Мистическая красота горы Ёрд
Первое знакомство с горой Ёрд, или Ехэ Ёрдо, непременно произведет мощное впечатление. В ровной долине реки Анга, петляющей между возвышенностей Тажеранских степей, внезапно открывается вид на высокий каменистый купол, поднимающийся из земной тверди. Правильная форма горы с определенных точек кажется почти идеальной. Немедленно всплывают в памяти всевозможные мистические теории о пришельцах и им подобных атлантах. Затем приходят догадки, что не гора это вовсе, а рукотворный курган какого-то великого древнего воина.
Но это, конечно, не так. Сорокаметровая гора Ёрд образована гранитными пегматитами – породами, характерными для этих мест. И природе надо отдать должное: на поверхности горы видны ровные ряды больших плоских каменных плит, уложенных ощетинившейся «ёлочкой» будто бы для украшения. Менее удивительной от этого гора не становится. Дело в том, что она – живой проводник к древним традициям кочевников.
Ёрд была центром притяжения для всех племен с далекого прошлого, не менее, чем с XIII века. В начале лета их представители собирались сюда для начала облавной охоты. Такой вид промысла требовал много участников, поэтому сложилась традиция, что их должно быть как минимум столько, чтобы охватить гору, а при окружности почти в 700 шагов это примерно 700 человек. Воины из дальних родов соревновались в стрельбе из лука борьбе, скачках. Появлялись герои, завязывались знакомства.
Вековой обычай на долгое время был забыт, но возрожден в 2000 году, когда здесь впервые прошли возобновленные Ёрдынские игры, проводимые теперь регулярно.
Благодарим за фото: С. Волкова, М. Дьякова, сообщество «Ёрдынские игры».
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Первое знакомство с горой Ёрд, или Ехэ Ёрдо, непременно произведет мощное впечатление. В ровной долине реки Анга, петляющей между возвышенностей Тажеранских степей, внезапно открывается вид на высокий каменистый купол, поднимающийся из земной тверди. Правильная форма горы с определенных точек кажется почти идеальной. Немедленно всплывают в памяти всевозможные мистические теории о пришельцах и им подобных атлантах. Затем приходят догадки, что не гора это вовсе, а рукотворный курган какого-то великого древнего воина.
Но это, конечно, не так. Сорокаметровая гора Ёрд образована гранитными пегматитами – породами, характерными для этих мест. И природе надо отдать должное: на поверхности горы видны ровные ряды больших плоских каменных плит, уложенных ощетинившейся «ёлочкой» будто бы для украшения. Менее удивительной от этого гора не становится. Дело в том, что она – живой проводник к древним традициям кочевников.
Ёрд была центром притяжения для всех племен с далекого прошлого, не менее, чем с XIII века. В начале лета их представители собирались сюда для начала облавной охоты. Такой вид промысла требовал много участников, поэтому сложилась традиция, что их должно быть как минимум столько, чтобы охватить гору, а при окружности почти в 700 шагов это примерно 700 человек. Воины из дальних родов соревновались в стрельбе из лука борьбе, скачках. Появлялись герои, завязывались знакомства.
Вековой обычай на долгое время был забыт, но возрожден в 2000 году, когда здесь впервые прошли возобновленные Ёрдынские игры, проводимые теперь регулярно.
Благодарим за фото: С. Волкова, М. Дьякова, сообщество «Ёрдынские игры».
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Музей Ангарская деревня: север помнит
Строительство гидроэлектростанций в Иркутской области 1950–60-х обозначило острую проблему: как сохранить старинные дома и острожные башни, которые находились на месте затопления? Решать ее нужно было максимально быстро, иначе памятники истории оказались бы на дне новых водоемов. Так появились этнографический комплекс «Тальцы» под Иркутском и архитектурно-этнографический музей «Ангарская деревня» недалеко от Братска.
Идея основания комплекса «Ангарская деревня» принадлежит братскому краеведу Октябрю Леонову. Предложение приняли к действию, так от затопления были спасены два десятка старинных образцов деревянного зодчества. Официально музей открылся в 1979 году, к этому времени экспозиция пополнилась сооружениями, попадавшими под затопление Богучанской ГЭС. Теперь в «Ангарской деревне» 32 старинных объекта, рассказывающих о жизни сибиряков прошлых веков.
Посетителей музея встречает реликвия гораздо более древняя, чем острог: камень с наскальным рисунком, сделанным сибирскими охотниками около 8 тысяч лет назад. Более современные экспонаты разделены в русском и эвенкийском секторах. Русский демонстрирует отреставрированные строения из разных деревень: жилые и хозяйственные постройки, объединенные в четырех усадьбах, Михайло-Архангельская церковь XIX века, башня Братского острога XVII века, в дополнение к которой с 2012 года в музее идет реконструкция других острожных строений.
