По московскому кварталу «красных фонарей»
Часть I
Гуляя по Цветному бульвару, Трубной или Сретенке – ныне респектабельным улицам в пешей доступности от Кремля, с трудом верится, что в XIX в. это сплетение переулков на тогдашней московской окраине снискало себе славу «квартала красных фонарей».
Впрочем, «красные фонари» – это калька с голландского, и российские «женщины с пониженной социальной ответственностью» так себя не презентовали. В русской столице все было куда проще. Но, как признался нам гид Даниил, если бы он назвал свою экскурсию путешествием на Грачевку (она же Драчевка), то эта прогулка вряд ли бы имела успех.
Сейчас название Грачевка/Драчевка мало что говорит москвичам. Но в середине XIX в. стоило сказать это слово извозчику, он тут же доставлял вас по требованию. Не все знают, что когда-то на месте Цветного бульвара текла река Неглинка. Собственно, она и сейчас никуда не делась – просто ее поместили в коллектор и закатали в асфальт. А во времена оны вдоль Неглинки тянулись монастырские огороды, а за ними - пустыри, на которых было удобно отделять (драть) зерно от колосьев, чтобы везти его на мельницу.
Постепенно район застроился деревянными домиками, которые снесли после 1917-го. В подвал одного из них, близ церкви Николая Чудотворца, в 1879 году въехала семья Чеховых, сбежавшая из Таганрога от кредиторов главы семейства. Как вспоминал Антон Павлович, на Грачевке они сменили три адреса, постепенно улучшая жилищные условия «на деньги любовницы». «Любовницей» доктор Чехов, почитавший «женой» медицину, звал свое писательство - на гонорары с публикаций рассказов он и снимал для домочадцев жилье.
В домах терпимости Антоша Чехонте, конечно, бывал – об этом рассказ «Припадок». По его сюжету три студента - художник, медик и юрист, зимой выпив водки на Неглинной, отправляются в публичный дом. От всего увиденного у будущего юриста, который решил жениться на какой-нибудь падшей девушке, дабы спасти ее, случается нервный припадок.
Согласно статистике врачебно-полицейского комитета, лишь 1–2% девушек выбирались из этого квартала под руку с суженым, а не вперед ногами. Возраст «ночных бабочек» в среднем составлял 20 лет, а смертность достигала 20 %. В самом тяжелом положении были обитательницы публичных домов третьей категории, где можно было снять соломенный тюфяк за 500–700 нынешних рублей «за время». Таких непритязательных домов было большинство: их «персонал» полностью обновлялся раз в 5 лет.
Бороться с проституцией на Руси пытались еще до Петра I, при котором девушек «за блуд» начали отправлять в «работные дома». Но чем жестче запрет, тем легче его нарушать. Так что трудотерапия не помогала: в 1830-е годы эпидемия сифилиса в России достигла чудовищных размеров. В 1843 году в Питере, Москве, Нижнем Новгороде были учреждены врачебно-полицейские комитеты. Так власть, пусть и с некоторыми оговорками, фактически легализовала проституцию, и в Москве появился собственный «квартал красных фонарей».
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Часть I
Гуляя по Цветному бульвару, Трубной или Сретенке – ныне респектабельным улицам в пешей доступности от Кремля, с трудом верится, что в XIX в. это сплетение переулков на тогдашней московской окраине снискало себе славу «квартала красных фонарей».
Впрочем, «красные фонари» – это калька с голландского, и российские «женщины с пониженной социальной ответственностью» так себя не презентовали. В русской столице все было куда проще. Но, как признался нам гид Даниил, если бы он назвал свою экскурсию путешествием на Грачевку (она же Драчевка), то эта прогулка вряд ли бы имела успех.
Сейчас название Грачевка/Драчевка мало что говорит москвичам. Но в середине XIX в. стоило сказать это слово извозчику, он тут же доставлял вас по требованию. Не все знают, что когда-то на месте Цветного бульвара текла река Неглинка. Собственно, она и сейчас никуда не делась – просто ее поместили в коллектор и закатали в асфальт. А во времена оны вдоль Неглинки тянулись монастырские огороды, а за ними - пустыри, на которых было удобно отделять (драть) зерно от колосьев, чтобы везти его на мельницу.
Постепенно район застроился деревянными домиками, которые снесли после 1917-го. В подвал одного из них, близ церкви Николая Чудотворца, в 1879 году въехала семья Чеховых, сбежавшая из Таганрога от кредиторов главы семейства. Как вспоминал Антон Павлович, на Грачевке они сменили три адреса, постепенно улучшая жилищные условия «на деньги любовницы». «Любовницей» доктор Чехов, почитавший «женой» медицину, звал свое писательство - на гонорары с публикаций рассказов он и снимал для домочадцев жилье.
