Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
По Оке от Поленово до Тарусы
По суше добраться от тульского музея-заповедника «Поленово» до калужского городка Таруса можно часа за полтора. По Оке за это время получится раз шесть сгонять из Тульской в Калужскую область и обратно. Проблема лишь в наличии адекватного транспортного сообщения по реке. На сегодняшний день оно отсутствует. На линию выходят только старенькие теплоходы, которые в выходные курсируют три раза в день с большими интервалами, да частные катера и моторки.
Прокатиться в Тарусу мы решили уже вечером, поэтому пришлось вызывать частника.
Накануне прошел сильный ливень плюс, как объяснил наш капитан, какой-то сброс случился в Орле, так что Ока немного вышла из берегов. На всем протяжении нашего маршрута из воды смешно торчали рыбацкие сидушки, приколоченные к затопленным мосткам. Проплываешь мимо, а над речной гладью вдруг возвышается офисное кресло…
Для нас это была просто короткая речная прогулка. В Тарусу, ставшую источником вдохновения для Цветаевой, Паустовского, Ахмадулиной, в этот раз мы заезжать не планировали. А вообще, конечно, хорошо бы, чтобы между Калугой и Серпуховом ходил теплоходик. Посмотреть точно есть на что.
Вблизи Тарусы русло Оки на протяжении 50 км пролегает в неожиданном для средней полосы Калужско-Алексинском каньоне. Он образовался около 200 тыс. лет назад под воздействием ледника, а потом его берега постепенно заселялись. Археологи раскопали неолитические стоянки и славянские городища. В этом течении Оки жили вятичи, которым довольно долго удавалось сохранять независимость. Но в X веке они начали платить дань хазарам, а потом по реке к ним совсем не в гости приплыл из Киева князь Святослав с дружиной. В XIV- XV вв. правый берег каньона был русским, левый – литовским, а некоторые основанные вятичами поселения переходили из рук в руки.
Сегодня на склонах каньона можно встретить нехарактерные степные травы, заглянуть в целый барсучий городок, да и просто полюбоваться пейзажем и вздохнуть полной грудью. Ока прекрасна.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Ока
По суше добраться от тульского музея-заповедника «Поленово» до калужского городка Таруса можно часа за полтора. По Оке за это время получится раз шесть сгонять из Тульской в Калужскую область и обратно. Проблема лишь в наличии адекватного транспортного сообщения по реке. На сегодняшний день оно отсутствует. На линию выходят только старенькие теплоходы, которые в выходные курсируют три раза в день с большими интервалами, да частные катера и моторки.
Прокатиться в Тарусу мы решили уже вечером, поэтому пришлось вызывать частника.
Накануне прошел сильный ливень плюс, как объяснил наш капитан, какой-то сброс случился в Орле, так что Ока немного вышла из берегов. На всем протяжении нашего маршрута из воды смешно торчали рыбацкие сидушки, приколоченные к затопленным мосткам. Проплываешь мимо, а над речной гладью вдруг возвышается офисное кресло…
Для нас это была просто короткая речная прогулка. В Тарусу, ставшую источником вдохновения для Цветаевой, Паустовского, Ахмадулиной, в этот раз мы заезжать не планировали. А вообще, конечно, хорошо бы, чтобы между Калугой и Серпуховом ходил теплоходик. Посмотреть точно есть на что.
Вблизи Тарусы русло Оки на протяжении 50 км пролегает в неожиданном для средней полосы Калужско-Алексинском каньоне. Он образовался около 200 тыс. лет назад под воздействием ледника, а потом его берега постепенно заселялись. Археологи раскопали неолитические стоянки и славянские городища. В этом течении Оки жили вятичи, которым довольно долго удавалось сохранять независимость. Но в X веке они начали платить дань хазарам, а потом по реке к ним совсем не в гости приплыл из Киева князь Святослав с дружиной. В XIV- XV вв. правый берег каньона был русским, левый – литовским, а некоторые основанные вятичами поселения переходили из рук в руки.
Сегодня на склонах каньона можно встретить нехарактерные степные травы, заглянуть в целый барсучий городок, да и просто полюбоваться пейзажем и вздохнуть полной грудью. Ока прекрасна.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Ока
Сражение при Калязине
28 августа 1609 г. состоялось Калязинское сражение. Русские полки под руководством Михаила Скопина-Шуйского разгромили отряды польского гетмана Яна Сапеги.
Михаил Скопин-Шуйский, племянник царя Василия Шуйского, в 20 лет стал воеводой и был направлен на подавление восстания Ивана Болотникова. За разгром повстанцев он получил не только боярский титул, но и приказ сформировать армию, дабы изгнать из пределов Руси поляков и их ставленника Лжедмитрия II. За военной помощью Василий Шуйский обратился к шведскому королю Карлу IX. В обмен на отказ от города Корела с уездом шведский монарх прислал на помощь 7 тысяч наемников под командованием Якоба Делагарди.
К лету 1609 г. «тушинскому вору» присягнули Псков, Ивангород, Копорье, Ям и другие города, уставшие от московских интриг и борьбы за престол. Делагарди предлагал вести «войну осад», дабы постепенно вернуть отступников под влияние Москвы. Но Скопин-Шуйский, собравший 5-тысячное войско, требовал похода на столицу, дабы решительно разбить Лжедмитрия II.
Выступив вместе из Новгорода, в мае 1609 г. союзники разгромили поляков сначала при Торопце, через три недели – под Торжком. Идти дальше наемники отказались, потребовав отдыха. К Москве со Скопиным-Шуйским пошла лишь тысяча шведов.
Под Тверью русско-шведская армия потерпела неудачу, после чего было решено уйти за Волгу и встать лагерем под городом Калязин. Там иностранные легионеры учили русских бойцов противостоять польской коннице и тяжелой панцирной пехоте.
Когда обеспокоенный гетман Сапега повел полки на Калязин, русская конница сумела заманить передовой отряд «тушинцев» в болото, где он и погиб. Навязать русским сражение на открытой местности поляки не смогли, все их атаки разбились о наши полевые укрепления. Враг бежал.
