Россия снаружи – Италия внутри

С сыроварней «Frattoria del sole» мы познакомились лет десять назад. Это в селе Медном, на 194-м километре трассы М-10 Москва-Питер.

В поисках «солнечной фермы» долго ездили по деревне, пока не догадались, что несколько угрюмых строений за бетонным забором и есть «итальянский агротуризмо».
Зато каково же было потрясение, когда в брошенном некогда цеху Медновского пищекомбината мы увидели итальянский ресторан на 360 посадочных мест! С резными дубовыми буфетами, коллекцией вин, посуды и кукол. И, конечно, с потрясающей дегустацией сыров, когда тебе прямо за столиком рассказывают, как произвели этот сыр, с чем его нужно есть, каковы его свойства и т.д.

💬Тратторию в 1999 году основал бывший итальянский полицейский Пьетро Мацца. В Калабрии его семья варит сыр уже тысячу лет, но конкуренция такова, что шансов на коммерческий успех немного. В России же Пьетро поначалу оказался в полном конкурентном одиночестве на огромном пространстве от Москвы до Питера.

А начиналась эта бизнес-история вовсе не с сыра, а с любви💘. Русскую девушку Жанну Пьетро увидел в римском кафе и на третий день знакомства сделал предложение. Поначалу жили в Италии, где Жанна училась искусству сыроварения у свекрови и родила дочь Джессику. Но выросла девочка в России и теперь активно вовлечена в процесс управления фермой.

В своей работе Пьетро Мацца старается идти в противоположную сторону от прогресса. По его мнению, сейчас люди слишком спешат, «и в беготне теряется суть того, что нужно душе». А душа - это корни, традиции предков. Именно поэтому сыр в хозяйстве Мацца делают только вручную.

Сегодня на ферме есть постоялый двор на 15 номеров, где можно провести ночь «в итальянском стиле», наслаждаясь сельской идиллией. Можно совершить конную прогулку по окрестностям, и, конечно, поучаствовать в мастер-классе по сыроварению. Вы будете варить сыр на открытом огне в медном чане, а потом продегустируете то, что получилось. И получите подлинное наслаждение.

Русская Одиссея 👉 Подписывайся

#Тверскаяобласть #Россия

Селигерские Кижи

В ШИрков Погост, что в Тверской области, мы ехали из Осташкова. Грунтовая дорога была отгрейдерована, так что пройдет любая машина. Хотя места здесь достаточно глухие.

Чудо случилось, когда из-за поворота дороги нам навстречу выплыли сразу две церкви на берегу озера Вселуг. Обе - Рождества Иоанна Предтечи и нереальные красавицы. Одна многоярусная деревянная 1694 года постройки, другая –краснокирпичная 1913-го. Первая, именуемая Селигерскими (Тверскими) Кижами, срублена без единого гвоздя из уникальных 70-сантиметровых бревен и стоит на фундаменте из гранитных валунов. Ее высота 45 метров, и это выше всем известной Преображенской церкви в Карелии.

Ответ на вопрос, почему деревянный храм построен именно в этом месте, так и не найден. Одна из версий предполагает, что изначально Ширков Погост стоял близ протоки между озерами Стерж и Вселуг. Протока эта и есть великая русская река Волга в ее самом верхнем течении, и когда-то здесь проходил торговый путь между Московией и Великим Новгородом. Однако после строительства плотины на Верхневолжских озерах в середине XX века уровень воды во Вселуге поднялся, Волга теперь течет внутри озера, а оба храма оказались на его берегу.

В 1913 году деревянную церковь пытались разобрать, бревна продать, а вырученные деньги вложить в улучшение нового кирпичного храма. Однако местные жители отстояли свою любимицу, направив в Императорскую Археологическую комиссию прошение, в котором говорилось: «Продать ее под снос – невозможно. Это было бы непростительным грехом по отношению к такому памятнику старины».
Возможно, потому, что в те времена слова «непростительный грех» еще не были пустым звуком, храм уцелел. Однако после революции он долгое время считался утраченным – даже главный реставратор всея СССР Игорь Грабарь заявлял об этом. А деревянная церковь между тем стояла себе спокойно на дальнем погосте вдали от мирской суеты и даже несколько лет назад дождалась-таки ремонта. Так что службы в ней иногда идут.