В домах терпимости Антоша Чехонте, конечно, бывал – об этом рассказ «Припадок». По его сюжету три студента - художник, медик и юрист, зимой выпив водки на Неглинной, отправляются в публичный дом. От всего увиденного у будущего юриста, который решил жениться на какой-нибудь падшей девушке, дабы спасти ее, случается нервный припадок.
Согласно статистике врачебно-полицейского комитета, лишь 1–2% девушек выбирались из этого квартала под руку с суженым, а не вперед ногами. Возраст «ночных бабочек» в среднем составлял 20 лет, а смертность достигала 20 %. В самом тяжелом положении были обитательницы публичных домов третьей категории, где можно было снять соломенный тюфяк за 500–700 нынешних рублей «за время». Таких непритязательных домов было большинство: их «персонал» полностью обновлялся раз в 5 лет.
Бороться с проституцией на Руси пытались еще до Петра I, при котором девушек «за блуд» начали отправлять в «работные дома». Но чем жестче запрет, тем легче его нарушать. Так что трудотерапия не помогала: в 1830-е годы эпидемия сифилиса в России достигла чудовищных размеров. В 1843 году в Питере, Москве, Нижнем Новгороде были учреждены врачебно-полицейские комитеты. Так власть, пусть и с некоторыми оговорками, фактически легализовала проституцию, и в Москве появился собственный «квартал красных фонарей».
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Долгие горы Оренбуржья
В полутора часах езды от Оренбурга, на траверсе 135-го километра трассы Оренбург – Орск, примерно в часе ходьбы от шоссе начинаются Долгие горы. Это один из южных отрогов Уральских гор, протянувшийся на 14 км между реками Урал на юге и Сакмарой на севере. Ученые подсчитали, что возраст горной цепи - 250–300 млн лет, и за все это время рельеф местности практически не изменился.
На Долгих горах, с их плавно скругленными вершинами и изгибами распадков, растут лишь травы да невысокие кустарники. Иногда в ущельях – там, где протекают ручьи, встречаются деревья и даже маленькие рощицы.
Ехать сюда лучше в мае-июне, когда все в степи торопится жить, находясь в состоянии непрерывного цветения. И тогда, стоя на одной из вершин, ты видишь перед собой бескрайние зеленые волны, из которых рождаются рассветы и в которые падает солнце на закате. Эти волны «превращаются» то в двугорбого верблюда (гора Верблюжка, 329 м), то в спину спящего дракона (хребет Карамурунтау, 421 м). А еще с высоты ты видишь, где именно заканчиваются древнейшие на Земле Уральские горы, как бы сползая в бескрайнюю степную равнину. Такого пейзажа мы раньше не видели нигде и никогда.
Безоговорочный властитель этих гор и этой степи - ветер. Более или менее сильный, он дует тут всегда. Он рисует из ковыля серебристые узоры, наполняет воздух горьким духом полыни, обволакивающим и успокаивающим. Жаворонки вылетает прямо из-под ног и зависают над гнездами, являя миру свою вечную песнь.
Долгие горы пологие, на них нетрудно забраться без всякой специальной подготовки. Даже с тяжеленным рюкзаком фотографа за спиной это можно сделать минут за 20–30. Но люди, к сожалению, чрезвычайно ленивы и не хотят пешком проходить даже такой несложный маршрут. Они предпочитают заезжать на вершины на внедорожниках, безжалостно калеча колесами хрупкий растительный мир. Хорошо еще, что место это нетуристическое, и в основном на Долгие горы приезжают по выходным оренбуржцы. Страшно представить, что будет, если сюда хлынут орды безответственных «любителей природы» из разных концов страны.
Видео и текст: Любовь Турубарова https://yangx.top/travinki
Русская Одиссея 👉Подписывайся
В полутора часах езды от Оренбурга, на траверсе 135-го километра трассы Оренбург – Орск, примерно в часе ходьбы от шоссе начинаются Долгие горы. Это один из южных отрогов Уральских гор, протянувшийся на 14 км между реками Урал на юге и Сакмарой на севере. Ученые подсчитали, что возраст горной цепи - 250–300 млн лет, и за все это время рельеф местности практически не изменился.
На Долгих горах, с их плавно скругленными вершинами и изгибами распадков, растут лишь травы да невысокие кустарники. Иногда в ущельях – там, где протекают ручьи, встречаются деревья и даже маленькие рощицы.
