"Мерянское сердце", так называется первая иллюстрация в серии графики опубликованной в предыдущем посте. Рассматривая работы Кристины я еще раз понял, что бесполезно желать, ждать и требовать от наших людей хоть какой-то "чудской" или "мерянской" активности. Они нас просто тихо читают, слушают, никак себя не проявляя. Они "тихие души" которые описал Денис Осокин в своих "Овсянках". Но проходит время и ты с удивлением и радостью открываешь для себя очередной бриллиант, оказывается в офлайне кто-то тихо, для себя, рисует вот такую прекрасную графику. Настоящее открытие сродни археологическому или искусствоведческому. Помните как Савелий Ямщиков поехал в кологривскую глушь и нашел в грязном чулане картину деревенского чудака Ефима Честнякова, протер холст тряпьем, и увидел там целую бесконечную Вселенную?...
Наша Россия это страна-фрактал с бесконечным числом измерений.
Мерянин.
#север #россия #финноугры #арт
Наша Россия это страна-фрактал с бесконечным числом измерений.
Мерянин.
#север #россия #финноугры #арт
«В вашей России» и «на нашем Севере».
Билетерша парома в Усть-Пинеге – он ходит каждые два часа или, если скапливается много машин, чаще – говорила: «в вашей России» и «на нашем Севере». На 750 километрах грунтовок между паромом, перед которым асфальт заканчивается, и Усогорском в Республике Коми, в котором асфальт временно появляется, не раз слышали про «вашу» Россию и «наши» Поморье, Пинегу, Мезень, Лешуконию.
Это и вправду немного отдельные страны – шутка ли, до некоторых даже не добрался «Магнит». Редко куда проникла мобильная связь, не везде появились дороги и не в каждый массив тайги забрались лесорубы.
От того, что здесь далеко до "России", местные привыкли рассчитывать на свои силы и не ждут помощи. Они более самостоятельны, чем жители центральных областей, крепче стоят на ногах, сильнее любят свою малую родину и лучше о ней заботятся. Отток людей в города, к сожалению, идет здесь так же быстро, как и всюду, но деревни вдоль берегов Пинеги и Мезени до сих пор в основном жилые, тогда как в центральных областях 80-85 процентов деревень вымерло.
Проскакиваем склады леса в Усть-Пинеге и едем без остановок до Петухово – красивой, без советских домов деревне на горе над бесконечными песчаными отмелями Пинеги. На одной из изб растяжка: «Я люблю Петухово» - и правда, как его не любить? За одно отражение острых северных елок в реке - как первоклассник, в сопли.
В Каргомени, куда мы заехали из-за милого названия (кажется, «медвежий мыс» с финского) и скромной деревянной церквушки – внезапное: дача архангелогородца Крестовского. Замок принцессы, пиратский корабль, карета Золушки, мозаики из бутылочных крышек. В Англии в деревнях любят ставить вдоль дорог смешных тряпичных и пластиковых человечков – здесь молочника, там пожарника, а тут толстую маму-наседку с тремя карапузами.
В Архангельской попадалось похожее – не осточертевшие лебеди и мишки из шин, а что-то более креативное и человеческое. У Крестовского – апофеоз такого немного комичного стиля. Дети увязли на час.
Выше Каргомени начинается заповедник, охраняющий таежные карстовые ландшафты. На Пинежье прежде ходили легенды о сражениях русских и чуди; здесь считали, что чудь не исчезла, а спряталась в карстовых ямах – мургах. Чужое племя - чужой, не похожий на среднерусский ландшафт - другая Россия.
На краю заповедника на берегу гостиница Голубино – ближайший к Асташово по духу проект из нам известных. Команда Клепиковских и Шестаковых огромные молодцы – место полный восторг! – прекрасная база для исследований Пинеги и Мезени, или просто для отдыха на Севере.
