#новости
Пишу я здесь не только про вино, и вот проглядел одну любопытную новость ещё от 21 октября, и новость эта про пиво,а точнее про знаменитый Octoberfest.
Евросоюз принял решение, согласно которому со следующего года пивоварни-участницы Octoberfest получают право продавать своё пиво с защищённым географически Указанием "Octoberfest bier PGI".
Речь идёт исключительно о традиционных участниках фестиваля, то есть мюнхенских пивоварнях, имеющих свои "палатки" на данном мероприятии: Augustiner, Hacker-Pschorr, Hofbräuhaus, Löwenbräu, Paulaner и Spaten-Franziskaner
Особенностью такого пива является «использование воды из глубоких источников в городе Мюнхен». Репутация пива также обусловлена «традиционным производственным процессом». Так, пиво должно иметь первоначальную плотность не менее 13,6%.
Печать, действующая по всей Европе, является «еще одним важным шагом в сохранении характера и основы бренда Октоберфеста как отличительного культурного достояния Мюнхена», — говорит Андреас Штайнфатт, председатель Мюнхенской ассоциации пивоваров.
Напомню, что фестиваль проходит с начала 19 века и впервые Октоберфест состоялся 12 октября 1810 года в честь свадьбы кронпринца Людвига (в будущем король Баварии Людвиг I) и принцессы Терезы Саксен-Гильдбурггаузенской (её именем назван луг, где проходит праздник).
В 1872 году Октоберфест был впервые перенесён на конец сентября — начало октября, так как в это время погода в Мюнхене более комфортная, чем в середине октября. В 1904 было принято окончательное решение о переносе праздника на конец сентября, однако последнее воскресенье праздника должно было быть в октябре. Эта традиция сохранилась и до наших дней
Праздник был отменён в 2020 и 2021 гг. по причине пандемии,а вот в 2022 состоялся в период с 17.09 по 3.10 и принял около 5,7 миллионов человек.
Ежегодно посетители Октоберфеста выпивают около 6 млн литров пива и съедают 500 тыс. жареных кур.Праздник предлагает 100 000 сидячих мест для посетителей, а обслуживает всё это действо более 12 000 человек.
Пишу я здесь не только про вино, и вот проглядел одну любопытную новость ещё от 21 октября, и новость эта про пиво,а точнее про знаменитый Octoberfest.
Евросоюз принял решение, согласно которому со следующего года пивоварни-участницы Octoberfest получают право продавать своё пиво с защищённым географически Указанием "Octoberfest bier PGI".
Речь идёт исключительно о традиционных участниках фестиваля, то есть мюнхенских пивоварнях, имеющих свои "палатки" на данном мероприятии: Augustiner, Hacker-Pschorr, Hofbräuhaus, Löwenbräu, Paulaner и Spaten-Franziskaner
Особенностью такого пива является «использование воды из глубоких источников в городе Мюнхен». Репутация пива также обусловлена «традиционным производственным процессом». Так, пиво должно иметь первоначальную плотность не менее 13,6%.
Печать, действующая по всей Европе, является «еще одним важным шагом в сохранении характера и основы бренда Октоберфеста как отличительного культурного достояния Мюнхена», — говорит Андреас Штайнфатт, председатель Мюнхенской ассоциации пивоваров.
Напомню, что фестиваль проходит с начала 19 века и впервые Октоберфест состоялся 12 октября 1810 года в честь свадьбы кронпринца Людвига (в будущем король Баварии Людвиг I) и принцессы Терезы Саксен-Гильдбурггаузенской (её именем назван луг, где проходит праздник).
В 1872 году Октоберфест был впервые перенесён на конец сентября — начало октября, так как в это время погода в Мюнхене более комфортная, чем в середине октября. В 1904 было принято окончательное решение о переносе праздника на конец сентября, однако последнее воскресенье праздника должно было быть в октябре. Эта традиция сохранилась и до наших дней
Праздник был отменён в 2020 и 2021 гг. по причине пандемии,а вот в 2022 состоялся в период с 17.09 по 3.10 и принял около 5,7 миллионов человек.
Ежегодно посетители Октоберфеста выпивают около 6 млн литров пива и съедают 500 тыс. жареных кур.Праздник предлагает 100 000 сидячих мест для посетителей, а обслуживает всё это действо более 12 000 человек.
Обычно я не очень жалую "авторские колонки" в различных винных журналах, ибо зачастую это "вода" и пустая демагогия ни о чём, но вот эта статья Роберта Джозефа реально прекрасна.
Was the 1970s the Greatest Decade in the History of Wine?
Почитать её полезно и увлекательно, ведь он окидывает взором целое десятилетие, оказавшееся воистину судьбоносным для винного Мира.
Давайте вспомним вместе с автором, чем примечательным ознаменовались 70-ые в вине?
1971 - первый релиз Tignanello
1972 - Marques de Riscal и Эмиль Пейно представляют первое вино из Вердехо (в Руэде), сделанное в стали: чистое, свежее яркое, таким мы знаем Вердехо и сегодня
1972 - при этом провальный винтаж в Бордо и целом ряде европейских регионов
1973 - первые посадки Совиньон блана в Мальборо компанией Montana
1974 - выходит первое издание книги Мигеля Торреса "Vines and Wines"
1975 - выходит первый номер журнала Decanter
1975 - первый винтаж знаменитого Tinto Pesquera от Алехандро Фернандеса
1976 - первый номер Wine Spectator
1976 - знаменитый Judgement of Paris и фантастический успех вин Калифорнии
1977 - семейство Mentzelopoulos покупает Chateau Margaux
1978 - великий винтаж в Бургундии
1979 - винная олимпиада Gault Millau, где триумф празднует 100% Каберне Совиньон Torres Mas La Plana 1970
1979 - первый винный справочник Австралии от James Halliday
А сколько интересных дат из винных 70-ых вспомните вы?)