Ехать сюда лучше в мае-июне, когда все в степи торопится жить, находясь в состоянии непрерывного цветения. И тогда, стоя на одной из вершин, ты видишь перед собой бескрайние зеленые волны, из которых рождаются рассветы и в которые падает солнце на закате. Эти волны «превращаются» то в двугорбого верблюда (гора Верблюжка, 329 м), то в спину спящего дракона (хребет Карамурунтау, 421 м). А еще с высоты ты видишь, где именно заканчиваются древнейшие на Земле Уральские горы, как бы сползая в бескрайнюю степную равнину. Такого пейзажа мы раньше не видели нигде и никогда.
Безоговорочный властитель этих гор и этой степи - ветер. Более или менее сильный, он дует тут всегда. Он рисует из ковыля серебристые узоры, наполняет воздух горьким духом полыни, обволакивающим и успокаивающим. Жаворонки вылетает прямо из-под ног и зависают над гнездами, являя миру свою вечную песнь.
Долгие горы пологие, на них нетрудно забраться без всякой специальной подготовки. Даже с тяжеленным рюкзаком фотографа за спиной это можно сделать минут за 20–30. Но люди, к сожалению, чрезвычайно ленивы и не хотят пешком проходить даже такой несложный маршрут. Они предпочитают заезжать на вершины на внедорожниках, безжалостно калеча колесами хрупкий растительный мир. Хорошо еще, что место это нетуристическое, и в основном на Долгие горы приезжают по выходным оренбуржцы. Страшно представить, что будет, если сюда хлынут орды безответственных «любителей природы» из разных концов страны.
Видео и текст: Любовь Турубарова https://yangx.top/travinki
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Кивач и Гирвас
Золотая коллекция канала
Алмазна сыплется гора
С высот четыремя скалами,
Жемчугу бездна и сребра
Кипит внизу, бьет вверх буграми;
От брызгов синий холм стоит,
Далече рев в лесу гремит…
Так писал Гавриил Державин о водопаде Кивач. Он посетил его в 1785г., будучи губернатором Олонецкого наместничества. В те годы путешествие по карельскому бездорожью было весьма рискованным приключением.
Сегодня добраться до самого известного водопада Карелии и одного из самых мощных равнинных водопадов Европы не составляет труда. Первую дорогу к нему проложили в 1858г. к приезду императора Александра II. Также вблизи водопада для сиятельной особы построили дом с террасой, беседку и мост через реку Суну - чтобы он любовался потоком с разных ракурсов.
В переводе с финского kiivas - мощный, стремительный. Общая высота его падения сейчас составляет 10,7 м, а раньше Кивач был еще выше и сильнее. Но в 1930-е годы на Суне построили ГЭС, для чего пришлось скорректировать русло. Это стоило жизни еще двум сунским водопадам - Поор-порогу и Гирвасу.
Однако благодаря вмешательству человека в природу удалось сделать удивительное открытие: в 1966 г. ученые пришли к выводу, что 2 млрд лет в этом месте был вулкан, и его бомбы могли долетать до современного Петрозаводска.
Гирвас извергался 900 млн лет, а потом остыл и его кратер оказался под водой. После осушения части русла Суны древний вулкан из водопада превратился в каменный обрыв, а в кратере образовалось озеро. По легенде, волшебный лось (по саамски - гирвас), спасаясь в лесу от охотников, окаменел, став этим самым обрывом.
Но иногда некоторым счастливчикам удается застать Гирвас и в обличье водопада. Это происходит в половодье, когда на ГЭС производят водосброс. Нам повезло: в Первомай мы увидели Гирвас во всей его водопадно-вулканической силе.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Карелия
Золотая коллекция канала
Алмазна сыплется гора
С высот четыремя скалами,
Жемчугу бездна и сребра
Кипит внизу, бьет вверх буграми;
От брызгов синий холм стоит,
Далече рев в лесу гремит…
Так писал Гавриил Державин о водопаде Кивач. Он посетил его в 1785г., будучи губернатором Олонецкого наместничества. В те годы путешествие по карельскому бездорожью было весьма рискованным приключением.
Сегодня добраться до самого известного водопада Карелии и одного из самых мощных равнинных водопадов Европы не составляет труда. Первую дорогу к нему проложили в 1858г. к приезду императора Александра II. Также вблизи водопада для сиятельной особы построили дом с террасой, беседку и мост через реку Суну - чтобы он любовался потоком с разных ракурсов.
В переводе с финского kiivas - мощный, стремительный. Общая высота его падения сейчас составляет 10,7 м, а раньше Кивач был еще выше и сильнее. Но в 1930-е годы на Суне построили ГЭС, для чего пришлось скорректировать русло. Это стоило жизни еще двум сунским водопадам - Поор-порогу и Гирвасу.