На въезде в Пинегу – совершенно чумовые рябчики художницы Алены Вальковой, местной жительницы. Сегодня в провинции появляются классные современные художники – слежу за несколькими - которые не бегут завоевывать Москву и не подстраиваются под ее вкусы, а делают что-то свое, и это – круто!
Пинега, бывший уездный город - центр Пинежского района, но не райцентр – райцентр находится в Карпогорах, откуда летом прямой дороги в Пинегу нет – жителям приходится делать крюк в 150 километров. Знакомимся с художницей Аленой и с Алексеем Павловым, который задумал восстановить дом, принадлежавший его раскулаченным предкам. Дом находится в деревне Кулогора - она поделена оврагами на шесть околотков и стоит на обрыве над Пинегой, в месте, откуда начинается тракт на Мезень. Изба 1874 года постройки - типичный пинежский пятистенок в два этажа, оштукатуренный внутри. Заброшен давно – состояние сложное – но здесь строили из лиственницы, а она – дерево почти вечное, костромская елка уже бы сгнила. Так что надежда есть, попробуем помочь Алексею советами и экспертизой.
Покидаем Кулогору – в ней, кстати говоря, отбывал ссылку будущий председатель Совнаркома Алексей Рыков – за 10 минут до заката. До ночлега на сцене дома культуры в Кимже – 130 километров тайги.
Андрей Павличенков. FB.
#пинега #север #чудь
Билетерша парома в Усть-Пинеге – он ходит каждые два часа или, если скапливается много машин, чаще – говорила: «в вашей России» и «на нашем Севере». На 750 километрах грунтовок между паромом, перед которым асфальт заканчивается, и Усогорском в Республике Коми, в котором асфальт временно появляется, не раз слышали про «вашу» Россию и «наши» Поморье, Пинегу, Мезень, Лешуконию.
Это и вправду немного отдельные страны – шутка ли, до некоторых даже не добрался «Магнит». Редко куда проникла мобильная связь, не везде появились дороги и не в каждый массив тайги забрались лесорубы.
От того, что здесь далеко до "России", местные привыкли рассчитывать на свои силы и не ждут помощи. Они более самостоятельны, чем жители центральных областей, крепче стоят на ногах, сильнее любят свою малую родину и лучше о ней заботятся. Отток людей в города, к сожалению, идет здесь так же быстро, как и всюду, но деревни вдоль берегов Пинеги и Мезени до сих пор в основном жилые, тогда как в центральных областях 80-85 процентов деревень вымерло.
Проскакиваем склады леса в Усть-Пинеге и едем без остановок до Петухово – красивой, без советских домов деревне на горе над бесконечными песчаными отмелями Пинеги. На одной из изб растяжка: «Я люблю Петухово» - и правда, как его не любить? За одно отражение острых северных елок в реке - как первоклассник, в сопли.
В Каргомени, куда мы заехали из-за милого названия (кажется, «медвежий мыс» с финского) и скромной деревянной церквушки – внезапное: дача архангелогородца Крестовского. Замок принцессы, пиратский корабль, карета Золушки, мозаики из бутылочных крышек. В Англии в деревнях любят ставить вдоль дорог смешных тряпичных и пластиковых человечков – здесь молочника, там пожарника, а тут толстую маму-наседку с тремя карапузами.
В Архангельской попадалось похожее – не осточертевшие лебеди и мишки из шин, а что-то более креативное и человеческое. У Крестовского – апофеоз такого немного комичного стиля. Дети увязли на час.
Выше Каргомени начинается заповедник, охраняющий таежные карстовые ландшафты. На Пинежье прежде ходили легенды о сражениях русских и чуди; здесь считали, что чудь не исчезла, а спряталась в карстовых ямах – мургах. Чужое племя - чужой, не похожий на среднерусский ландшафт - другая Россия.
На краю заповедника на берегу гостиница Голубино – ближайший к Асташово по духу проект из нам известных. Команда Клепиковских и Шестаковых огромные молодцы – место полный восторг! – прекрасная база для исследований Пинеги и Мезени, или просто для отдыха на Севере.