Was the 1970s the Greatest Decade in the History of Wine?
Почитать её полезно и увлекательно, ведь он окидывает взором целое десятилетие, оказавшееся воистину судьбоносным для винного Мира.
Давайте вспомним вместе с автором, чем примечательным ознаменовались 70-ые в вине?
1971 - первый релиз Tignanello
1972 - Marques de Riscal и Эмиль Пейно представляют первое вино из Вердехо (в Руэде), сделанное в стали: чистое, свежее яркое, таким мы знаем Вердехо и сегодня
1972 - при этом провальный винтаж в Бордо и целом ряде европейских регионов
1973 - первые посадки Совиньон блана в Мальборо компанией Montana
1974 - выходит первое издание книги Мигеля Торреса "Vines and Wines"
1975 - выходит первый номер журнала Decanter
1975 - первый винтаж знаменитого Tinto Pesquera от Алехандро Фернандеса
1976 - первый номер Wine Spectator
1976 - знаменитый Judgement of Paris и фантастический успех вин Калифорнии
1977 - семейство Mentzelopoulos покупает Chateau Margaux
1978 - великий винтаж в Бургундии
1979 - винная олимпиада Gault Millau, где триумф празднует 100% Каберне Совиньон Torres Mas La Plana 1970
1979 - первый винный справочник Австралии от James Halliday
А сколько интересных дат из винных 70-ых вспомните вы?)
Радостное событие и мне радостно о нем писать, потому что имею самое прямое отношение к предмету)
На нашем рынке, в портфеле компании Fort, появилась во всех смыслах уникальная позиция - единственная винодельня Сирии Domaine Bargylus 2014
Если у вас данный апелласьон вызывает улыбку, то абсолютно напрасно, ведь Bargylus можно найти в рейтингах Decanter, статьях винных критиков и обзорах экспертов
Этот винодельческий проект был основан в 2003 году братьями Каримом и Сандро Сааде из Ливана, где им принадлежит также винодельня Chateau Marsyas.
Упоминаемый ещё Плинием старшим Баржилюс - это древнее название горы Jebel Al-Ansariye, расположенной недалеко от города Латакия, в окрестностях которого и находятся виноградники хозяйства.
В собственности у семьи Сааде 12 га. виноградников, расположенных на высоте 900 метров над уровне моря. Такая высота позволяет модерировать жаркий Средиземноморский климат региона и получать достаточно элегантные вина.
Вино состоит из 3 сортов винограда: 60% Сира, 20% Каберне Совиньон и 20% Мерло. Процесс ферментации совершается в чанах из нержавеющей стали, а затем 14 месяцев вино выдерживается в бочках из французского дуба, часть из которых старые.
Бессменным консультантом винодельни является прославленный энолог Стефан Деренонкур, который работает с целой плеядой хозяйств в Бордо и Калифорнии (Domaine de Chevalier, Clos Fourtet,Chateaux Pavie-Macquin, Smith Haut Lafitte, Les Carmes Haut-Brion и.т.д)
Винодельня пережила вооружённый конфликт в Сирии, при этом никогда не останавливая работу и даже когда у братьев не было возможности посещать хозяйство из-за боевых действий, виноград для анализа отправлялся им в соседний Ливан на такси и хозяйство управлялось в удалëнном режиме
Найти вино можно тут, а по промокоду RAMON цена становится совершенно вкусной!
На нашем рынке, в портфеле компании Fort, появилась во всех смыслах уникальная позиция - единственная винодельня Сирии Domaine Bargylus 2014
Если у вас данный апелласьон вызывает улыбку, то абсолютно напрасно, ведь Bargylus можно найти в рейтингах Decanter, статьях винных критиков и обзорах экспертов
Этот винодельческий проект был основан в 2003 году братьями Каримом и Сандро Сааде из Ливана, где им принадлежит также винодельня Chateau Marsyas.
Упоминаемый ещё Плинием старшим Баржилюс - это древнее название горы Jebel Al-Ansariye, расположенной недалеко от города Латакия, в окрестностях которого и находятся виноградники хозяйства.
В собственности у семьи Сааде 12 га. виноградников, расположенных на высоте 900 метров над уровне моря. Такая высота позволяет модерировать жаркий Средиземноморский климат региона и получать достаточно элегантные вина.
Вино состоит из 3 сортов винограда: 60% Сира, 20% Каберне Совиньон и 20% Мерло. Процесс ферментации совершается в чанах из нержавеющей стали, а затем 14 месяцев вино выдерживается в бочках из французского дуба, часть из которых старые.
Бессменным консультантом винодельни является прославленный энолог Стефан Деренонкур, который работает с целой плеядой хозяйств в Бордо и Калифорнии (Domaine de Chevalier, Clos Fourtet,Chateaux Pavie-Macquin, Smith Haut Lafitte, Les Carmes Haut-Brion и.т.д)
Винодельня пережила вооружённый конфликт в Сирии, при этом никогда не останавливая работу и даже когда у братьев не было возможности посещать хозяйство из-за боевых действий, виноград для анализа отправлялся им в соседний Ливан на такси и хозяйство управлялось в удалëнном режиме
Найти вино можно тут, а по промокоду RAMON цена становится совершенно вкусной!