Судьба русского 23-летнего полководца сложилась печально. В отличие от своего дяди, Скопин был уважаем в народе и мог претендовать на московский трон. В апреле 1610 года Шуйские его отравили. Сам Василий Шуйский - последний из Рюриковичей на русском престоле, его брат Дмитрий и жена Дмитрия Екатерина бесславно сгинули в польском плену в 1612 году.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
28 августа 1609 г. состоялось Калязинское сражение. Русские полки под руководством Михаила Скопина-Шуйского разгромили отряды польского гетмана Яна Сапеги.
Михаил Скопин-Шуйский, племянник царя Василия Шуйского, в 20 лет стал воеводой и был направлен на подавление восстания Ивана Болотникова. За разгром повстанцев он получил не только боярский титул, но и приказ сформировать армию, дабы изгнать из пределов Руси поляков и их ставленника Лжедмитрия II. За военной помощью Василий Шуйский обратился к шведскому королю Карлу IX. В обмен на отказ от города Корела с уездом шведский монарх прислал на помощь 7 тысяч наемников под командованием Якоба Делагарди.
К лету 1609 г. «тушинскому вору» присягнули Псков, Ивангород, Копорье, Ям и другие города, уставшие от московских интриг и борьбы за престол. Делагарди предлагал вести «войну осад», дабы постепенно вернуть отступников под влияние Москвы. Но Скопин-Шуйский, собравший 5-тысячное войско, требовал похода на столицу, дабы решительно разбить Лжедмитрия II.
Выступив вместе из Новгорода, в мае 1609 г. союзники разгромили поляков сначала при Торопце, через три недели – под Торжком. Идти дальше наемники отказались, потребовав отдыха. К Москве со Скопиным-Шуйским пошла лишь тысяча шведов.
Под Тверью русско-шведская армия потерпела неудачу, после чего было решено уйти за Волгу и встать лагерем под городом Калязин. Там иностранные легионеры учили русских бойцов противостоять польской коннице и тяжелой панцирной пехоте.
Когда обеспокоенный гетман Сапега повел полки на Калязин, русская конница сумела заманить передовой отряд «тушинцев» в болото, где он и погиб. Навязать русским сражение на открытой местности поляки не смогли, все их атаки разбились о наши полевые укрепления. Враг бежал.
Судьба русского 23-летнего полководца сложилась печально. В отличие от своего дяди, Скопин был уважаем в народе и мог претендовать на московский трон. В апреле 1610 года Шуйские его отравили. Сам Василий Шуйский - последний из Рюриковичей на русском престоле, его брат Дмитрий и жена Дмитрия Екатерина бесславно сгинули в польском плену в 1612 году.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Путешествие на Крильон
Часть II
Первая на маршруте большая остановка - вблизи мыса Виндис, он же сопка Коврижка. Свое название получила за напоминающую торт округлую форму. Высота этого «тортика» 78 м, ширина плоской вершины - 100 м. Археологи обнаружили там стоянки древних людей, поэтому Коврижка – объект культурного наследия.
Еще одна достопримечательность Коврижки – знаменитый «капустинг». В этом месте море обильно выбрасывает на берег тонны ламинарии, которые лежат на пути весь сезон, иногда очень сильно затрудняя движение. В этот раз повезло – прошли без проблем.
Следующий памятник, но теперь уже природы, - мыс Кузнецова. Назван в честь адмирала Дмитрия Кузнецова, командира первого Амурского отряда боевых кораблей, который в 1858 г. прибыл к сахалинским берегам для охраны дальневосточных рубежей России.
В прибрежных водах много причудливых скал, гротов, рифов, а еще тут места гнездования редких птиц и огромное круглогодичное лежбище котиков. Усевшись не берегу, мы устроили себе медитацию: смотрели на море и слушали оглушительный рев ластоногих. А потом еще помедитировали на водопады речки Шестомы.
На ночлег остановились в охотничьем домике на хуторе у Тамары Семеновны, созвонившись заранее. Приняла нас радушно, стол накрывала от души: уха, крабовый салат, рыбные котлеты, манная каша со свежей красной икрой.
Первое, что увидели, проснувшись утром, - синеву моря и заглядывающую в окно лошадиную морду. Лошадьми на хуторе занимаются, так что вроде ничего удивительного. Но там же, на Шестоме, бродят и табуны диких лошадей. Точнее, одичалых. Лет 20 назад их завезли на остров из Якутии для развития животноводства, но что-то пошло не так. Теперь кони круглый год живут на открытом воздухе и сами ищут себе пропитание. Они ловко и бесстрашно передвигаются по крутым склонам и пристрастились к морским купаниям. Бывает, вожаки табунов устраивают между собой смертельные поединки, а медведи не брезгуют полакомиться кониной. Но это и есть свобода, за которую иногда приходится платить жизнью…
Видео: Светлана Сухорукова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Сахалин
Часть II
Первая на маршруте большая остановка - вблизи мыса Виндис, он же сопка Коврижка. Свое название получила за напоминающую торт округлую форму. Высота этого «тортика» 78 м, ширина плоской вершины - 100 м. Археологи обнаружили там стоянки древних людей, поэтому Коврижка – объект культурного наследия.
Еще одна достопримечательность Коврижки – знаменитый «капустинг». В этом месте море обильно выбрасывает на берег тонны ламинарии, которые лежат на пути весь сезон, иногда очень сильно затрудняя движение. В этот раз повезло – прошли без проблем.
Следующий памятник, но теперь уже природы, - мыс Кузнецова. Назван в честь адмирала Дмитрия Кузнецова, командира первого Амурского отряда боевых кораблей, который в 1858 г. прибыл к сахалинским берегам для охраны дальневосточных рубежей России.
В прибрежных водах много причудливых скал, гротов, рифов, а еще тут места гнездования редких птиц и огромное круглогодичное лежбище котиков. Усевшись не берегу, мы устроили себе медитацию: смотрели на море и слушали оглушительный рев ластоногих. А потом еще помедитировали на водопады речки Шестомы.
На ночлег остановились в охотничьем домике на хуторе у Тамары Семеновны, созвонившись заранее. Приняла нас радушно, стол накрывала от души: уха, крабовый салат, рыбные котлеты, манная каша со свежей красной икрой.