На въезде в Пинегу – совершенно чумовые рябчики художницы Алены Вальковой, местной жительницы. Сегодня в провинции появляются классные современные художники – слежу за несколькими - которые не бегут завоевывать Москву и не подстраиваются под ее вкусы, а делают что-то свое, и это – круто!
Пинега, бывший уездный город - центр Пинежского района, но не райцентр – райцентр находится в Карпогорах, откуда летом прямой дороги в Пинегу нет – жителям приходится делать крюк в 150 километров. Знакомимся с художницей Аленой и с Алексеем Павловым, который задумал восстановить дом, принадлежавший его раскулаченным предкам. Дом находится в деревне Кулогора - она поделена оврагами на шесть околотков и стоит на обрыве над Пинегой, в месте, откуда начинается тракт на Мезень. Изба 1874 года постройки - типичный пинежский пятистенок в два этажа, оштукатуренный внутри. Заброшен давно – состояние сложное – но здесь строили из лиственницы, а она – дерево почти вечное, костромская елка уже бы сгнила. Так что надежда есть, попробуем помочь Алексею советами и экспертизой.
Покидаем Кулогору – в ней, кстати говоря, отбывал ссылку будущий председатель Совнаркома Алексей Рыков – за 10 минут до заката. До ночлега на сцене дома культуры в Кимже – 130 километров тайги.
Андрей Павличенков. FB.
#пинега #север #чудь
Самурайское фото из Чаколы. Кабеева Иринья (Ирина) Васильевна, Пинежский район 70-ые годы.
Про историю кос-горбуш мы уже писали. Косить горбушей - это трудно, виртуозно, и главное традиционно.
В некоторых карельских деревнях до сих пор косят горбушами... Не смотря на то, что коса-литовка появилась у нас на Севере почти сто лет назад.
Фото: Тамара Валюх.
#косагорбуша #север #традиция
Про историю кос-горбуш мы уже писали. Косить горбушей - это трудно, виртуозно, и главное традиционно.
В некоторых карельских деревнях до сих пор косят горбушами... Не смотря на то, что коса-литовка появилась у нас на Севере почти сто лет назад.
Фото: Тамара Валюх.
#косагорбуша #север #традиция
Пресловутая "русская зима" это реальная катастрофа, которая случается каждый год и длится треть этого самого года.
Компенсировать её разрушительное воздействие на повседневность мегаполиса невозможно, никакое коммунальное хозяйство с этим не справится, для этого надо как финны, жить хуторами.
Урбанизация в наших широтах это утопия.
Андрей Игнатьев. FB
#мегаполис #север #зима
Компенсировать её разрушительное воздействие на повседневность мегаполиса невозможно, никакое коммунальное хозяйство с этим не справится, для этого надо как финны, жить хуторами.
Урбанизация в наших широтах это утопия.
Андрей Игнатьев. FB
#мегаполис #север #зима
Ориентация Север. Путешествуя из Ростовской земли по рекам и волокам.
Читатели просят рассказать про реки - транспортные артерии средневековья. Как наши предки торговали, охотились, воевали в те времена когда не было дорог?
Да очень просто, садились на лодку, берестяную, долбленку с разведенными и обшитыми бортами или лодью, и шли по озеру Неро до истока Вёксы, спускались по ней до места где при слиянии реки Устье и Вёксы образуется Которосль.
По Которосли сплавлялись до Ярославля. От Ярославля поднимались по Волге до словено-финского раннесредневекового мегаполиса Усть-Шексна и далее шли по Шексне наверх до Белого озера.
Белое озеро стратегически важным транспортным хабом того времени и являлся ареной постоянных распрей между Новгородом и Залесьем.
Из озера пути расходятся на три стороны: Балтику, Белое море и Урал.