Однако благодаря вмешательству человека в природу удалось сделать удивительное открытие: в 1966 г. ученые пришли к выводу, что 2 млрд лет в этом месте был вулкан, и его бомбы могли долетать до современного Петрозаводска.
Гирвас извергался 900 млн лет, а потом остыл и его кратер оказался под водой. После осушения части русла Суны древний вулкан из водопада превратился в каменный обрыв, а в кратере образовалось озеро. По легенде, волшебный лось (по саамски - гирвас), спасаясь в лесу от охотников, окаменел, став этим самым обрывом.
Но иногда некоторым счастливчикам удается застать Гирвас и в обличье водопада. Это происходит в половодье, когда на ГЭС производят водосброс. Нам повезло: в Первомай мы увидели Гирвас во всей его водопадно-вулканической силе.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Карелия
«Святая крепость» на Вуоксе
Золотая коллекция канала
Выборг не похож ни на какой другой город России. Здесь так много воды и гранита, что сразу вспоминается, что «и на камнях растут деревья».
💬Выборгский замок в устье реки Вуоксы – единственный времен скандинавских рыцарей.
В 1293 году Выборг – «святую крепость» - основали шведы. По этому поводу в самом центре на Ратушной площади установлен памятник отцу-основателю Торгильсу Кнутссону. Сей шведский рыцарь, который был «умен и радушен со всеми», занимал столь важный пост у королевского престола, что практически рулил Швецией.🇸🇪
Но еще до шведов на месте Выборга было карельское поселение. Новгородцы тоже не обошли это место своим вниманием. Летописи гласят, что в 1127 году новгородский князь Всеволод Ярославич массово крестил язычников-карел.
Легкой жизни у Выборга не было никогда. Важный торговый порт и военная база, он то и дело переходил из рук в руки. В 1710 году город отвоевал у Швеции Петр I. Он лично участвовал в морском походе и вошел в замок вместе с солдатами Преображенского полка.
После 1917 года город оказался в составе Финляндии и с небольшим перерывом вплоть до 1944 года носил звание второй финской столицы. В 1944 году вновь стал советским, из второй столицы превратившись в окраинный районный центр. Впрочем, ауры былого величия Выборг не утратил. Каждому, кто бывал здесь, очевидно, что этот город заслуживает как минимум честной реставрации.
Выборжцы обожают всевозможные фестивали и военные реконструкции. В замке мы сфотографировались в доспехах, весящих от 10 до 30 кг. Физподготовка во времена крестоносцев требовалась недюжинная!
В замке вы непременно почувствуете привкус нерусского рыцарского духа. С высоты башни Святого Олафа открываются романтичные виды на город, порт, Вуоксу, Выборгский залив, леса и дали.
К сожалению, иногда смотровая на башне бывает закрыта из-за сильного ветра. 🌬️Не очень понятно, чем выборгский ветер сильнее питерского или шведского. Широты здесь в принципе ветреные. Может, вся загвоздка в музейном сервисе?
#Ленинградскаяобласть #Россия
Золотая коллекция канала
Выборг не похож ни на какой другой город России. Здесь так много воды и гранита, что сразу вспоминается, что «и на камнях растут деревья».
💬Выборгский замок в устье реки Вуоксы – единственный времен скандинавских рыцарей.
В 1293 году Выборг – «святую крепость» - основали шведы. По этому поводу в самом центре на Ратушной площади установлен памятник отцу-основателю Торгильсу Кнутссону. Сей шведский рыцарь, который был «умен и радушен со всеми», занимал столь важный пост у королевского престола, что практически рулил Швецией.🇸🇪
Но еще до шведов на месте Выборга было карельское поселение. Новгородцы тоже не обошли это место своим вниманием. Летописи гласят, что в 1127 году новгородский князь Всеволод Ярославич массово крестил язычников-карел.
Легкой жизни у Выборга не было никогда. Важный торговый порт и военная база, он то и дело переходил из рук в руки. В 1710 году город отвоевал у Швеции Петр I. Он лично участвовал в морском походе и вошел в замок вместе с солдатами Преображенского полка.
После 1917 года город оказался в составе Финляндии и с небольшим перерывом вплоть до 1944 года носил звание второй финской столицы. В 1944 году вновь стал советским, из второй столицы превратившись в окраинный районный центр. Впрочем, ауры былого величия Выборг не утратил. Каждому, кто бывал здесь, очевидно, что этот город заслуживает как минимум честной реставрации.
Выборжцы обожают всевозможные фестивали и военные реконструкции. В замке мы сфотографировались в доспехах, весящих от 10 до 30 кг. Физподготовка во времена крестоносцев требовалась недюжинная!