Эвенкийский сектор музея находится в густой тайге с многовековыми соснами. Гуляя, можно осмотреть жилища, шаманские комплексы, охотничьи ловушки, воссозданные захоронения. Все объекты отдалены друг от друга на небольшое расстояние, но в исторический реальности между ними были бы многие километры.
Гуляя по прекрасной «Ангарской деревне», невольно задаешься вопросом: сделают ли наши потомки через 2–3 века этнопарк, восстанавливающий жилой квартал из «хрущевок»?
Благодарим за фото: yugnash.ru, vmuzey.com, bratskmuseum.ru, И. Ягубкова
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Строительство гидроэлектростанций в Иркутской области 1950–60-х обозначило острую проблему: как сохранить старинные дома и острожные башни, которые находились на месте затопления? Решать ее нужно было максимально быстро, иначе памятники истории оказались бы на дне новых водоемов. Так появились этнографический комплекс «Тальцы» под Иркутском и архитектурно-этнографический музей «Ангарская деревня» недалеко от Братска.
Идея основания комплекса «Ангарская деревня» принадлежит братскому краеведу Октябрю Леонову. Предложение приняли к действию, так от затопления были спасены два десятка старинных образцов деревянного зодчества. Официально музей открылся в 1979 году, к этому времени экспозиция пополнилась сооружениями, попадавшими под затопление Богучанской ГЭС. Теперь в «Ангарской деревне» 32 старинных объекта, рассказывающих о жизни сибиряков прошлых веков.
Посетителей музея встречает реликвия гораздо более древняя, чем острог: камень с наскальным рисунком, сделанным сибирскими охотниками около 8 тысяч лет назад. Более современные экспонаты разделены в русском и эвенкийском секторах. Русский демонстрирует отреставрированные строения из разных деревень: жилые и хозяйственные постройки, объединенные в четырех усадьбах, Михайло-Архангельская церковь XIX века, башня Братского острога XVII века, в дополнение к которой с 2012 года в музее идет реконструкция других острожных строений.
Эвенкийский сектор музея находится в густой тайге с многовековыми соснами. Гуляя, можно осмотреть жилища, шаманские комплексы, охотничьи ловушки, воссозданные захоронения. Все объекты отдалены друг от друга на небольшое расстояние, но в исторический реальности между ними были бы многие километры.
Гуляя по прекрасной «Ангарской деревне», невольно задаешься вопросом: сделают ли наши потомки через 2–3 века этнопарк, восстанавливающий жилой квартал из «хрущевок»?
Благодарим за фото: yugnash.ru, vmuzey.com, bratskmuseum.ru, И. Ягубкова
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Грохотун на Грамотухе: шумная красота сибирской воды
Красивое и универсальное слово – грохотун: так можно назвать и соседского ребенка, упражняющегося в перекатывании «каменных шаров» этажом выше, и красивый водопад, шумящий где-то в лесах. Интересно, что водопадов под названием Грохотун в России даже два. Один, небольшой и рукотворный, находится на Урале. Но нам интересен более величественный, расположенный в Бурятии недалеко от Байкала.
Природа в окрестностях реки Снежной и Соболиных озер щедра на достопримечательности. Расположенная в относительной близости река Громотуха, приток Селенгинки, хоть и небольшая, но может похвастаться сразу пятью водопадами. Самый эффектный из них – тот самый Грохотун.
Мощный поток воды практически вертикально обрушивается с пятнадцатиметровой скалы.
Капля и здесь камень точит: струи падают в глубокую чашу, выдолбленную в скале за долгие годы. Самые отчаянные туристы, которым недостаточно понаблюдать на зрелище со стороны, заходят в реку и стараются встать под струи воды. Стремление понятное: в славянской мифологии поток водопада считается целительным, дающим здоровье. Индуисты и вовсе верят, что водопады – место купания и отдохновения богов.
Посещение водопада Грохотун туристы часто ставят в программу посещения Соболиных озер. Но стоит помнить, что леса Хамар-Дабана за их почти первозданную труднопроходимость в шутку, а может и всерьез, часто называют джунглями. По пути к водопаду придется идти по руслу реки, прыгая с камня на камень, обходить прижимы, продираться сквозь заросли кедрового стланика.
Вполне вероятно, вам удалось побывать на водопаде Грохотун. Расскажите в комментариях о своих впечатлениях!
Благодарим за фото: И. Воронова, Я. Полянскую, Д. Емелина, А. Рютина, Д. Коданева.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Красивое и универсальное слово – грохотун: так можно назвать и соседского ребенка, упражняющегося в перекатывании «каменных шаров» этажом выше, и красивый водопад, шумящий где-то в лесах. Интересно, что водопадов под названием Грохотун в России даже два. Один, небольшой и рукотворный, находится на Урале. Но нам интересен более величественный, расположенный в Бурятии недалеко от Байкала.