Отдохнув в Белоозере, где жила весь, путешественники могли пройти левым берегом озера, и попасть в Ковжу, а из нее волоком в Вытегру (сейчас там канал) и Онежское озеро, и далее через Свирь в Ладогу. Из Ладоги было два пути: по Волхову в Новгород к словенам или по Неве через корелу в Балтику.
А могли пройти по правому берегу озера до селища Ухтома. Этот путь вел на Белое море или Урал. (Отметим, что корень ухт- /уфт- в финно-угорской топонимической основе происходит из языка чуди, где имел значение "волок". Отсюда все наши названия Уфтюга, Ухта, Ухтома, Ухт наволок и тд и тп. Такие названия нам еще встретятся на пути).
Вопреки устоявшейся картинке из советского учебника истории где тяжеленные лодьи/драккары гребцы и обслуга волока катила на кругляках-бревнах, волок обычно выглядел так, как его изобразил в своих трудах — шведский дипломат, писатель, историк и картограф и архиепископ Уппсалы Олаф Магнус (см.иллюстрацию). Лодки несли на себе или волокли с помощью лошадей).
Достигнув Ухтомы шли вверх по течению реки Ухтомки до озера Рябжево, там волокли лодку в озеро Волоцкое. Пройдя по нему до селища Волок и поднявшись к истоку безымянной речки волокли лодку пару километров до озера Долгого, а из него спускались вниз по течению реки Ухтомицы до ее впадения в Модлону.
Модлона впадает в Воже-озеро. Примечательно, что самую древнюю корневую прялку на территории России археологи обнаружили именно на реке Модлона, соединяющей озеро Воже и Вещозеро, в торфяном слое начала II тысячелетия до нашей эры, вместе с семенами культурного льна.
Из Воже-озера путь лежит по реке Свидь в Лаче-озеро из которого вытекает река Онега впадающая в Онежскую губу Белого моря.
На левом берегу Онеги стоит Каргополь первое упоминание о котором относится к 1380 году. В Никоновской летописи есть упоминание о том, что каргопольский князь Глеб привёл свою дружину под знамена великого московского князя Дмитрия Донского и участвовал в Куликовской битве. Сам город Каргополь (в старинных актах "Карго поле") упоминается в 1447 году, когда здесь нашёл убежище князь Галича Мерьского Дмитрий Шемяка, спасаясь от преследований великого князя Василия Тёмного. Нет сомнения, что Каргополь основан гораздо ранее конца XIV века.
От Каргополя можно сплавиться до Онежской губы или по реке Волошке, впадающей в Онегу подняться до Вохтомского озера (опять ф-у корень -ухт/-вохт - волок) и далее по мелким рекам и волокам попасть в реку Подюгу, Вель, далее в Вагу и Сверную Двину.
По Северной Двине можно отправиться на север к чуди в район нынешнего Архангельска, а можно подняться вверх по течению и свернуть в Вычегду которая приведет к Выми, Сысоле и землям древних коми. Через Сысолу волоком можно попасть в Каму и дальше к Уралу.
Или от Устюга подняться по Северной Двине и дальше по Югу до Яхреньги, где волоком пройти в Молому, а из нее в Вятку. А если проплыть до самого Пермаса то путь выведет на Ветлугу.
Да, и надо особо отметить, что такие путешествия занимали от месяца до двух-трех пути. Это вам не на "Ласточке" до Питера за 4 часа прокатиться )))
Иллюстрация из серии "Предки на водоразделах рек и культур". Андрей Мерянин. 2016.
#волоковыйпуть #север #историяруси
Читатели просят рассказать про реки - транспортные артерии средневековья. Как наши предки торговали, охотились, воевали в те времена когда не было дорог?
Да очень просто, садились на лодку, берестяную, долбленку с разведенными и обшитыми бортами или лодью, и шли по озеру Неро до истока Вёксы, спускались по ней до места где при слиянии реки Устье и Вёксы образуется Которосль.