В замке вы непременно почувствуете привкус нерусского рыцарского духа. С высоты башни Святого Олафа открываются романтичные виды на город, порт, Вуоксу, Выборгский залив, леса и дали.
К сожалению, иногда смотровая на башне бывает закрыта из-за сильного ветра. 🌬️Не очень понятно, чем выборгский ветер сильнее питерского или шведского. Широты здесь в принципе ветреные. Может, вся загвоздка в музейном сервисе?
#Ленинградскаяобласть #Россия
Великое Стояние на Угре
Этот музей находится недалеко от Калуги: в 25 километрах в сторону Москвы, во Владимирском скиту Свято-Тихоновой пустыни. Основан в честь происходивших в этих местах событий, вошедших в русскую историю как Великое Стояние на реке Угре в 1480 году. Именно здесь пять с половиной веков назад началась история независимого русского государства, когда великий князь московский Иван III отказался выплачивать Орде дань.
В ответ на это хан Ахмат выдвинулся в поход на Москву. Но не стал переправляться через Оку, поскольку по среднему ее течению уже возвышались сторожевые крепости, переправы были заняты русскими войсками, берега — защищены, броды — укреплены. Из Владимира привезли чудотворную икону Владимирской Божьей Матери, с заступничеством которой связывали спасение Руси от войск Тамерлана в 1395 году.
Хан Ахмат привел войско на Угру в надежде на помощь союзника, литовского короля Казимира IV. Но ее не дождался и стал искать место для переправы.
Русские к тому времени завершили передислокацию, заняв наиболее выгодную позицию. На вооружении у них были пушки и пищали. Расчет татар на старую тактику — закидать врага стрелами, а потом изрубить в конной атаке — не оправдался.
Весь октябрь 1480 года длилось Великое Стояние на Угре. Зима в тот год наступила раньше обычного. Когда река стала, Иван III принял решение отойти к городу Боровск и там дать врагу решительный бой. Русские ждали атаки ордынцев, но она не последовала. 11 ноября 1480 года пришла весть об отступлении армии хана Ахмеда назад, в степь. Тем и завершилось на Руси ордынское иго. В нынешнем году этому событию исполняется 545 лет.
Сегодня память о Великом Стоянии на Угре хранит Свято-Тихонова пустынь, основанная в XV веке. В одном из ее скитов, Владимирском, теперь открыт музей. История его создания началась в 2002 году, когда на том месте, где предположительно находилась ставка Ивана III, был установлен четырехметровый поклонный крест. Спустя четыре года в скиту заложили храм. Тогда же было решено основать музей, который принял первых посетителей в 2014 году.
Автором главного его экспоната — диорамы «Великое Стояние на реке Угре» 26 метров (полукругом) в длину и шести метров в высоту — стал калужанин, русский баталист Павел Рыженко, ученик Ильи Глазунова.
Диорама насчитывает более 150 фигур. Ее можно смотреть, стоя внизу, находясь на уровне земли, а можно — с небольшого балкона. На первом плане изображен лагерь русского воинства, в котором оказывается зритель, будто вышедший на террасу княжеского терема. На фоне — за рекой — виднеется вражеский стан. А мы окунаемся в жизнь русского лагеря со всеми его звуками и запахами. Пролетает ворон, шелестит листва, дует с Угры ветер, преподобный Тихон Калужский исповедует воинов, идущих на бой, воеводы решают, куда направить войско. В центре диорамы — образ пресвятой Владимирской Богородицы.
Художник писал диораму два месяца. Один, без помощников. Он дневал и ночевал в мастерской, а когда напоминали об отдыхе, отшучивался: «Это мое личное стояние за Русь». Он, наверное, предчувствовал близкую кончину, не случайно же изобразил на диораме себя — воином в безрукавке, сидящим в пол-оборота с раненой головой. И хотя работу свою закончить он успел, до открытия музея не дожил, скоропостижно скончавшись от инсульта в июле 2014 года, за два месяца до завершения монтажа диорамы.
Текст и фото: Ирина ПАВЛОВА
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Этот музей находится недалеко от Калуги: в 25 километрах в сторону Москвы, во Владимирском скиту Свято-Тихоновой пустыни. Основан в честь происходивших в этих местах событий, вошедших в русскую историю как Великое Стояние на реке Угре в 1480 году. Именно здесь пять с половиной веков назад началась история независимого русского государства, когда великий князь московский Иван III отказался выплачивать Орде дань.