Природа в окрестностях реки Снежной и Соболиных озер щедра на достопримечательности. Расположенная в относительной близости река Громотуха, приток Селенгинки, хоть и небольшая, но может похвастаться сразу пятью водопадами. Самый эффектный из них – тот самый Грохотун.
Мощный поток воды практически вертикально обрушивается с пятнадцатиметровой скалы.
Капля и здесь камень точит: струи падают в глубокую чашу, выдолбленную в скале за долгие годы. Самые отчаянные туристы, которым недостаточно понаблюдать на зрелище со стороны, заходят в реку и стараются встать под струи воды. Стремление понятное: в славянской мифологии поток водопада считается целительным, дающим здоровье. Индуисты и вовсе верят, что водопады – место купания и отдохновения богов.
Посещение водопада Грохотун туристы часто ставят в программу посещения Соболиных озер. Но стоит помнить, что леса Хамар-Дабана за их почти первозданную труднопроходимость в шутку, а может и всерьез, часто называют джунглями. По пути к водопаду придется идти по руслу реки, прыгая с камня на камень, обходить прижимы, продираться сквозь заросли кедрового стланика.
Вполне вероятно, вам удалось побывать на водопаде Грохотун. Расскажите в комментариях о своих впечатлениях!
Благодарим за фото: И. Воронова, Я. Полянскую, Д. Емелина, А. Рютина, Д. Коданева.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Ининский сад камней: творческая мастерская богов?
Что такое сад камней? «Это разновидность японского сада» – ответит нам поисковая система, но мы с ней, конечно же, не согласимся: совсем рядом в Бурятии тоже есть сад камней. И если японские сады с эстетично расставленными каменными глыбами появились несколько веков назад, то Ининский сад камней имеет гораздо более солидный возраст в десятки тысяч лет.
Природный сад камней находится в южной части Баргузинской долины на берегу реки Ины, рядом с одноименным поселком Ина. Сад камней производит на смотрящего сильное впечатление. Каменные глыбы в непонятном порядке расставлены на ровной степной поверхности, будто бы их разместил какой-то ландшафтный дизайнер с суперспособностями. Кстати, примерно в 15 километрах отсюда находится еще одна природная выставка камней – знаменитая «Сувинская Саксония».
Как камни попали сюда, если до ближайшего горного хребта, Икатского, несколько километров? Пришельцы и Атланты тут ни при чем: сад камней появился без помощи человека задолго до тех времен, когда люди вообще осознали, что такое сад. По одной версии, валуны оставлены здесь ледником, который растаял от 50 до 100 тысяч лет назад. Сторонники другой теории говорят, что оледенение ни при чем, а «выставка» камней появилась в результате природной катастрофы: такой, как селевой поток после разрушения древнего подпрудного озера. Так или иначе, естественная природа Ининского сада камней у ученых сомнений не вызывает.
Люди придумали свое объяснение, легенду. В древности реки Ина и Баргузин поспорили, кто быстрее добежит до Байкала. Хитрый Баргузин не стал дожидаться старта и отправился в дорогу сразу же, вечером. Утром Ина рассерженная помчалась следом, отбрасывая огромные валуны со своей дороги. Реки больше не спорят между собой, а камни так и остались лежать в степи.
Благодарим за фото: В. Резунова, А. Лопухова, А. Евгеньевича, drive2.ru, livejournal.com, irk.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Что такое сад камней? «Это разновидность японского сада» – ответит нам поисковая система, но мы с ней, конечно же, не согласимся: совсем рядом в Бурятии тоже есть сад камней. И если японские сады с эстетично расставленными каменными глыбами появились несколько веков назад, то Ининский сад камней имеет гораздо более солидный возраст в десятки тысяч лет.
Природный сад камней находится в южной части Баргузинской долины на берегу реки Ины, рядом с одноименным поселком Ина. Сад камней производит на смотрящего сильное впечатление. Каменные глыбы в непонятном порядке расставлены на ровной степной поверхности, будто бы их разместил какой-то ландшафтный дизайнер с суперспособностями. Кстати, примерно в 15 километрах отсюда находится еще одна природная выставка камней – знаменитая «Сувинская Саксония».
Как камни попали сюда, если до ближайшего горного хребта, Икатского, несколько километров? Пришельцы и Атланты тут ни при чем: сад камней появился без помощи человека задолго до тех времен, когда люди вообще осознали, что такое сад. По одной версии, валуны оставлены здесь ледником, который растаял от 50 до 100 тысяч лет назад. Сторонники другой теории говорят, что оледенение ни при чем, а «выставка» камней появилась в результате природной катастрофы: такой, как селевой поток после разрушения древнего подпрудного озера. Так или иначе, естественная природа Ининского сада камней у ученых сомнений не вызывает.
