Мой текст о том, как я крашу сборные модели

#обмен_опытом #покраска #статьи_о_моделизме #статьи_Линсера #моделизм

В Интернете можно найти много разных вариантов изготовления лееров. Основное отличие между ними заключается в том, как формировать предсборку, которая затем спаивается.

Технология, к которой я в итоге пришёл, описана в этом тексте: Как я паяю леера для своих моделей

#моделизм #scalemodeling #техники_моделизма #обмен_опытом

Я всё-таки сделал рассказ о стройке модели самолёта BAe Hawk T.1A в ливрее, посвященной 50-летию лётной школы Королевских ВВС Великобритании: читать

#BAeHawkT1 #авиамоделизм #моделизм #PlaneModelling #ScaleModelling #BAeHawkT1_стройка #статьи #обмен_опытом

Здесь я показывал, как из проволоки гнул ободы иллюминаторов, на что в комментариях получил один хороший совет. Хочу им с вами поделиться.

Предложение такое. Взять тонкостенную трубку. Нарезать ее на части, длина которых будет чуть больше толщины борта. Затем рассверлить иллюминаторы до внешнего диаметра трубки (так, чтобы та плотно входила в отверстие). Вставить в отверстия нарезанные отрезки так, чтобы они с внешней стороны выступали от борта на растояние, равное необходимой толщие обода.

Думаю, что такой подход может быть применим везде, где вокруг отверстия нужно сделать аккуратный обод.

#обмен_опытом

Мой текст про то, как я режу расшивку. Вдруг кому будет интересно: https://telegra.ph/Pro-rasshivku-02-01

#обмен_опытом #статьи #сборка

Пара - тройка лайфхаков, связанных с использованием краски:

Чтобы краску было проще взбалтывать перед использованием, кидаю в баночку мелкий саморез или гайку (предварительно обезжирив).

Чтобы отличить начатую банку от не начатой, на крышку начатой наклеиваю кусочек маскирующей ленты.

Краски, используемые для покраски конкретной модели, на время покраски складываю отдельно.

#обмен_опытом #покраска

Пришла пора написать немного слов про прешейдинг.

#обмен_опытом #покраска #статьи_о_моделизме

Кстати, начал на Smit Nederland (тот самый, который уронил) монтировать палубное оборудование.

Детали были окрашены отдельно от палубы, завизирены и залакированы. Проблема в том, что в отверстия для установки они не входят. Попатка расчистить на палубе отверстие приводит к тому, что краска палубы по кромке отверстия неминуемо скалывается и после чистки приходится подкрашивать.

Я хочу избегать этой оказии. Поэтому долго думал.

В голову пришла идея смачивать разбавителем краску, которая попала в монтажное отверстие и по кромке. Она будет смягчаться и лопаться не будет. По крайней мере в теории это выглядит как нормальное решение.

Как вы думаете, поможет такой ход? Как вы поступаете в подобных случаях?

#SmitNederland #судомоделизм #моделизм #ShipModelling #ScaleModelling #стройка_SmitNederland #обмен_опытом

КАК Я ДЕЛАЮ СТОЙКИ ФАЛЬШБОРТА

Материал: пластиковые полоски 0.25 X 0.75, 0.25 X1, 0.25 X 1.5, 0.25 X 2, маскирующая лента, глянцевый лак
Инструменты: пинцет, нож для точного реза, тонкая кисть
Оснастка: шаблон установки стоек, лист миллиметровки, ровная пластинка

Шаблон установки стоек сделал из чертежа буксира: взял чертеж палубы, на котором указаны места установки стоек, привел его к размеру строящейся модели, распечатал и вырезал. Затем наложил на палубу модели и тонким мягким карандашом на фальшборт нанёс риски, по которым надо ставить стойки.

Маскирующую ленту закрепил на пластинке клейким слоем вверх. Сюда буду закреплять вырезанные стойки для хранения и покраски.

