Черно-белые фотографии Павловска
В Павловске мы бывали не раз. Но никогда не обращали внимания на черно-белые фотографии, установленные на подрамниках в некоторых залах дворца Павла I. Как оказалось, за ними потрясающая судьба Анны Зеленовой, сначала экскурсовода, потом научного сотрудника, потом директора музея. Дочери простой продавщицы и рабочего. Ей выпало спасать сокровища от разграбления фашистами.
Немцы вступили в Павловск в середине 1941 года. В их планах было сравнять дворец и парк с землей. За июль-август 13 тысяч экспонатов успели вывезти при старом директоре, потом его призвали на фронт. Его место заняла 28-летняя Зеленова. Раритетные статуи нельзя было вывезти, их решено было закапывать на 3 метра в землю, чтобы немцы не докопались. Помогали Анне только 30 человек, в основном оставшиеся в городе женщины. Трудно представить, как они рыли огромные ямы. Где они брали доски, солому, бумагу, как запаковывали статуи в ящики. Что-то спрятали в подвале, замуровав и замаскировав вход.
К 1944 году, когда Зеленова смогла, пережив блокаду, вернуться в Павловск, она увидела буквально руины. Обвалились крыша и потолки - дворец горел 10 дней. Писатель Илья Эренбург говорил, что восстанавливать его не надо - пусть останется памятником фашизму.
Однако восстанавливать стали.
Сначала из подвалов дворца извлекли 240 мин и снарядов. На эти работы привлекались девушки, многие из которых погибли. Анне Зеленовой был 31 год, когда она разработала гениальную методику восстановления дворца. Благо, перед вторжением немцев сделала опись всех экспонатов до единого, все комнаты были сфотографированы. Анне предложили учёную степень за ее методику, но скромная женщина отказалась. Она всю жизнь посвятила восстановлению Павловска, которое было завершено в 1979 году. Ее место тут же занял партийный чиновник, а через год она умерла, выступая с докладом на партконференции.
Говорят, что Павловск обязан своим существованием двум женщинам: императрице Марии Федоровне и Анне Зеленовой.
Автор: Елена Ишкова
Русская Одиссея👉Подписывайся
#Павловск #СанктПетербург
В Павловске мы бывали не раз. Но никогда не обращали внимания на черно-белые фотографии, установленные на подрамниках в некоторых залах дворца Павла I. Как оказалось, за ними потрясающая судьба Анны Зеленовой, сначала экскурсовода, потом научного сотрудника, потом директора музея. Дочери простой продавщицы и рабочего. Ей выпало спасать сокровища от разграбления фашистами.
Немцы вступили в Павловск в середине 1941 года. В их планах было сравнять дворец и парк с землей. За июль-август 13 тысяч экспонатов успели вывезти при старом директоре, потом его призвали на фронт. Его место заняла 28-летняя Зеленова. Раритетные статуи нельзя было вывезти, их решено было закапывать на 3 метра в землю, чтобы немцы не докопались. Помогали Анне только 30 человек, в основном оставшиеся в городе женщины. Трудно представить, как они рыли огромные ямы. Где они брали доски, солому, бумагу, как запаковывали статуи в ящики. Что-то спрятали в подвале, замуровав и замаскировав вход.
К 1944 году, когда Зеленова смогла, пережив блокаду, вернуться в Павловск, она увидела буквально руины. Обвалились крыша и потолки - дворец горел 10 дней. Писатель Илья Эренбург говорил, что восстанавливать его не надо - пусть останется памятником фашизму.
Однако восстанавливать стали.
Сначала из подвалов дворца извлекли 240 мин и снарядов. На эти работы привлекались девушки, многие из которых погибли. Анне Зеленовой был 31 год, когда она разработала гениальную методику восстановления дворца. Благо, перед вторжением немцев сделала опись всех экспонатов до единого, все комнаты были сфотографированы. Анне предложили учёную степень за ее методику, но скромная женщина отказалась. Она всю жизнь посвятила восстановлению Павловска, которое было завершено в 1979 году. Ее место тут же занял партийный чиновник, а через год она умерла, выступая с докладом на партконференции.
Говорят, что Павловск обязан своим существованием двум женщинам: императрице Марии Федоровне и Анне Зеленовой.
Автор: Елена Ишкова
Русская Одиссея👉Подписывайся
#Павловск #СанктПетербург
Бомбардировка Колы
170 лет назад, 9-12 августа 1854 г., в рамках пиратской Беломорской кампании Крымской войны британцами был сожжен русский город Кола.
После предпринятой в июле неудачной попытки захвата Соловецкого монастыря английская эскадра продолжила жечь и разорять селения на Русском Севере – Пушлахты, Кандалакшу, Кереть, Ковду.