Люди придумали свое объяснение, легенду. В древности реки Ина и Баргузин поспорили, кто быстрее добежит до Байкала. Хитрый Баргузин не стал дожидаться старта и отправился в дорогу сразу же, вечером. Утром Ина рассерженная помчалась следом, отбрасывая огромные валуны со своей дороги. Реки больше не спорят между собой, а камни так и остались лежать в степи.
Благодарим за фото: В. Резунова, А. Лопухова, А. Евгеньевича, drive2.ru, livejournal.com, irk.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Спящий Саян: дремлющий великан в парке Ергаки
Если в родном Прибайкалье новых мест для походов и поездок не осталось – самое время заглянуть в соседний регион. Например, на юг Красноярского края, в природный парк Ергаки. Там расположился на отдых древний великан по имени Спящий Саян. И пока не проснулся, можно осмотреть его во всех подробностях.
На самом деле, Спящий Саян – это горная цепь, необычная своей формой. Те, кто там бывал, рассказывают: силуэт очень похож на спящего человека. Отчётливо виден могучий профиль: застывшая в камне фигура с длинными волосами. Каждая скала, составляющая группу, имеет свое название. Пик Ноги находится рядом с перевалом Художников, а пик Голова Спящего Саяна – это гигантская стена, которая возвышается над озером Лазурным.
Местные жители уверены, что Спящий Саян – это богатырь Святогор, сильный и мудрый, даже в застывшем состоянии следящий за порядком. Конечно же, эту красивую легенду непременно расскажут всем гостям. Увидеть Спящего Саяна можно и с трассы Красноярск-Кызыл. Но если уж довелось сюда добраться, непременно стоит познакомиться поближе, прогуляться по одному из маркированных пешеходных маршрутов природного парка Ергаки.
В ногах Спящего Саяна находится Висячий камень – еще одна достопримечательность, связанная с борьбой добра и зла. Многотонный валун застыл на самом краю скалы, готовый сорваться вниз и перекрыть собой озеро Радужное, расположенное внизу. Легенды говорят, если случится беда, то упавший камень брызгами разбудит Саяна, чтобы он пришел на помощь. Впрочем, пока еще никому не удавалось сдвинуть этот камень хотя бы на сантиметр.
Благодарим за фото: О. Варежкина, С. Мельник, dzen.ru, 34travel.me, sanatoriikavkaza.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Если в родном Прибайкалье новых мест для походов и поездок не осталось – самое время заглянуть в соседний регион. Например, на юг Красноярского края, в природный парк Ергаки. Там расположился на отдых древний великан по имени Спящий Саян. И пока не проснулся, можно осмотреть его во всех подробностях.
На самом деле, Спящий Саян – это горная цепь, необычная своей формой. Те, кто там бывал, рассказывают: силуэт очень похож на спящего человека. Отчётливо виден могучий профиль: застывшая в камне фигура с длинными волосами. Каждая скала, составляющая группу, имеет свое название. Пик Ноги находится рядом с перевалом Художников, а пик Голова Спящего Саяна – это гигантская стена, которая возвышается над озером Лазурным.
Местные жители уверены, что Спящий Саян – это богатырь Святогор, сильный и мудрый, даже в застывшем состоянии следящий за порядком. Конечно же, эту красивую легенду непременно расскажут всем гостям. Увидеть Спящего Саяна можно и с трассы Красноярск-Кызыл. Но если уж довелось сюда добраться, непременно стоит познакомиться поближе, прогуляться по одному из маркированных пешеходных маршрутов природного парка Ергаки.
В ногах Спящего Саяна находится Висячий камень – еще одна достопримечательность, связанная с борьбой добра и зла. Многотонный валун застыл на самом краю скалы, готовый сорваться вниз и перекрыть собой озеро Радужное, расположенное внизу. Легенды говорят, если случится беда, то упавший камень брызгами разбудит Саяна, чтобы он пришел на помощь. Впрочем, пока еще никому не удавалось сдвинуть этот камень хотя бы на сантиметр.
Благодарим за фото: О. Варежкина, С. Мельник, dzen.ru, 34travel.me, sanatoriikavkaza.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Савватеевка: таежное село до и после «Лукоморья»
Савватеевка имеет репутацию места, где обязательно нужно побывать всем любителям искусства. 13 лет назад это было обычное село, ничем особенно не примечательное. Но в мае 2011-го здесь прошел первый фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье», и теперь сюда приезжают мастера со всего мира, от Бразилии до Монголии. Из простых деревянных колод они вырезают такие чудеса, что можно лишь восхищаться уровнем исполнения и замысла.