По Которосли сплавлялись до Ярославля. От Ярославля поднимались по Волге до словено-финского раннесредневекового мегаполиса Усть-Шексна и далее шли по Шексне наверх до Белого озера.
Белое озеро стратегически важным транспортным хабом того времени и являлся ареной постоянных распрей между Новгородом и Залесьем.
Из озера пути расходятся на три стороны: Балтику, Белое море и Урал.
Отдохнув в Белоозере, где жила весь, путешественники могли пройти левым берегом озера, и попасть в Ковжу, а из нее волоком в Вытегру (сейчас там канал) и Онежское озеро, и далее через Свирь в Ладогу. Из Ладоги было два пути: по Волхову в Новгород к словенам или по Неве через корелу в Балтику.
А могли пройти по правому берегу озера до селища Ухтома. Этот путь вел на Белое море или Урал. (Отметим, что корень ухт- /уфт- в финно-угорской топонимической основе происходит из языка чуди, где имел значение "волок". Отсюда все наши названия Уфтюга, Ухта, Ухтома, Ухт наволок и тд и тп. Такие названия нам еще встретятся на пути).
Вопреки устоявшейся картинке из советского учебника истории где тяжеленные лодьи/драккары гребцы и обслуга волока катила на кругляках-бревнах, волок обычно выглядел так, как его изобразил в своих трудах — шведский дипломат, писатель, историк и картограф и архиепископ Уппсалы Олаф Магнус (см.иллюстрацию). Лодки несли на себе или волокли с помощью лошадей).
Достигнув Ухтомы шли вверх по течению реки Ухтомки до озера Рябжево, там волокли лодку в озеро Волоцкое. Пройдя по нему до селища Волок и поднявшись к истоку безымянной речки волокли лодку пару километров до озера Долгого, а из него спускались вниз по течению реки Ухтомицы до ее впадения в Модлону.
Модлона впадает в Воже-озеро. Примечательно, что самую древнюю корневую прялку на территории России археологи обнаружили именно на реке Модлона, соединяющей озеро Воже и Вещозеро, в торфяном слое начала II тысячелетия до нашей эры, вместе с семенами культурного льна.
Из Воже-озера путь лежит по реке Свидь в Лаче-озеро из которого вытекает река Онега впадающая в Онежскую губу Белого моря.
На левом берегу Онеги стоит Каргополь первое упоминание о котором относится к 1380 году. В Никоновской летописи есть упоминание о том, что каргопольский князь Глеб привёл свою дружину под знамена великого московского князя Дмитрия Донского и участвовал в Куликовской битве. Сам город Каргополь (в старинных актах "Карго поле") упоминается в 1447 году, когда здесь нашёл убежище князь Галича Мерьского Дмитрий Шемяка, спасаясь от преследований великого князя Василия Тёмного. Нет сомнения, что Каргополь основан гораздо ранее конца XIV века.
От Каргополя можно сплавиться до Онежской губы или по реке Волошке, впадающей в Онегу подняться до Вохтомского озера (опять ф-у корень -ухт/-вохт - волок) и далее по мелким рекам и волокам попасть в реку Подюгу, Вель, далее в Вагу и Сверную Двину.
По Северной Двине можно отправиться на север к чуди в район нынешнего Архангельска, а можно подняться вверх по течению и свернуть в Вычегду которая приведет к Выми, Сысоле и землям древних коми. Через Сысолу волоком можно попасть в Каму и дальше к Уралу.
Или от Устюга подняться по Северной Двине и дальше по Югу до Яхреньги, где волоком пройти в Молому, а из нее в Вятку. А если проплыть до самого Пермаса то путь выведет на Ветлугу.
Да, и надо особо отметить, что такие путешествия занимали от месяца до двух-трех пути. Это вам не на "Ласточке" до Питера за 4 часа прокатиться )))
Иллюстрация из серии "Предки на водоразделах рек и культур". Андрей Мерянин. 2016.