В ответ на это хан Ахмат выдвинулся в поход на Москву. Но не стал переправляться через Оку, поскольку по среднему ее течению уже возвышались сторожевые крепости, переправы были заняты русскими войсками, берега — защищены, броды — укреплены. Из Владимира привезли чудотворную икону Владимирской Божьей Матери, с заступничеством которой связывали спасение Руси от войск Тамерлана в 1395 году.
Хан Ахмат привел войско на Угру в надежде на помощь союзника, литовского короля Казимира IV. Но ее не дождался и стал искать место для переправы.
Русские к тому времени завершили передислокацию, заняв наиболее выгодную позицию. На вооружении у них были пушки и пищали. Расчет татар на старую тактику — закидать врага стрелами, а потом изрубить в конной атаке — не оправдался.
Весь октябрь 1480 года длилось Великое Стояние на Угре. Зима в тот год наступила раньше обычного. Когда река стала, Иван III принял решение отойти к городу Боровск и там дать врагу решительный бой. Русские ждали атаки ордынцев, но она не последовала. 11 ноября 1480 года пришла весть об отступлении армии хана Ахмеда назад, в степь. Тем и завершилось на Руси ордынское иго. В нынешнем году этому событию исполняется 545 лет.
Сегодня память о Великом Стоянии на Угре хранит Свято-Тихонова пустынь, основанная в XV веке. В одном из ее скитов, Владимирском, теперь открыт музей. История его создания началась в 2002 году, когда на том месте, где предположительно находилась ставка Ивана III, был установлен четырехметровый поклонный крест. Спустя четыре года в скиту заложили храм. Тогда же было решено основать музей, который принял первых посетителей в 2014 году.
Автором главного его экспоната — диорамы «Великое Стояние на реке Угре» 26 метров (полукругом) в длину и шести метров в высоту — стал калужанин, русский баталист Павел Рыженко, ученик Ильи Глазунова.
Диорама насчитывает более 150 фигур. Ее можно смотреть, стоя внизу, находясь на уровне земли, а можно — с небольшого балкона. На первом плане изображен лагерь русского воинства, в котором оказывается зритель, будто вышедший на террасу княжеского терема. На фоне — за рекой — виднеется вражеский стан. А мы окунаемся в жизнь русского лагеря со всеми его звуками и запахами. Пролетает ворон, шелестит листва, дует с Угры ветер, преподобный Тихон Калужский исповедует воинов, идущих на бой, воеводы решают, куда направить войско. В центре диорамы — образ пресвятой Владимирской Богородицы.
Художник писал диораму два месяца. Один, без помощников. Он дневал и ночевал в мастерской, а когда напоминали об отдыхе, отшучивался: «Это мое личное стояние за Русь». Он, наверное, предчувствовал близкую кончину, не случайно же изобразил на диораме себя — воином в безрукавке, сидящим в пол-оборота с раненой головой. И хотя работу свою закончить он успел, до открытия музея не дожил, скоропостижно скончавшись от инсульта в июле 2014 года, за два месяца до завершения монтажа диорамы.
Текст и фото: Ирина ПАВЛОВА
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Как прожить прошлое
Булыжная мостовая, узорочье церквей и палат из красного кирпича, 2000 поливных изразцов, балаган со скоморохами, кузнецы, гончары и карточные шулеры, штурмующие ворота стрельцы, мушкетеры и кирасиры, примеряющие средневековые доспехи восторженные дети – таким мы увидели Крутицкое патриаршее подворье. В минувшие выходные здесь состоялся фестиваль «Крутицкое наследие».
О существовании подворья мы, конечно, раньше слышали, но никогда не бывали. И были буквально ошарашены, когда в центре Москвы, на Таганке, вдруг оказались будто бы в древнерусском тихом …Суздале.
История такова: в 1261 году при хане Берке в столице Золотой Орды Сарай-Бату была учреждена Сарайская епархия. Видимо, совсем не случайно это произошло в том же году, когда Михаил Палеолог изгнал крестоносцев из Константинополя. Православие вновь набирало силу, и епархия была призвана помочь налаживанию связей между Ордой и Византией. К тому же русские православные князья вынужденно проводили в Сарай-Бату много времени, получая ярлыки и обрастая в татарской столице дворцами и челядью. Да и духовному сословию ордынская власть весьма благоволила.
В 1272 году в Сарайскую епархию вошел Крутицкий монастырь, получив статус патриаршьего подворья, то есть представительства.
Крутицы стояли на высоком берегу Москвы-реки - на круче, с которой открывался чудесный вид на русскую столицу. Подворье стало дипломатическим и научным центром, где решали межгосударственные дела, переводили книги Священного писания с греческого на церковно-славянский.
