#душное
Путь Мальбека в Аргентине отнюдь не был безоблачным и кидало его из стороны в сторону - от безусловной любви, до почти полного уничтожения
Работать с ним и впрямь непросто, для достижения правильного баланса во вкусе Мальбек в условиях Аргентинского климата приходится асидифицировать и в иные годы виноделам приходилось тратить немалое количество денег именно на закупку "кислоты".
Низкоурожаен, в отличие от той же Criola Chica или Cereza, а потому во времена популизма, когда нужно было дать народу много доступного вина Мальбек тоже не жаловали и нещадно вырубали
Да и шутка ли сказать - Николаса Катену буквально "насильно влюбили" в этот сорт в конце 80-ых заезжие итальянцы за компанию с Полом Хоббсом. Сам то "патриарх" и вовсе хотел у себя культивировать Санджовезе и Каберне Совиньон
В общем сегодня Мальбек обласкан и находится на почётном первом месте по культивации в Аргентине и занимает 22% от всех сортов страны.
Ну а вот такой удобный график показывает нам положение вещей в разные годы
Путь Мальбека в Аргентине отнюдь не был безоблачным и кидало его из стороны в сторону - от безусловной любви, до почти полного уничтожения
Работать с ним и впрямь непросто, для достижения правильного баланса во вкусе Мальбек в условиях Аргентинского климата приходится асидифицировать и в иные годы виноделам приходилось тратить немалое количество денег именно на закупку "кислоты".
Низкоурожаен, в отличие от той же Criola Chica или Cereza, а потому во времена популизма, когда нужно было дать народу много доступного вина Мальбек тоже не жаловали и нещадно вырубали
Да и шутка ли сказать - Николаса Катену буквально "насильно влюбили" в этот сорт в конце 80-ых заезжие итальянцы за компанию с Полом Хоббсом. Сам то "патриарх" и вовсе хотел у себя культивировать Санджовезе и Каберне Совиньон
В общем сегодня Мальбек обласкан и находится на почётном первом месте по культивации в Аргентине и занимает 22% от всех сортов страны.
Ну а вот такой удобный график показывает нам положение вещей в разные годы
#душное
Задавались ли вы хоть раз в жизни вопросом "а сколько вообще сортов винограда известно в Испании"? Чтож, если нет, то за вас это уже сделали аж в 2014 году в питомнике El Encín, который является главным "хранилищем" сортов винограда в Испании. Что же дал кропотливый подсчёт и инвентаризация коллекции? Оказалось, что всё не так уж и просто
В питомнике насчитали аж 870 сортов винограда, однако оказалось, что только 235 из них — как столовые, так и технические сорта — в настоящее время выращиваются в Испании. Из этого числа 111 являются местными сортами, подходящими для производства вин более чем в 70 апеласьонах. В Реестр коммерческих сортов включено пять разновидностей, которые не представлены ни в одном DO; 74 являются малочисленными сортами или находятся под угрозой исчезновения; 19 разрешенных иностранных сортов, в основном происходящих из Франции и Германии, и 26 "традиционных" сортов винограда.
Но есть и другой более практичный ориентир - "Реестр коммерческих сортов винограда Испании" Этот список включает в себя 215 сортов, разделенных на две группы: окончательный список и предварительный. Первый список включает 86 сортов, из которых 15 являются столовыми, 4 подходят для обоих видов, а остальные используются только для винификации. Сорта из второй группы, находятся под наблюдением учёных и могу быть идентифицированы либо как самостоятельные сорта, либо же как "синонимы" уже имеющихся.
Интересно, что сорт Каберне Совиньон авторизован в 48 DO Испании,а Темпранильо, напомню самый культивируемый сорт страны, в 56)
Ну а более подробно можно почитать вот тут
Задавались ли вы хоть раз в жизни вопросом "а сколько вообще сортов винограда известно в Испании"? Чтож, если нет, то за вас это уже сделали аж в 2014 году в питомнике El Encín, который является главным "хранилищем" сортов винограда в Испании. Что же дал кропотливый подсчёт и инвентаризация коллекции? Оказалось, что всё не так уж и просто
В питомнике насчитали аж 870 сортов винограда, однако оказалось, что только 235 из них — как столовые, так и технические сорта — в настоящее время выращиваются в Испании. Из этого числа 111 являются местными сортами, подходящими для производства вин более чем в 70 апеласьонах. В Реестр коммерческих сортов включено пять разновидностей, которые не представлены ни в одном DO; 74 являются малочисленными сортами или находятся под угрозой исчезновения; 19 разрешенных иностранных сортов, в основном происходящих из Франции и Германии, и 26 "традиционных" сортов винограда.