Ну и грех не написать про то, что на прошедшей премии Where to eat в Санкт-Петербурге мой любимый ресторан Birch собрал настоящее комбо: во-первых, по праву став лучшим рестораном города, а во-вторых, Вероника Вильчик была признана лучшей сомелье!
От души поздравляю и Веронику, и Birch.
Кстати, если вы ещё не были в Birch ни разу - непростительное упущение. Гарантирую, что вы будете в восторге и от сервиса, и от блюд, и от подач, и от цен! Правда резервировать надо за месяц-полтора, но оно того стоит.
И ещë, на 7 месте оказался дочерний проект - Osteria Betulla. Это такой же шик и "отвал башки". Так что если не сможете попасть в Birch, бегите туда!
От души поздравляю и Веронику, и Birch.
Кстати, если вы ещё не были в Birch ни разу - непростительное упущение. Гарантирую, что вы будете в восторге и от сервиса, и от блюд, и от подач, и от цен! Правда резервировать надо за месяц-полтора, но оно того стоит.
И ещë, на 7 месте оказался дочерний проект - Osteria Betulla. Это такой же шик и "отвал башки". Так что если не сможете попасть в Birch, бегите туда!
James Suckling объявил своë вино года. Им стало легендарное Georges de Latour Private Reserve 2019 от винодельни Beaulieu vineyard, получившее 100 баллов.
И даже несмотря на то, что 100 от Саклинга совсем не то же самое, что от дедушки Паркера, и даже несмотря на то, что 100% Каберне совиньон из Напы на первом месте в таком рейтинге - это дикая скука, есть в этом и примечательный факт.
Во-первых потому что хозяйство Beaulieu vineyard стало первым в Америке рабочим местом для легендарного Андре Челищева в 1938 году. Забывшая как делать вино за время Сухого закона Америка, нуждалась в винном специалисте из Европы, тогда то Жоржу Латуру и порекомендовали молодого и талантливого эмигранта из России, получившего отличное энологическое образование во Франции.
Именно здесь, на винодельне Латура, Андре внедрил всë то, что сегодня кажется само собой разумеющимся на любом виннном производстве: гигиену, правильную работу с дрожжами и ферментацией вообще, правильное использование бочек для выдержки и многое многое другое.
Ну а вино Georges de Latour private reserve было создано непосредственно им.
Легенда гласит, что Челищев был настолько очарован неким продегустированным образцом каберне совиньона 1936 года из коллекции, что настоял на том, чтобы это стало флагманским вином хозяйства и в 1940 году в свет вышел первый коммерческий винтаж Private reserve, который стал по сути и первым "премиальным кюве" новой Калифорнии!
Для Саклинга же это вино имеет особое значение в жизни. Это вино очень любил его отец и когда в 1981 году молодой Саклинг начал работать в прославленном Wine Spectator, отец подарил ему бутылку BV Private reserve 1962 года из личных запасов и сказал "Джимми, иди домой и выпей это вино, и подумай над тем что ты пьëшь. После этого ты поймëшь, что такое по-настоящему великое вино")
Вот такая вот история, друзья
И даже несмотря на то, что 100 от Саклинга совсем не то же самое, что от дедушки Паркера, и даже несмотря на то, что 100% Каберне совиньон из Напы на первом месте в таком рейтинге - это дикая скука, есть в этом и примечательный факт.
Во-первых потому что хозяйство Beaulieu vineyard стало первым в Америке рабочим местом для легендарного Андре Челищева в 1938 году. Забывшая как делать вино за время Сухого закона Америка, нуждалась в винном специалисте из Европы, тогда то Жоржу Латуру и порекомендовали молодого и талантливого эмигранта из России, получившего отличное энологическое образование во Франции.
Именно здесь, на винодельне Латура, Андре внедрил всë то, что сегодня кажется само собой разумеющимся на любом виннном производстве: гигиену, правильную работу с дрожжами и ферментацией вообще, правильное использование бочек для выдержки и многое многое другое.
Ну а вино Georges de Latour private reserve было создано непосредственно им.
Легенда гласит, что Челищев был настолько очарован неким продегустированным образцом каберне совиньона 1936 года из коллекции, что настоял на том, чтобы это стало флагманским вином хозяйства и в 1940 году в свет вышел первый коммерческий винтаж Private reserve, который стал по сути и первым "премиальным кюве" новой Калифорнии!
Для Саклинга же это вино имеет особое значение в жизни. Это вино очень любил его отец и когда в 1981 году молодой Саклинг начал работать в прославленном Wine Spectator, отец подарил ему бутылку BV Private reserve 1962 года из личных запасов и сказал "Джимми, иди домой и выпей это вино, и подумай над тем что ты пьëшь. После этого ты поймëшь, что такое по-настоящему великое вино")
Вот такая вот история, друзья
А это, товарищи, Вердехо 2017 года в одной торговой сети)
Обычный такой Verdejo: стальной, яркий и свежий когда-то, а теперь безнадёжно померший и приобретший "благородный" янтарно-чайный цвет.
С таким стилем Verdejo работает только одно правило: хранить не надо, надо пить как можно быстрее и как можно более молодым.