Парк деревянных скульптур – не единственное, чем интересна Савватеевка. Это самое старинное село в Ангарском округе и одно из самых старинных в области: в сентябре 2024 года здесь отметили его 354-летие. Название села идет от архангельского помора Михаила Савватеева, который прибыл сюда на поселение. Местность в долине реки Оды не была безлюдной: издавна здесь пасли свои стада буряты из рода Шошолог. Переселенцы и коренные жители соседствовали мирно: на левом берегу реки Ода стояли юрты, на правом – избы.
В середине половине ХХ века Савватеевка была настоящей таежной глушью. Работал колхоз «Красный боевик», но с культурной жизнью были сложности. Народные корреспонденты Савватеевки жаловались в областную газету: «Показ кинокартины – большое событие: за весь 1950 год было всего два киносеанса». В 1959-м на премию от соцсоревнования коллектив колхоза купил телевизор, но использовать его для просвещения не получилось: «Где его поставить? В клубе нельзя: там температура падает до 25 градусов мороза. Вот и стоит он на складе» – сообщали «Ленинские заветы». Жители писали и о постоянно неработающем магазине: за продуктами снаряжали гонца на мотоцикле в соседние села.
Савватеевка преобразилась в 1970-х: появилась новая котельная, открыли школу, детский сад, дом культуры, медпункт, заасфальтировали дорогу. Ну и, конечно, «Лукоморье», которое стало достойной страницей в истории села.
Благодарим за фото: И. Татарникова, А. Бунькова, Е. Михайлова, livejournal.com.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Савватеевка имеет репутацию места, где обязательно нужно побывать всем любителям искусства. 13 лет назад это было обычное село, ничем особенно не примечательное. Но в мае 2011-го здесь прошел первый фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье», и теперь сюда приезжают мастера со всего мира, от Бразилии до Монголии. Из простых деревянных колод они вырезают такие чудеса, что можно лишь восхищаться уровнем исполнения и замысла.
Парк деревянных скульптур – не единственное, чем интересна Савватеевка. Это самое старинное село в Ангарском округе и одно из самых старинных в области: в сентябре 2024 года здесь отметили его 354-летие. Название села идет от архангельского помора Михаила Савватеева, который прибыл сюда на поселение. Местность в долине реки Оды не была безлюдной: издавна здесь пасли свои стада буряты из рода Шошолог. Переселенцы и коренные жители соседствовали мирно: на левом берегу реки Ода стояли юрты, на правом – избы.
В середине половине ХХ века Савватеевка была настоящей таежной глушью. Работал колхоз «Красный боевик», но с культурной жизнью были сложности. Народные корреспонденты Савватеевки жаловались в областную газету: «Показ кинокартины – большое событие: за весь 1950 год было всего два киносеанса». В 1959-м на премию от соцсоревнования коллектив колхоза купил телевизор, но использовать его для просвещения не получилось: «Где его поставить? В клубе нельзя: там температура падает до 25 градусов мороза. Вот и стоит он на складе» – сообщали «Ленинские заветы». Жители писали и о постоянно неработающем магазине: за продуктами снаряжали гонца на мотоцикле в соседние села.
Савватеевка преобразилась в 1970-х: появилась новая котельная, открыли школу, детский сад, дом культуры, медпункт, заасфальтировали дорогу. Ну и, конечно, «Лукоморье», которое стало достойной страницей в истории села.
Благодарим за фото: И. Татарникова, А. Бунькова, Е. Михайлова, livejournal.com.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Озеро Арангатуй: птичий рай у Святого Носа
Озеро Арангатуй спряталось в самом сердце Байкала: вблизи самого большого полуострова Святой Нос, прямо на Чивыркуйском перешейке, который соединяет полуостров с материком. От берегов Арангатуя до Баргузинского залива – 5 километров суши, а до Чивыркуйского – и вовсе 800 метров. Арангатуй часто называют птичьим раем: особенно шумно здесь весной, когда собираются птичьи базары.
Арангатуй – самое большое озеро Забайкальского национального парка: по длине оно достигает 12 километров, по ширине – до 7, а глубина от 5 до 10 метров. Хороший вид на озеро и Чивыркуйский перешеек открывается со смотровой площадки местности Монахово. Кстати, «Аранга» в переводе с бурятского означает «помост, вышка на столбах». Такие конструкции возводились как для охоты, так и для хранения добытых продуктов.
Похоже, что встарь, до образования нацпарка, охота на озере и правда была знатная. Здесь можно встретить не только стаи гусей, которые садятся отдохнуть по пути в теплые края. Свои гнёзда на берегах вьют редкие виды птиц: лебеди-кликуны, чернозобые гагары, большие кроншнепы. Инспекторы нацпарка, патрулирующие водоем, встречают даже серых цапель, грациозно наблюдающих за людьми из зарослей рогоза.