Русская Одиссея 👉 Подписывайся

#Тверскаяобласть #Россия

Торопец. Часть 1

В старинный русский город ТорОпец, что на стыке Тверской и Псковской областей, мы попали почти случайно. До этого, проезжая из Москвы в Псков по трассе М-9, вечно торопились и десятки раз проносились мимо Торопца.

…20 км по недоразбитой дороге средь сосновых боров, и вдруг в черте города неширокая речка Торопа, приток Западной Двины, разливается в Соломенное и Заликовское озера.

Мы прошлись по главной городской улице с расхожим названием Советская. Во времена оны она звалась не менее расхожим именем Миллионная.
Первые этажи сохранившихся купеческих особнячков занимают многочисленные магазинчики и едальные заведения. Некоторые украшают смешные «современные» вывески: вот, например, бар Jameson, работает до трёх часов ночи. Что-то подсказывает, что виски в Торопце не самый популярный напиток.

💬Торопцу без малого тысяча лет: впервые он упоминается в Лаврентьевской летописи в 1074 году. Здесь, на русско-литовской тогда границе, княжили Мстислав Храбрый и Мстислав Удалой, а в 1239 году в Торопце состоялось венчание князя Александра Ярославича, тогда ещё не Невского, с дочерью полоцкого князя.
Исторические сведения о торопецкой жизни мы почерпнули из информационных стендов во время променада по Советской-Миллионной. И немало удивились тому, какая у маленького городка большая история.
Продолжение следует…

Русская Одиссея 👉 Подписывайся

#Тверскаяобласть #Россия

Торопец. Часть 2

Мы шли на упирающийся в небо купол какого-то собора, и оказались у ворот Свято-Тихоновского монастыря, по периметру затянутого строительной ширмой.
Дверь в Никольский собор была открыта. В монастырской лавке сидела инокиня с немного восточным благородным лицом и «айфоном» в руках. Она приняла от нас записочки и стала показывать нам святыни, рассказывая историю возрождения обители, которая ведёт свою историю с XI века и до революции была Николаевским мужским монастырем. Матушка говорила так убедительно и ярко, а от самой неё исходила такая теплота, что уходить не хотелось.

Мы говорили про то, как это непросто - вот уже почти два десятка лет возрождать обитель, о тех людях, которым удалось помочь за эти годы, об иконах, которые мироточат, хотя это всего лишь репродукции на картоне, и о том, что ещё нет и 40 дней, как отошла в мир иной ее любимая сестра. И еще о том, как это больно - даже если ты знаешь, что есть жизнь вечная...

«Как вас зовут?» - спросили мы. «Матушка Иоанна, я настоятельница этой обители», - просто сказала она и добавила, что, конечно, тоже грешна. Хотя бы в том, что наилюбимейшее ее занятие в жизни - рыться в книгах, а ведь многие знания - многие печали...

Получив от матушки Иоанны благословение, мы вышли из обители с чувством, что ещё сюда вернёмся. Ведь именно ради этой встречи и привёл нас Господь в прекрасный Торопец, который до этого дня мы десятки раз оставляли в стороне...
Фотографировать себя матушка Иоанна не благословила.

Часть 1

Русская Одиссея 👉 Подписывайся

#Тверскаяобласть #Россия

«Я помню чудное мгновенье…»

В 9 км от Торжка в маленьком сельце Прутня есть погост, где покоится прах одной из самых известных муз русской поэзии – Анны Петровны Керн.
После своего шедевра Пушкин писал о ней всякое: «У дамы Керны ноги скверны» и похлеще. Ибо репутация молодой красавицы, которую в 16 лет выдали за 52-летнего генерала, была подпорчена многочисленными романами.
Тем не менее не всякая «вавилонская блудница» становится возлюбленной гения и тем более удостаивается столь долгой поэтической памяти.