9 августа 1854 г. английский корабль подошел к городку Кола на Кольском полуострове и начал проводить промеры глубин. Населенный пункт, который они собирались штурмовать, был крошечный: 5 церквей, 120 зданий и 745 человек населения, включая 70 человек инвалидной команды.
Такие команды появились в России при Петре I и состояли из бывших солдат, которые больше не моли нести службу из-за «ран, увечий, болезней или дряхлости». По большей части их расселяли по монастырям и богадельням, назначив пожизненное содержание.
В Коле на вооружении у инвалидной команды было 40 годных ружей. Еще 100 ружей было направлено в Колу при возникновении угрозы. Лучшей защитой городка служил крутой рельеф. Оборону возглавил присланный «с материка» лейтенант Бруннер. Он отвел людей под прикрытие высоких берегов рек Колы и Туломы, были сооружены укрытия.
10 августа британцы направили Бруннеру ультиматум о сдаче, но при поддержке жителей он отказался. Ночью добровольцы тайно сняли установленные врагом бакены.
11 августа началась бомбардировка Колы, было предпринято несколько неудачных попыток десанта. На следующее утро, напоследок обстреляв Колу ядрами, зажигательными бомбами и гранатами, британцы двинулись в сторону города Онега, но на штурм так и не решились. На этом Беломорская кампания 1854 г. и закончилась.
Из защитников Колы никто не погиб. В нижней части города было сожжено 100 домов, две церкви и старый острог. Самая большая потеря - утрата 19-главого Воскресенского собора XVII в., шедевра русского деревянного зодчества.
Никакого стратегического значения эта «виктория» не имела и на исход войны никак не повлияла. Судьба победы решалась совсем на других фронтах.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
170 лет назад, 9-12 августа 1854 г., в рамках пиратской Беломорской кампании Крымской войны британцами был сожжен русский город Кола.
После предпринятой в июле неудачной попытки захвата Соловецкого монастыря английская эскадра продолжила жечь и разорять селения на Русском Севере – Пушлахты, Кандалакшу, Кереть, Ковду.
9 августа 1854 г. английский корабль подошел к городку Кола на Кольском полуострове и начал проводить промеры глубин. Населенный пункт, который они собирались штурмовать, был крошечный: 5 церквей, 120 зданий и 745 человек населения, включая 70 человек инвалидной команды.
Такие команды появились в России при Петре I и состояли из бывших солдат, которые больше не моли нести службу из-за «ран, увечий, болезней или дряхлости». По большей части их расселяли по монастырям и богадельням, назначив пожизненное содержание.
В Коле на вооружении у инвалидной команды было 40 годных ружей. Еще 100 ружей было направлено в Колу при возникновении угрозы. Лучшей защитой городка служил крутой рельеф. Оборону возглавил присланный «с материка» лейтенант Бруннер. Он отвел людей под прикрытие высоких берегов рек Колы и Туломы, были сооружены укрытия.
10 августа британцы направили Бруннеру ультиматум о сдаче, но при поддержке жителей он отказался. Ночью добровольцы тайно сняли установленные врагом бакены.
11 августа началась бомбардировка Колы, было предпринято несколько неудачных попыток десанта. На следующее утро, напоследок обстреляв Колу ядрами, зажигательными бомбами и гранатами, британцы двинулись в сторону города Онега, но на штурм так и не решились. На этом Беломорская кампания 1854 г. и закончилась.
Из защитников Колы никто не погиб. В нижней части города было сожжено 100 домов, две церкви и старый острог. Самая большая потеря - утрата 19-главого Воскресенского собора XVII в., шедевра русского деревянного зодчества.
Никакого стратегического значения эта «виктория» не имела и на исход войны никак не повлияла. Судьба победы решалась совсем на других фронтах.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Храм Мудрости, место Силы
Надпись при входе на экологическую тропу «Лягушка» призывает: «Проходя каменными вратами, прикоснись к ним, поздоровайся, оставь городу все городское. Ведь теперь ты в другом мире!» Мы так и поступили: оставили городу все городское.
Нам открывался путь к святилищу айнов – древнего и почти исчезнувшего с лица Земли народа, когда-то населявшего Сахалин и Курильские острова.
Внешне айны были вроде как и не азиаты, и не европейцы. Русские первооткрыватели этих земель прозвали коренных жителей Сахалина и Курил «мохнатыми курильцами» - за пышные темные волосы и «буйную растительность» на лице у мужчин, носивших длинные бороды. Иван Крузенштерн описывал айнов как людей крайне немногословных, очень дружелюбных и скромных, никогда ничего не просивших первыми. В конечном счете эта доброта их и погубила.