Первое, что увидели, проснувшись утром, - синеву моря и заглядывающую в окно лошадиную морду. Лошадьми на хуторе занимаются, так что вроде ничего удивительного. Но там же, на Шестоме, бродят и табуны диких лошадей. Точнее, одичалых. Лет 20 назад их завезли на остров из Якутии для развития животноводства, но что-то пошло не так. Теперь кони круглый год живут на открытом воздухе и сами ищут себе пропитание. Они ловко и бесстрашно передвигаются по крутым склонам и пристрастились к морским купаниям. Бывает, вожаки табунов устраивают между собой смертельные поединки, а медведи не брезгуют полакомиться кониной. Но это и есть свобода, за которую иногда приходится платить жизнью…
Видео: Светлана Сухорукова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Сахалин
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
По Ладожским шхерам
Август - отличное время отправиться на Ладожские шхеры. (Так мы и сделали). В переводе с норвежского шхера – скала в море. На Ладоге есть довольно большие (до 15 км в диаметре) и обитаемые шхеры, а есть совсем крохотные, которые изваял и поместил на северное побережье самого большого озера Европы древний ледник.
Всего этих скалистых островов, протянувшихся на 100 км из Ленинградской области в Карелию, около 650. Те, что лежат «на первой линии», поближе к материку, выглядят типично по-карельски: причудливые камни, растущие на камнях деревья. Есть Ладожский Баунти - остров Койонсаари, получивший свое прозвище за белые песчаные пляжи. На всем архипелаге он самый посещаемый, тем более что с материка туда можно перейти по мосткам.
Но чем дальше вглубь озера, тем скуднее островная растительность: «бараньи лбы» - абсолютно гладкие, округлые скалы, круто уходящие в воду, а еще отвесные обрывы, мхи, лишайники и прямо-таки плантации грибов и ягод. В июне на шхерах созревает земляника, в июле августе – сезон черники-брусники. А вообще туристический сезон на Ладожских шхерах длится с мая по октябрь.
На ближних островах народу много, но мы с нашим капитаном плывем туда, где много камней и белых мхов. Опытный шкипер в этих краях очень важен – по незнанию легко наткнуться на подводную скалу, повредить мотор и внепланово где-нибудь «зависнуть». А погоды на Ладоге капризные: от штиля до шторма может пройти минут двадцать. Но нам повезло: теплынь, свежая вода и закаты, незаметно перетекающие в восходы. А ведь конец лета, и сезон белых ночей уже сменился на сезон белых грибов.
Шхеры, где мы останавливались, были хоть и небольшие, но хоженные. С проторенных тропинок мы старались не сходить. А ступишь на ковер из мха, идешь, как по пышному ворсу, и боишься разрушить хрупкую красоту под ногами.
Если вы действительно хотите отрешиться от мира хотя бы на пару дней, отправляйтесь на Ладожские шхеры. Это лучший формат.
Видео: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Карелия
Август - отличное время отправиться на Ладожские шхеры. (Так мы и сделали). В переводе с норвежского шхера – скала в море. На Ладоге есть довольно большие (до 15 км в диаметре) и обитаемые шхеры, а есть совсем крохотные, которые изваял и поместил на северное побережье самого большого озера Европы древний ледник.
Всего этих скалистых островов, протянувшихся на 100 км из Ленинградской области в Карелию, около 650. Те, что лежат «на первой линии», поближе к материку, выглядят типично по-карельски: причудливые камни, растущие на камнях деревья. Есть Ладожский Баунти - остров Койонсаари, получивший свое прозвище за белые песчаные пляжи. На всем архипелаге он самый посещаемый, тем более что с материка туда можно перейти по мосткам.
Но чем дальше вглубь озера, тем скуднее островная растительность: «бараньи лбы» - абсолютно гладкие, округлые скалы, круто уходящие в воду, а еще отвесные обрывы, мхи, лишайники и прямо-таки плантации грибов и ягод. В июне на шхерах созревает земляника, в июле августе – сезон черники-брусники. А вообще туристический сезон на Ладожских шхерах длится с мая по октябрь.
На ближних островах народу много, но мы с нашим капитаном плывем туда, где много камней и белых мхов. Опытный шкипер в этих краях очень важен – по незнанию легко наткнуться на подводную скалу, повредить мотор и внепланово где-нибудь «зависнуть». А погоды на Ладоге капризные: от штиля до шторма может пройти минут двадцать. Но нам повезло: теплынь, свежая вода и закаты, незаметно перетекающие в восходы. А ведь конец лета, и сезон белых ночей уже сменился на сезон белых грибов.
Шхеры, где мы останавливались, были хоть и небольшие, но хоженные. С проторенных тропинок мы старались не сходить. А ступишь на ковер из мха, идешь, как по пышному ворсу, и боишься разрушить хрупкую красоту под ногами.
Если вы действительно хотите отрешиться от мира хотя бы на пару дней, отправляйтесь на Ладожские шхеры. Это лучший формат.
Видео: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Карелия
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
По следам Витуса Беринга
Часть II - продолжение
От о. Медный идем к о. Беринг. Он назван так по имени капитан-командора Витуса Беринга. В 1741 г., возвращаясь с Аляски во время Второй Камчатской экспедиции, его корабль «Св. Петр» потерпел крушение у неизвестного архипелага в 200 км к востоку от Камчатки. Команде удалось высадиться на берег, выгрузив снаряжение и остатки провизии. Беринг, уже тяжело больной, скончался через месяц после крушения. На его могиле мы, к сожалению, не побывали.
Сегодня в командорской «столице» с. Никольское проживают 624 человека. При этом на островах обитают около 350 тысяч морских животных и птиц. Такого разнообразия нет больше нигде в России. Мы хотели поближе рассмотреть лежбище, но с видовой площадки его плохо видно даже в бинокль. Высадиться на берег в непосредственной близости нам не позволила охрана заповедника «Командорский», одного из самых крупных в России: попусту тревожить животных нельзя, к тому же била очень сильная приливная волна. Но рядом с котиками мы поплавали: мы смотрели на них – они на нас.
Когда-то в этих водах обитала еще и корова Стеллера, ныне полностью истребленная. Так ее назвал Беринг в честь врача своей экспедиции. Животное было неповоротливым - весом до 5 тонн и беззащитным. Основу его «диеты» составляла морская капуста. Питаясь мясом морской коровы, участники экспедиции Беринга полностью исцелились от цинги.