#волоковыйпуть #север #историяруси
Сегодня совершается память одного из замечательных людей нашего северного края, друга преподобного Сергия Радонежского - преподобного Димитрия Прилуцкого, родившегося в Переславле-Залесском в начале XIV века.
На иллюстрации образ святого принадлежащий кисти самого Дионисия Московского, среди творений которого также созданные на Севере всемирно известные памятники искусства – иконы для иконостаса Троицкого собора Павло-Обнорского монастыря (ок. 1500 года) и роспись собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (1502 год). Эта икона является одним из шедевров русской средневековой иконописи.
#север #XIVвек #православие
На иллюстрации образ святого принадлежащий кисти самого Дионисия Московского, среди творений которого также созданные на Севере всемирно известные памятники искусства – иконы для иконостаса Троицкого собора Павло-Обнорского монастыря (ок. 1500 года) и роспись собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (1502 год). Эта икона является одним из шедевров русской средневековой иконописи.
#север #XIVвек #православие
Лица Русского Севера
Интересная таблица основных фенотипов Финляндии.
Типы саволаксов (восточные финны на границе карел), тавастов (центральные финны, ямь, емь древнерусских летописей), лаппи-саамов (коренное население северной Финляндии, лопь древнерусских летописей) и восточных европеоидов, плюс-минус, характерны и для северных русских (преимущественно для населения сел и малых городов), а также карел, вепсов, ижор в широкой полосе от Ростова, Иваново, Костромы до Архангельска, и от Новгорода до Великого Устюга.
Саво - мерянско-чудской (костромской) тип. Тавасты - меряно-муромский. Скандо-лаппид - близок марийскому и встречается в Поветлужье и Вятке. Восточно-европейский характерен для половины жителей Верхневолжья. Этот тип настолько распространён, что трудно определить его изначальное этническое происхождение. Почти нет фенно-нордидов. Есть восточные нордиды кривичи. Нет северных лаппидов (эти ближе к коми-зырянам и ненцам) и уралидов (они встречаются у удмуртов и дальше к Уралу.
#антропология #север
Интересная таблица основных фенотипов Финляндии.
Типы саволаксов (восточные финны на границе карел), тавастов (центральные финны, ямь, емь древнерусских летописей), лаппи-саамов (коренное население северной Финляндии, лопь древнерусских летописей) и восточных европеоидов, плюс-минус, характерны и для северных русских (преимущественно для населения сел и малых городов), а также карел, вепсов, ижор в широкой полосе от Ростова, Иваново, Костромы до Архангельска, и от Новгорода до Великого Устюга.
Саво - мерянско-чудской (костромской) тип. Тавасты - меряно-муромский. Скандо-лаппид - близок марийскому и встречается в Поветлужье и Вятке. Восточно-европейский характерен для половины жителей Верхневолжья. Этот тип настолько распространён, что трудно определить его изначальное этническое происхождение. Почти нет фенно-нордидов. Есть восточные нордиды кривичи. Нет северных лаппидов (эти ближе к коми-зырянам и ненцам) и уралидов (они встречаются у удмуртов и дальше к Уралу.
#антропология #север
Крестьянская изба на Архангельском тракте. Село Лысцево, Кадниковский уезд Вологодской губернии. Репродукция из журнала "Нива" за 1883 год.
Кадников исстари нашенски залесски места, земли бывшего Заозерского (Кубенского) удельного княжества. Фактически северная граница суздальской колонизации Севера, начавшейся еще в мерянское время. Академик А. К. Матвеев в своей работе "К проблеме расселения летописной мери" писал, что в восточном Кубенозерье был "значительный мерянский центр".
А домина какой здоровый, крытый, кажется, кровельным железом - на семью или даже на целую общину? Хотя традиционная северная семья, это и есть целая община.
Заметили, на такой большой дом всего одна труба? Дымоходы нескольких печей в нее собраны. Такое место соединения дымоходов называли "боровом".