Страдает, конечно, не только цвет, но и всë прочее: год назад видел исследование, где было показано, что ароматика классического стального вердехо при условиях хранения в комнатной температуре примерно за полгода падает если не до нуля, то почти до околоплинтусных значений.
Отсюда правило второе: даже самый простой и базовый Вердехо держать надо при низкой температуре, сохраняя самое ценное что у него есть: яркую, свежую с зеленцой ароматику.
А вот так, как на фото - точно не надо)
Обычный такой Verdejo: стальной, яркий и свежий когда-то, а теперь безнадёжно померший и приобретший "благородный" янтарно-чайный цвет.
С таким стилем Verdejo работает только одно правило: хранить не надо, надо пить как можно быстрее и как можно более молодым.
Страдает, конечно, не только цвет, но и всë прочее: год назад видел исследование, где было показано, что ароматика классического стального вердехо при условиях хранения в комнатной температуре примерно за полгода падает если не до нуля, то почти до околоплинтусных значений.
Отсюда правило второе: даже самый простой и базовый Вердехо держать надо при низкой температуре, сохраняя самое ценное что у него есть: яркую, свежую с зеленцой ароматику.
А вот так, как на фото - точно не надо)
#душное
Что происходит с Шампанским после дегоржажа?
После добавления дозажного ликёра и повторного закрытия бутылки начинается множество химических изменений и сложная эволюция вина. Именно с этого момента шампанское постепенно приобретает свой характерный "тостовый" или бисквитно - бриошный оттенок во вкусе и аромате.
Часто можно услышать о трехмесячном периоде "восстановления" для невинтажного шампанского и от 6 до 12 месяцев для винтажного после дегоржажа. Тем не менее, шампанскому требуется больше, чем всего пара месяцев, чтобы перейти от нот акации или свечного воска к мягкости поджаренных и бисквитных ароматов.
Шампанский дом Bruno Paillard уже давно осознал важность информирования о дегоржаже. Производитель утверждает, что старение вина после дегоржажа проходит по следующим стадиям: фруктовая, цветочная, пряная, поджаренная и засахаренная.
Шампанское остается свежим до дегоржажа, находясь в контакте с дрожжевым осадком, но за эту свежесть приходится платить. Вино становится зависимым от анаэробной среды и становится все более чувствительным к окислительному шоку от дегоржажа. Будучи удивительно свежим сразу после удаления осадка, окислительная эволюция шампанского после этого заметно ускоряется. Через несколько лет после дегоржажа исходная бутылка (с неудалённым осадком) часто кажется более свежей, чем последняя. Но есть исключения из правил, и в конечном итоге все сводится к исходному качеству вина и управлению кислородом при дегоржаже.
Dom Pérignon, например, овладел искусством длительной выдержки на осадке и доказывая свою живучесть, каждый P2 и P3 дегоржируется за 3 года до выхода на рынок. «Мы делаем Dom Pérignon с расчетом на 40 лет, и выдержка на осадке является частью этого срока», — объясняет шеф-де кав Винсент Шаперон. «Каждый винтаж должен обладать способностью сиять как Plénitude 2 и Plénitude 3, иначе мы не будем громко заявлять об этом».
Дегоржаж — сложная тема, ее тонкости трудно передать в полной мере, но ее понимание имеет решающее значение для понимания шампанского. Мадам Болланже осознала важность вопроса еще в 1952 году, когда она напечатала дату дегоржажа на лицевой этикетке первого винтажа R.D.
Bruno Paillard, Philipponnat и Charles Heidsieck — одни из пионеров Шампани, начавших сообщать о датах дегоржажа. Новое поколение производителей также активно отстаивает эту идею, и теперь все больше и больше домов следуют этой тенденции, указывая дату на этикетке.
Тем не менее, многие любители шампанского не особо интересуются этими данными, и они вряд ли прочтут мелкий шрифт на контр-этикетке, поэтому существует небольшой риск того, что дата покажется скорее "сроком годности вина"
Ну а полная версия статьи находится вот тут
Что происходит с Шампанским после дегоржажа?
После добавления дозажного ликёра и повторного закрытия бутылки начинается множество химических изменений и сложная эволюция вина. Именно с этого момента шампанское постепенно приобретает свой характерный "тостовый" или бисквитно - бриошный оттенок во вкусе и аромате.
Часто можно услышать о трехмесячном периоде "восстановления" для невинтажного шампанского и от 6 до 12 месяцев для винтажного после дегоржажа. Тем не менее, шампанскому требуется больше, чем всего пара месяцев, чтобы перейти от нот акации или свечного воска к мягкости поджаренных и бисквитных ароматов.
Шампанский дом Bruno Paillard уже давно осознал важность информирования о дегоржаже. Производитель утверждает, что старение вина после дегоржажа проходит по следующим стадиям: фруктовая, цветочная, пряная, поджаренная и засахаренная.
Шампанское остается свежим до дегоржажа, находясь в контакте с дрожжевым осадком, но за эту свежесть приходится платить. Вино становится зависимым от анаэробной среды и становится все более чувствительным к окислительному шоку от дегоржажа. Будучи удивительно свежим сразу после удаления осадка, окислительная эволюция шампанского после этого заметно ускоряется. Через несколько лет после дегоржажа исходная бутылка (с неудалённым осадком) часто кажется более свежей, чем последняя. Но есть исключения из правил, и в конечном итоге все сводится к исходному качеству вина и управлению кислородом при дегоржаже.
Dom Pérignon, например, овладел искусством длительной выдержки на осадке и доказывая свою живучесть, каждый P2 и P3 дегоржируется за 3 года до выхода на рынок. «Мы делаем Dom Pérignon с расчетом на 40 лет, и выдержка на осадке является частью этого срока», — объясняет шеф-де кав Винсент Шаперон. «Каждый винтаж должен обладать способностью сиять как Plénitude 2 и Plénitude 3, иначе мы не будем громко заявлять об этом».
Дегоржаж — сложная тема, ее тонкости трудно передать в полной мере, но ее понимание имеет решающее значение для понимания шампанского. Мадам Болланже осознала важность вопроса еще в 1952 году, когда она напечатала дату дегоржажа на лицевой этикетке первого винтажа R.D.
Bruno Paillard, Philipponnat и Charles Heidsieck — одни из пионеров Шампани, начавших сообщать о датах дегоржажа. Новое поколение производителей также активно отстаивает эту идею, и теперь все больше и больше домов следуют этой тенденции, указывая дату на этикетке.
Тем не менее, многие любители шампанского не особо интересуются этими данными, и они вряд ли прочтут мелкий шрифт на контр-этикетке, поэтому существует небольшой риск того, что дата покажется скорее "сроком годности вина"
Ну а полная версия статьи находится вот тут
Club Oenologique
Champagne: the significance of disgorgement
Essi Avellan MW considers the importance of a complex but integral topic
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Ну, и как известно, Дегоржаж осуществляется 2 возможными способами: a la Glace и a la Volee.
Cуть первого метода заключается в том, что горлышко бутылки, в котором уже находится дрожжевой осадок, охлаждают в соляном растворе при температуре -20°C, после чего снимают кронен пробку и под давлением замороженный осадок вылетает из бутылки. Затем в бутылку добавляют дозажный (экспедиционный ликёр), который содержит в себе смесь вина и сладкого компонента, бутылку укупоривают привычной нам пробкой и отправляют "на отдых".
В данном видео очень подробно и последовательно показан этот несложный процесс
Cуть первого метода заключается в том, что горлышко бутылки, в котором уже находится дрожжевой осадок, охлаждают в соляном растворе при температуре -20°C, после чего снимают кронен пробку и под давлением замороженный осадок вылетает из бутылки. Затем в бутылку добавляют дозажный (экспедиционный ликёр), который содержит в себе смесь вина и сладкого компонента, бутылку укупоривают привычной нам пробкой и отправляют "на отдых".
В данном видео очень подробно и последовательно показан этот несложный процесс
#дегустации
В тарелке ризотто с морепродуктами, в бокале любимая Виктория: Gippsland, Шардоне от Bass Phillip 2018: 14 месяцев в дубе, 30% бочек новые. Маслянистый и слегка ванильный. В Бургундии докрутили бы до бриоши и жаренных семечек, до мерсошного жирка, а тут лёгкая небрежная незавершённость, которая обрывается на ванили и ненавязчивой тропической фруктовости.
Прекрасная кислотность, сдержанное тело, умеренная сливочность.
Хорош, хотя выбирая между ним и Пино Нуаром Bass Phillip всë же выбрал бы последнее)
В России представлено burgundy.ru
В тарелке ризотто с морепродуктами, в бокале любимая Виктория: Gippsland, Шардоне от Bass Phillip 2018: 14 месяцев в дубе, 30% бочек новые. Маслянистый и слегка ванильный. В Бургундии докрутили бы до бриоши и жаренных семечек, до мерсошного жирка, а тут лёгкая небрежная незавершённость, которая обрывается на ванили и ненавязчивой тропической фруктовости.
Прекрасная кислотность, сдержанное тело, умеренная сливочность.
Хорош, хотя выбирая между ним и Пино Нуаром Bass Phillip всë же выбрал бы последнее)
В России представлено burgundy.ru
#душное
Что мы знаем про Sancerre как регион? На самом деле немного, но, пожалуй главное - это то, что в регионе выделяется 3 типа почв, которые и определяют вкус его вин (или по крайней мере мы думаем, что это так)):
(1) Silex - глина с кремнем
(2) Кимериджский известняк (он же: terres blanches), представляющий собой известняковую почву, состоящую из древних окаменелостей устриц
(3) Оксфордский известняк, представленный в двух основных разновидностях, называемых caillotes (смесь известняка и гравия) и griottes (смесь известняка и глины).
Каждая из этих почв оказывает довольно значительное влияние на вкус вина. Какое именно - мы не знаем и ученые постоянно спорят о том, как и в какой степени почвы на самом деле влияют на вкус производимых ими вин вообще, но если вам интересно, насколько важны почвы для вкуса вина, Сансер — отличный регион для выработки собственного понимания проблемы.
Здесь по ссылке можно найти простенький, но достаточно неплохой путеводитель по основным почвам Сансерра из 3 частей.
Что мы знаем про Sancerre как регион? На самом деле немного, но, пожалуй главное - это то, что в регионе выделяется 3 типа почв, которые и определяют вкус его вин (или по крайней мере мы думаем, что это так)):
(1) Silex - глина с кремнем
(2) Кимериджский известняк (он же: terres blanches), представляющий собой известняковую почву, состоящую из древних окаменелостей устриц
(3) Оксфордский известняк, представленный в двух основных разновидностях, называемых caillotes (смесь известняка и гравия) и griottes (смесь известняка и глины).
Каждая из этих почв оказывает довольно значительное влияние на вкус вина. Какое именно - мы не знаем и ученые постоянно спорят о том, как и в какой степени почвы на самом деле влияют на вкус производимых ими вин вообще, но если вам интересно, насколько важны почвы для вкуса вина, Сансер — отличный регион для выработки собственного понимания проблемы.
Здесь по ссылке можно найти простенький, но достаточно неплохой путеводитель по основным почвам Сансерра из 3 частей.
Flatiron Wines & Spirits - Home
The Ultimate Guide to Sancerre, Part Two: Silex
The wines of Sancerre are getting better and better. To get a better look at these changes, there's no better place to look than the flinty (aka "silex") soils on the eastern edges of Sancerre. This Q&A should give you a good idea what Sancerre on Silex is…
Forwarded from Inside Burgundy ru
Аукцион Hospices de Beaune 2022 устанавливает несколько «исторических» рекордов!
В этом году на благотворительном аукционе Hospices de Beaune, 20 ноября, было собрано 29 788 500 евро, что более чем вдвое превышает предыдущий рекорд, установленный в 2018 году - 14 187 150 евро.
François Poher, директор и председатель правления Hospices Civils de Beaune, назвал результаты: «историческими и впечатляющими». Аукцион побил и другие рекорды, в том числе рекордную сумму для любого винного аукциона, проводимого Sotheby's. Средняя цена за баррель, проданный на семичасовом аукционе в воскресенье, также достигла нового максимума, составив 35 974 евро. Предпродажные оценки были превышены более чем на 100%, например, пять бочек Bâtard-Montrachet Grand Cru, Cuvée Dames des Flandres были проданы по 324 000 евро каждая.
После сложного урожая 2021 года ранний ажиотаж вокруг солнечного и сухого урожая 2022 года, вероятно, способствовал формированию очень высоких цен. На пресс-конференции утром до старта аукциона уважаемый французский винный критик Bernard Burtschy заявил, что «высокое качество вина 2022 года не вызывает сомнений». Общее впечатление сложилось о красных - «спелые, но не перезревшие, с впечатляющей структурой». А о белых - «сочные, с тонкой сухой экстрактивностью и глубиной».
Контраст с 2021 годом был очевиден для большинства дегустаторов вин. Jasper Morris MW сказал, что винтаж 2022 года напоминает 1999: «Вы получаете впечатляющую структуру, но в которую уже сейчас хорошо интегрирован фрукт, при этом нет перезрелости, которую мы могли бы видеть в некоторых винах 2018, 2019 и 2020 годов».
Источник: Decanter
https://www.decanter.com/wine-news/hospices-de-beaune-2022-auction-sets-multiple-historic-sales-records-492440/
В этом году на благотворительном аукционе Hospices de Beaune, 20 ноября, было собрано 29 788 500 евро, что более чем вдвое превышает предыдущий рекорд, установленный в 2018 году - 14 187 150 евро.
François Poher, директор и председатель правления Hospices Civils de Beaune, назвал результаты: «историческими и впечатляющими». Аукцион побил и другие рекорды, в том числе рекордную сумму для любого винного аукциона, проводимого Sotheby's. Средняя цена за баррель, проданный на семичасовом аукционе в воскресенье, также достигла нового максимума, составив 35 974 евро. Предпродажные оценки были превышены более чем на 100%, например, пять бочек Bâtard-Montrachet Grand Cru, Cuvée Dames des Flandres были проданы по 324 000 евро каждая.
После сложного урожая 2021 года ранний ажиотаж вокруг солнечного и сухого урожая 2022 года, вероятно, способствовал формированию очень высоких цен. На пресс-конференции утром до старта аукциона уважаемый французский винный критик Bernard Burtschy заявил, что «высокое качество вина 2022 года не вызывает сомнений». Общее впечатление сложилось о красных - «спелые, но не перезревшие, с впечатляющей структурой». А о белых - «сочные, с тонкой сухой экстрактивностью и глубиной».
Контраст с 2021 годом был очевиден для большинства дегустаторов вин. Jasper Morris MW сказал, что винтаж 2022 года напоминает 1999: «Вы получаете впечатляющую структуру, но в которую уже сейчас хорошо интегрирован фрукт, при этом нет перезрелости, которую мы могли бы видеть в некоторых винах 2018, 2019 и 2020 годов».
Источник: Decanter
https://www.decanter.com/wine-news/hospices-de-beaune-2022-auction-sets-multiple-historic-sales-records-492440/
Decanter
Hospices de Beaune 2022 auction sets multiple ‘historic’ sales records
This year’s Hospices de Beaune charity auction netted €29,788,500 excluding the buyer‘s premium, more than doubling the previous record.
Forwarded from Vinolenta
9 новых контрад Этны
Консорциум вин Этны (Consorzio Tutela Vini Etna DOC) объявил о добавлении 9-ти новых контрад в рамках своего проекта по обновлению карты вулкана.
Таким образом, теперь на Этне 142 контрады, которые распределены между 11-тью муниципалитетами:
41 в Castiglione di Sicilia
25 в Randazzo
20 в Zafferana Etnea
13 в Piedimonte Etneo
10 в Linguaglossa
9 в Trecastagni
8 в Milo
6 в Viagrande
5 в Biancavilla
4 в Santa Venerina
1 в Santa Maria di Licodia
Etna DOC появилась в 1968 году, в 2011 году было выделено 133 контрады, которые стали эквивалентом общеитальянских UGA (Unità Geografiche Aggiuntive - дополнительные географические единицы).
Консорциум вин Этны (Consorzio Tutela Vini Etna DOC) объявил о добавлении 9-ти новых контрад в рамках своего проекта по обновлению карты вулкана.
Таким образом, теперь на Этне 142 контрады, которые распределены между 11-тью муниципалитетами:
41 в Castiglione di Sicilia
25 в Randazzo
20 в Zafferana Etnea
13 в Piedimonte Etneo
10 в Linguaglossa
9 в Trecastagni
8 в Milo
6 в Viagrande
5 в Biancavilla
4 в Santa Venerina
1 в Santa Maria di Licodia
Etna DOC появилась в 1968 году, в 2011 году было выделено 133 контрады, которые стали эквивалентом общеитальянских UGA (Unità Geografiche Aggiuntive - дополнительные географические единицы).
#душное
А тем временем на Guildsomm.com вышла крутая исчерпывающая статья про Каберне Фран из Луары... Это тот самый, который про зелёный болгарский перец, а ещё "навоз и ягоды".
Очень рекомендую прочитать полную версию тут
А тем временем на Guildsomm.com вышла крутая исчерпывающая статья про Каберне Фран из Луары... Это тот самый, который про зелёный болгарский перец, а ещё "навоз и ягоды".
Очень рекомендую прочитать полную версию тут
Guildsomm
Cabernet Franc: A Local Hero In the Loire Valley
Cabernet Franc has long taken a back seat to its dazzling offspring, Cabernet Sauvignon. So wildly successful has the latter become that for most of the wine-drinking public, the name Cabernet simply means Cabernet Sauvignon. Does anyone know, or eve...
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Меня всё просили выложить видео про дегоржаж методом a La Volee. Чтож, вот и он.
Принцип очень прост и стар как мир (ибо так делали до изобретения всяких навороченных машин), хотя требует сноровки и опыта: бутылка, наклонённая вниз (если не был заморожен осадок - так, чтобы он оставался в горлышке, либо, если был заморожен, то возможно положение как на видео) быстро откупоривается специальной "открывалкой", осадок вылетает под давлением из горлышка.
Сноровка же требуется для того, чтобы во-первых не вылить слишком много вина во время процесса (а скорости там бешеные, на видео хорошо видно),а во-вторых, чтобы не допустить попадание части осадка в вино (что возможно при неправильном положении бутылки)
В остальном же - всё легко,и просто, и весело...А теперь представьте, что таким образом нужно продегоржировать несколько сотен или тысяч бутылок)
Принцип очень прост и стар как мир (ибо так делали до изобретения всяких навороченных машин), хотя требует сноровки и опыта: бутылка, наклонённая вниз (если не был заморожен осадок - так, чтобы он оставался в горлышке, либо, если был заморожен, то возможно положение как на видео) быстро откупоривается специальной "открывалкой", осадок вылетает под давлением из горлышка.
Сноровка же требуется для того, чтобы во-первых не вылить слишком много вина во время процесса (а скорости там бешеные, на видео хорошо видно),а во-вторых, чтобы не допустить попадание части осадка в вино (что возможно при неправильном положении бутылки)
В остальном же - всё легко,и просто, и весело...А теперь представьте, что таким образом нужно продегоржировать несколько сотен или тысяч бутылок)
#дегустации
Rose & Arrow Gathered stones 2017. Eola Amity Hills AVA
100% Пино Нуар из Орегона. Проект Марка Тарлова, основателя легендарного хозяйства Evening Lands (это там где сам MS Раджат Парр виноделом работает) и Louis-Michel Comte Liger-Belair, которые пригласили настоящего "terroir hunter" Педро Парра (это тот, что всё время фоткается с молоточком в ямах на виноградниках). Пригласили Педро не просто так. Цель была простой: раскопать в Орегоне потенциально новые Гранд Крю и сделать с них лучшее вино из всех возможных в этом регионе.
Копали, рыли, изучали и пробовали целых 6 лет и выдали первые вина в 2012 году.
В итоге на сегодняшний день хозяйство владеет 60 га. виноградников в 5 из 7 AVA Willamette Walley, работают с Пино Нуаром и выдерживают вина по 12-14 месяцев во французских барриках.
Вина разбиты на 3 линейки: вилляжные - на самом деле это вина с маленьких виноградников, объединенных схожими составами почв;
Articulates - со сложным и специфическим почвенным составом, и наконец
Prime Expressions - 3 вина с микро парцелей с особыми почвенными нюансами, многогранные и многослойные.
Gathered stones - это результат проб урожая с 43 участков и винификации в 30 гл. чанах 172 кюве, из которых позже и была отобрана финальная стилистика вина.
Что сказать конкретно про вино: сам себе такое никогда не купишь, ибо цена уж дюже кусачая. Подходить к его оценке нужно, конечно, с позиции "геологического задротства", свойственного для Педро Парра, предварительно прослушав часовую лекцию по геологии и терруарности.
Цвет средне насыщенный, красивый рубиновый, но аромат... Это какой то совершенно немыслимый удар дыма, копчености, пряностей, старой кожи, табака, вяленого мяса, копченой вишни, зажарки и разнотравья.
Сочный и долгоиграющий во вкусе, шелковистый и обволакивающий, оставляющий чёткие табачные нотки в послевкусии.