Когда в XV в. Орда распалась, сарайские митрополиты окончательно перебрались в Крутицы. В Смутное время крутицкий Успенский собор получил статус главного религиозного символа России. Летом 1612 года тут собирались ополченцы Минина и Пожарского, но отступающие поляки смогли-таки разграбить и сжечь подворье.
Сильно пострадали Крутицы и от наполеоновского нашествия. Но больше всех – от Октябрьской революции, когда все храмы были разграблены и превращены в общаги и коммуналки.
Возрождение началось в 1948 году и продолжается до сих пор. Пока на территории открыт только один храм - Успения Пресвятой Богородицы.
Но зато пять лет назад на подворье переехал Музей ратного дела. Он занимает несколько помещений в подклете Воскресенского собора – как раз там, где в XVII в. пребывал в заточении протопоп Аввакум. В числе других знаменитых узников – Герцен и Берия, правда, последний после своего «свержения» просидел в Крутицах всего сутки.
Музей ратного дела родился по инициативе людей, увлекающихся исторической реконструкцией. У реконструкторов накопилось много реквизита - реплик оружия, доспехов и иной амуниции, и они решили дать всему этому еще одну жизнь. Реквизит можно не только трогать, но и примерять на себя - это помогает самому испытать, как тяжко было сражаться воинам во всей этой броне.
Музей частный и «живой» - интерактивный и очень востребованный. Наших детей 6 и 9 лет мы еле из него утащили, да и то потому, что «потешные» полки реконструкторов вышли на построение и готовились стрелять. В кассе музея нам сказали, что исторические «музейные» фестивали проходят раз в два месяца. Но и вне масштабного мероприятия тут можно с интересом и пользой провести время.
Крутицкое подворье открыто с 8 до 20 часов, вход свободный. Легко добраться от м. «Пролетарская» или «Крестьянская Застава».
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Булыжная мостовая, узорочье церквей и палат из красного кирпича, 2000 поливных изразцов, балаган со скоморохами, кузнецы, гончары и карточные шулеры, штурмующие ворота стрельцы, мушкетеры и кирасиры, примеряющие средневековые доспехи восторженные дети – таким мы увидели Крутицкое патриаршее подворье. В минувшие выходные здесь состоялся фестиваль «Крутицкое наследие».
О существовании подворья мы, конечно, раньше слышали, но никогда не бывали. И были буквально ошарашены, когда в центре Москвы, на Таганке, вдруг оказались будто бы в древнерусском тихом …Суздале.
История такова: в 1261 году при хане Берке в столице Золотой Орды Сарай-Бату была учреждена Сарайская епархия. Видимо, совсем не случайно это произошло в том же году, когда Михаил Палеолог изгнал крестоносцев из Константинополя. Православие вновь набирало силу, и епархия была призвана помочь налаживанию связей между Ордой и Византией. К тому же русские православные князья вынужденно проводили в Сарай-Бату много времени, получая ярлыки и обрастая в татарской столице дворцами и челядью. Да и духовному сословию ордынская власть весьма благоволила.
В 1272 году в Сарайскую епархию вошел Крутицкий монастырь, получив статус патриаршьего подворья, то есть представительства.
Крутицы стояли на высоком берегу Москвы-реки - на круче, с которой открывался чудесный вид на русскую столицу. Подворье стало дипломатическим и научным центром, где решали межгосударственные дела, переводили книги Священного писания с греческого на церковно-славянский.
Когда в XV в. Орда распалась, сарайские митрополиты окончательно перебрались в Крутицы. В Смутное время крутицкий Успенский собор получил статус главного религиозного символа России. Летом 1612 года тут собирались ополченцы Минина и Пожарского, но отступающие поляки смогли-таки разграбить и сжечь подворье.
Сильно пострадали Крутицы и от наполеоновского нашествия. Но больше всех – от Октябрьской революции, когда все храмы были разграблены и превращены в общаги и коммуналки.
Возрождение началось в 1948 году и продолжается до сих пор. Пока на территории открыт только один храм - Успения Пресвятой Богородицы.
Но зато пять лет назад на подворье переехал Музей ратного дела. Он занимает несколько помещений в подклете Воскресенского собора – как раз там, где в XVII в. пребывал в заточении протопоп Аввакум. В числе других знаменитых узников – Герцен и Берия, правда, последний после своего «свержения» просидел в Крутицах всего сутки.
Музей ратного дела родился по инициативе людей, увлекающихся исторической реконструкцией. У реконструкторов накопилось много реквизита - реплик оружия, доспехов и иной амуниции, и они решили дать всему этому еще одну жизнь. Реквизит можно не только трогать, но и примерять на себя - это помогает самому испытать, как тяжко было сражаться воинам во всей этой броне.