Как тут не вспомнить слова Дмитрия Сергеевича Лихачева: "по моему глубочайшему убеждению возрождение России начнется с Севера". Ведь Север это её изначальный Корень.
Залесец.
#вологда #север
Кадников исстари нашенски залесски места, земли бывшего Заозерского (Кубенского) удельного княжества. Фактически северная граница суздальской колонизации Севера, начавшейся еще в мерянское время. Академик А. К. Матвеев в своей работе "К проблеме расселения летописной мери" писал, что в восточном Кубенозерье был "значительный мерянский центр".
А домина какой здоровый, крытый, кажется, кровельным железом - на семью или даже на целую общину? Хотя традиционная северная семья, это и есть целая община.
Заметили, на такой большой дом всего одна труба? Дымоходы нескольких печей в нее собраны. Такое место соединения дымоходов называли "боровом".
Как тут не вспомнить слова Дмитрия Сергеевича Лихачева: "по моему глубочайшему убеждению возрождение России начнется с Севера". Ведь Север это её изначальный Корень.
Залесец.
#вологда #север
Деревянное зодчество Севера.
Интересное мнение этнографа Соловьева из ФБ: "Деревянное зодчество уже достаточно давно не имеет реальной жизни, поскольку нет никакой основы для его воспроизводства – той материально базы, на котором основывалось само культурное явление РДЗ – того народа который его создавал.
Именно поэтому, все споры о его судьбах имеют абсолютно бесплотные значения по одной простой причине – народная деревянная архитектура уже не воссоздается в виду отсутствия своей образующей. Та сила, которая его развивала, создавала и воспроизводила на протяжении многих столетий и тысяч километров ныне не существует. Это нужно принять как факт. И ровно поэтому, нет никакой объективной причины, наедятся на то, что деревянное зодчество, как явление, будет когда-либо воссоздано в тех реалиях, которые были его основой. Его ренессанс может произойти лишь в силу ряда общих цивилизационных причин. Все остальные попытки его поддержания и сохранения обречены на фиаско, поскольку никакой потенции на создание именно народной архитектуры в нынешних реалиях не возможно. Я сейчас даже не пытаюсь разделить теологически само общепринятое понятие деревянного зодчества на его составляющие коих достаточно много. Сейчас речь идет лишь о сроках отпущенных тем немногим объектам, которые официально явились частью так называемого культурного наследия. Участь же остальных (не вошедших) - предрешена и понятна… Процесс этот неизбежен и необратим. Ну, собственно, как и всё под луной…
Что же по факту. Современная, так называемая, деревянная архитектура является лишь плодом бесконечных эклектических формообразований, которые не несут в себе никакой смысловой и функциональной нагрузки. По своей основной сути – это адаптивные «АРТ» объекты, призванные выразить своим существованием, лишь уникальность личности их автора. И не более.
А по сему, многослойные рассуждения, и даже множественные практические действия, связанные с сохранением памятников, и не памятников русского деревянного зодчества имеют некий акт агонии и желание продлить муки умирающего. Однако я не говорю, что нужно отключить умирающего от аппарата искусственного жизнеобеспечения. Наоборот. Его жизнь нужно продлевать как можно дольше, но не стоять со стенаниями и плачем над постелью умирающего, а слушать и запоминать то, что он пытается вам сказать."
#север #великороссы
https://telegra.ph/Derevyannye-sruby-Severa-09-19
Интересное мнение этнографа Соловьева из ФБ: "Деревянное зодчество уже достаточно давно не имеет реальной жизни, поскольку нет никакой основы для его воспроизводства – той материально базы, на котором основывалось само культурное явление РДЗ – того народа который его создавал.