Но есть и другой более практичный ориентир - "Реестр коммерческих сортов винограда Испании" Этот список включает в себя 215 сортов, разделенных на две группы: окончательный список и предварительный. Первый список включает 86 сортов, из которых 15 являются столовыми, 4 подходят для обоих видов, а остальные используются только для винификации. Сорта из второй группы, находятся под наблюдением учёных и могу быть идентифицированы либо как самостоятельные сорта, либо же как "синонимы" уже имеющихся.
Интересно, что сорт Каберне Совиньон авторизован в 48 DO Испании,а Темпранильо, напомню самый культивируемый сорт страны, в 56)
Ну а более подробно можно почитать вот тут
www.spanishwinelover.com
How many grapes are there in Spain?
Research conducted at El Encín, Spain
#душное
Небольшая, но весьма интересная и полезная статья на тему истории создания стеклянного бокала, технологии, инноваций и конечно же Риделя)
Вот лишь маленькая выдержка
"Широко распространено мнение, что после изобретения выдувной трубки следующие крупные улучшения в удивительно медленно развивающейся стекольной промышленности произошли в Англии 17 века. Там одновременно произошло несколько достижений. Во-первых, бизнесмен Джордж Равенскрофт обнаружил, что добавление оксида свинца увеличивает яркость, прозрачность и долговечность стекла. А во-вторых, появление угольных печей увеличило температуру, при которой можно было плавить и обрабатывать стекло. Это последнее событие произошло скорее случайно. В 1615 году был принят закон, запрещающий использование дров в качестве топлива. Это был пик британской колонизации, и военные хотели сохранить ограниченные запасы древесины Англии для судостроения. Популяризация угольных печей изменила стекольную промышленность и привела к созданию более толстых и прочных бутылок, способных выдерживать давление большого количества CO2. Затем это произвело революцию в производстве шампанского, и впервые пузырьки стали неотъемлемой частью вин региона.
Во второй половине 1700-х годов промышленная революция охватила Европу и Америку, модернизировав процессы и внедрив автоматизацию во многие аспекты отрасли. Не исключалось и производство стекла. Печь непрерывного действия была изобретена в 1867 году, что ускорило производство за счет безопасной работы печей днем и ночью. Отсутствие необходимости регулярно разогревать холодную печь было эффективным и энергосберегающим, и этот режим работы остается образцом сегодня."
А остальное читать тут
Небольшая, но весьма интересная и полезная статья на тему истории создания стеклянного бокала, технологии, инноваций и конечно же Риделя)
Вот лишь маленькая выдержка
"Широко распространено мнение, что после изобретения выдувной трубки следующие крупные улучшения в удивительно медленно развивающейся стекольной промышленности произошли в Англии 17 века. Там одновременно произошло несколько достижений. Во-первых, бизнесмен Джордж Равенскрофт обнаружил, что добавление оксида свинца увеличивает яркость, прозрачность и долговечность стекла. А во-вторых, появление угольных печей увеличило температуру, при которой можно было плавить и обрабатывать стекло. Это последнее событие произошло скорее случайно. В 1615 году был принят закон, запрещающий использование дров в качестве топлива. Это был пик британской колонизации, и военные хотели сохранить ограниченные запасы древесины Англии для судостроения. Популяризация угольных печей изменила стекольную промышленность и привела к созданию более толстых и прочных бутылок, способных выдерживать давление большого количества CO2. Затем это произвело революцию в производстве шампанского, и впервые пузырьки стали неотъемлемой частью вин региона.
Во второй половине 1700-х годов промышленная революция охватила Европу и Америку, модернизировав процессы и внедрив автоматизацию во многие аспекты отрасли. Не исключалось и производство стекла. Печь непрерывного действия была изобретена в 1867 году, что ускорило производство за счет безопасной работы печей днем и ночью. Отсутствие необходимости регулярно разогревать холодную печь было эффективным и энергосберегающим, и этот режим работы остается образцом сегодня."
А остальное читать тут
Guildsomm
The Wine Glass: Form, Function, & Fragility
"Can you imagine wines being properly tasted before the advent of clear glass? . . . Perhaps the truth of the matter is that fine wine could only start to make its appearance at the turn of the eighteenth century as a result of glasses being made tha...
#душное
Ещё одна любопытная статистическая табличка.
В ЕС существуют квоты на посадку, чтобы легально посадить новый виноградник. Ежегодно ЕС предоставляет каждой стране квоты на посадку лоз в размере 1% от текущей площади ее виноградников.
На национальном уровне Испания и Германия решили быть еще строже. Вот запрошенные и предоставленные разрешения на посадку, а также посаженные в 2021 году гектары новых лоз
Довольно таки интересно
Ещё одна любопытная статистическая табличка.
В ЕС существуют квоты на посадку, чтобы легально посадить новый виноградник. Ежегодно ЕС предоставляет каждой стране квоты на посадку лоз в размере 1% от текущей площади ее виноградников.