Рез полосок выполняю на миллиметровке. Так проще обеспечить попадание в нужный размер большого количества деталей. Вырезаю прямоугольник длины, соответвтующей высоте стоек. Затем разрезаю его по диагонали. Получаю две стойки. Вертикально устанавливаю их на пластинку. При этом слежу за тем, чтобы все стойки стояли в одном направлении той стороной, что будет обращена к фальшборту.

Когда какая-то пачка стоек нарезана и закреплена на пластине, приступаю к покраске. Сперва задуваю их грунтом. Затем со стороны, обращенной к фальшборту, задуваю тем же цветом, которым покрыт внешниий борт судна. Это нужно в тех случаях, когда стойки могут быть видны с внешней стороны (например, фальшборт не везде опускается до палубы). В заключение задуваю стойки тем же цветом, которым окрашен фальшборт.

Клею стойки на лак. Наношу кистью капельку лака по риске в середине фальшборта. Слежу за тем, чтобы при этом не мазануть сверху или снизу. Это нужно для того, чтобы при позиционировании стойки не измазать пинцет в лак, чтобы стойка к нему не прилипала. Затем ставлю стойку по риске. Позиционирую ее. Когда она стоит так, как мне нужно, в нижний дальний угол (пересечение палубы, фальшборта и стойки) наношу капельку лака. Всё, стойка стоит.

#судомоделизм #обмен_опытом

По поводу старения и визиринга кораблей пришел для себя к следующим выводам:

1. Если модель предназначена для диорамы, то гавнять ее можно как угодно. Диорама передает не столько вид и образ корабля, сколько вид и образ в конкретной ситуации. Следы эксплуатации - неотъемлемая часть конкретной ситуации (пусть даже и вымышленной). Только при этом стоит оглядываться на прототип и помнить о реалистичности. Скажем, абсолютно ржавое судно скорее всего попросту пойдет ко дну. Потёртости, пятна ржавчину и потёки вряд ли на реальном корабле будут пятнами метр на метр. Поэтому стоит помнить о масштабе модели, а это возводит визиринг в ранг околоювелирной работы. Скажем подтёк шириной 15 см. (скажем, с угла якорного клюза) в 200-м масштабе будет шириной 0.75мм., в 350-м - 0.43мм., в 700 - 022мм.

2. Стендовые модели - я считаю, что они предназначены для того, чтобы любоваться видом судна или корабля. Это копийные модели. Чрезмерный загадинг будет отвлекать зрителя от этой цели. Поэтому стендовая модель должна быть чистой.

3. Поскольку ходовые модели большую часть времени стоят на полке, то я их отношу к копийным и относиться к их изгадингу надо в соответствии с п.2.

4. Чистота модели не отменяет визиринг. Но его цель в случае копийной модели заключается не в имитации следов эксплуатации, а в воссоздании реалистичности образа судна. С использованием фильтров можно слегка играть тональностью окраски бортов, надстроек, орудийных башен и т.п.). Прешейдинг позволяет выделять тёмные участки (скажем, у надстроек, под башнями или торпедными аппаратами и т.п. Смывка пойдет для выделения складок, расшивок, щелей, что визуально сделает модель более объемной. Масляные точки можно использовать для имитации неоднородности окраски больших площадей (борта, палуба и т.п.). Сухой кистью выделить выступающие элементы (засветлить или наоборот - затемнить).

5. Из следов эксплуатации для стендовой модели я допускаю лёгкую имитацию стали в местах возможных потёртостей (клюзы, кнехты и т.п.).

#обмен_опытом #судомоделизм #покраска #визиринг

Про склеивание окрашенных деталей

#SmitNederland - моя первая модель в столь мелком масштабе и при ее сборке вопрос о том, как всё-таки наиболее качественно клеить окрашенные детали, встал очень остро.

Поизучав теорию (форумы и всякие статьи о моделизме), я для себя выделил три основных подхода. Т.к. все мысли не уместились в форма поста, сделал отдельный текст по этой теме: https://telegra.ph/Pro-skleivanie-okrashennyh-detalej-05-06

Буду признателен, если поделитесь своими мнениями и опытом в комментариях. Может быть у кого есть интересные ссылки по этой теме - поделитесь пожалуйста, буду рад.