В озере обитает елец, язь, сазан, щука, окунь и другие рыбы, а на берегах немало клюквы. Важно помнить, что сбор ягод и других дикоросов в национальном парке разрешён в установленных местах, необходимо только получить разрешение. При ловле рыбы нужно не забывать про нерестовый запрет.
Благодарим за фото: А. Сватова, А. Сизова, В. Резунова, ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Озеро Арангатуй спряталось в самом сердце Байкала: вблизи самого большого полуострова Святой Нос, прямо на Чивыркуйском перешейке, который соединяет полуостров с материком. От берегов Арангатуя до Баргузинского залива – 5 километров суши, а до Чивыркуйского – и вовсе 800 метров. Арангатуй часто называют птичьим раем: особенно шумно здесь весной, когда собираются птичьи базары.
Арангатуй – самое большое озеро Забайкальского национального парка: по длине оно достигает 12 километров, по ширине – до 7, а глубина от 5 до 10 метров. Хороший вид на озеро и Чивыркуйский перешеек открывается со смотровой площадки местности Монахово. Кстати, «Аранга» в переводе с бурятского означает «помост, вышка на столбах». Такие конструкции возводились как для охоты, так и для хранения добытых продуктов.
Похоже, что встарь, до образования нацпарка, охота на озере и правда была знатная. Здесь можно встретить не только стаи гусей, которые садятся отдохнуть по пути в теплые края. Свои гнёзда на берегах вьют редкие виды птиц: лебеди-кликуны, чернозобые гагары, большие кроншнепы. Инспекторы нацпарка, патрулирующие водоем, встречают даже серых цапель, грациозно наблюдающих за людьми из зарослей рогоза.
В озере обитает елец, язь, сазан, щука, окунь и другие рыбы, а на берегах немало клюквы. Важно помнить, что сбор ягод и других дикоросов в национальном парке разрешён в установленных местах, необходимо только получить разрешение. При ловле рыбы нужно не забывать про нерестовый запрет.
Благодарим за фото: А. Сватова, А. Сизова, В. Резунова, ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Легенды Усть-Орды – степной столицы Прибайкалья
Поселок Усть-Ордынский появился примерно в середине XIX века на пересечении путей булагатских, эхиритских, боханских скотоводов, здесь же к далекому северу шел Якутский тракт. Считается, что первым поселенцем был Петр Татаринов. Но, как всегда, есть пара исторических нюансов. Поселение в ту пору называлось Харганай – от названия степного кустарника хархана. Петр тоже имел свое исконное имя – Бадма.
Легенда о Бадме-Петре – первая версия возникновения Харганая, Усть-Орды, Усть-Ордынского. Когда на севере, на реке Витим нашли золото, место будущего поселения было неосвоенным: кочки да болото, заросли кустарника. Но именно здесь, на дороге, житель соседнего улуса Кукунут Хахалов решил поселить своего сына, недавно получившего при крещении православное имя Петр, а заодно и фамилию священнослужителя Татаринов.
Отец был дальновидным: болотистый безлюдный участок степи у слияния рек Ордынка и Куда оказался действительно отличным местом. Поставили избушку, кузницу, баню. На постоялый двор заезжали многие путники, ехавшие по Якутскому тракту за Витимским золотом. Хозяйство крепло, поселение росло. Четыре сына-помощника взяли себе жен и тоже остались в Харганае. Еще долгое время здесь не было других фамилий, кроме Татариновых.
В другой версии становления Усть-Орды фигурируют, как ни странно, выходцы из Швеции. В начале XIX века у реки Ордынки стояла старая почтовая станция, которую называли Швед, поскольку ее, якобы, содержал шведский военнопленный. Факт не фантастический, бывшие шведские военные находились в Сибири в первой трети XVIII века. Поселение росло, пополнялось жителями, а в 1925-м приобрело новый статус: «Признать село Усть-Орда административным, экономическим и политическим центром» − гласило постановление президиума Эхирит-Булагатского РКП(б). Но отсюда начинается уже современная история поселка Усть-Ордынский.
Благодарим за фото: К. Сергеева, В. Акулова, nebobaikal.ru, irkobl.ru, liveinternet.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Поселок Усть-Ордынский появился примерно в середине XIX века на пересечении путей булагатских, эхиритских, боханских скотоводов, здесь же к далекому северу шел Якутский тракт. Считается, что первым поселенцем был Петр Татаринов. Но, как всегда, есть пара исторических нюансов. Поселение в ту пору называлось Харганай – от названия степного кустарника хархана. Петр тоже имел свое исконное имя – Бадма.
Легенда о Бадме-Петре – первая версия возникновения Харганая, Усть-Орды, Усть-Ордынского. Когда на севере, на реке Витим нашли золото, место будущего поселения было неосвоенным: кочки да болото, заросли кустарника. Но именно здесь, на дороге, житель соседнего улуса Кукунут Хахалов решил поселить своего сына, недавно получившего при крещении православное имя Петр, а заодно и фамилию священнослужителя Татаринов.