Скалы Топорков и Арий Камень - настоящее птичье царство. Колония топорков, прозванных северными попугаями, есть и на Беринге. Чтобы вывести потомство, они роют норы до метра глубиной, где откладывают яйца и прячут птенцов.
На скальных выступах птицы стоят спинками к морю, упираясь клювами в камни. Чтобы взлететь, им надо упасть спиной вниз, а потом побежать по воде, тяжело взмахивая коротенькими крыльями.
Когда мы подплыли к их «стойбищу» на своем «тузике», вся эта орава со страшным гвалтом едва не свалилась нам на головы. Незабываемое впечатление.
Автор: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Часть II - продолжение
От о. Медный идем к о. Беринг. Он назван так по имени капитан-командора Витуса Беринга. В 1741 г., возвращаясь с Аляски во время Второй Камчатской экспедиции, его корабль «Св. Петр» потерпел крушение у неизвестного архипелага в 200 км к востоку от Камчатки. Команде удалось высадиться на берег, выгрузив снаряжение и остатки провизии. Беринг, уже тяжело больной, скончался через месяц после крушения. На его могиле мы, к сожалению, не побывали.
Сегодня в командорской «столице» с. Никольское проживают 624 человека. При этом на островах обитают около 350 тысяч морских животных и птиц. Такого разнообразия нет больше нигде в России. Мы хотели поближе рассмотреть лежбище, но с видовой площадки его плохо видно даже в бинокль. Высадиться на берег в непосредственной близости нам не позволила охрана заповедника «Командорский», одного из самых крупных в России: попусту тревожить животных нельзя, к тому же била очень сильная приливная волна. Но рядом с котиками мы поплавали: мы смотрели на них – они на нас.
Когда-то в этих водах обитала еще и корова Стеллера, ныне полностью истребленная. Так ее назвал Беринг в честь врача своей экспедиции. Животное было неповоротливым - весом до 5 тонн и беззащитным. Основу его «диеты» составляла морская капуста. Питаясь мясом морской коровы, участники экспедиции Беринга полностью исцелились от цинги.
Скалы Топорков и Арий Камень - настоящее птичье царство. Колония топорков, прозванных северными попугаями, есть и на Беринге. Чтобы вывести потомство, они роют норы до метра глубиной, где откладывают яйца и прячут птенцов.
На скальных выступах птицы стоят спинками к морю, упираясь клювами в камни. Чтобы взлететь, им надо упасть спиной вниз, а потом побежать по воде, тяжело взмахивая коротенькими крыльями.
Когда мы подплыли к их «стойбищу» на своем «тузике», вся эта орава со страшным гвалтом едва не свалилась нам на головы. Незабываемое впечатление.
Автор: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
«Прекрасные плоды, произрастающие от трудов и стараний…»
22 апреля 1762 г. будущая Екатерина II в Зимнем дворце родила сына Алексея. Отцом ребенка был Григорий Орлов - человек не слишком образованный, но храбрец и красавец. По одной из версий Петр III даже не заметил беременности и родов жены. По другой - собирался заточить неверную в монастырь и жениться на своей фаворитке Елизавете Воронцовой.
28 июня 1762 г. при активном участии Григория Орлова и его братьев случился государственный переворот. Петр был низложен, а 6 июля скоропостижно скончался. После этого любовно-политическая история Екатерины и Григория постепенно сошла на нет.
Между тем юный Алексей, будущий граф Бобринский, рос в семье личного гардеробмейстера императрицы, но всегда знал, кто его родители.
В 1773 г., выкупив за собственные средства земли под Тулой, Екатерина приказала построить для малолетнего сына дворец на берегу речки Уперты.
Управляющим имения был назначен Андрей Болотов. Он по собственным эскизам создал в уездном Богородицке первый в России пейзажный парк. Болотов написал огромное количество работ по экономике, философии, педагогике; культивировал выращивание картофеля и помидоров. В конце XVIII в. томаты считались у нас ядовитыми, но, благодаря усилиям Болотова, все же оказались на русском столе. Памятник ему стоит на том самом месте, где когда-то стоял дом управляющего.
Алексей Бобринский с семьей поселился в имении после смерти матери. Он не унаследовал талантов своих родителей: был слабого телосложения, застенчив. К 13 годам знал лишь основы математики и говорил по-немецки и по-французски. К военной службе тоже был совсем не склонен. Зато, учась за границей, так крупно проигрался в карты, что эти долги перешли по наследству его детям. Но в браке с дочерью ревельского коменданта Анной Цигерн-Штерберн Алексей был очень счастлив. И еще ему очень благоволил единоутробный брат Павел I.
Один из сыновей Бобринского стал основателем сахарной промышленности на Украине. Другой - членом Южного общества декабристов, тем самым выступив против сына Павла I. Гримасы истории...
Русская Одиссея 👉Подписывайся
22 апреля 1762 г. будущая Екатерина II в Зимнем дворце родила сына Алексея. Отцом ребенка был Григорий Орлов - человек не слишком образованный, но храбрец и красавец. По одной из версий Петр III даже не заметил беременности и родов жены. По другой - собирался заточить неверную в монастырь и жениться на своей фаворитке Елизавете Воронцовой.
28 июня 1762 г. при активном участии Григория Орлова и его братьев случился государственный переворот. Петр был низложен, а 6 июля скоропостижно скончался. После этого любовно-политическая история Екатерины и Григория постепенно сошла на нет.
Между тем юный Алексей, будущий граф Бобринский, рос в семье личного гардеробмейстера императрицы, но всегда знал, кто его родители.
В 1773 г., выкупив за собственные средства земли под Тулой, Екатерина приказала построить для малолетнего сына дворец на берегу речки Уперты.
Управляющим имения был назначен Андрей Болотов. Он по собственным эскизам создал в уездном Богородицке первый в России пейзажный парк. Болотов написал огромное количество работ по экономике, философии, педагогике; культивировал выращивание картофеля и помидоров. В конце XVIII в. томаты считались у нас ядовитыми, но, благодаря усилиям Болотова, все же оказались на русском столе. Памятник ему стоит на том самом месте, где когда-то стоял дом управляющего.