Как и все язычники, айны были детьми природы. Они верили, что боги приходят в земной мир к людям, чтобы пожить среди них.
Скала Лягушка – одно из тех мест, где аборигены Сахалина разговаривали со своими духами.
Внешне это нагромождение каменных плит, достигающих 6-8 метров в диаметре, действительно смахивает на лягушку и является памятником природы регионального значения.
Путь, начинающийся у подножия сопки с деревянного помоста, переходит в обычную лесную тропу, местами весьма крутую, так что при подъеме даже приходится прибегать к помощи канатов. На пути вам встретится Камень Желаний и Камень Ответов – для тех, конечно, у кого есть Вопросы. Самым красивым местом путешественники считают Лунную поляну, а самым мистическим - нишу, которая якобы есть отпечаток тела шаманки. Здесь, засунув голову в расщелину, можно даже услышать «шепот богов». Почему бы и нет, если вы в это действительно верите?
Ну, а конечная цель маршрута у всех выглядит одинаково - взгромоздиться на «голову» Лягушки и, болтая ногами на ее краю, любоваться великолепной панорамой изумрудных сопок Сахалина.
Видео: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Надпись при входе на экологическую тропу «Лягушка» призывает: «Проходя каменными вратами, прикоснись к ним, поздоровайся, оставь городу все городское. Ведь теперь ты в другом мире!» Мы так и поступили: оставили городу все городское.
Нам открывался путь к святилищу айнов – древнего и почти исчезнувшего с лица Земли народа, когда-то населявшего Сахалин и Курильские острова.
Внешне айны были вроде как и не азиаты, и не европейцы. Русские первооткрыватели этих земель прозвали коренных жителей Сахалина и Курил «мохнатыми курильцами» - за пышные темные волосы и «буйную растительность» на лице у мужчин, носивших длинные бороды. Иван Крузенштерн описывал айнов как людей крайне немногословных, очень дружелюбных и скромных, никогда ничего не просивших первыми. В конечном счете эта доброта их и погубила.
Как и все язычники, айны были детьми природы. Они верили, что боги приходят в земной мир к людям, чтобы пожить среди них.
Скала Лягушка – одно из тех мест, где аборигены Сахалина разговаривали со своими духами.
Внешне это нагромождение каменных плит, достигающих 6-8 метров в диаметре, действительно смахивает на лягушку и является памятником природы регионального значения.
Путь, начинающийся у подножия сопки с деревянного помоста, переходит в обычную лесную тропу, местами весьма крутую, так что при подъеме даже приходится прибегать к помощи канатов. На пути вам встретится Камень Желаний и Камень Ответов – для тех, конечно, у кого есть Вопросы. Самым красивым местом путешественники считают Лунную поляну, а самым мистическим - нишу, которая якобы есть отпечаток тела шаманки. Здесь, засунув голову в расщелину, можно даже услышать «шепот богов». Почему бы и нет, если вы в это действительно верите?
Ну, а конечная цель маршрута у всех выглядит одинаково - взгромоздиться на «голову» Лягушки и, болтая ногами на ее краю, любоваться великолепной панорамой изумрудных сопок Сахалина.
Видео: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
По следам Витуса Беринга
Часть II
После экспедиции на Северные Курилы особой экзотики от Командорских островов мы не ждали. И ошиблись. Тихий океан и его радуги, паруса и ветры, туманы и шторм, укромные бухты и яркие цветы на зелени высоких сопок, голубые озера, птичьи базары, тюлений рык - эти впечатления мы прочувствовали лично.
В этом месте Евразия и Северная Америка оказываются лицом друг к другу: между Алеутскими и Командорскими островами проходит российско-американская граница. А еще здесь пролегает международная линия смены дат.
Первая наша стоянка была на острове Медный. Бывалые моряки считают это большой удачей – необитаемый остров всегда скрыт вечными туманами, и просто разглядеть его, а не то что пристать к берегу, получается нечасто. Но нам крупно повезло: на Медном мы высаживались четыре раза.
Высадки бывали двух типов - сухие и мокрые, но всегда не очень легкие. Небольшая резиновая лодка с мотором, которую мы прозвали «тузиком», подвозила нас к суше на максимально близкое расстояние. Но даже при самой тихой воде прибрежный накат был неизменно сильным. Волна начинала идти барашками, и выпрыгнуть из «тузика», не замочив ноги по колено, получалось не так уж часто.
Первая наша высадка была в бухте Глинка, где после двухдневной качки мы ловили кайф от прогулки по твердой почве. Потом была бухта Гладковская, где море прогрызло в скалах канал, устроив лагуну. Ее «сторожат» похожие на слонов скалы. Затем, убежав от шторма, мы двое суток укрывались от взбесившегося ветра в бухте Жировой.