Отец был дальновидным: болотистый безлюдный участок степи у слияния рек Ордынка и Куда оказался действительно отличным местом. Поставили избушку, кузницу, баню. На постоялый двор заезжали многие путники, ехавшие по Якутскому тракту за Витимским золотом. Хозяйство крепло, поселение росло. Четыре сына-помощника взяли себе жен и тоже остались в Харганае. Еще долгое время здесь не было других фамилий, кроме Татариновых.
В другой версии становления Усть-Орды фигурируют, как ни странно, выходцы из Швеции. В начале XIX века у реки Ордынки стояла старая почтовая станция, которую называли Швед, поскольку ее, якобы, содержал шведский военнопленный. Факт не фантастический, бывшие шведские военные находились в Сибири в первой трети XVIII века. Поселение росло, пополнялось жителями, а в 1925-м приобрело новый статус: «Признать село Усть-Орда административным, экономическим и политическим центром» − гласило постановление президиума Эхирит-Булагатского РКП(б). Но отсюда начинается уже современная история поселка Усть-Ордынский.
Благодарим за фото: К. Сергеева, В. Акулова, nebobaikal.ru, irkobl.ru, liveinternet.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Пещера Охотничья: закрытый портал в подземелье
Небеса и подземелья притягивают людей как магнитом. Но если горами можно полюбоваться даже со стороны, то пещеры скрыты мощной завесой тайны. В Иркутской области немало подземелий, которые интересны как туристам, так и специалистам. 70-километровая Ботовская, самая большая в России. Куртуйская, самая глубокая в Иркутской области, уходящая под землю на внушительные 144 метра. И, конечно, Охотничья в окрестностях поселка Большое Голоустное.
«Как попасть в Охотничью?» − спросили мы сотрудников Прибайкальского нацпарка слышат часто. «На данный момент никак» − дали нам ответ. Пещера глубоко в лесу, а дорогу преграждает река, которую придется форсировать. Но дело не в этом. Природный объект находится в заповедной зоне, посещение которой сейчас закрыто. Чем же манит Охотничья?
Во-первых, относительная доступность. Пещера Зимняя сказка, например, находится далеко в Тофаларии, и добраться до таежного поселка Алыгджер – уже путешествие. Грандиозная Ботовская – на реке Лена в 100 километрах от поселка Жигалово, путь очень неблизкий. Расстояние до Охотничьей же всего 13 км от Большого Голоустного.
Во-вторых, пещера была открыта совсем недавно, в 2006 году. Вход сюда деликатно укрыт в скалах, долгое время о нем знали только охотники. Охотовед рассказал о достопримечательности спелеологам, и первая же экспедиция показала, что этот уголок подземного мира полон сюрпризов и требует тщательных исследований.
В-третьих, Охотничья красива. Войдя, оказываешься в грандиозном холле с высоким каменным потолком. Впрочем, холл – некорректное сравнение: часто ли мы видим здания с залами высотой 25 метров? Протяженность пещеры около 6 километров, колодцы ныряют в земную твердь на 40 метров, а пустоты сравнимы с объемами с залом ожидания на железнодорожном вокзале Иркутска.
Стоит ли рисковать, открывая доступ в пещеру? Нам кажется, лучше сберечь ее нетронутой.
Благодарим за фото: @atve_n, С. Волкова, «Дневники сибирячки», группу «Походники».
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Небеса и подземелья притягивают людей как магнитом. Но если горами можно полюбоваться даже со стороны, то пещеры скрыты мощной завесой тайны. В Иркутской области немало подземелий, которые интересны как туристам, так и специалистам. 70-километровая Ботовская, самая большая в России. Куртуйская, самая глубокая в Иркутской области, уходящая под землю на внушительные 144 метра. И, конечно, Охотничья в окрестностях поселка Большое Голоустное.
«Как попасть в Охотничью?» − спросили мы сотрудников Прибайкальского нацпарка слышат часто. «На данный момент никак» − дали нам ответ. Пещера глубоко в лесу, а дорогу преграждает река, которую придется форсировать. Но дело не в этом. Природный объект находится в заповедной зоне, посещение которой сейчас закрыто. Чем же манит Охотничья?
Во-первых, относительная доступность. Пещера Зимняя сказка, например, находится далеко в Тофаларии, и добраться до таежного поселка Алыгджер – уже путешествие. Грандиозная Ботовская – на реке Лена в 100 километрах от поселка Жигалово, путь очень неблизкий. Расстояние до Охотничьей же всего 13 км от Большого Голоустного.
Во-вторых, пещера была открыта совсем недавно, в 2006 году. Вход сюда деликатно укрыт в скалах, долгое время о нем знали только охотники. Охотовед рассказал о достопримечательности спелеологам, и первая же экспедиция показала, что этот уголок подземного мира полон сюрпризов и требует тщательных исследований.