Алексей Бобринский с семьей поселился в имении после смерти матери. Он не унаследовал талантов своих родителей: был слабого телосложения, застенчив. К 13 годам знал лишь основы математики и говорил по-немецки и по-французски. К военной службе тоже был совсем не склонен. Зато, учась за границей, так крупно проигрался в карты, что эти долги перешли по наследству его детям. Но в браке с дочерью ревельского коменданта Анной Цигерн-Штерберн Алексей был очень счастлив. И еще ему очень благоволил единоутробный брат Павел I.
Один из сыновей Бобринского стал основателем сахарной промышленности на Украине. Другой - членом Южного общества декабристов, тем самым выступив против сына Павла I. Гримасы истории...
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Путешествие на Крильон
Часть III
Француз де Лаперуз не случайно назвал самую южную точку Сахалина именем своего соотечественника Луи де Крильона (Крийона). Это была легендарная личность. Эпизоды из жизни де Крильона были увековечены Дюма и другими писателями.
Он родился в 1543 г. в Провансе в семье выходцев из Пьемонта (Италия). Учился в католической столице Авиньоне – городе папского дворца. В 14 лет вступил в орден госпитальеров, но рыцарем так и не стал, поскольку в Страстную пятницу подрался на дуэли. В 15 лет дуэлянт уже был известен в войсках как Храбрый Крильон и бился против англичан за освобождение Кале. Он участвовал практически во всех значимых сражениях своего времени, избегал придворных заговоров, никогда никому не кланялся и ни перед кем не отступал. Даже в танцах.
Оставив службу, Крильон вернулся в родной Авиньон, который тогда еще не был французским, посвятив остаток жизни помощи бедным и молитве. Однажды во время мессы он пришел в такое возбуждение, что выхватил шпагу и закричал: «О, Господи! Живи я в ту пору, тебя бы не распяли!» Крильон умер в 1615 году.
Кроме Лаперуза и Крильона, на сахалинском мысе есть еще один «амбассадор» Франции. Это линза построенного в 1896 г. маяка, которая вот уже 127 лет находится в полном порядке. Рядом с маяком - гидрометеостанция и пограничная застава.
На самой оконечности установлен памятник советским десантникам, которые сражались здесь в августе-сентябре 1945-го. Также сохранились японские фортификации и намертво вросшие в землю советские танки ИС-3. Это были специально созданные после войны бастионы: внутрь машин, демонтировав двигатели, помещали боеприпасы. С развалом СССР все это оказалось заброшенным.
Зато через пролив между Россией и Японией стали перемещаться разного рода экспериментаторы: то на айнской лодке-долбленке, то на каяке. А один французский спортсмен и вовсе решил добраться до Крильона на винд-серфе. Но был задержан сахалинскими пограничниками за незаконное пересечение границы…
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Часть III
Француз де Лаперуз не случайно назвал самую южную точку Сахалина именем своего соотечественника Луи де Крильона (Крийона). Это была легендарная личность. Эпизоды из жизни де Крильона были увековечены Дюма и другими писателями.
Он родился в 1543 г. в Провансе в семье выходцев из Пьемонта (Италия). Учился в католической столице Авиньоне – городе папского дворца. В 14 лет вступил в орден госпитальеров, но рыцарем так и не стал, поскольку в Страстную пятницу подрался на дуэли. В 15 лет дуэлянт уже был известен в войсках как Храбрый Крильон и бился против англичан за освобождение Кале. Он участвовал практически во всех значимых сражениях своего времени, избегал придворных заговоров, никогда никому не кланялся и ни перед кем не отступал. Даже в танцах.
Оставив службу, Крильон вернулся в родной Авиньон, который тогда еще не был французским, посвятив остаток жизни помощи бедным и молитве. Однажды во время мессы он пришел в такое возбуждение, что выхватил шпагу и закричал: «О, Господи! Живи я в ту пору, тебя бы не распяли!» Крильон умер в 1615 году.
Кроме Лаперуза и Крильона, на сахалинском мысе есть еще один «амбассадор» Франции. Это линза построенного в 1896 г. маяка, которая вот уже 127 лет находится в полном порядке. Рядом с маяком - гидрометеостанция и пограничная застава.
На самой оконечности установлен памятник советским десантникам, которые сражались здесь в августе-сентябре 1945-го. Также сохранились японские фортификации и намертво вросшие в землю советские танки ИС-3. Это были специально созданные после войны бастионы: внутрь машин, демонтировав двигатели, помещали боеприпасы. С развалом СССР все это оказалось заброшенным.
Зато через пролив между Россией и Японией стали перемещаться разного рода экспериментаторы: то на айнской лодке-долбленке, то на каяке. А один французский спортсмен и вовсе решил добраться до Крильона на винд-серфе. Но был задержан сахалинскими пограничниками за незаконное пересечение границы…
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Альминское дело
170 лет назад, 8 (20) сентября 1854 г. между войсками Англии, Франции, Турции и России произошло самое крупное сухопутное сражение Крымской войны. Конфликт, начавшийся как локальный религиозный конфликт с Турцией, постепенно перерос в противостояние «с целой Европой». Боевые действия шли на Кавказе, на Дунае, на Черном, Азовском, Балтийском, Белом, Баренцевом морях, в верховьях Амура, на Камчатке.
2 сентября союзники высадились в Евпатории и, не встречая сопротивления, двинулись к Севастополю. Уничтожение главной русской базы на Черном море было одной из основных целей войны.
Город был не готов к длительной обороне: не было нужных укреплений, должной организации тыла, достаточной численности войск и современных вооружений. Крымский главнокомандующий Александр Меншиков то жаловался на отсутствие должного обеспечения, то утверждал, что «высадка невозможна».
В результате он узнал о десанте слишком поздно и решил дать бой на левом берегу речки Альмы, близ нынешнего с. Вилино Бахчисарайского района. 55 тыс. союзников имели 144 орудия, 37, 5 тыс. русских воинов – 84.
Первыми в атаку пошли французы, смяв наш левый фланг и поставив под угрозу полки, бившиеся в центре. Правый фланг под командованием генерала Петра Горчакова упорно отражал атаки британцев.