Самый главный командорский хищник- песец. Мы встретили одного, делающего подкоп под тушу дохлого тюленя, - верхняя часть ее была уже обглодана. Песца мы спугнули, он отбежал от нас подальше и еще долго подвывал от обиды. На Медном нет медведей, змей и даже комаров, и это еще один бонус. Олени есть – во всяком случае, был хотя бы один, скелет которого мы и обнаружили на берегу.
Автор: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Камчатскийкрай
Часть II
После экспедиции на Северные Курилы особой экзотики от Командорских островов мы не ждали. И ошиблись. Тихий океан и его радуги, паруса и ветры, туманы и шторм, укромные бухты и яркие цветы на зелени высоких сопок, голубые озера, птичьи базары, тюлений рык - эти впечатления мы прочувствовали лично.
В этом месте Евразия и Северная Америка оказываются лицом друг к другу: между Алеутскими и Командорскими островами проходит российско-американская граница. А еще здесь пролегает международная линия смены дат.
Первая наша стоянка была на острове Медный. Бывалые моряки считают это большой удачей – необитаемый остров всегда скрыт вечными туманами, и просто разглядеть его, а не то что пристать к берегу, получается нечасто. Но нам крупно повезло: на Медном мы высаживались четыре раза.
Высадки бывали двух типов - сухие и мокрые, но всегда не очень легкие. Небольшая резиновая лодка с мотором, которую мы прозвали «тузиком», подвозила нас к суше на максимально близкое расстояние. Но даже при самой тихой воде прибрежный накат был неизменно сильным. Волна начинала идти барашками, и выпрыгнуть из «тузика», не замочив ноги по колено, получалось не так уж часто.
Первая наша высадка была в бухте Глинка, где после двухдневной качки мы ловили кайф от прогулки по твердой почве. Потом была бухта Гладковская, где море прогрызло в скалах канал, устроив лагуну. Ее «сторожат» похожие на слонов скалы. Затем, убежав от шторма, мы двое суток укрывались от взбесившегося ветра в бухте Жировой.
Самый главный командорский хищник- песец. Мы встретили одного, делающего подкоп под тушу дохлого тюленя, - верхняя часть ее была уже обглодана. Песца мы спугнули, он отбежал от нас подальше и еще долго подвывал от обиды. На Медном нет медведей, змей и даже комаров, и это еще один бонус. Олени есть – во всяком случае, был хотя бы один, скелет которого мы и обнаружили на берегу.
Автор: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Камчатскийкрай
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
По просторам Селигерии
Часть 3. Нило-Столобенская пустынь
Золотая коллекция канала
Историю Нило-Столобенской пустыни подробно рассказывать не будем. Разве о том, что она была основана в 1594 году на восточном берегу Селигера в честь преподобного Нила спустя почти 40 лет после его кончины. На Столобном острове отшельник Нил выстроил часовню и келью, где в полном одиночестве прожил 27 лет. Прославился тем, что дал обет нележания. Чтобы спать, монах подвешивал себя на вбитые в стену крюки.
Нило-Столобенская пустынь была одной из самых богатых и известных в России - сюда приезжал император Александр I, а в начале XX века число монахов обители достигало тысячи! Но после революции ее постигла печальная участь многих русских монастырей: то тюрьма для малолетних преступников, то тюрьма НКВД, то склад, то турбаза. К счастью, сейчас от того мрачного периода остались одни воспоминания: обитель опять процветает. Помимо прямого своего назначения, в пустыни кипит активная работа по хозяйству. Тут коптят рыбу, торгуют всякими грибами-ягодами и даже делают вино из собственного винограда🍇.
Мы купили бутылочку «Селигерской грозди», но пока этот когорчик так и не попробовали. Не думаем, что он отличается редкими вкусовыми качествами, но сам факт, что на северном озере можно вырастить южную лозу, показался любопытным.
Лозу, кстати, тоже можно купить в монастыре и потом пестовать ее в своем огороде.
Главное же в Ниловой пустыни – это то, что в этом месте замирает и трепещет душа. Поднимаешься на монастырскую звонницу, и дух захватывает от красоты золотых куполов и селигерских пейзажей. Смотришь – и словно летишь, летишь, летишь над русским покоем…
⛴️От Осташкова до острова Столобный по воде 10 км, ходит рейсовый теплоходик. Можно добраться и по суше через насыпную дамбу – тогда около 25 км. На это стоит посмотреть…
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Тверскаяобласть #Россия
Часть 3. Нило-Столобенская пустынь
Золотая коллекция канала
Историю Нило-Столобенской пустыни подробно рассказывать не будем. Разве о том, что она была основана в 1594 году на восточном берегу Селигера в честь преподобного Нила спустя почти 40 лет после его кончины. На Столобном острове отшельник Нил выстроил часовню и келью, где в полном одиночестве прожил 27 лет. Прославился тем, что дал обет нележания. Чтобы спать, монах подвешивал себя на вбитые в стену крюки.