#статьи #обмен_опытом #покраска #сборка #статьи_Линсера

Друзья подсказали, что я забыл упомянуть клей ПВА, который отлично подходит для склейки деталей по принципу "краска на краску", без зачистки склеиваемых поверхностей.

Достоинством ПВА является то, что его излишки можно убрать влажной кистью. Кроме того, при высыхании он почти прозрачный и его следы не будут сильно заметны. ПВА не разъедает краску.

К недостаткам я отношу то, что склейка "краска на краску" сама по себе не очень надёжная, хотя для крепления деталей, на которые не будет оказываться сильное воздействие это нормальный вариант. Еще не очень удобно то, что ПВА относительно долго сохнет.

"Краска на краску" еще можно клеить с использованием лака.

#обмен_опытом #покраска #сборка

Это полки моего шкафчика с моими стройками. Стройки я держу в пластиковых ящиках.

Ящики я использую для хранения предсборок, отделённых от литников деталей. Это удобно тем, что из ящика сложно что-то потерять. К тому же повредить хрупкие и / или окрашенные предсборки в ящике сильно сложнее, чем если они будут в коробке или на полке.

На предсборки в ящике не садится пыль. Поэтому они чистые и их проще готовить к покраске.

Свежеокрашенные / отлакированные предсборки и модели сразу идут в ящик, чтобы защитить свежий слой от попадания пыли. Благодаря этому покраска становится чище, без случайно попавших пылинок и ворсинок, которые витают в воздухе и постоянно норовят испортить очередную попытку создать шедевр моделестроения.

В ящике проще перевезти собираемую модель (ничего не потерять, минимальные шансы что-то повредить).

В отличие от карточного, пластиковый ящик не ворсится и его проще очистить от пыли.

В общем чистые прозрачные пластиковые ящики - неотъемлемая часть моей моделистской инфраструктуры.

#обмен_опытом

Нашёл вот такое руководство по имитации ржавчины.

Первые три шага - традиционные. Сперва загрунтовать, потом покрыть цветом, близким к ржавчине (его можно сделать не монотонным, а с мелкими вкраплениями светлых тонов). Затем в места, где ржавчина должна проступить, наносится либо жидкость для имитации сколов, либо лак для волос.

А вот шаг 4 интересен. Автор предлагает в места, где краска по задумке должна быть вспухшей, нанести мелкие капли суперклея.

Затем опять всё как всегда - сперва прешейдинг, потом базовый цвет и в конце смачивание водой и обдиринг тех мест, где наносилась жидкость для имитации сколов.

Смотрю результат (шаг 7) и соглашусь, что тема про вспучиванием добавляет реалистичности в случаях, когда надо сделать сильно ушатанный кузов.

#обмен_опытом

Хочу поделиться с вами одной рекомендацией, найденной в Pinterest. Речь идет об изготовлении масок. Идея простая:

1. Нарисовать необходимую маску в графическом редакторе, а затем напечатать ее на вощёной бумаге. Я буду использовать прозрачную плёнку для печати.
2. Наклеить на гладкую сторону бумаги маскирующую ленту так, чтобы она легла под напечатаную маску. Поскольку лента клейким слоем будет к нашей маске, маску необходимо печатать в зеркальном отображении.
3. Вырезать маску.
4. Отделить маскирующую ленту и наклеить ее на модель. Отделить ленту так, чтобы совсем не повредить край, будет не просто. для этого можно использовать что-то более клейкое, чтобы оторвать ее от плёнки без подковыриваний.

Такой подход хорош, когда нужна маска без скруглённых углов и относительно ровная. В этом случае можно вырезать по линейке и получить хороший ровный край. Для кривых лучше использовать лекала.

Еще такой подход хорош, когда нужны полосы нестандартной ширины - можно распечатать направляющие, а потом по ним ровно обрезать маскирующую ленту.

#обмен_опытом

В качестве подставки для окрашиваемых деталей, имеющих полость, можно применить попользованные ватные палочки.