У Анны Керн была связь с друзьями Пушкина Вульфом и Дельвигом, с поэтом Веневитиновым, с издателем Соболевским и даже, говорят, с отцом Пушкина Сергеем Львовичем. Анна Петровна, мать троих дочерей, во второй раз вышла замуж в 36 лет. Ее избранником стал троюродный брат, 16-летний кадет Александр Марков-Виноградский. Она родила от него сына, еще будучи замужем за генералом Керном.
В браке они прожили 40 лет и умерли с разницей в 4 месяца. Хотя супруги долгие годы жили в большой нужде - в трудную минуту Анна Петровна даже продала письма к ней Пушкина, но, по их обоюдному признанию, «выработали себе счастье».

Умерла Анна Петровна в возрасте 80 лет. Существует легенда, что, когда траурная процессия с телом Керн проезжала по Тверскому бульвару, там как раз устанавливали знаменитый памятник Пушкину. Так в последний раз встретились Поэт и его Муза…

Похоронили Керн в имении ее тетки в Прутне. Могила долго находилась в полном забвении и была восстановлена только в 90-е годы. Рядом с помпезными могилами какого-то армянского семейства памятник выглядит более чем скромно, полностью вписываясь в стилистику сельского погоста с его храмом Воскресения Христова 1777 года постройки.

Пройти за церковную ограду можно через низенькую дверку, согнувшись в три погибели. Небольшой погост спускается к речке Тверце. Совсем не страшные они, эти русские сельские кладбища. Не города мертвых. Так и вспоминается из Юрия Германа: «Похороните меня у дороги. Люди едут - песни поют…»

Русская Одиссея 👉 Подписывайся

#Тверскаяобласть

Знаменское-Раек

Знаменское-Раек – подлинный шедевр русского усадебного искусства. Выдающийся архитектор Николай Львов проектировал его по заказу генерал-аншефа Фёдора Ивановича Глебова. Заказчик, человек в годах, был без памяти влюблён в свою юную жену Елизавету Петровну Стрешневу, последнюю представительницу знаменитого боярского рода, и сделал ей царский подарок.

В 1787 году Львов, не ограниченный заказчиком в средствах, принялся создавать в 20 километрах от Торжка кусочек Италии. Строили 11 лет, и творение получилось действительно грандиозным. Огромный овальный двор обрамляли 136 колонн колоннады, на которую можно было выйти из парадных комнат второго этажа. Посреди двора бил фонтан в античном стиле. За домом был разбит английский парк с 17 гротами, каскадом прудов, валунными мостами, беседками.

Новоселье Глебовы праздновали три недели. Но всего через год генерал умер, а супруга, которая пережила его на 40 лет, в Раек наведывалась не слишком часто. Но при ней Знаменское приносило хороший доход, а вот наследники с экономикой не справились. Денег на содержание не хватало, и природа при помощи людей стала неотвратимо разрушать творение Львова...

В советские годы здесь квартировали дом отдыха, пионерский лагерь, госпиталь, школа, профилакторий. Самое логичное из всего - картинная галерея, но она долго не продержалась.

В 2007 году имение на 49 лет перешло кому-то в аренду, во флигеле даже открыли гостиницу. Но денег не хватило, договор расторгли, и усадьба опять погрузилась в привычное состояние разрушения.

Теперь она под крылом Минкульта. На территории, вход на которую стал платным и стоит теперь 50 р., появился синий пластиковый туалет.

Можно взять экскурсию.

Минувшим летом на поляне перед главным домом в рамках фестиваля «Музыкальная экспедиция» состоялся концерт классической музыки. Его участники выразили надежду, что только этим дело не ограничится, и когда-нибудь Знаменское-Раек все же возродится. Дай-то бог…

Русская Одиссея 👉 Подписывайся

#Тверскаяобласть