Нило-Столобенская пустынь была одной из самых богатых и известных в России - сюда приезжал император Александр I, а в начале XX века число монахов обители достигало тысячи! Но после революции ее постигла печальная участь многих русских монастырей: то тюрьма для малолетних преступников, то тюрьма НКВД, то склад, то турбаза. К счастью, сейчас от того мрачного периода остались одни воспоминания: обитель опять процветает. Помимо прямого своего назначения, в пустыни кипит активная работа по хозяйству. Тут коптят рыбу, торгуют всякими грибами-ягодами и даже делают вино из собственного винограда🍇.
Мы купили бутылочку «Селигерской грозди», но пока этот когорчик так и не попробовали. Не думаем, что он отличается редкими вкусовыми качествами, но сам факт, что на северном озере можно вырастить южную лозу, показался любопытным.
Лозу, кстати, тоже можно купить в монастыре и потом пестовать ее в своем огороде.
Главное же в Ниловой пустыни – это то, что в этом месте замирает и трепещет душа. Поднимаешься на монастырскую звонницу, и дух захватывает от красоты золотых куполов и селигерских пейзажей. Смотришь – и словно летишь, летишь, летишь над русским покоем…
⛴️От Осташкова до острова Столобный по воде 10 км, ходит рейсовый теплоходик. Можно добраться и по суше через насыпную дамбу – тогда около 25 км. На это стоит посмотреть…
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Тверскаяобласть #Россия
Как шахта стала заповедником
У «марсианского» ландшафта в полутора часах езды от Тулы есть два имени: более романтическое - Романцевские горы, более прозаическое – Кондуки. Оба – по названию близлежащих населенных пунктов.
Выглядят Кондуки для средней полосы России совсем нетрадиционно. Поросшая чахлыми березками и испещренная бороздами разного размера земная твердь здесь вздыбилась метров на 200. Забравшись на «горные вершины», можно увидеть простирающуюся во все стороны лесистую равнину и где-то под ногами – голубые озера, которых аж 27. Как правило, вода в них «средиземноморского» оттенка из-за содержащихся в породе минералов. Все это действительно придает окружающему пейзажу некую «инопланетность».
На самом деле история происхождения этого места, которое несколько лет назад получило статус рекреационно-антропогенного комплекса, весьма прозаическое. До 1996 г. на Ушаковском карьере 30 лет добывали открытым способом бурый уголь, нагребая из «лишней» породы на площади 110 га отвалы и терриконы. Когда шахтеры ушли, выработки заполнились водой – дождевой и ключевой.
Купаться, впрочем, даже несмотря на какой-никакой заповедный статус, в Кондуках запрещено. Прежде всего, из-за качества воды, которая перенасыщена железом и имеет высокую кислотность. Даже комары не откладывают в Голубых озерах личинки.
Во-вторых, глубина водоемов составляет от 20 до 70 метров, а никакой спасательной службы нет. Есть небольшие оборудованные силами энтузиастов пляжики, откуда стартуют сапы. Сапов очень много, как и автомобилей.
А все, что пока сделано для создания зоны отдыха, - отсыпка щебнем грунтовки, установка фонарей да десяток шалманов, от которых разит антисанитарией. Платные туалеты, правда, вполне чистые. И, разумеется, на въезде есть шлагбаум. Дневное пребывание стоит от 100 до 500 рублей в зависимости от класса авто.
Если вы собрались на Кондуки за тишиной и релаксом, это точно не сюда, по крайне мере, летом. Но нам показалось, что побывать здесь разок можно. Для общего развития.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Тульскаяобласть
У «марсианского» ландшафта в полутора часах езды от Тулы есть два имени: более романтическое - Романцевские горы, более прозаическое – Кондуки. Оба – по названию близлежащих населенных пунктов.
Выглядят Кондуки для средней полосы России совсем нетрадиционно. Поросшая чахлыми березками и испещренная бороздами разного размера земная твердь здесь вздыбилась метров на 200. Забравшись на «горные вершины», можно увидеть простирающуюся во все стороны лесистую равнину и где-то под ногами – голубые озера, которых аж 27. Как правило, вода в них «средиземноморского» оттенка из-за содержащихся в породе минералов. Все это действительно придает окружающему пейзажу некую «инопланетность».
На самом деле история происхождения этого места, которое несколько лет назад получило статус рекреационно-антропогенного комплекса, весьма прозаическое. До 1996 г. на Ушаковском карьере 30 лет добывали открытым способом бурый уголь, нагребая из «лишней» породы на площади 110 га отвалы и терриконы. Когда шахтеры ушли, выработки заполнились водой – дождевой и ключевой.