Музей частный и «живой» - интерактивный и очень востребованный. Наших детей 6 и 9 лет мы еле из него утащили, да и то потому, что «потешные» полки реконструкторов вышли на построение и готовились стрелять. В кассе музея нам сказали, что исторические «музейные» фестивали проходят раз в два месяца. Но и вне масштабного мероприятия тут можно с интересом и пользой провести время.
Крутицкое подворье открыто с 8 до 20 часов, вход свободный. Легко добраться от м. «Пролетарская» или «Крестьянская Застава».
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Мистический Казахстан: Устюрт - «жестокая земля»
Золотая коллекция канала
400 км от границы с Россией - и вы уже бороздите просторы плато Устюрт в Казахстане. Первооткрыватель этого места русский немец Эдуард Эверсман назвал его «жестокой землей». Зимой температура опускается до 40-50 градусов, а летом поднимается до таких же значений. Лучшее время для посещения - май.
Эта огромная территория площадью 200 тыс. кв. км, одно из самых неизученных мест на Земле, лежит между Каспийским и Аральским морями. В переводе с казахского Усть-Урт - «плоская возвышенность» или «высокая степь». Высота плато над уровнем моря - 370 м, возраст – около 400 млн лет. Это обнажившееся дно древнего океана Тетис, ныне глинистая пустыня, местами переходящая в соляную. Здесь нет воды, не растут деревья, не живут люди. Но в этих каньонах и скалах можно заметить сайгаков, муфлонов, манулов, караколов, барханных котов, а до недавнего времени – леопардов и гепардов. Не говоря уже о традиционных обитателях пустыни.
Недра Устюрта содержат всю таблицу Менделеева. Здесь до сих пор встречаются нетронутые скифские и сарматские захоронения, стоянки первобытных людей, древние мавзолеи, кельи современных отшельников-суфиев и подземные мечети и медресе. В древности в этих местах проходили ответвления Великого Шелкового Пути.
Пейзажи Устюрта абсолютно космические – не зря же это место так любят уфологи. Они утверждают, что на плато было зафиксировано как минимум несколько случаев появления НЛО, а гигантские каменные шары, конкреции, не что иное, как созданные инопланетянами хранилища шаровых молний - заправочные станции для межгалактических космолетов.
В том месте, где степь круто обрывается вниз огромными меловыми ступенями, лежит обширный солончак - сор Тузбаир. Это место завораживает, и хотя ноги иногда проваливаются в грязь сквозь сверкающую соляную корку, шестикилометровый путь преодолеть легко. Это не совсем земное путешествие. На этой белоснежной соли мы сами выглядели немного пришельцами…
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Казахстан
Золотая коллекция канала
400 км от границы с Россией - и вы уже бороздите просторы плато Устюрт в Казахстане. Первооткрыватель этого места русский немец Эдуард Эверсман назвал его «жестокой землей». Зимой температура опускается до 40-50 градусов, а летом поднимается до таких же значений. Лучшее время для посещения - май.
Эта огромная территория площадью 200 тыс. кв. км, одно из самых неизученных мест на Земле, лежит между Каспийским и Аральским морями. В переводе с казахского Усть-Урт - «плоская возвышенность» или «высокая степь». Высота плато над уровнем моря - 370 м, возраст – около 400 млн лет. Это обнажившееся дно древнего океана Тетис, ныне глинистая пустыня, местами переходящая в соляную. Здесь нет воды, не растут деревья, не живут люди. Но в этих каньонах и скалах можно заметить сайгаков, муфлонов, манулов, караколов, барханных котов, а до недавнего времени – леопардов и гепардов. Не говоря уже о традиционных обитателях пустыни.
Недра Устюрта содержат всю таблицу Менделеева. Здесь до сих пор встречаются нетронутые скифские и сарматские захоронения, стоянки первобытных людей, древние мавзолеи, кельи современных отшельников-суфиев и подземные мечети и медресе. В древности в этих местах проходили ответвления Великого Шелкового Пути.
Пейзажи Устюрта абсолютно космические – не зря же это место так любят уфологи. Они утверждают, что на плато было зафиксировано как минимум несколько случаев появления НЛО, а гигантские каменные шары, конкреции, не что иное, как созданные инопланетянами хранилища шаровых молний - заправочные станции для межгалактических космолетов.
В том месте, где степь круто обрывается вниз огромными меловыми ступенями, лежит обширный солончак - сор Тузбаир. Это место завораживает, и хотя ноги иногда проваливаются в грязь сквозь сверкающую соляную корку, шестикилометровый путь преодолеть легко. Это не совсем земное путешествие. На этой белоснежной соли мы сами выглядели немного пришельцами…
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Казахстан