На национальном уровне Испания и Германия решили быть еще строже. Вот запрошенные и предоставленные разрешения на посадку, а также посаженные в 2021 году гектары новых лоз
Довольно таки интересно
#Душное
Пришло время подушнить по-настоящему. Как известно, одной из неприятностей мирового виноделия является "пробковая болезнь", тот самый злосчастный трихлоранизол, который по статистике атакует каждую 10 или 11-ую бутылку в мире и живёт в коре пробкового дуба.
Решением данного вопроса казались агломерированные пробки, в частности те, что изготавливает DIAM. Если кратко, то по этой технологии пробку перемалывают в крошку, очищают на молекулярном уровне от любых зараз,а потом склеивают обратно.
Казалось бы решение найдено, но вот снова-здорова, выясняется что "не все йогурты одинаково полезны" и теперь немецкие учёные задаются вопросом,а не создают ли эти пробки «потенциально активный компонент» под названием суберовая кислота - нелетучее вещество, которое способно влиять уже не на ароматику, но на вкус вина, делая его более...танинным!
Для исследования использовали как рядовых дегустаторов, так и "электронный язык" Astree, который дегустировал вина, укупоренные разными вариантами пробок.
Дифференциальный анализ хроматограмм показал более 40 соединений, которые встречались в агломерированных пробках. Были специфические соединения, которые были типичны для агломерированных пробок и которые не встречались в натуральных пробках или встречались только в значительно меньших количествах. Среди них были флуионовая кислота и пробковая кислота. Оба они принадлежат к группе так называемых пробковых кислот, составляющих полимер пробкового суберина. Поскольку флуоновая кислота в чистом виде коммерчески недоступна, дальнейшие исследования были сосредоточены на пробковой кислоте без запаха, чтобы проверить, является ли она органолептически активной и способна ли она мигрировать с обычной поверхности пробки в вино.
Общепринятый механизм, вызывающий терпкость, заключается в том, что белки в слюне соединяются с гидроксильными группами дубильных веществ и выпадают в осадок. Многие органические кислоты, такие как винная или пробковая кислота, также содержат гидроксильные группы и, таким образом, соответствуют этой теории. Таким образом, для кислот, содержащихся в вине, была показана переменная интенсивность терпкости и субкачества, а также их зависимость от pH, что позволяет предположить, что кислотные свойства этих кислот являются дополнительной причиной их одновременной терпкости. Субериновая кислота обладает аналогичными свойствами, что легко понять, попробовав водные растворы, содержащие всего лишь 1000 нг/л. Такое же количество, добавленное к вину, вызывает дополнительные изменения вкусовых ощущений, которые выходят далеко за рамки четко определенного тактильного ощущения терпкости
Резюме - да, влияют, но в большой концентрации, различаемой далеко не всеми дегустаторами.
Ну а чтобы посмотреть много умных графиков, диаграмм и сложных научных терминов - проследуйте вот сюда
Пришло время подушнить по-настоящему. Как известно, одной из неприятностей мирового виноделия является "пробковая болезнь", тот самый злосчастный трихлоранизол, который по статистике атакует каждую 10 или 11-ую бутылку в мире и живёт в коре пробкового дуба.
Решением данного вопроса казались агломерированные пробки, в частности те, что изготавливает DIAM. Если кратко, то по этой технологии пробку перемалывают в крошку, очищают на молекулярном уровне от любых зараз,а потом склеивают обратно.
Казалось бы решение найдено, но вот снова-здорова, выясняется что "не все йогурты одинаково полезны" и теперь немецкие учёные задаются вопросом,а не создают ли эти пробки «потенциально активный компонент» под названием суберовая кислота - нелетучее вещество, которое способно влиять уже не на ароматику, но на вкус вина, делая его более...танинным!
Для исследования использовали как рядовых дегустаторов, так и "электронный язык" Astree, который дегустировал вина, укупоренные разными вариантами пробок.
Дифференциальный анализ хроматограмм показал более 40 соединений, которые встречались в агломерированных пробках. Были специфические соединения, которые были типичны для агломерированных пробок и которые не встречались в натуральных пробках или встречались только в значительно меньших количествах. Среди них были флуионовая кислота и пробковая кислота. Оба они принадлежат к группе так называемых пробковых кислот, составляющих полимер пробкового суберина. Поскольку флуоновая кислота в чистом виде коммерчески недоступна, дальнейшие исследования были сосредоточены на пробковой кислоте без запаха, чтобы проверить, является ли она органолептически активной и способна ли она мигрировать с обычной поверхности пробки в вино.
Общепринятый механизм, вызывающий терпкость, заключается в том, что белки в слюне соединяются с гидроксильными группами дубильных веществ и выпадают в осадок. Многие органические кислоты, такие как винная или пробковая кислота, также содержат гидроксильные группы и, таким образом, соответствуют этой теории. Таким образом, для кислот, содержащихся в вине, была показана переменная интенсивность терпкости и субкачества, а также их зависимость от pH, что позволяет предположить, что кислотные свойства этих кислот являются дополнительной причиной их одновременной терпкости. Субериновая кислота обладает аналогичными свойствами, что легко понять, попробовав водные растворы, содержащие всего лишь 1000 нг/л. Такое же количество, добавленное к вину, вызывает дополнительные изменения вкусовых ощущений, которые выходят далеко за рамки четко определенного тактильного ощущения терпкости
Резюме - да, влияют, но в большой концентрации, различаемой далеко не всеми дегустаторами.
Ну а чтобы посмотреть много умных графиков, диаграмм и сложных научных терминов - проследуйте вот сюда
Wine-Business-International
Do Agglomerate Corks Make Wines Astringent? | Meiningers Wine Business International
Sophisticated micro-agglomerate corks - principally DIAM - have become increasingly popular among wine producers looking for a reliable TCA-proof and oxidation-resistant alternative to natural corks and screwcaps. They are now being widely used by super-premium…
#душное
Вчера в Москве состоялся винный салон "Вина с умлаутом", посвящённый винам немецкоговорящих регионов. Безусловно, не обошлось и без рислинга и все любители могли насладиться известными "бензольными" нотками в избытке. Откуда берётся бензин в рислинге знают уже все - триметил-дигидро-нафталин. Однако, можно немного подушнить на эту тему. Итак...
1,1,6,-триметил-1,2-дигидронафталин, сокращенно TDN, является членом семейства C13-норизопреноидов. Норизопреноиды представляют собой класс ароматических соединений, ответственных за ряд характеристик, связанных с вином. Они происходят из крупных каротиноидных соединений, содержащихся в винограде, и связаны с сахарами перед ферментацией, что делает их ароматически неактивными. Постферментационное присутствие ароматически выраженного ТДН (свободного, несвязанного) происходит, прежде всего, в результате кислотного гидролиза (с использованием вина в качестве кислой среды). Со временем они превращаются в ароматические норисопреноиды. Существует ряд норисопреноидов, некоторые из которых накапливаются в основном после ферментации, TDN достигает максимальной концентрации после продолжительных периодов старения.
Несмотря на то, что ассоциируют TDN исключительно с рислингом,его присутствие можно найти и в других сортах, скажем в Шардоне. Однако там его концентрация находится на уровне ниже человеческого восприятия.
Кроме того, проявление TDN зависит от каротиноидов-предшественников, в частности от β-каротина и лютеина. Рислинг не только имеет гораздо более высокое содержание каротиноидов, чем многие другие сорта винограда, но также имеет более низкое соотношение лютеина и каротина. Повышенная концентрация TDN в Рислинге усиливается этим повышенным соотношением.
Кроме того, было доказано, что определенные климатические факторы влияют на концентрацию TDN. Воздействие солнца, вероятно, является наиболее известным фактором, влияющим на концентрацию TDN в готовом вине. Исследования обнаружили всплеск уровня одного каротиноида, в частности зеаксантина, в середине сезона. Этот всплеск хорошо коррелировал с высоким уровнем TDN в готовом вине. Ученым уже было известно, что зеаксантин образуется непосредственно в ответ на воздействие солнца; при более низких температурах его образование сильно подавляется. Это увеличение концентрации, связанное с воздействием солнца, вероятно, происходит из-за того, что каротиноиды помогают тканям винограда защищаться от ультрафиолетового света.
В другом исследовании измерили концентрацию TDN в Рислинге при повышении уровня воздействия солнца. Они обнаружили, что все, что превышает 20% полного пребывания на солнце на грозди винограда, начиная с момента веризона, увеличивает концентрацию TDN. Поскольку изменение климата все громче стучится в двери многих винодельческих регионов, вышеупомянутое знание того, когда, в частности, увеличивается количество предшественников TDN, может оказаться решающим при принятии решений об обрезке винограда виноделами, желающими контролировать концентрацию TDN. Также было отмечено, что более низкие урожаи при сборе урожая приводят к более высокой концентрации TDN в готовом вине.
Исследования также показали, что концентрации TDN связаны с температурой хранения. В одном исследовании образцы вина, хранившиеся при 30°C, показали значительно более высокие концентрации TDN, чем в образцах, хранившихся при 15°C, это увеличение, вероятно, связано с известным влиянием повышенной температуры на реакции. Было также показано, что более низкий pH в вине (более кислая среда) увеличивает концентрацию TDN, это можно объяснить тем, что более низкий pH обеспечивает более кислую среду, лучше поддерживающую кислотный гидролиз с течением времени. Сообщалось также, что тип крышки показывает связь с концентрацией TDN, пробковые и синтетические крышки «теряют» больше TDN, чем винтовые крышки.
Вчера в Москве состоялся винный салон "Вина с умлаутом", посвящённый винам немецкоговорящих регионов. Безусловно, не обошлось и без рислинга и все любители могли насладиться известными "бензольными" нотками в избытке. Откуда берётся бензин в рислинге знают уже все - триметил-дигидро-нафталин. Однако, можно немного подушнить на эту тему. Итак...
1,1,6,-триметил-1,2-дигидронафталин, сокращенно TDN, является членом семейства C13-норизопреноидов. Норизопреноиды представляют собой класс ароматических соединений, ответственных за ряд характеристик, связанных с вином. Они происходят из крупных каротиноидных соединений, содержащихся в винограде, и связаны с сахарами перед ферментацией, что делает их ароматически неактивными. Постферментационное присутствие ароматически выраженного ТДН (свободного, несвязанного) происходит, прежде всего, в результате кислотного гидролиза (с использованием вина в качестве кислой среды). Со временем они превращаются в ароматические норисопреноиды. Существует ряд норисопреноидов, некоторые из которых накапливаются в основном после ферментации, TDN достигает максимальной концентрации после продолжительных периодов старения.
Несмотря на то, что ассоциируют TDN исключительно с рислингом,его присутствие можно найти и в других сортах, скажем в Шардоне. Однако там его концентрация находится на уровне ниже человеческого восприятия.
Кроме того, проявление TDN зависит от каротиноидов-предшественников, в частности от β-каротина и лютеина. Рислинг не только имеет гораздо более высокое содержание каротиноидов, чем многие другие сорта винограда, но также имеет более низкое соотношение лютеина и каротина. Повышенная концентрация TDN в Рислинге усиливается этим повышенным соотношением.
Кроме того, было доказано, что определенные климатические факторы влияют на концентрацию TDN. Воздействие солнца, вероятно, является наиболее известным фактором, влияющим на концентрацию TDN в готовом вине. Исследования обнаружили всплеск уровня одного каротиноида, в частности зеаксантина, в середине сезона. Этот всплеск хорошо коррелировал с высоким уровнем TDN в готовом вине. Ученым уже было известно, что зеаксантин образуется непосредственно в ответ на воздействие солнца; при более низких температурах его образование сильно подавляется. Это увеличение концентрации, связанное с воздействием солнца, вероятно, происходит из-за того, что каротиноиды помогают тканям винограда защищаться от ультрафиолетового света.
В другом исследовании измерили концентрацию TDN в Рислинге при повышении уровня воздействия солнца. Они обнаружили, что все, что превышает 20% полного пребывания на солнце на грозди винограда, начиная с момента веризона, увеличивает концентрацию TDN. Поскольку изменение климата все громче стучится в двери многих винодельческих регионов, вышеупомянутое знание того, когда, в частности, увеличивается количество предшественников TDN, может оказаться решающим при принятии решений об обрезке винограда виноделами, желающими контролировать концентрацию TDN. Также было отмечено, что более низкие урожаи при сборе урожая приводят к более высокой концентрации TDN в готовом вине.
Исследования также показали, что концентрации TDN связаны с температурой хранения. В одном исследовании образцы вина, хранившиеся при 30°C, показали значительно более высокие концентрации TDN, чем в образцах, хранившихся при 15°C, это увеличение, вероятно, связано с известным влиянием повышенной температуры на реакции. Было также показано, что более низкий pH в вине (более кислая среда) увеличивает концентрацию TDN, это можно объяснить тем, что более низкий pH обеспечивает более кислую среду, лучше поддерживающую кислотный гидролиз с течением времени. Сообщалось также, что тип крышки показывает связь с концентрацией TDN, пробковые и синтетические крышки «теряют» больше TDN, чем винтовые крышки.
Word on the Grapevine - Bringing fine wine to life
Petrol aroma in riesling: what the TDN?! - Word on the Grapevine
Exactly what it is which forms the final flavour profile of a wine is complex, multi-faceted and in the most part unknown. Despite this particular dominating aroma or flavour have come to define particular varieties. The petrol aroma in Riesling is one of…
#душное
Что происходит с Шампанским после дегоржажа?
После добавления дозажного ликёра и повторного закрытия бутылки начинается множество химических изменений и сложная эволюция вина. Именно с этого момента шампанское постепенно приобретает свой характерный "тостовый" или бисквитно - бриошный оттенок во вкусе и аромате.
Часто можно услышать о трехмесячном периоде "восстановления" для невинтажного шампанского и от 6 до 12 месяцев для винтажного после дегоржажа. Тем не менее, шампанскому требуется больше, чем всего пара месяцев, чтобы перейти от нот акации или свечного воска к мягкости поджаренных и бисквитных ароматов.