В общем, представьте себе, что богатый американский дядюшка покатал вас на своëм винтажном Линкольне, а потом высадил на автобусной остановке)) Вышак!
В портфеле burgundy.ru
Rose & Arrow Gathered stones 2017. Eola Amity Hills AVA
100% Пино Нуар из Орегона. Проект Марка Тарлова, основателя легендарного хозяйства Evening Lands (это там где сам MS Раджат Парр виноделом работает) и Louis-Michel Comte Liger-Belair, которые пригласили настоящего "terroir hunter" Педро Парра (это тот, что всё время фоткается с молоточком в ямах на виноградниках). Пригласили Педро не просто так. Цель была простой: раскопать в Орегоне потенциально новые Гранд Крю и сделать с них лучшее вино из всех возможных в этом регионе.
Копали, рыли, изучали и пробовали целых 6 лет и выдали первые вина в 2012 году.
В итоге на сегодняшний день хозяйство владеет 60 га. виноградников в 5 из 7 AVA Willamette Walley, работают с Пино Нуаром и выдерживают вина по 12-14 месяцев во французских барриках.
Вина разбиты на 3 линейки: вилляжные - на самом деле это вина с маленьких виноградников, объединенных схожими составами почв;
Articulates - со сложным и специфическим почвенным составом, и наконец
Prime Expressions - 3 вина с микро парцелей с особыми почвенными нюансами, многогранные и многослойные.
Gathered stones - это результат проб урожая с 43 участков и винификации в 30 гл. чанах 172 кюве, из которых позже и была отобрана финальная стилистика вина.
Что сказать конкретно про вино: сам себе такое никогда не купишь, ибо цена уж дюже кусачая. Подходить к его оценке нужно, конечно, с позиции "геологического задротства", свойственного для Педро Парра, предварительно прослушав часовую лекцию по геологии и терруарности.
Цвет средне насыщенный, красивый рубиновый, но аромат... Это какой то совершенно немыслимый удар дыма, копчености, пряностей, старой кожи, табака, вяленого мяса, копченой вишни, зажарки и разнотравья.
Сочный и долгоиграющий во вкусе, шелковистый и обволакивающий, оставляющий чёткие табачные нотки в послевкусии.
В общем, представьте себе, что богатый американский дядюшка покатал вас на своëм винтажном Линкольне, а потом высадил на автобусной остановке)) Вышак!
В портфеле burgundy.ru
#новости
Мировой урожай 2022
Мировое производство вина в 2022 году снова будет немного ниже среднего, с различиями между отдельными винодельческими зонами и странами. Международная организация виноградарства и виноделия (OIV) прогнозирует, что мировое производство составит от 257,5 до 262,3 млн. гл вина и сусла в 2022 году.
Будут региональные различия в объемах сбора урожая, но избыток на рынке сохранится
Среднее значение составляет 259,9 милл.гл, примерно на 1% ниже уровня предыдущего года. Однако OIV отмечает, что пока нет никакой информации из Китая и России.
В ЕС объем производства, как ожидается, будет средним, при этом Италия, Франция, Румыния и Германия, в частности, сообщили о более высоких объемах сбора урожая, чем в прошлом году. Напротив, Испания, Греция и Португалия собрали довольно низкие объемы.
В США сообщалось о несколько меньшем объеме урожая, чем в 2021 году; 23,1 млн.гл ожидаются. Это будет на 4% ниже уровня предыдущего года и на 6% ниже среднего показателя за 5 лет, что является вторым самым низким показателем за последние пять лет.
После рекордного 2021 года винодельческие страны южного полушария на этот раз произвели в целом средние объемы, причем почти все страны произвели меньше, чем в предыдущем году, за исключением Новой Зеландии, где после неурожая в предыдущем году на этот раз было произведено самое большое количество вина за всю историю (3,8 млн.гл, на 44% больше, чем в предыдущем году).
В целом, в 2022 году на южное полушарие будет приходиться около 21% мирового производства вина
Мировой урожай 2022
Мировое производство вина в 2022 году снова будет немного ниже среднего, с различиями между отдельными винодельческими зонами и странами. Международная организация виноградарства и виноделия (OIV) прогнозирует, что мировое производство составит от 257,5 до 262,3 млн. гл вина и сусла в 2022 году.
Будут региональные различия в объемах сбора урожая, но избыток на рынке сохранится
Среднее значение составляет 259,9 милл.гл, примерно на 1% ниже уровня предыдущего года. Однако OIV отмечает, что пока нет никакой информации из Китая и России.
В ЕС объем производства, как ожидается, будет средним, при этом Италия, Франция, Румыния и Германия, в частности, сообщили о более высоких объемах сбора урожая, чем в прошлом году. Напротив, Испания, Греция и Португалия собрали довольно низкие объемы.
В США сообщалось о несколько меньшем объеме урожая, чем в 2021 году; 23,1 млн.гл ожидаются. Это будет на 4% ниже уровня предыдущего года и на 6% ниже среднего показателя за 5 лет, что является вторым самым низким показателем за последние пять лет.
После рекордного 2021 года винодельческие страны южного полушария на этот раз произвели в целом средние объемы, причем почти все страны произвели меньше, чем в предыдущем году, за исключением Новой Зеландии, где после неурожая в предыдущем году на этот раз было произведено самое большое количество вина за всю историю (3,8 млн.гл, на 44% больше, чем в предыдущем году).
В целом, в 2022 году на южное полушарие будет приходиться около 21% мирового производства вина