Отрезать с одной стороны конец с ватой, воткнуть в подставку типа той, что на фотке, или в губку для мытья посуды так, чтобы затем на эти стойки натянулась деталь. Натянуть деталь.

И всё, можно красить.

#обмен_опытом

ПРО КАРАНДАШИ В МОДЕЛИЗМЕ

Карандашом удобно рисовать сколы, царапины, потёртости. Потёртости до металла карандаш имитирует лучше сухой кисти (та даёт эффект известняка) и аккуратнее пигмента (пигмент вообще слабо контролируем в этом вопросе, работает по площадям).

Карандаш идеален для выделения клёпок и имитации их потёртости.

В отличии от краски, при ошибке карандаш проще смыть и начать заново.

Карандаш хорош там, где нужно выделить расшивку на пёстрой поверхности. Масляную краску тяжело контролировать - она течёт до тех пор, пока ей на это хватает уайт-спирита. Карандаш проще: по алюминию провёл шов простым графитовым, по красной ливрее - коричневым. Потом аккуратно растушевал мягкой тряпочкой - и красота.

Карандаш особенно хорош при работе с мелкими масштабами. Скажем, потёртости трапа, нарисованные карандашом на 200-м масштабе, выглядят гораздо реалистичнее сухой кисти металликом. Аккуратно в нужных местах втереть пигмент на таком масштабе почти невозможно - как ни старайся, он все равно просыплется по сторонам и испачкает то, что пачкать не планировал.

Использовать обычные карандаши или модельные? Безразлично. Если обычный карандаш даёт мелкий пигмент и нужный эффект, то он сгодится для моделизма.

В этом смысле важнее вопрос о том, какие именно карандаши пользовать - обычные или акварельные. Мне зашли акварельные. Но по акварельным палитра скуднее и выбор производителей меньше.

А вообще в моделизме любые методы хороши, если они дают нужный тебе эффект и приятны в использовании.

#обмен_опытом

Использую глянцевый лак Hobby Color H-30 "Clear", для разведения использую разбавитель Mr.Color Levelling Thinner 400.

Развожу лак в пропорции примерно 1:2 - 1:2.5 (на одну часть лака две - две с половиной части разбавителя). Это очень жидко, но это дает пару положительных эффектов:

1. Жидкое разведение лака позволяет ему хорошо растекаться, за счет чего получается ровный аккуратный глянцевый слой.
2. Поскольку разбавитель агрессивный, он умудряется подъедать слой краски, на который наносится, благодаря чему этот слой выравнивается ("натягивается").

Но есть у этого подхода есть недостаток: если на лак упадет какая-нибудь ворсинка, то смахнуть кисточкой ее не выйдет (поскольку разбавитель агрессивный, подъедает краску и кисточка смажет краску).

#обмен_опытом

В итоге пролил зашпаклёванные швы сверхтекучим клеем. Расшивка по такой шпакле режется прекрасно, стружка вьётся так, будто идёшь скрайбером по пластику.

Но есть нюанс. В толще шпакли остались мелкие пузырьки воздуха. В результате шов местами получился как бы покромсанный. Придётся шпаклевать по-новой и перерезать. Вышло так потому, что шпаклёвка густая. Надо было ее маленько разбавить. Но разбавленная шпакля садится сильнее неразбавленной.

В общем, вся эта нарезка нормальной расшивки поверх траншей - то еще занятие. Но, с другой стороны, результат вдохновляет.

#обмен_опытом

Сделал небольшое видео про один из эпизодов сборки Extra EA300L. Как я писал в обзоре этой модели, производитель "вплавил" колёса шасси в обтекатели, сделав их одной деталью. На собранной модели это будет выглядеть страшно. Будет видно, что колесо "вырастает" из обтекателя.

Я исправляю этот косяк производителя, отделяю колесо от обтекателя.

СМОТРЕТЬ НА ДЗЕН | СМОТРЕТЬ В VK ВИДЕО

#обмен_опытом #стройка_ea300l