Шампанский дом Bruno Paillard уже давно осознал важность информирования о дегоржаже. Производитель утверждает, что старение вина после дегоржажа проходит по следующим стадиям: фруктовая, цветочная, пряная, поджаренная и засахаренная.
Шампанское остается свежим до дегоржажа, находясь в контакте с дрожжевым осадком, но за эту свежесть приходится платить. Вино становится зависимым от анаэробной среды и становится все более чувствительным к окислительному шоку от дегоржажа. Будучи удивительно свежим сразу после удаления осадка, окислительная эволюция шампанского после этого заметно ускоряется. Через несколько лет после дегоржажа исходная бутылка (с неудалённым осадком) часто кажется более свежей, чем последняя. Но есть исключения из правил, и в конечном итоге все сводится к исходному качеству вина и управлению кислородом при дегоржаже.
Dom Pérignon, например, овладел искусством длительной выдержки на осадке и доказывая свою живучесть, каждый P2 и P3 дегоржируется за 3 года до выхода на рынок. «Мы делаем Dom Pérignon с расчетом на 40 лет, и выдержка на осадке является частью этого срока», — объясняет шеф-де кав Винсент Шаперон. «Каждый винтаж должен обладать способностью сиять как Plénitude 2 и Plénitude 3, иначе мы не будем громко заявлять об этом».
Дегоржаж — сложная тема, ее тонкости трудно передать в полной мере, но ее понимание имеет решающее значение для понимания шампанского. Мадам Болланже осознала важность вопроса еще в 1952 году, когда она напечатала дату дегоржажа на лицевой этикетке первого винтажа R.D.
Bruno Paillard, Philipponnat и Charles Heidsieck — одни из пионеров Шампани, начавших сообщать о датах дегоржажа. Новое поколение производителей также активно отстаивает эту идею, и теперь все больше и больше домов следуют этой тенденции, указывая дату на этикетке.
Тем не менее, многие любители шампанского не особо интересуются этими данными, и они вряд ли прочтут мелкий шрифт на контр-этикетке, поэтому существует небольшой риск того, что дата покажется скорее "сроком годности вина"
Ну а полная версия статьи находится вот тут
Что происходит с Шампанским после дегоржажа?
После добавления дозажного ликёра и повторного закрытия бутылки начинается множество химических изменений и сложная эволюция вина. Именно с этого момента шампанское постепенно приобретает свой характерный "тостовый" или бисквитно - бриошный оттенок во вкусе и аромате.
Часто можно услышать о трехмесячном периоде "восстановления" для невинтажного шампанского и от 6 до 12 месяцев для винтажного после дегоржажа. Тем не менее, шампанскому требуется больше, чем всего пара месяцев, чтобы перейти от нот акации или свечного воска к мягкости поджаренных и бисквитных ароматов.
Шампанский дом Bruno Paillard уже давно осознал важность информирования о дегоржаже. Производитель утверждает, что старение вина после дегоржажа проходит по следующим стадиям: фруктовая, цветочная, пряная, поджаренная и засахаренная.
Шампанское остается свежим до дегоржажа, находясь в контакте с дрожжевым осадком, но за эту свежесть приходится платить. Вино становится зависимым от анаэробной среды и становится все более чувствительным к окислительному шоку от дегоржажа. Будучи удивительно свежим сразу после удаления осадка, окислительная эволюция шампанского после этого заметно ускоряется. Через несколько лет после дегоржажа исходная бутылка (с неудалённым осадком) часто кажется более свежей, чем последняя. Но есть исключения из правил, и в конечном итоге все сводится к исходному качеству вина и управлению кислородом при дегоржаже.
Dom Pérignon, например, овладел искусством длительной выдержки на осадке и доказывая свою живучесть, каждый P2 и P3 дегоржируется за 3 года до выхода на рынок. «Мы делаем Dom Pérignon с расчетом на 40 лет, и выдержка на осадке является частью этого срока», — объясняет шеф-де кав Винсент Шаперон. «Каждый винтаж должен обладать способностью сиять как Plénitude 2 и Plénitude 3, иначе мы не будем громко заявлять об этом».
Дегоржаж — сложная тема, ее тонкости трудно передать в полной мере, но ее понимание имеет решающее значение для понимания шампанского. Мадам Болланже осознала важность вопроса еще в 1952 году, когда она напечатала дату дегоржажа на лицевой этикетке первого винтажа R.D.
Bruno Paillard, Philipponnat и Charles Heidsieck — одни из пионеров Шампани, начавших сообщать о датах дегоржажа. Новое поколение производителей также активно отстаивает эту идею, и теперь все больше и больше домов следуют этой тенденции, указывая дату на этикетке.