В-третьих, Охотничья красива. Войдя, оказываешься в грандиозном холле с высоким каменным потолком. Впрочем, холл – некорректное сравнение: часто ли мы видим здания с залами высотой 25 метров? Протяженность пещеры около 6 километров, колодцы ныряют в земную твердь на 40 метров, а пустоты сравнимы с объемами с залом ожидания на железнодорожном вокзале Иркутска.
Стоит ли рисковать, открывая доступ в пещеру? Нам кажется, лучше сберечь ее нетронутой.
Благодарим за фото: @atve_n, С. Волкова, «Дневники сибирячки», группу «Походники».
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Свирск: город-сад на берегу Ангары
Среди небольших городов Иркутской области Свирск держится будто бы особняком, слегка выделяясь. Большинство новостей о нем окрашены позитивно: открыли парк и планируют другой, провели фестиваль скульптур, оформили фонтан, благоустроили набережную, закупают интерактивные скамейки… Для городка с населением 15 тысяч человек и габаритами 8х3 км – довольно плотная насыщенность событий! Если учесть, что ехать сюда пару часов, а летом из Иркутска и вовсе можно «долететь» по воде на Метеоре, то вариант поездки в голове складывается сам собой. Но давайте для начала изучим вопрос дистанционно!
Свирск – город молодой, и при этом, как ни странно, довольно старый. Казачья заимка на берегу Ангары появилась в седом 1735 году, но по-настоящему поселение расцвело в советские годы: строили заводы и трудились на производстве здесь жители Москвы, Пензы, Прибалтики, Ленинграда и Украины. В 1939 году он получил статус рабочего поселка, в 1949 – города. В 1990-е промышленные объекты не были закрыты и не стали торговыми центрами. Работают завод аккумуляторов, механические мастерские, рудоремонтный завод, речной порт, предприятие по экспорту леса.
Заводы для туриста вряд ли будут интересны, но здесь и кроме них масса интересного: не зря Свирск иногда называют городом скульптур и арт-объектов. Парк «Свирская Ривьера» – визитная карточка города. Здесь можно покататься на колесе обозрения, других аттракционах, полюбоваться скульптурами. Зону облагородили в 2020-м, а в следующем году планируют открыть еще одну зелёную территорию – экопарк «Гнездовье Белого ворона». Среди интересных точек – единственный в стране музей Мышьяка, а также урочище Федяево, где летом купаются, а зимой гуляют по льду, катаются на лыжах и санках.
Нам кажется, Свирск достоин того, чтобы стать центром местного туризма! А вы как считаете?
Благодарим за фото: Т. Серебрянникова, В. Орноева, sdelanounas.ru, irk.kp.ru, dzen.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Среди небольших городов Иркутской области Свирск держится будто бы особняком, слегка выделяясь. Большинство новостей о нем окрашены позитивно: открыли парк и планируют другой, провели фестиваль скульптур, оформили фонтан, благоустроили набережную, закупают интерактивные скамейки… Для городка с населением 15 тысяч человек и габаритами 8х3 км – довольно плотная насыщенность событий! Если учесть, что ехать сюда пару часов, а летом из Иркутска и вовсе можно «долететь» по воде на Метеоре, то вариант поездки в голове складывается сам собой. Но давайте для начала изучим вопрос дистанционно!
Свирск – город молодой, и при этом, как ни странно, довольно старый. Казачья заимка на берегу Ангары появилась в седом 1735 году, но по-настоящему поселение расцвело в советские годы: строили заводы и трудились на производстве здесь жители Москвы, Пензы, Прибалтики, Ленинграда и Украины. В 1939 году он получил статус рабочего поселка, в 1949 – города. В 1990-е промышленные объекты не были закрыты и не стали торговыми центрами. Работают завод аккумуляторов, механические мастерские, рудоремонтный завод, речной порт, предприятие по экспорту леса.
Заводы для туриста вряд ли будут интересны, но здесь и кроме них масса интересного: не зря Свирск иногда называют городом скульптур и арт-объектов. Парк «Свирская Ривьера» – визитная карточка города. Здесь можно покататься на колесе обозрения, других аттракционах, полюбоваться скульптурами. Зону облагородили в 2020-м, а в следующем году планируют открыть еще одну зелёную территорию – экопарк «Гнездовье Белого ворона». Среди интересных точек – единственный в стране музей Мышьяка, а также урочище Федяево, где летом купаются, а зимой гуляют по льду, катаются на лыжах и санках.
Нам кажется, Свирск достоин того, чтобы стать центром местного туризма! А вы как считаете?
Благодарим за фото: Т. Серебрянникова, В. Орноева, sdelanounas.ru, irk.kp.ru, dzen.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска