«Колокольчик – дар Валдая»
Как гласит легенда, колокольное дело, которому в городе Валдае посвящен целый музей, зародилось в этих местах после того, как в XV в. разбился новгородский вечевой колокол. Из его осколков и были выплавлены первые валдайские колокольчики.
В жизни, однако, все было не столь возвышенно.
Во второй половине XVI в. на Зимней Горе близ Валдая возникла ямская слобода, а с появлением московского-петербургского тракта город оказался на середине главной дороги страны. Она проходила через Валдай вплоть до середины XIX в. и диктовала свои условия и правила. Прежде всего экономические.
У путешественников былых времен город, получивший при Екатерине II статус уездного, неизменно ассоциировался с ямскими поддужными колокольчиками. Их начали производить на Валдае, а в 1770 г. колокольчики были утверждены в России как атрибут государственной почтовой связи.
С течением времени «колокольчик – дар Валдая» стал брендом, распространившимся на всю страну.
«Дар Валдая» был сигнальным, а также музыкальным инструментом. Он не только обеспечивал безопасность движения, но и под пение ямщика определял его ритм. Колокольчики крепились под дугой курьерских и почтовых лошадей и были ямщицким спецатрибутом - этаким проблесковым маячком. В 1836 г. Сенат даже издал специальное постановление, предписывающее «запретить употребление колокольчиков всем тем, кто едут на собственных или вольнонаемных лошадях».
В валдайском Музее уездного города хранится билет на право проезда по Московско-Петербургскому тракту. Он давал право на замену лошадей на почтовой станции. Если таковой документ имелся, это означало, что господин путешествует «на почтовых». Если билета не было, значит, путешественник перемещается «на вольных» либо «на долгих». «На вольных» - дорого и быстро - ездили по личной договоренности с ямщиком. Все деньги от поездки шли в карман ему и его коллегам, поскольку работали ямщики по эстафетному принципу.
Путешествие «на долгих» совершалось на собственных лошадях и длилось столько, сколько человек мог себе позволить. Надо ли говорить, что поездка «на почтовых» считалась самым надежным и эффективным способом передвижения?
Впрочем, просуществовала вся эта система не так уж и долго. В середине XIX в. люди начали ездить из Петербурга в Москву по железной дороге, ямская служба пришла в упадок, а ограничения на использование поддужных колокольчиков были отменены за ненадобностью.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Как гласит легенда, колокольное дело, которому в городе Валдае посвящен целый музей, зародилось в этих местах после того, как в XV в. разбился новгородский вечевой колокол. Из его осколков и были выплавлены первые валдайские колокольчики.
В жизни, однако, все было не столь возвышенно.
Во второй половине XVI в. на Зимней Горе близ Валдая возникла ямская слобода, а с появлением московского-петербургского тракта город оказался на середине главной дороги страны. Она проходила через Валдай вплоть до середины XIX в. и диктовала свои условия и правила. Прежде всего экономические.
У путешественников былых времен город, получивший при Екатерине II статус уездного, неизменно ассоциировался с ямскими поддужными колокольчиками. Их начали производить на Валдае, а в 1770 г. колокольчики были утверждены в России как атрибут государственной почтовой связи.
С течением времени «колокольчик – дар Валдая» стал брендом, распространившимся на всю страну.
«Дар Валдая» был сигнальным, а также музыкальным инструментом. Он не только обеспечивал безопасность движения, но и под пение ямщика определял его ритм. Колокольчики крепились под дугой курьерских и почтовых лошадей и были ямщицким спецатрибутом - этаким проблесковым маячком. В 1836 г. Сенат даже издал специальное постановление, предписывающее «запретить употребление колокольчиков всем тем, кто едут на собственных или вольнонаемных лошадях».
В валдайском Музее уездного города хранится билет на право проезда по Московско-Петербургскому тракту. Он давал право на замену лошадей на почтовой станции. Если таковой документ имелся, это означало, что господин путешествует «на почтовых». Если билета не было, значит, путешественник перемещается «на вольных» либо «на долгих». «На вольных» - дорого и быстро - ездили по личной договоренности с ямщиком. Все деньги от поездки шли в карман ему и его коллегам, поскольку работали ямщики по эстафетному принципу.
Путешествие «на долгих» совершалось на собственных лошадях и длилось столько, сколько человек мог себе позволить. Надо ли говорить, что поездка «на почтовых» считалась самым надежным и эффективным способом передвижения?
Впрочем, просуществовала вся эта система не так уж и долго. В середине XIX в. люди начали ездить из Петербурга в Москву по железной дороге, ямская служба пришла в упадок, а ограничения на использование поддужных колокольчиков были отменены за ненадобностью.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
«Конь в пальто»
Будете в Переславле-Залесском - обязательно загляните в музей крестьянского дизайна «Конь в пальто», что на улице Конной, 17 близ бывшей Торговой (ныне Народной) площади. Та часть ее, что ближе к Плещееву озеру, именовалась Конной – здесь продавали лошадей, упряжь и повозки.
Очевидно, «кони в пальто» на ярмарке тоже встречались: каждый извозчик знал, что после долгой поездки, особенно зимой, нельзя оставлять разгоряченное животное без какого-либо утепления. Поэтому заботливый возница укрывал свою лошадку попоной, одеялом, тулупом или пальто. При этом «конь в пальто» был сигналом пассажиру, что повозка свободна.
В общем, идея назвать так свой частный музей пришла московскому журналисту Глебу Городянкину совсем не случайно: броско, просто и с историческим подтекстом.
Однажды приехав в Переславль, Городянкин понял, что хочет сюда вернуться. Купил заброшенный участок на улице Конной, потом придумал, какое здание будет на нем построено - оно полностью копирует палаты XVII в., затем вместе с супругой Ольгой открыл в палатах музей крестьянского дизайна.
Год назад к музею добавился «постой»: 4 гостиничных номера с восстановленной мебелью XIX в. декорированы в четырех разных стилях – текстиль, дерево, металл и керамика. Скажем сразу, что цены в отельчике вполне конские – от 9 тыс. в сутки, а с детьми до 7 лет и вовсе «на постой» не берут.
Зато в музее детям есть где разгуляться: во-первых, получасовая мультимедийная экскурсия начинается с мультика и проходит в таинственной полутьме; во-вторых, старинные предметы можно брать в руки. Это ж так увлекательно: открывать и закрывать крышку старинного шкафа-бюро, наматывать нить на веретено или напяливать на голову ендову - не каждый взрослый знает, что это за штука!
В основе экспозиции – предметы крестьянского искусства XVII–XIX вв. И на большинстве этих предметов есть кони. Ведь конь для крестьянина символ, да еще какой жизненный: без него толком не вспашешь и урожай не уберешь. «Конь огненный, конь крылатый скачет по небу и везет за собой солнце. Ему приписывали способность предвещать судьбу. Он же был главным посредником между людьми и богами», — это из текста экскурсии. Приезжайте, посмотрите и послушайте сами, как делают это ежегодно посещающие музей «Конь в пальто» 10 тысяч человек.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Ярославскаяобласть
Будете в Переславле-Залесском - обязательно загляните в музей крестьянского дизайна «Конь в пальто», что на улице Конной, 17 близ бывшей Торговой (ныне Народной) площади. Та часть ее, что ближе к Плещееву озеру, именовалась Конной – здесь продавали лошадей, упряжь и повозки.
Очевидно, «кони в пальто» на ярмарке тоже встречались: каждый извозчик знал, что после долгой поездки, особенно зимой, нельзя оставлять разгоряченное животное без какого-либо утепления. Поэтому заботливый возница укрывал свою лошадку попоной, одеялом, тулупом или пальто. При этом «конь в пальто» был сигналом пассажиру, что повозка свободна.
В общем, идея назвать так свой частный музей пришла московскому журналисту Глебу Городянкину совсем не случайно: броско, просто и с историческим подтекстом.
Однажды приехав в Переславль, Городянкин понял, что хочет сюда вернуться. Купил заброшенный участок на улице Конной, потом придумал, какое здание будет на нем построено - оно полностью копирует палаты XVII в., затем вместе с супругой Ольгой открыл в палатах музей крестьянского дизайна.
Год назад к музею добавился «постой»: 4 гостиничных номера с восстановленной мебелью XIX в. декорированы в четырех разных стилях – текстиль, дерево, металл и керамика. Скажем сразу, что цены в отельчике вполне конские – от 9 тыс. в сутки, а с детьми до 7 лет и вовсе «на постой» не берут.
Зато в музее детям есть где разгуляться: во-первых, получасовая мультимедийная экскурсия начинается с мультика и проходит в таинственной полутьме; во-вторых, старинные предметы можно брать в руки. Это ж так увлекательно: открывать и закрывать крышку старинного шкафа-бюро, наматывать нить на веретено или напяливать на голову ендову - не каждый взрослый знает, что это за штука!
В основе экспозиции – предметы крестьянского искусства XVII–XIX вв. И на большинстве этих предметов есть кони. Ведь конь для крестьянина символ, да еще какой жизненный: без него толком не вспашешь и урожай не уберешь. «Конь огненный, конь крылатый скачет по небу и везет за собой солнце. Ему приписывали способность предвещать судьбу. Он же был главным посредником между людьми и богами», — это из текста экскурсии. Приезжайте, посмотрите и послушайте сами, как делают это ежегодно посещающие музей «Конь в пальто» 10 тысяч человек.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Ярославскаяобласть
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
«Все оставить людям!»
Золотая коллекция канала
В 2023 г. в Печорах открылась картинная галерея архимандрита Алипия. В ее основу легла личная коллекция бывшего наместника Псково-Печерского монастыря, возглавлявшего обитель с 1959 по 1975 год. В нынешнем марте исполнилось ровно полвека со дня его кончины.
Картины Репина, Сурикова, Поленова, Левитана, Айвазовского, Шишкина, Кустодиева и других мастеров нашли в крошечных Печорах своего зрителя.
А еще в Печорах появился культурно-просветительский центр. Для всех печерян, детей, участников СВО и других категорий граждан вход бесплатный.
Представлены в новом музее и работы самого отца Алипия – художника Ивана Воронова. До Великой Отечественной он окончил вечернюю студию при Московском союзе художников, а затем отделение живописи и рисунка изостудии ВЦСПС. Днем работал проходчиком – строил первую ветку Московского метрополитена.
На фронт ушел в феврале 1942-го рядовым стрелком Четвертой танковой армии. Весь путь от Москвы до Берлина, отмеченный 76 боевыми наградами, он прошел, держа в одной руке винтовку, а в другой – этюдник.
Реставратор Савва Ямщиков в книге «Архимандрит Алипий. Человек. Художник. Воин. Игумен» цитирует: «…я дал слово Богу: если в этой страшной битве выживу, то обязательно уйду в монастырь. Представьте себе: идет жестокий бой, на нашу передовую лезут, сминая все на своем пути, немецкие танки, и вот в этом кромешном аду я вдруг вижу, как наш батальонный комиссар сорвал с головы каску, рухнул на колени и стал... молиться. Да-да, плача, он бормотал полузабытые с детства слова молитвы, прося у Всевышнего, Которого он еще вчера третировал, пощады и спасения. И понял я тогда: у каждого человека в душе Бог, к Которому он когда-нибудь да придет…»
Не имея духовного образования, послушником в Троице-Сергиеву Лавру Иван Воронов пришел как реставратор. При постриге принял имя Алипий - Беспечальный - в память о преподобном иконописце Киево-Печерской Лавры.
За несколько лет служения в Псково-Печерском монастыре он преобразил обитель, но обострились гонения на церковь. В Печоры даже прибыл сам Хрущев. В конце экскурсии, которую отец Алипий проводил лично, Никита Сергеевич пообещал: «Я твой монастырь закрою!» Отец наместник коротко ответил: «Попробуй…»
Это была настоящая война. То батюшка объявлял представителям власти, что в обители чума и не открывал ворота, то являлся на встречу при всех боевых наградах, то заявлял: «Вот посмотрите на монастырь — какая здесь дислокация: танки не пройдут. У меня половина братии фронтовики, мы вооружены, будем сражаться до последнего патрона, вы нас сможете взять только с неба авиацией». Министра культуры Фурцеву он даже не вышел встречать, зато с балкона дома наместника поговорил с ней, использовав крепкое народное словцо. Доставленное из Москвы постановление правительства о закрытии монастыря за подписью Хрущева сжег в камине. Он никого не боялся: «Меня не посадят, я сам их посажу». Как бывалый солдат считал, что побеждает лишь тот, кто переходит в наступление. «Господь не любит боязливых», - говорил он.
Сражение за Псково-Печерский монастырь Алипий выиграл: обитель является одним из самых крупных в России мужских монастырей, который за всю свою 550-летнюю историю никогда не закрывался.
Митрополит Тихон главным монашеским подвигом отца Алипия считает устроение в монастыре старчества: архимандрит сумел добиться разрешения на переезд из Финляндии в Печоры великих валаамских старцев, принял после тюрем и ссылок иеромонаха Иоанна (Крестьянкина).
Отец наместник также добился возвращения из ФРГ части сокровищ монастырской ризницы, которую фашисты разграбили при отступлении. Всю свою жизнь он оставался реставратором, художником и коллекционером произведений искусства. Незадолго до смерти часть работ из своей коллекции передал Русскому музею. Теперь, во исполнение заповеди отца Алипия «Все оставить людям!», она вернулась в Печоры.
Скончался отец Алипий, пытаясь запечатлеть момент явления ему Богородицы. Последними его словами были: «Матерь Божия пришла, какая она красивая, давайте краски, рисовать будем»…
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Золотая коллекция канала
В 2023 г. в Печорах открылась картинная галерея архимандрита Алипия. В ее основу легла личная коллекция бывшего наместника Псково-Печерского монастыря, возглавлявшего обитель с 1959 по 1975 год. В нынешнем марте исполнилось ровно полвека со дня его кончины.
Картины Репина, Сурикова, Поленова, Левитана, Айвазовского, Шишкина, Кустодиева и других мастеров нашли в крошечных Печорах своего зрителя.
А еще в Печорах появился культурно-просветительский центр. Для всех печерян, детей, участников СВО и других категорий граждан вход бесплатный.
Представлены в новом музее и работы самого отца Алипия – художника Ивана Воронова. До Великой Отечественной он окончил вечернюю студию при Московском союзе художников, а затем отделение живописи и рисунка изостудии ВЦСПС. Днем работал проходчиком – строил первую ветку Московского метрополитена.
На фронт ушел в феврале 1942-го рядовым стрелком Четвертой танковой армии. Весь путь от Москвы до Берлина, отмеченный 76 боевыми наградами, он прошел, держа в одной руке винтовку, а в другой – этюдник.
Реставратор Савва Ямщиков в книге «Архимандрит Алипий. Человек. Художник. Воин. Игумен» цитирует: «…я дал слово Богу: если в этой страшной битве выживу, то обязательно уйду в монастырь. Представьте себе: идет жестокий бой, на нашу передовую лезут, сминая все на своем пути, немецкие танки, и вот в этом кромешном аду я вдруг вижу, как наш батальонный комиссар сорвал с головы каску, рухнул на колени и стал... молиться. Да-да, плача, он бормотал полузабытые с детства слова молитвы, прося у Всевышнего, Которого он еще вчера третировал, пощады и спасения. И понял я тогда: у каждого человека в душе Бог, к Которому он когда-нибудь да придет…»
Не имея духовного образования, послушником в Троице-Сергиеву Лавру Иван Воронов пришел как реставратор. При постриге принял имя Алипий - Беспечальный - в память о преподобном иконописце Киево-Печерской Лавры.
За несколько лет служения в Псково-Печерском монастыре он преобразил обитель, но обострились гонения на церковь. В Печоры даже прибыл сам Хрущев. В конце экскурсии, которую отец Алипий проводил лично, Никита Сергеевич пообещал: «Я твой монастырь закрою!» Отец наместник коротко ответил: «Попробуй…»
Это была настоящая война. То батюшка объявлял представителям власти, что в обители чума и не открывал ворота, то являлся на встречу при всех боевых наградах, то заявлял: «Вот посмотрите на монастырь — какая здесь дислокация: танки не пройдут. У меня половина братии фронтовики, мы вооружены, будем сражаться до последнего патрона, вы нас сможете взять только с неба авиацией». Министра культуры Фурцеву он даже не вышел встречать, зато с балкона дома наместника поговорил с ней, использовав крепкое народное словцо. Доставленное из Москвы постановление правительства о закрытии монастыря за подписью Хрущева сжег в камине. Он никого не боялся: «Меня не посадят, я сам их посажу». Как бывалый солдат считал, что побеждает лишь тот, кто переходит в наступление. «Господь не любит боязливых», - говорил он.
Сражение за Псково-Печерский монастырь Алипий выиграл: обитель является одним из самых крупных в России мужских монастырей, который за всю свою 550-летнюю историю никогда не закрывался.
Митрополит Тихон главным монашеским подвигом отца Алипия считает устроение в монастыре старчества: архимандрит сумел добиться разрешения на переезд из Финляндии в Печоры великих валаамских старцев, принял после тюрем и ссылок иеромонаха Иоанна (Крестьянкина).
Отец наместник также добился возвращения из ФРГ части сокровищ монастырской ризницы, которую фашисты разграбили при отступлении. Всю свою жизнь он оставался реставратором, художником и коллекционером произведений искусства. Незадолго до смерти часть работ из своей коллекции передал Русскому музею. Теперь, во исполнение заповеди отца Алипия «Все оставить людям!», она вернулась в Печоры.
Скончался отец Алипий, пытаясь запечатлеть момент явления ему Богородицы. Последними его словами были: «Матерь Божия пришла, какая она красивая, давайте краски, рисовать будем»…
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Жизнь – бесконечный карнавал!
Боливийские приключения продолжаются.
Вместе с товарищами побывал в городе Санта-Круз, столице самого большого региона на востоке и юго-востоке страны и финансовом центре Боливии. Регион со своими нравами, традициями и сепаратистскими настроениями.
Жаркий тропический климат, равнинный рельеф. В центре города сохранилась колониальная застройка – двухэтажные здания, красивые фасады. Много экзотических птиц и насекомых. В этом городе я впервые увидел гуляющих в огромном количестве кошек. В других боливийских городах почему-то только собаки. Был приятно удивлен.
После Санта-Круз у нас было еще несколько городов. Но одним из самых ярких впечатлений неожиданно оказалась дорога из Кочабамбы в Оруро — это примерно 4,5 часа пути. Путь оказался очень длинным: ночью в горах оползень снес трассу, и мы застряли конкретно. Один автобус перевернулся (не наш). Да и свой автобус мы покинули и, как и многие другие, пошли пешком через горы. По пути все люди вокруг ругались друг с другом. Мелкие машины пытались пролезть в несколько рядов, еще больше растягивая пробку.
Организация движения была нулевая. Связь прорывалась крайне редко. Мы насквозь промокли от дождя и горной сырости, а до Оруро оставалось километров 150.
Наконец, запрыгнули в автобус до Ла-Паса и, доехав до городка Караколло, пересели на маршрутку до Оруро. Высота 4052 метра над уровнем моря, впереди - 4500.
В общем, денек выдался спонтанно-сумасшедший. После подобного перемещения нормальный путешественник расслабился бы в отеле, приняв душ и примяв щекой подушку. Но мы ведь не такие! Вот и поехали покушать баранины в одно заведение, а там неожиданно познакомились с группой уважаемых боливийцев. Сначала они налили нам тарихского вина из канистры, рассказали много историй про жизнь простого народа, а потом позвали на праздник.
Божечки, ну какие же они радушные - наливают бесконечно! Большой зал боливийской национальной дискотеки (не путать с библиотекой), масса веселых людей, песни, танцы, бесконечные знакомства и просьбы сделать совместное фото. Как услышат, что мы русские, так вообще руки целуют (в прямом смысле слова), даже неудобно как-то стало. Наливают тебе все подряд и кричат «до дна!»
В какой-то момент мы поняли: пора бежать, что, собственно, и сделали. Погнали в Уюни смотреть на солончак.
Автор: Тайный путешественник по миру
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Боливия
Боливийские приключения продолжаются.
Вместе с товарищами побывал в городе Санта-Круз, столице самого большого региона на востоке и юго-востоке страны и финансовом центре Боливии. Регион со своими нравами, традициями и сепаратистскими настроениями.
Жаркий тропический климат, равнинный рельеф. В центре города сохранилась колониальная застройка – двухэтажные здания, красивые фасады. Много экзотических птиц и насекомых. В этом городе я впервые увидел гуляющих в огромном количестве кошек. В других боливийских городах почему-то только собаки. Был приятно удивлен.
После Санта-Круз у нас было еще несколько городов. Но одним из самых ярких впечатлений неожиданно оказалась дорога из Кочабамбы в Оруро — это примерно 4,5 часа пути. Путь оказался очень длинным: ночью в горах оползень снес трассу, и мы застряли конкретно. Один автобус перевернулся (не наш). Да и свой автобус мы покинули и, как и многие другие, пошли пешком через горы. По пути все люди вокруг ругались друг с другом. Мелкие машины пытались пролезть в несколько рядов, еще больше растягивая пробку.
Организация движения была нулевая. Связь прорывалась крайне редко. Мы насквозь промокли от дождя и горной сырости, а до Оруро оставалось километров 150.
Наконец, запрыгнули в автобус до Ла-Паса и, доехав до городка Караколло, пересели на маршрутку до Оруро. Высота 4052 метра над уровнем моря, впереди - 4500.
В общем, денек выдался спонтанно-сумасшедший. После подобного перемещения нормальный путешественник расслабился бы в отеле, приняв душ и примяв щекой подушку. Но мы ведь не такие! Вот и поехали покушать баранины в одно заведение, а там неожиданно познакомились с группой уважаемых боливийцев. Сначала они налили нам тарихского вина из канистры, рассказали много историй про жизнь простого народа, а потом позвали на праздник.
Божечки, ну какие же они радушные - наливают бесконечно! Большой зал боливийской национальной дискотеки (не путать с библиотекой), масса веселых людей, песни, танцы, бесконечные знакомства и просьбы сделать совместное фото. Как услышат, что мы русские, так вообще руки целуют (в прямом смысле слова), даже неудобно как-то стало. Наливают тебе все подряд и кричат «до дна!»
В какой-то момент мы поняли: пора бежать, что, собственно, и сделали. Погнали в Уюни смотреть на солончак.
Автор: Тайный путешественник по миру
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Боливия
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Темтюзи, Тетэш и Тятя-уши?
Тетюши - маленький город с большой историей. В его окрестностях обнаружена одна из самых первых стоянок первобытных людей, древнебулгарские могильники VIII в., клад на 13,4 тыс. золотоордынских монет - всего более 200 археологических памятников.
В IX в. на высоком берегу Волги была булгарская сторожевая крепость Темтюзи. В 1361 г. старец Тетэш основал на этом месте аул – и это лишь две версии возникновения названия Тетюши, которые в XVI в. стали одной из окраинных крепостей Московии.
В XVIII в. Тетюши - третий по величине торговый город Казанской губернии.
Одним из самых брендовых местных изделий был калач, имевший весьма странное название «чувашский лапоть». Такое прозвище он получил потому, что местные чуваши замачивали новые лапти в хитром растворе, дабы они не стаптывались и сохраняли форму. Сожмешь его в ладони, разожмешь, а он вновь раздастся, как большая пуховая подушка - так описывали современники тетюшский калач.
На бывшей Базарной площади, где ныне городской парк, шла бойкая торговля. Важнейшим продуктом, безусловно, была рыба: щуки размером от ножа до бревна, судаки, похожие на березовые поленья, вяленая и копченая стерлядь, белужатина, икра паюсная, сомовьи горлышки…
Правда, тетюшских купцов рыба как товар скоропортящийся не слишком интересовала – они предпочитали зерно. В XIX в. в городе насчитывалось 4 крупяных и зерносушильных завода, 16 мельниц, 42 зерносушилки, 140 амбаров и лабазов. Именно на торговле зерном были нажиты состояния самых известных купеческих фамилий Тетюш, в том числе Серебряковых. В особняке купца I гильдии Потомственного Почетного гражданина Тетюш Петра Васильевича Серебрякова сегодня располагается музей истории Тетюшского края, где собрано 12 тысяч интереснейших экспонатов.
Самыми известными выходцами из Тетюшского края были члены семьи Фигнер: профессиональная революционерка Вера Фигнер и ее брат, солист Мариинского театра Николай Фигнер.
Вера Николаевна участвовала в организации покушений на Александра II, за что 20 лет провела в одиночной камере Шлиссельбургской крепости. Октябрьскую революцию не приняла, в партию большевиков не вступила, а большевистские методы правления критиковала даже во времена сталинских репрессий.
Николай Фигнер, морской офицер и участник кругосветного плавания, после завершения флотской карьеры прошел курс в Петербургской консерватории, начал успешную оперную карьеру в Италии, а потом почти 20 лет был солистом Мариинки. Это специально для него Чайковский написал «Пиковую даму». Надпись на партитуре гласит: «Виновнику существования этой оперы от благодарного автора» …
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Тетюши - маленький город с большой историей. В его окрестностях обнаружена одна из самых первых стоянок первобытных людей, древнебулгарские могильники VIII в., клад на 13,4 тыс. золотоордынских монет - всего более 200 археологических памятников.
В IX в. на высоком берегу Волги была булгарская сторожевая крепость Темтюзи. В 1361 г. старец Тетэш основал на этом месте аул – и это лишь две версии возникновения названия Тетюши, которые в XVI в. стали одной из окраинных крепостей Московии.
В XVIII в. Тетюши - третий по величине торговый город Казанской губернии.
Одним из самых брендовых местных изделий был калач, имевший весьма странное название «чувашский лапоть». Такое прозвище он получил потому, что местные чуваши замачивали новые лапти в хитром растворе, дабы они не стаптывались и сохраняли форму. Сожмешь его в ладони, разожмешь, а он вновь раздастся, как большая пуховая подушка - так описывали современники тетюшский калач.
На бывшей Базарной площади, где ныне городской парк, шла бойкая торговля. Важнейшим продуктом, безусловно, была рыба: щуки размером от ножа до бревна, судаки, похожие на березовые поленья, вяленая и копченая стерлядь, белужатина, икра паюсная, сомовьи горлышки…
Правда, тетюшских купцов рыба как товар скоропортящийся не слишком интересовала – они предпочитали зерно. В XIX в. в городе насчитывалось 4 крупяных и зерносушильных завода, 16 мельниц, 42 зерносушилки, 140 амбаров и лабазов. Именно на торговле зерном были нажиты состояния самых известных купеческих фамилий Тетюш, в том числе Серебряковых. В особняке купца I гильдии Потомственного Почетного гражданина Тетюш Петра Васильевича Серебрякова сегодня располагается музей истории Тетюшского края, где собрано 12 тысяч интереснейших экспонатов.
Самыми известными выходцами из Тетюшского края были члены семьи Фигнер: профессиональная революционерка Вера Фигнер и ее брат, солист Мариинского театра Николай Фигнер.
Вера Николаевна участвовала в организации покушений на Александра II, за что 20 лет провела в одиночной камере Шлиссельбургской крепости. Октябрьскую революцию не приняла, в партию большевиков не вступила, а большевистские методы правления критиковала даже во времена сталинских репрессий.
Николай Фигнер, морской офицер и участник кругосветного плавания, после завершения флотской карьеры прошел курс в Петербургской консерватории, начал успешную оперную карьеру в Италии, а потом почти 20 лет был солистом Мариинки. Это специально для него Чайковский написал «Пиковую даму». Надпись на партитуре гласит: «Виновнику существования этой оперы от благодарного автора» …
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
«Пряничный домик» у «кукушкина пролива»
В Приозерск, еще один малый российский город с большой историей, мы впервые приехали лет 10 назад – погонять на катере по Вуоксе. Вуокса – это и река, и сразу несколько озер, проток и каналов, именующихся озерно-речной системой. Она стартует в финском озере Сайма вблизи российско-финляндской границы и 156 км несет свои воды в Ладожское озеро. На месте впадения в него Вуоксы как раз и стоит Приозерск - он же Кякисалми («кукушкин пролив»), он же Кексгольм («пряничный домик»), он же крепость Корела. Город четырежды менял свое название, становясь то новгородским, то шведским, то финским, то русским.
Первое летописное упоминание Корелы датируется XII в. Но летописный свод «История о славянском народе и о зачале Новгорода» утверждает, что в 879 г. главный отец-основатель Русского государства князь Рюрик «умре… в Кореле в войне», где и был погребен. Достоверных свидетельств тому нет, но у крепостной стены все равно установлен гранитный камень.
Крепость Корела контролировала выход из Ладоги в Вуоксу, по которой, как и по Неве, можно было попасть в Балтийское море. Вуоксинский маршрут легендарного пути «из варяг в греки» был длиннее и сложнее полностью подконтрольного новгородцам невского. К тому же контроль над Вуоксой новгородцам приходилось делить со шведами, с которыми в Средние века шли постоянные войны.
В 1580 г. шведы, захватив Корелу, начали там каменное строительство. До наших дней сохранились Старый Арсенал, Пороховой погреб и Круглая башня, где сейчас работает музейная экспозиция.
130 лет спустя Петр I вернул фортецию в Россию, а еще через 100 лет Кексгольм вошел в состав Финляндского княжества. К тому времени в крепости размещалась тюрьма, где томились весьма знаменитые узники. Например, 30 лет отбывали наказание две жены Емельяна Пугачева – первая с тремя детьми и совсем юная вторая; декабристы, среди которых был ближайший друг Пушкина Кюхельбекер.
А летом 1858 г. по пути с Валаама в Кексгольм заглянул Александр Дюма. Городок ему очень понравился. По одной из версий, здесь писателю рассказали мрачную историю несчастного царевича Иоанна Антоновича, из которой и родилась идея «железной маски».
По итогам Великой Отечественной войны тогда уже Кякисалми вернулся из Финляндии на родину, а в 1948 г. вышло постановление правительства о смене иностранных названий на русские. Так и появилось на карте Ленинградской области незамысловатое имя Приозерск.
Но сам город чудесный. Здесь начинаются многие путешествия и приключения: по Вуоксе, по Ладожским шхерам, на Коневец, на Валаам – древними водными дорогами наших предков.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
В Приозерск, еще один малый российский город с большой историей, мы впервые приехали лет 10 назад – погонять на катере по Вуоксе. Вуокса – это и река, и сразу несколько озер, проток и каналов, именующихся озерно-речной системой. Она стартует в финском озере Сайма вблизи российско-финляндской границы и 156 км несет свои воды в Ладожское озеро. На месте впадения в него Вуоксы как раз и стоит Приозерск - он же Кякисалми («кукушкин пролив»), он же Кексгольм («пряничный домик»), он же крепость Корела. Город четырежды менял свое название, становясь то новгородским, то шведским, то финским, то русским.
Первое летописное упоминание Корелы датируется XII в. Но летописный свод «История о славянском народе и о зачале Новгорода» утверждает, что в 879 г. главный отец-основатель Русского государства князь Рюрик «умре… в Кореле в войне», где и был погребен. Достоверных свидетельств тому нет, но у крепостной стены все равно установлен гранитный камень.
Крепость Корела контролировала выход из Ладоги в Вуоксу, по которой, как и по Неве, можно было попасть в Балтийское море. Вуоксинский маршрут легендарного пути «из варяг в греки» был длиннее и сложнее полностью подконтрольного новгородцам невского. К тому же контроль над Вуоксой новгородцам приходилось делить со шведами, с которыми в Средние века шли постоянные войны.
В 1580 г. шведы, захватив Корелу, начали там каменное строительство. До наших дней сохранились Старый Арсенал, Пороховой погреб и Круглая башня, где сейчас работает музейная экспозиция.
130 лет спустя Петр I вернул фортецию в Россию, а еще через 100 лет Кексгольм вошел в состав Финляндского княжества. К тому времени в крепости размещалась тюрьма, где томились весьма знаменитые узники. Например, 30 лет отбывали наказание две жены Емельяна Пугачева – первая с тремя детьми и совсем юная вторая; декабристы, среди которых был ближайший друг Пушкина Кюхельбекер.
А летом 1858 г. по пути с Валаама в Кексгольм заглянул Александр Дюма. Городок ему очень понравился. По одной из версий, здесь писателю рассказали мрачную историю несчастного царевича Иоанна Антоновича, из которой и родилась идея «железной маски».
По итогам Великой Отечественной войны тогда уже Кякисалми вернулся из Финляндии на родину, а в 1948 г. вышло постановление правительства о смене иностранных названий на русские. Так и появилось на карте Ленинградской области незамысловатое имя Приозерск.
Но сам город чудесный. Здесь начинаются многие путешествия и приключения: по Вуоксе, по Ладожским шхерам, на Коневец, на Валаам – древними водными дорогами наших предков.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Тимур из Клина
При упоминании подмосковного Клина прежде всего вспоминается дом-музей Петра Ильича Чайковского. В этом городе он написал оперы «Иоланта», «Чародейка», «Черевички», Пятую и Шестую симфонии, балет «Щелкунчик». Однако не только Чайковский стал для Клина «гением места».
Судьбу города во многом определило расположение на связавшей две столицы «государевой дороге». На площади, ныне именуемой Советская (до революции — Долгоруковская), и сейчас стоит построенный в 1785 г. дом с двумя флигелями - Почтовый двор. В этом здании и сейчас находится отделение Почты России.
На той же площади сохранился бывший дом городничего. С ним связана история первого русского партизанского отряда, сформированного в Клину в сентябре 1812 года. В этом здании разместил свой штаб генерал Фердинанд Федорович Винцингероде, который после отхода наших войск из Москвы прикрывал петербургское направление. Ему на помощь выдвинулось тверское ополчение, сформированные из крепостных крестьян конный и пять пеших полков, а также Тверской-Ямской казачий полк, состоящий из молодых и способных к службе ямщиков, с их собственными лошадьми и пиками. Эта воинская часть участвовала во всех крупных сражениях Заграничного похода 1813–1814 годов и дошла до Парижа.
Клинские торговые ряды не такие старые, как Почтовый двор или дом городничего: им «всего» 135 лет. Рядом с рядами — «Клинская Аленушка». Так называют жители города фонтан «Девочка-грибница», в центре которого — девочка, которая замочила в лесном ручье подол и выжимает его. Эта жанровая скульптура работы Федора Каменского произвела фурор на Первой выставке передвижников в 1871 г.
Любопытна история появления скульптуры в Клину. Богатый сибирский золотопромышленник Дмитрий Чернядев, купивший в конце XIX века находящуюся недалеко от Клина усадьбу Золино, для украшения парка попросил у Каменского копию «Девочки-грибницы». Скульптор договорился об отливке статуи на Каслинском заводе чугунного литья. Одну копию продал владельцу Золина, а другую отдал на Всероссийскую художественно-промышленную выставку, проходившую в 1896 году в Нижнем Новгороде. Каслинское литье тогда получило высшую награду — право ставить на своих изделиях клеймо с государственным гербом России. Четыре года спустя «Грибницу» оценили и в Париже, удостоив Большой серебряной медали на Всемирной выставке.
После революции усадьбу Золино разорили, скульптуру утопили в барском пруду. К счастью, в 1935-м г. власти города опомнились, подняли ее и установили в сквере в центре Клина. Теперь она - символ города.
На окраине Клина, на Новоямской улице, установлен знак в память полета воздушного шара «Русский», который 6 августа 1887 года взлетел с располагавшейся здесь площадки. Управлял им живший неподалеку Дмитрий Иванович Менделеев, который решил понаблюдать за полным солнечным затмением.
Не все знают, что действие повести «Тимур и его команда» происходит в Клину, где ее автор провел последние годы своей жизни (1938–1941). Дом, где он жил, изначально принадлежал владельцу частной сапожной мастерской, у которого Аркадий Гайдар снимал комнату и на дочери которого, Доре, женился. В этом доме были написаны повести «Чук и Гек», «Дым в лесу», «Комендант снежной крепости», «Поход», «Судьба барабанщика». Из этого дома писатель ушел на фронт. Теперь здесь музей Аркадия Гайдара.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
При упоминании подмосковного Клина прежде всего вспоминается дом-музей Петра Ильича Чайковского. В этом городе он написал оперы «Иоланта», «Чародейка», «Черевички», Пятую и Шестую симфонии, балет «Щелкунчик». Однако не только Чайковский стал для Клина «гением места».
Судьбу города во многом определило расположение на связавшей две столицы «государевой дороге». На площади, ныне именуемой Советская (до революции — Долгоруковская), и сейчас стоит построенный в 1785 г. дом с двумя флигелями - Почтовый двор. В этом здании и сейчас находится отделение Почты России.
На той же площади сохранился бывший дом городничего. С ним связана история первого русского партизанского отряда, сформированного в Клину в сентябре 1812 года. В этом здании разместил свой штаб генерал Фердинанд Федорович Винцингероде, который после отхода наших войск из Москвы прикрывал петербургское направление. Ему на помощь выдвинулось тверское ополчение, сформированные из крепостных крестьян конный и пять пеших полков, а также Тверской-Ямской казачий полк, состоящий из молодых и способных к службе ямщиков, с их собственными лошадьми и пиками. Эта воинская часть участвовала во всех крупных сражениях Заграничного похода 1813–1814 годов и дошла до Парижа.
Клинские торговые ряды не такие старые, как Почтовый двор или дом городничего: им «всего» 135 лет. Рядом с рядами — «Клинская Аленушка». Так называют жители города фонтан «Девочка-грибница», в центре которого — девочка, которая замочила в лесном ручье подол и выжимает его. Эта жанровая скульптура работы Федора Каменского произвела фурор на Первой выставке передвижников в 1871 г.
Любопытна история появления скульптуры в Клину. Богатый сибирский золотопромышленник Дмитрий Чернядев, купивший в конце XIX века находящуюся недалеко от Клина усадьбу Золино, для украшения парка попросил у Каменского копию «Девочки-грибницы». Скульптор договорился об отливке статуи на Каслинском заводе чугунного литья. Одну копию продал владельцу Золина, а другую отдал на Всероссийскую художественно-промышленную выставку, проходившую в 1896 году в Нижнем Новгороде. Каслинское литье тогда получило высшую награду — право ставить на своих изделиях клеймо с государственным гербом России. Четыре года спустя «Грибницу» оценили и в Париже, удостоив Большой серебряной медали на Всемирной выставке.
После революции усадьбу Золино разорили, скульптуру утопили в барском пруду. К счастью, в 1935-м г. власти города опомнились, подняли ее и установили в сквере в центре Клина. Теперь она - символ города.
На окраине Клина, на Новоямской улице, установлен знак в память полета воздушного шара «Русский», который 6 августа 1887 года взлетел с располагавшейся здесь площадки. Управлял им живший неподалеку Дмитрий Иванович Менделеев, который решил понаблюдать за полным солнечным затмением.
Не все знают, что действие повести «Тимур и его команда» происходит в Клину, где ее автор провел последние годы своей жизни (1938–1941). Дом, где он жил, изначально принадлежал владельцу частной сапожной мастерской, у которого Аркадий Гайдар снимал комнату и на дочери которого, Доре, женился. В этом доме были написаны повести «Чук и Гек», «Дым в лесу», «Комендант снежной крепости», «Поход», «Судьба барабанщика». Из этого дома писатель ушел на фронт. Теперь здесь музей Аркадия Гайдара.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Молитва с Далай Ламой
В Катманду я была лет десять назад. Буддизм, даосизм, йога, цигун - эти слова для меня тогда имели очень поверхностное значение. Я смотрела на этот город глазами любопытного путника.