Отличился Владимирский пехотный полк, пять раз ходивший в штыковую. Но, несмотря на огромное мужество воинов, армия оказалась под угрозой разгрома и отошла. Одной из причин поражения стали английские штуцеры, бившие вчетверо дальше русских гладкоствольных ружей.
«Этот бой стал примером храбрости русского солдата и превосходства английского штуцера», - писал генерал-лейтенант Онуфрий Квицинский, лично водивший владимирцев в штыковые атаки и сам трижды раненый. Во многих ротах офицеры погибли все.
Битва при Альме была проиграна, но все же позволила выиграть время для укрепления обороны Севастополя, которая продлилась 350 дней.
Накануне 170-летнего юбилея был восстановлен в первозданном виде и открыт на поле Альминского сражения памятник раненому русскому солдату Владимирского пехотного полка, идущему в штыковую атаку против британцев.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Крым
170 лет назад, 8 (20) сентября 1854 г. между войсками Англии, Франции, Турции и России произошло самое крупное сухопутное сражение Крымской войны. Конфликт, начавшийся как локальный религиозный конфликт с Турцией, постепенно перерос в противостояние «с целой Европой». Боевые действия шли на Кавказе, на Дунае, на Черном, Азовском, Балтийском, Белом, Баренцевом морях, в верховьях Амура, на Камчатке.
2 сентября союзники высадились в Евпатории и, не встречая сопротивления, двинулись к Севастополю. Уничтожение главной русской базы на Черном море было одной из основных целей войны.
Город был не готов к длительной обороне: не было нужных укреплений, должной организации тыла, достаточной численности войск и современных вооружений. Крымский главнокомандующий Александр Меншиков то жаловался на отсутствие должного обеспечения, то утверждал, что «высадка невозможна».
В результате он узнал о десанте слишком поздно и решил дать бой на левом берегу речки Альмы, близ нынешнего с. Вилино Бахчисарайского района. 55 тыс. союзников имели 144 орудия, 37, 5 тыс. русских воинов – 84.
Первыми в атаку пошли французы, смяв наш левый фланг и поставив под угрозу полки, бившиеся в центре. Правый фланг под командованием генерала Петра Горчакова упорно отражал атаки британцев.
Отличился Владимирский пехотный полк, пять раз ходивший в штыковую. Но, несмотря на огромное мужество воинов, армия оказалась под угрозой разгрома и отошла. Одной из причин поражения стали английские штуцеры, бившие вчетверо дальше русских гладкоствольных ружей.
«Этот бой стал примером храбрости русского солдата и превосходства английского штуцера», - писал генерал-лейтенант Онуфрий Квицинский, лично водивший владимирцев в штыковые атаки и сам трижды раненый. Во многих ротах офицеры погибли все.
Битва при Альме была проиграна, но все же позволила выиграть время для укрепления обороны Севастополя, которая продлилась 350 дней.
Накануне 170-летнего юбилея был восстановлен в первозданном виде и открыт на поле Альминского сражения памятник раненому русскому солдату Владимирского пехотного полка, идущему в штыковую атаку против британцев.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Крым
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
«История никогда ничему не научила народы»
В минувшие выходные в Петропавловске-Камчатском отметили 170-летие Петропавловской обороны. Весь этот год наполнен не самыми радостными для России памятными датами периода Крымской войны. Некоторые наши историки относят ее к разряду «неизвестных». Но по масштабам театра военных действий эта война, которую во Франции именовали Восточной, а в Британии - Русской, была репетицией мировых войн XX века.
Известный русский поэт и блестящий дипломат Федор Тютчев писал весной 1854 г.: «Больше обманывать себя нечего – Россия, по всей вероятности, вступит в схватку с целой Европой. Каким образом Империя, которая в течение 40 лет только и делала, что отрекалась от собственных интересов и предавала их ради пользы и охраны интересов чужих, вдруг оказывается перед лицом огромнейшего заговора? И, однако ж, это было неизбежным. Вопреки всему – рассудку, нравственности, выгоде, вопреки даже инстинкту самосохранения, ужасное столкновение должно произойти…»
Крымская война начиналась как очередная русско-турецкая кампания, но после разгрома османов в Синопском сражении в ноябре 1853г. адмирал Нахимов отметил: «Англичане увидят, что мы им действительно опасны на море и, поверьте, они употребят все усилия, чтобы уничтожить Черноморский флот».
Парусный флот Нахимов, можно сказать, уничтожил своими руками, дабы обеспечить оборону Севастополя. Современного флота у России не оказалось: один пароходофрегат обходился дороже, чем целая эскадра парусников. А тот, кто не доминировал технически, практически полностью терял шанс на победу. Численность армии уже не имела прежнего значения.
Англия и Франция, забыв свои склоки, вступили в войну на том основании, что Россия – агрессор, занявший дунайские княжества и угнетающий горские народы Кавказа. И хотя Россия войска из Молдавии и Валахии вывела, лондонская «Таймс» призывала загнать московитов обратно в их леса и болота. Это, конечно, не получилось. Но, как писал Гегель, «история учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы»…
Русская Одиссея 👉Подписывайся
В минувшие выходные в Петропавловске-Камчатском отметили 170-летие Петропавловской обороны. Весь этот год наполнен не самыми радостными для России памятными датами периода Крымской войны. Некоторые наши историки относят ее к разряду «неизвестных». Но по масштабам театра военных действий эта война, которую во Франции именовали Восточной, а в Британии - Русской, была репетицией мировых войн XX века.
Известный русский поэт и блестящий дипломат Федор Тютчев писал весной 1854 г.: «Больше обманывать себя нечего – Россия, по всей вероятности, вступит в схватку с целой Европой. Каким образом Империя, которая в течение 40 лет только и делала, что отрекалась от собственных интересов и предавала их ради пользы и охраны интересов чужих, вдруг оказывается перед лицом огромнейшего заговора? И, однако ж, это было неизбежным. Вопреки всему – рассудку, нравственности, выгоде, вопреки даже инстинкту самосохранения, ужасное столкновение должно произойти…»
Крымская война начиналась как очередная русско-турецкая кампания, но после разгрома османов в Синопском сражении в ноябре 1853г. адмирал Нахимов отметил: «Англичане увидят, что мы им действительно опасны на море и, поверьте, они употребят все усилия, чтобы уничтожить Черноморский флот».