Именно поэтому, все споры о его судьбах имеют абсолютно бесплотные значения по одной простой причине – народная деревянная архитектура уже не воссоздается в виду отсутствия своей образующей. Та сила, которая его развивала, создавала и воспроизводила на протяжении многих столетий и тысяч километров ныне не существует. Это нужно принять как факт. И ровно поэтому, нет никакой объективной причины, наедятся на то, что деревянное зодчество, как явление, будет когда-либо воссоздано в тех реалиях, которые были его основой. Его ренессанс может произойти лишь в силу ряда общих цивилизационных причин. Все остальные попытки его поддержания и сохранения обречены на фиаско, поскольку никакой потенции на создание именно народной архитектуры в нынешних реалиях не возможно. Я сейчас даже не пытаюсь разделить теологически само общепринятое понятие деревянного зодчества на его составляющие коих достаточно много. Сейчас речь идет лишь о сроках отпущенных тем немногим объектам, которые официально явились частью так называемого культурного наследия. Участь же остальных (не вошедших) - предрешена и понятна… Процесс этот неизбежен и необратим. Ну, собственно, как и всё под луной…
Что же по факту. Современная, так называемая, деревянная архитектура является лишь плодом бесконечных эклектических формообразований, которые не несут в себе никакой смысловой и функциональной нагрузки. По своей основной сути – это адаптивные «АРТ» объекты, призванные выразить своим существованием, лишь уникальность личности их автора. И не более.
А по сему, многослойные рассуждения, и даже множественные практические действия, связанные с сохранением памятников, и не памятников русского деревянного зодчества имеют некий акт агонии и желание продлить муки умирающего. Однако я не говорю, что нужно отключить умирающего от аппарата искусственного жизнеобеспечения. Наоборот. Его жизнь нужно продлевать как можно дольше, но не стоять со стенаниями и плачем над постелью умирающего, а слушать и запоминать то, что он пытается вам сказать."
#север #великороссы
https://telegra.ph/Derevyannye-sruby-Severa-09-19
Telegraph
Деревянные срубы Севера
От кудрявых стружек тянет смолью,Духовит, как улей, белый сруб.Крепкогрудый плотник тешет кольяНа слова медлителен и скуп. Тёпел паз, захватисты кокоры,Крутолоб тесовый шоломок.Будут рябью писаны подзоры,И лудянкой выпестрен конёк. По стене, как зернь, пройдут…
Наше, чудское
Мезень 1958: «Раньше по всей Мезени было много часовен и крестов на угорах. В 1930-х годах все это усиленно уничтожалось. Но, как ни странно, за последнее время начали снова восстанавливать. Так, женщины на палубе рассказывали мне, что немного выше Юромы в лесу заново поставлены два больших креста. Некая бабка Паранька из Кельчемгоры видела вещий сон, повелевавший ей восстановить поруганную святыню. Бабка Паранька купила досок и своим иждивением соорудила первый крест, а рядом с ним как-то сам собой вырос и второй. Вскоре оба оказались обвешены, как и прежде, пеленами и иконами и туда опять-таки как прежде стали время от времени уединяться молельщицы. Все было встарь, все повторится снова».
Из полевого дневника Н. П. Колпаковой. (№ 17. С. 262).
Подсмотрено у Светланы Адоньевой
#чудь #север #мезень
Мезень 1958: «Раньше по всей Мезени было много часовен и крестов на угорах. В 1930-х годах все это усиленно уничтожалось. Но, как ни странно, за последнее время начали снова восстанавливать. Так, женщины на палубе рассказывали мне, что немного выше Юромы в лесу заново поставлены два больших креста. Некая бабка Паранька из Кельчемгоры видела вещий сон, повелевавший ей восстановить поруганную святыню. Бабка Паранька купила досок и своим иждивением соорудила первый крест, а рядом с ним как-то сам собой вырос и второй. Вскоре оба оказались обвешены, как и прежде, пеленами и иконами и туда опять-таки как прежде стали время от времени уединяться молельщицы. Все было встарь, все повторится снова».
Из полевого дневника Н. П. Колпаковой. (№ 17. С. 262).
Подсмотрено у Светланы Адоньевой
#чудь #север #мезень