Купаться, впрочем, даже несмотря на какой-никакой заповедный статус, в Кондуках запрещено. Прежде всего, из-за качества воды, которая перенасыщена железом и имеет высокую кислотность. Даже комары не откладывают в Голубых озерах личинки.
Во-вторых, глубина водоемов составляет от 20 до 70 метров, а никакой спасательной службы нет. Есть небольшие оборудованные силами энтузиастов пляжики, откуда стартуют сапы. Сапов очень много, как и автомобилей.
А все, что пока сделано для создания зоны отдыха, - отсыпка щебнем грунтовки, установка фонарей да десяток шалманов, от которых разит антисанитарией. Платные туалеты, правда, вполне чистые. И, разумеется, на въезде есть шлагбаум. Дневное пребывание стоит от 100 до 500 рублей в зависимости от класса авто.
Если вы собрались на Кондуки за тишиной и релаксом, это точно не сюда, по крайне мере, летом. Но нам показалось, что побывать здесь разок можно. Для общего развития.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Тульскаяобласть
Петропавловская оборона
170 лет назад, 18-24 августа 1854 г., на Камчатке произошло сражение, вошедшее в историю Крымской войны как Петропавловская оборона.
В середине XIX в. Британия продолжала бороться за статус единовластной владычицы морей. Она решила «поставить на место» Россию, расширявшую зону своих интересов на Дальнем Востоке и в Русской Америке.
Накануне войны на Камчатке под руководством губернатора Василия Завойко были обновлены фортификационные сооружения, строились новые корабли. Но гарнизон состоял всего из 231 человека.
В июле 1854 г. в Петропавловск неожиданно вошел фрегат «Аврора» под командованием Ивана Изыльметьева - подлечить больных и пополнить запасы воды. В ожидании военной угрозы Изыльметьев принял решение помочь. Часть команды и корабельных орудий отправили на усиление семи береговых батарей. 24 июля корабль «Двина» доставил на Камчатку 350 солдат и 16 орудий. Численность защитников Петропавловска достигла тысячи.
18 августа англо-британская эскадра вошла в Авачинскую губу и открыла стрельбу. На борту 6 кораблей были 2,2 тыс. членов экипажа, 500 морских пехотинцев и 210 орудий. Первый штурм состоялся 20 августа, но союзники не смогли повредить русские корабли. Французы попали под «дружественный огонь» британцев. 130 русских матросов и добровольцев пошли в атаку, и враг ретировался.
24 августа начался новый штурм. Пять орудий одной только «Перешеечной» батареи лейтенанта Максутова три часа противостояли 60 пушкам фрегата «Форт».
Высадив тысячный десант, союзники планировали перейти через Никольскую сопку и захватить порт. Им навстречу вверх по склону под огнем двинулись 350 русских бойцов. Когда дело дошло до штыковой, враг бежал.
Но ресурсов для дальнейшей защиты Петропавловска не было. Завойко получил приказ об эвакуации. Все здания были разобраны, имущество вывезено или спрятано. Когда в мае 1855 г. 14 вражеских кораблей вновь вошли в Авачинскую губу, то увидели лишь пустой берег.
А эскадра Завойко благополучно дошла до Амура, где всего за 2 месяца был построен новый порт – Николаевск.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Камчатскийкрай #Камчатка
170 лет назад, 18-24 августа 1854 г., на Камчатке произошло сражение, вошедшее в историю Крымской войны как Петропавловская оборона.
В середине XIX в. Британия продолжала бороться за статус единовластной владычицы морей. Она решила «поставить на место» Россию, расширявшую зону своих интересов на Дальнем Востоке и в Русской Америке.
Накануне войны на Камчатке под руководством губернатора Василия Завойко были обновлены фортификационные сооружения, строились новые корабли. Но гарнизон состоял всего из 231 человека.
В июле 1854 г. в Петропавловск неожиданно вошел фрегат «Аврора» под командованием Ивана Изыльметьева - подлечить больных и пополнить запасы воды. В ожидании военной угрозы Изыльметьев принял решение помочь. Часть команды и корабельных орудий отправили на усиление семи береговых батарей. 24 июля корабль «Двина» доставил на Камчатку 350 солдат и 16 орудий. Численность защитников Петропавловска достигла тысячи.
18 августа англо-британская эскадра вошла в Авачинскую губу и открыла стрельбу. На борту 6 кораблей были 2,2 тыс. членов экипажа, 500 морских пехотинцев и 210 орудий. Первый штурм состоялся 20 августа, но союзники не смогли повредить русские корабли. Французы попали под «дружественный огонь» британцев. 130 русских матросов и добровольцев пошли в атаку, и враг ретировался.
24 августа начался новый штурм. Пять орудий одной только «Перешеечной» батареи лейтенанта Максутова три часа противостояли 60 пушкам фрегата «Форт».
Высадив тысячный десант, союзники планировали перейти через Никольскую сопку и захватить порт. Им навстречу вверх по склону под огнем двинулись 350 русских бойцов. Когда дело дошло до штыковой, враг бежал.
Но ресурсов для дальнейшей защиты Петропавловска не было. Завойко получил приказ об эвакуации. Все здания были разобраны, имущество вывезено или спрятано. Когда в мае 1855 г. 14 вражеских кораблей вновь вошли в Авачинскую губу, то увидели лишь пустой берег.
А эскадра Завойко благополучно дошла до Амура, где всего за 2 месяца был построен новый порт – Николаевск.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Камчатскийкрай #Камчатка
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Древние курганы Салбыкской степи
Золотая коллекция канала
Так называется музей под открытым небом километрах в 60 от Абакана. Это Долина царей - археологический и астрономический памятник V-IV вв. до н.э., крупнейший древний некрополь в Сибири.
Самым монументальным ее сооружением считается Большой Салбыкский курган, который в скифские времена мог достигать высоты 30 метров. Он представляет собой пирамиду, построенную из смеси песка и глины и облицованную каменными плитами.
Грандиозное сооружение было видно за несколько километров из любого края степи (Салбык в переводе с хакасского - «широкое, ровное место»).
Внутри кургана ученые обнаружили захоронение достаточно пожилого человека, предположительно, монголоида с примесью белой расы, а также останки еще шести человек. Скорее всего, некоторые из них были ритуально убиты: сопровождать своего господина в последний путь было большой честью. Возможно, почивший был не только Великим Царем, но и верховным жрецом.
Рядом с курганом – хакасский Стоунхендж, культовое сооружение, состоящее из вертикально вкопанных в землю каменных глыб. 23 камня установлены по периметру прямоугольника, а их формы, напоминающие меч, щит, топор и колчан, - свидетельство того, что здесь похоронен великий воин.
Помимо Большого Салбыкского кургана в Долине царей есть еще 55 захоронений.
На Большом кургане часто бывают шаманы - на сайте музея даже висит официальное предупреждение, что без согласования с администрацией обряды проводить запрещается. Оно и понятно: неизвестно, чего накамлают. Сотрудники музея рассказывают, что временами на Салбыке творится странное – то некий красный шар прилетит, то внезапно откуда ни возьмись белый туман наползет…
Наш коллега, проработавший в Хакасии несколько месяцев, на Салбык решился поехать только накануне отъезда домой. «Как будто с утра пораньше что-то подняло меня с кровати! И в голове всего одна мысль: прямо сейчас, срочно, я должен поехать на Салбык!» Там долго сидел молча и слушал звуки степи…
Видео: Сергей Дикарев
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Хакасия #Россия
Золотая коллекция канала
Так называется музей под открытым небом километрах в 60 от Абакана. Это Долина царей - археологический и астрономический памятник V-IV вв. до н.э., крупнейший древний некрополь в Сибири.
Самым монументальным ее сооружением считается Большой Салбыкский курган, который в скифские времена мог достигать высоты 30 метров. Он представляет собой пирамиду, построенную из смеси песка и глины и облицованную каменными плитами.
Грандиозное сооружение было видно за несколько километров из любого края степи (Салбык в переводе с хакасского - «широкое, ровное место»).
Внутри кургана ученые обнаружили захоронение достаточно пожилого человека, предположительно, монголоида с примесью белой расы, а также останки еще шести человек. Скорее всего, некоторые из них были ритуально убиты: сопровождать своего господина в последний путь было большой честью. Возможно, почивший был не только Великим Царем, но и верховным жрецом.
Рядом с курганом – хакасский Стоунхендж, культовое сооружение, состоящее из вертикально вкопанных в землю каменных глыб. 23 камня установлены по периметру прямоугольника, а их формы, напоминающие меч, щит, топор и колчан, - свидетельство того, что здесь похоронен великий воин.
Помимо Большого Салбыкского кургана в Долине царей есть еще 55 захоронений.
На Большом кургане часто бывают шаманы - на сайте музея даже висит официальное предупреждение, что без согласования с администрацией обряды проводить запрещается. Оно и понятно: неизвестно, чего накамлают. Сотрудники музея рассказывают, что временами на Салбыке творится странное – то некий красный шар прилетит, то внезапно откуда ни возьмись белый туман наползет…
Наш коллега, проработавший в Хакасии несколько месяцев, на Салбык решился поехать только накануне отъезда домой. «Как будто с утра пораньше что-то подняло меня с кровати! И в голове всего одна мысль: прямо сейчас, срочно, я должен поехать на Салбык!» Там долго сидел молча и слушал звуки степи…
Видео: Сергей Дикарев
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Хакасия #Россия
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Путешествие на Крильон
Часть I
283 года назад, 22 августа 1741 г., родился великий французский мореплаватель Жан Франсуа де Лаперуз. В августе 1787 г. во время кругосветной экспедиции (через год, к сожалению, погибшей) он открыл для «цивилизованного мира», а затем картографировал остров Монерон и пролив между Сахалином и Хоккайдо, соединяющий Японское и Охотское моря. Ныне он носит его имя.
«Побережье Сахалина прерывалось в этом месте, продолжения гор более не было видно. Все говорило о том, что мы достигли южной оконечности острова, которую я назвал мысом Крильон», - писал капитан де Лаперуз в своих заметках.
Это были дикие, труднодоступные места. И сегодня добираться на Крильон – то еще приключение. Дорога, которую японцы планировали запустить к 1949 г., так и не была построена. В наследство СССР осталось лишь несколько мостов.
Стартуем из Южно-Сахалинска туманным утром. Накануне на юг острова заходил циклон, и мы не были уверены, что экспедиция состоится. Но – ура! - все-таки едем. У нас двухдневный тур на двух джипах.
По гладкому асфальту за полтора часа долетаем до Невельска, а дальше дорога изрядно размыта. Но, главное, светит солнце и в прогнозе нет дождя. Путь хоть и не лайтовый, но наши водители отлично идут по отливу: отправляясь на Крильон, надо хорошо знать расписание приливов-отливов. За окном – то сочная зелень прибрежных сопок, то живописные скалы. Местами опускается довольно плотный туман.
Глядя в окно, чувствуем себя участниками передачи «В мире животных» - столько разных птиц, сивучей и нерп мы раньше не видели. Все очень сытые, спокойные и даже ленивые. При нашем приближении большинство толстых чаек вообще не утруждают себя полетом, продолжая вальяжно дефилировать по кромке прибоя.
Где-то в середине пути отключаем телефоны: японский роуминг ловит отлично. От Крильона до Хоккайдо около 40 км, и в хорошую погоду видно, как на том берегу едут машины.
Видео: Светлана Сухорукова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Сахалинскаяобласть
Часть I
283 года назад, 22 августа 1741 г., родился великий французский мореплаватель Жан Франсуа де Лаперуз. В августе 1787 г. во время кругосветной экспедиции (через год, к сожалению, погибшей) он открыл для «цивилизованного мира», а затем картографировал остров Монерон и пролив между Сахалином и Хоккайдо, соединяющий Японское и Охотское моря. Ныне он носит его имя.
«Побережье Сахалина прерывалось в этом месте, продолжения гор более не было видно. Все говорило о том, что мы достигли южной оконечности острова, которую я назвал мысом Крильон», - писал капитан де Лаперуз в своих заметках.
Это были дикие, труднодоступные места. И сегодня добираться на Крильон – то еще приключение. Дорога, которую японцы планировали запустить к 1949 г., так и не была построена. В наследство СССР осталось лишь несколько мостов.
Стартуем из Южно-Сахалинска туманным утром. Накануне на юг острова заходил циклон, и мы не были уверены, что экспедиция состоится. Но – ура! - все-таки едем. У нас двухдневный тур на двух джипах.
По гладкому асфальту за полтора часа долетаем до Невельска, а дальше дорога изрядно размыта. Но, главное, светит солнце и в прогнозе нет дождя. Путь хоть и не лайтовый, но наши водители отлично идут по отливу: отправляясь на Крильон, надо хорошо знать расписание приливов-отливов. За окном – то сочная зелень прибрежных сопок, то живописные скалы. Местами опускается довольно плотный туман.
Глядя в окно, чувствуем себя участниками передачи «В мире животных» - столько разных птиц, сивучей и нерп мы раньше не видели. Все очень сытые, спокойные и даже ленивые. При нашем приближении большинство толстых чаек вообще не утруждают себя полетом, продолжая вальяжно дефилировать по кромке прибоя.
Где-то в середине пути отключаем телефоны: японский роуминг ловит отлично. От Крильона до Хоккайдо около 40 км, и в хорошую погоду видно, как на том берегу едут машины.
Видео: Светлана Сухорукова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Сахалинскаяобласть
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Завтрак на Ладоге
Лето. Остров. Черника. Кайф
Видео: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Карелия
#Ладожскиешхеры
Лето. Остров. Черника. Кайф
Видео: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Карелия
#Ладожскиешхеры