Парусный флот Нахимов, можно сказать, уничтожил своими руками, дабы обеспечить оборону Севастополя. Современного флота у России не оказалось: один пароходофрегат обходился дороже, чем целая эскадра парусников. А тот, кто не доминировал технически, практически полностью терял шанс на победу. Численность армии уже не имела прежнего значения.
Англия и Франция, забыв свои склоки, вступили в войну на том основании, что Россия – агрессор, занявший дунайские княжества и угнетающий горские народы Кавказа. И хотя Россия войска из Молдавии и Валахии вывела, лондонская «Таймс» призывала загнать московитов обратно в их леса и болота. Это, конечно, не получилось. Но, как писал Гегель, «история учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы»…
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
По просторам Селигерии
Часть 4. Клад Марфы Посадницы
Золотая коллекция канала
От Столобного острова двигаемся в сторону озера Белое. Вообще на Селигере несколько внутренних озер с таким названием. Это как бы залив, соединенный с плесом узкой, мелкой и извилистой протокой в кувшинковых зарослях. «Под нами - 70 сантиметров», - констатирует наш капитан-гид Николай Загорский.
Делаем круг по Белому, одна из фишек которого – так называемый «лагерь зомби». Мы не разбираемся в их философии, да и желания такого не возникает при виде выставленных у воды жутковатого вида манекенов и развешанных среди сосен портретов каких-то деятелей.
Выбравшись из Белого, направляемся к другой протоке - Копанке. Этот искусственный канал был вручную прорыт монахами Нило-Столобенской пустыни более ста лет назад. Он разделяет Хачин, самый крупный остров Селигера, на две части, что раньше позволяло сократить путь и ускорить доставку грузов до монастыря. Уровень воды в протоке полностью зависит от полноводности Селигера, и сейчас под нами 50 сантиметров, даже песочек на дне прекрасно видно. Но в иные годы протока полностью пересыхает. Чтобы это случалось как можно реже, добрые люди иногда проводят здесь дноуглубительные работы.
Выбравшись из Копанки, Николай дает газу, и «Шурик» полным ходом рассекает селигерские воды в северном направлении. Бросаем якорь у соснового берега.⚓️ Пока Николай разводит мангал и жарит колбаски, купаемся в Серебряном озере. Оно не на острове, не внутри Селигера, а уже на материке, метрах в 200 от стоянки нашего катера. Озеро карстовое - чистейшее, с белым мягким песочком и такое прозрачное, что невозможно определить его глубину. А Серебряным называется потому, что, по преданию, Марфа Посадница утопила в нем серебряный клад, дабы он не достался ненавистным московитам. Именно так легенда объясняет повышенное содержание серебра в озерной воде.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
Читать Часть 1
Читать Часть 2
Читать Часть 3
#Тверскаяобласть #Россия
Часть 4. Клад Марфы Посадницы
Золотая коллекция канала
От Столобного острова двигаемся в сторону озера Белое. Вообще на Селигере несколько внутренних озер с таким названием. Это как бы залив, соединенный с плесом узкой, мелкой и извилистой протокой в кувшинковых зарослях. «Под нами - 70 сантиметров», - констатирует наш капитан-гид Николай Загорский.
Делаем круг по Белому, одна из фишек которого – так называемый «лагерь зомби». Мы не разбираемся в их философии, да и желания такого не возникает при виде выставленных у воды жутковатого вида манекенов и развешанных среди сосен портретов каких-то деятелей.
Выбравшись из Белого, направляемся к другой протоке - Копанке. Этот искусственный канал был вручную прорыт монахами Нило-Столобенской пустыни более ста лет назад. Он разделяет Хачин, самый крупный остров Селигера, на две части, что раньше позволяло сократить путь и ускорить доставку грузов до монастыря. Уровень воды в протоке полностью зависит от полноводности Селигера, и сейчас под нами 50 сантиметров, даже песочек на дне прекрасно видно. Но в иные годы протока полностью пересыхает. Чтобы это случалось как можно реже, добрые люди иногда проводят здесь дноуглубительные работы.
Выбравшись из Копанки, Николай дает газу, и «Шурик» полным ходом рассекает селигерские воды в северном направлении. Бросаем якорь у соснового берега.⚓️ Пока Николай разводит мангал и жарит колбаски, купаемся в Серебряном озере. Оно не на острове, не внутри Селигера, а уже на материке, метрах в 200 от стоянки нашего катера. Озеро карстовое - чистейшее, с белым мягким песочком и такое прозрачное, что невозможно определить его глубину. А Серебряным называется потому, что, по преданию, Марфа Посадница утопила в нем серебряный клад, дабы он не достался ненавистным московитам. Именно так легенда объясняет повышенное содержание серебра в озерной воде.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
Читать Часть 1
Читать Часть 2
Читать Часть 3
#Тверскаяобласть #Россия
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
«Башмашная сторона»
110 км на север от Москвы – и вот он, Талдом. В 1677 г. городок, где ныне проживает 17 тыс. человек, впервые упоминается как принадлежащее архиепископу Тверскому и Кашинскому село в семь дворов. Откуда пошло его название, единого мнения нет: то ли во времена оны была тут стоянка татарского хана Толдуя, то ли финно-угры ставили здесь свои жилища (talo – дом), то ли архиерей, проезжая мимо, увидел поднимавшийся над лесом дым и махнул рукой: «Там дым!»
Места здесь болотистые, глухие, почвы скудные. Вот и жили скорняжным да обувным ремеслом, производя отменные башмаки прямо у себя в избах. Как рассказали нам в Талдомском историко-литературном музее, однажды в Талдом прибыла некая француженка и купила на «башмашной» ярмарке две пары обуви – больше к вывозу за границу частному лицу не полагалось. Одну тут же надела, а вторую увезла в Париж и продала, окупив всю поездку в Россию.
Раритетные башмачки в музейных витринах выглядят восхитительно. Не зря же писатель Пришвин, проживший на талдомской земле 3 года, писал, что «в башмаке творчества не меньше, чем в трудах пера и кисти».