Тем не менее, многие любители шампанского не особо интересуются этими данными, и они вряд ли прочтут мелкий шрифт на контр-этикетке, поэтому существует небольшой риск того, что дата покажется скорее "сроком годности вина"
Ну а полная версия статьи находится вот тут
Club Oenologique
Champagne: the significance of disgorgement
Essi Avellan MW considers the importance of a complex but integral topic
#душное
Что мы знаем про Sancerre как регион? На самом деле немного, но, пожалуй главное - это то, что в регионе выделяется 3 типа почв, которые и определяют вкус его вин (или по крайней мере мы думаем, что это так)):
(1) Silex - глина с кремнем
(2) Кимериджский известняк (он же: terres blanches), представляющий собой известняковую почву, состоящую из древних окаменелостей устриц
(3) Оксфордский известняк, представленный в двух основных разновидностях, называемых caillotes (смесь известняка и гравия) и griottes (смесь известняка и глины).
Каждая из этих почв оказывает довольно значительное влияние на вкус вина. Какое именно - мы не знаем и ученые постоянно спорят о том, как и в какой степени почвы на самом деле влияют на вкус производимых ими вин вообще, но если вам интересно, насколько важны почвы для вкуса вина, Сансер — отличный регион для выработки собственного понимания проблемы.
Здесь по ссылке можно найти простенький, но достаточно неплохой путеводитель по основным почвам Сансерра из 3 частей.
Что мы знаем про Sancerre как регион? На самом деле немного, но, пожалуй главное - это то, что в регионе выделяется 3 типа почв, которые и определяют вкус его вин (или по крайней мере мы думаем, что это так)):
(1) Silex - глина с кремнем
(2) Кимериджский известняк (он же: terres blanches), представляющий собой известняковую почву, состоящую из древних окаменелостей устриц
(3) Оксфордский известняк, представленный в двух основных разновидностях, называемых caillotes (смесь известняка и гравия) и griottes (смесь известняка и глины).
Каждая из этих почв оказывает довольно значительное влияние на вкус вина. Какое именно - мы не знаем и ученые постоянно спорят о том, как и в какой степени почвы на самом деле влияют на вкус производимых ими вин вообще, но если вам интересно, насколько важны почвы для вкуса вина, Сансер — отличный регион для выработки собственного понимания проблемы.
Здесь по ссылке можно найти простенький, но достаточно неплохой путеводитель по основным почвам Сансерра из 3 частей.
Flatiron Wines & Spirits - Home
The Ultimate Guide to Sancerre, Part Two: Silex
The wines of Sancerre are getting better and better. To get a better look at these changes, there's no better place to look than the flinty (aka "silex") soils on the eastern edges of Sancerre. This Q&A should give you a good idea what Sancerre on Silex is…
#душное
А тем временем на Guildsomm.com вышла крутая исчерпывающая статья про Каберне Фран из Луары... Это тот самый, который про зелёный болгарский перец, а ещё "навоз и ягоды".
Очень рекомендую прочитать полную версию тут
А тем временем на Guildsomm.com вышла крутая исчерпывающая статья про Каберне Фран из Луары... Это тот самый, который про зелёный болгарский перец, а ещё "навоз и ягоды".
Очень рекомендую прочитать полную версию тут
Guildsomm
Cabernet Franc: A Local Hero In the Loire Valley
Cabernet Franc has long taken a back seat to its dazzling offspring, Cabernet Sauvignon. So wildly successful has the latter become that for most of the wine-drinking public, the name Cabernet simply means Cabernet Sauvignon. Does anyone know, or eve...
#душное
Благородное семейство Carmenet
Это не опечатка. Carmenet — старый синоним из Медока для Каберне Фран. Это также название, данное семейству винных сортов винограда Бордо профессором Леваду в 1948 году в его ампелографической классификации Франции, сгруппированные по региону их происхождения и генетическим отношениям.
Эко-геогруппа сортов Carmenet из региона Бордо включает в себя кровных родственников Каберне Фран, Каберне Совиньон, Карменер, Гро Каберне, Мерло, Мерло Блан и Ондарриби Бельца.
Каберне Фран участвует в качестве родителя или прародителя всех этих сортов.
Фер и Хондарриби Бельца - уроженцы Страны Басков и являются бабушкой и дедушкой Карменера. Как один из бабушек и дедушек Карменера, Фер входит в cемейство Carmenet.
Сюда также входит Пти Вердо, который не имеет генетического родства с семейством Каберне и, вероятно, был одомашнен из диких виноградных лоз региона Пиренеев-Атлантик к югу от Бордо.
Эко-геогруппа Carmenet не включает важные бордосские сорта Мальбек и Совиньон Блан, несмотря на их генетическую связь с другими членами группы. Мальбек делит мать с Мерло, а Совиньон Блан является матерью Каберне Совиньон.
Что примечательно, так это подавляющий авторитет этой группы сортов в мировом виноградарстве. Сегодня 20% от всего Мирового виноградника занимают именно сорта этого семейства.