Вот Ступа, святыня Катманду. Запомнился бесконечный поток людей, которые обтекали её контуры. Одни входили в эту реку, другие выходили. Шли молча или шептали про себя молитвы, крутили колотушки, чем-то похожие на детские погремушки. Это напоминало молитвенный круг. Я тоже вошла в людской поток, скорость которого была достаточно бодрая: за минут двадцать можно было сделать полный оборот. Не знаю, сколько оборотов я сделала, но поймала себя на ощущении, что не могу выйти из потока.
Гул от пения мантр, стука колотушек, движение человеческих тел - все это вводило в транс. Меня спасли голуби: огромная серая масса, вдруг встрепенувшись, метнулась навстречу мальчику с миской зерна. И я, вздрогнув, вышла из круга.
А теперь о главном. В Катманду находится резиденция Далай Ламы. Попасть на аудиенцию к нему практически невозможно, сообщил нам местный житель, но вам повезло: сейчас Далай Лама в своей резиденции, и это уже огромная удача! Попасть внутрь? Нет, вход запрещён. Но вы можете помолиться или помедитировать в специальном месте напротив резиденции и мысленно побыть рядом с ним. Это уже огромная честь для каждого, кто сюда приезжает! Специальное место - это торжественно оформленная площадка под открытым небом. Вмещает до 500 человек одновременно, вход бесплатный.
И вот мы внутри. Но почему все сидят спиной к резиденции? Логично было бы расположиться лицом в сторону Далай Ламы! Ответ я оценила: потому что мы молимся не Далай Ламе, а вместе с ним.
Мы сели. Привычный гул мантр, монахи бесконечно пели единую молитву, иногда звучал гонг, менялся ритм. Кто-то сидел, выпрямив спину, кто-то раскачивался. Были и те, кто дремал, а может, находился в трансе...
Я тоже вошла в общий ритм и как бы оказалась в другом пространстве бытия. Моей спины коснулся поток воздуха, возникло ощущение присутствия Далай Ламы. Вдруг пришло осознание его миссии - объединить весь китайский народ, где бы он ни находился. Мне представились парящие четки, где бусины - даже не конкретные люди, а все национальности Китая, а нить от четок - это учение, которое несёт Далай Лама. Именно оно собирает весь народ Китая вместе… Я очнулась, пытаясь осознать, что это было.
Потом пришла усталость от пережитого, от мощного поля, которое вибрировало вокруг под звуки сотен голосов монахов. Я поняла, что аудиенция окончена.
Мы пошли в кафе, взяли по напитку с имбирем и, сидя на веранде, смотрели на горы. Каждый думал о своём, перебирая впечатления дня, словно бусины на четках. Впереди нас ждала Индия. Места, которые видели живого Будду…
Текст и фото: Любовь Турубарова
https://yangx.top/travinki
В Катманду я была лет десять назад. Буддизм, даосизм, йога, цигун - эти слова для меня тогда имели очень поверхностное значение. Я смотрела на этот город глазами любопытного путника.
Вот Ступа, святыня Катманду. Запомнился бесконечный поток людей, которые обтекали её контуры. Одни входили в эту реку, другие выходили. Шли молча или шептали про себя молитвы, крутили колотушки, чем-то похожие на детские погремушки. Это напоминало молитвенный круг. Я тоже вошла в людской поток, скорость которого была достаточно бодрая: за минут двадцать можно было сделать полный оборот. Не знаю, сколько оборотов я сделала, но поймала себя на ощущении, что не могу выйти из потока.
Гул от пения мантр, стука колотушек, движение человеческих тел - все это вводило в транс. Меня спасли голуби: огромная серая масса, вдруг встрепенувшись, метнулась навстречу мальчику с миской зерна. И я, вздрогнув, вышла из круга.
А теперь о главном. В Катманду находится резиденция Далай Ламы. Попасть на аудиенцию к нему практически невозможно, сообщил нам местный житель, но вам повезло: сейчас Далай Лама в своей резиденции, и это уже огромная удача! Попасть внутрь? Нет, вход запрещён. Но вы можете помолиться или помедитировать в специальном месте напротив резиденции и мысленно побыть рядом с ним. Это уже огромная честь для каждого, кто сюда приезжает! Специальное место - это торжественно оформленная площадка под открытым небом. Вмещает до 500 человек одновременно, вход бесплатный.
И вот мы внутри. Но почему все сидят спиной к резиденции? Логично было бы расположиться лицом в сторону Далай Ламы! Ответ я оценила: потому что мы молимся не Далай Ламе, а вместе с ним.
Мы сели. Привычный гул мантр, монахи бесконечно пели единую молитву, иногда звучал гонг, менялся ритм. Кто-то сидел, выпрямив спину, кто-то раскачивался. Были и те, кто дремал, а может, находился в трансе...
Я тоже вошла в общий ритм и как бы оказалась в другом пространстве бытия. Моей спины коснулся поток воздуха, возникло ощущение присутствия Далай Ламы. Вдруг пришло осознание его миссии - объединить весь китайский народ, где бы он ни находился. Мне представились парящие четки, где бусины - даже не конкретные люди, а все национальности Китая, а нить от четок - это учение, которое несёт Далай Лама. Именно оно собирает весь народ Китая вместе… Я очнулась, пытаясь осознать, что это было.
Потом пришла усталость от пережитого, от мощного поля, которое вибрировало вокруг под звуки сотен голосов монахов. Я поняла, что аудиенция окончена.
Мы пошли в кафе, взяли по напитку с имбирем и, сидя на веранде, смотрели на горы. Каждый думал о своём, перебирая впечатления дня, словно бусины на четках. Впереди нас ждала Индия. Места, которые видели живого Будду…
Текст и фото: Любовь Турубарова
https://yangx.top/travinki