Мы же посреди проезжей части пустынного в разгар субботнего дня центра города лицезрели сильно нетрезвых персонажей, тщетно пытавшихся перейти дорогу. Кстати, часть музейной экспозиции посвящена борьбе с пьянством – не на пустом же месте родилась поговорка «пьет, как сапожник». И «ругается, как сапожник» - тоже: в Талдоме любят крепкое словцо. Обувное производство, к слову, живо: в городе под с виду иностранным брендом Ralf Ringer продолжают шить российскую обувь.
Талдомская земля – родина знаменитого писателя Салтыкова-Щедрина и недооцененного поэта Сергея Клычкова. А еще Талдом, по определению Михаила Пришвина, - «Журавлиная родина». Здесь в одноименном заказнике гнездятся тысячи серых журавлей, и не только. Когда мы ближе к закату возвращались из Талдома, то увидели десятки человек с фотоаппаратами, ожидающих появления журавлиных клиньев. Сентябрь - время собираться в дорогу.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Московскаяобласть
110 км на север от Москвы – и вот он, Талдом. В 1677 г. городок, где ныне проживает 17 тыс. человек, впервые упоминается как принадлежащее архиепископу Тверскому и Кашинскому село в семь дворов. Откуда пошло его название, единого мнения нет: то ли во времена оны была тут стоянка татарского хана Толдуя, то ли финно-угры ставили здесь свои жилища (talo – дом), то ли архиерей, проезжая мимо, увидел поднимавшийся над лесом дым и махнул рукой: «Там дым!»
Места здесь болотистые, глухие, почвы скудные. Вот и жили скорняжным да обувным ремеслом, производя отменные башмаки прямо у себя в избах. Как рассказали нам в Талдомском историко-литературном музее, однажды в Талдом прибыла некая француженка и купила на «башмашной» ярмарке две пары обуви – больше к вывозу за границу частному лицу не полагалось. Одну тут же надела, а вторую увезла в Париж и продала, окупив всю поездку в Россию.
Раритетные башмачки в музейных витринах выглядят восхитительно. Не зря же писатель Пришвин, проживший на талдомской земле 3 года, писал, что «в башмаке творчества не меньше, чем в трудах пера и кисти».
Мы же посреди проезжей части пустынного в разгар субботнего дня центра города лицезрели сильно нетрезвых персонажей, тщетно пытавшихся перейти дорогу. Кстати, часть музейной экспозиции посвящена борьбе с пьянством – не на пустом же месте родилась поговорка «пьет, как сапожник». И «ругается, как сапожник» - тоже: в Талдоме любят крепкое словцо. Обувное производство, к слову, живо: в городе под с виду иностранным брендом Ralf Ringer продолжают шить российскую обувь.
Талдомская земля – родина знаменитого писателя Салтыкова-Щедрина и недооцененного поэта Сергея Клычкова. А еще Талдом, по определению Михаила Пришвина, - «Журавлиная родина». Здесь в одноименном заказнике гнездятся тысячи серых журавлей, и не только. Когда мы ближе к закату возвращались из Талдома, то увидели десятки человек с фотоаппаратами, ожидающих появления журавлиных клиньев. Сентябрь - время собираться в дорогу.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Московскаяобласть
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Блеск и нищета петербургских парадных
Будучи в Питере, сходите на экскурсию по парадным Петербурга. Таких маршрутов несколько, потому что красивых парадных в разных частях северной столицы сохранилось немало.
К счастью, они оказались «не по зубам» ни революции, ни постреволюционным годам, ни блокаде, ни советскому застою, ни периоду «развитого капитализма». В некоторых из этих домов с парадными лестницами по-прежнему живут петербуржцы. Другие стали разного рода учреждениями и попасть в них почти невозможно. Третьи превратились в музеи и иные общедоступные места, так что наслаждаться их имперским великолепием можно не торопясь.
Парадное – это не просто слово, а стиль жизни. Так что извечный спор между Москвой и Питером на эту тему абсолютно бессмыслен. И в Москве есть исторические парадные, и в Питере - миллионы подъездов: как красиво ни назови вход в какую-нибудь хрущевку, суть от этого не изменится.
Парадное - это не подъезд. Это – «совершенно другое». Входные группы с оригинальными дверями, витражами, лепниной, скульптурами, построенные по проектам известнейших архитекторов, появились в Петербурге до революции, когда богатые люди стали строить в городе доходные дома. Логично, что у таких домов было сразу несколько входов. Парадная лестница – для жильцов и их гостей, черный ход - для прислуги и хозяйственных нужд.
В советское время понятие «парадная лестница» сократилась до просто парадного, постепенно распространившись на весь городской жилищный фонд. И получилась одна из самых известных питерских фишек.
Видео: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#СанктПетербург
Будучи в Питере, сходите на экскурсию по парадным Петербурга. Таких маршрутов несколько, потому что красивых парадных в разных частях северной столицы сохранилось немало.
К счастью, они оказались «не по зубам» ни революции, ни постреволюционным годам, ни блокаде, ни советскому застою, ни периоду «развитого капитализма». В некоторых из этих домов с парадными лестницами по-прежнему живут петербуржцы. Другие стали разного рода учреждениями и попасть в них почти невозможно. Третьи превратились в музеи и иные общедоступные места, так что наслаждаться их имперским великолепием можно не торопясь.
Парадное – это не просто слово, а стиль жизни. Так что извечный спор между Москвой и Питером на эту тему абсолютно бессмыслен. И в Москве есть исторические парадные, и в Питере - миллионы подъездов: как красиво ни назови вход в какую-нибудь хрущевку, суть от этого не изменится.
Парадное - это не подъезд. Это – «совершенно другое». Входные группы с оригинальными дверями, витражами, лепниной, скульптурами, построенные по проектам известнейших архитекторов, появились в Петербурге до революции, когда богатые люди стали строить в городе доходные дома. Логично, что у таких домов было сразу несколько входов. Парадная лестница – для жильцов и их гостей, черный ход - для прислуги и хозяйственных нужд.
В советское время понятие «парадная лестница» сократилась до просто парадного, постепенно распространившись на весь городской жилищный фонд. И получилась одна из самых известных питерских фишек.
Видео: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#СанктПетербург