Ну а больше подробной информации о группе Carmenet вы можете получить вот тут
Кстати, уже завтра 12.12 в 19-00 в винотеке Fort wine на Варшавском шоссе я проведу небольшую лекцию-дегустацию по данной теме. Есть 5 свободных мест. Так что желающим посетить мероприятие (бесплатно) - просьба написать мне в личку.
Благородное семейство Carmenet
Это не опечатка. Carmenet — старый синоним из Медока для Каберне Фран. Это также название, данное семейству винных сортов винограда Бордо профессором Леваду в 1948 году в его ампелографической классификации Франции, сгруппированные по региону их происхождения и генетическим отношениям.
Эко-геогруппа сортов Carmenet из региона Бордо включает в себя кровных родственников Каберне Фран, Каберне Совиньон, Карменер, Гро Каберне, Мерло, Мерло Блан и Ондарриби Бельца.
Каберне Фран участвует в качестве родителя или прародителя всех этих сортов.
Фер и Хондарриби Бельца - уроженцы Страны Басков и являются бабушкой и дедушкой Карменера. Как один из бабушек и дедушек Карменера, Фер входит в cемейство Carmenet.
Сюда также входит Пти Вердо, который не имеет генетического родства с семейством Каберне и, вероятно, был одомашнен из диких виноградных лоз региона Пиренеев-Атлантик к югу от Бордо.
Эко-геогруппа Carmenet не включает важные бордосские сорта Мальбек и Совиньон Блан, несмотря на их генетическую связь с другими членами группы. Мальбек делит мать с Мерло, а Совиньон Блан является матерью Каберне Совиньон.
Что примечательно, так это подавляющий авторитет этой группы сортов в мировом виноградарстве. Сегодня 20% от всего Мирового виноградника занимают именно сорта этого семейства.
Ну а больше подробной информации о группе Carmenet вы можете получить вот тут
Кстати, уже завтра 12.12 в 19-00 в винотеке Fort wine на Варшавском шоссе я проведу небольшую лекцию-дегустацию по данной теме. Есть 5 свободных мест. Так что желающим посетить мероприятие (бесплатно) - просьба написать мне в личку.
#душное
На сайте Guildsomm.com вышла душная, но подробная статья известного эксперта Тома Стивенсона на тему классификаций и ценообразований в Шампани. Там даже и сейчас то чёрт ногу сломит,а раньше и вовсе "без пол-литры было не разобраться", однако если вы хотите окунуться в нюансы и постараться понять эту систему - милости просим...
Краткая история классификации и ценообразования шампанского
В настоящее время в Шампани насчитывается 17 Grand cru и 42 premier cru, и негоцианты работают напрямую с производителями, чтобы установить цены на полностью свободном рынке. Но количество гран и премьер-крю, коннотации этих терминов, а также принципы и механизмы ценообразования менялись на протяжении всей истории шампанского.
Ранние классификации
échelle des crus была самой давней системой классификации в Шампани, но до ее создания в 1911 году существовало 5 основных классификаций XIX века, разработанных писателями и отраслевыми изданиями. Topographie de tous vignobles connus Андре Жюльена была первой из них. Он был опубликован в 1816 году, а позже, в 1825 году, переведен на английский язык как руководство покупателя для импортеров под названием «Топография всех известных виноградников». Жюльен был французским виноторговцем из Парижа, который регулярно посещал большинство виноградников Европы. Он обладал глубокими познаниями в области виноградарства и виноделия и писал подробные заметки об увиденном и дегустированных винах, упоминая конкретные места еще в 1816 году и развивая эту тему в своем третьем издании текста, вышедшем в 1832 году.
В 1873 году виноградарская газета La vigne предложила первый рейтинг деревень Шампани как средство установления шкалы цен на виноград в зависимости от деревни, в которой он был выращен. Примерно два десятилетия спустя, в 1895 году Le vigneron champenois включил первое зарегистрированное использование термина «гран крю» в исчерпывающем списке 137 деревень Шампани. В нем названо 13 grands crus, 38 premiers crus и 86 seconds crus.
Échelle des Crus
В 1911 году качество виноградников Шампани оценивалось от деревни к деревне с использованием системы, известной как échelle des crus (буквально «шкала урожая»), которая использовалась для определения разницы в цене на виноград, выращенный в каждой деревне. Только 11 деревень получили оценку 100%, самая низкая оценка составила 22,55%, а разница между некоторыми рейтингами была ничтожной и составляла всего 0,02%.
11 деревень, получивших максимальную оценку 100 % (Ambonnay, Avize, Aÿ, Beaumont-sur-Vesle, Bouzy, Cramant, Louvois, Mailly, Sillery, Tours-sur-Marne, и Verzenay), стали первыми потенциальными Гран-крю шампанского. Puisieulx, который традиционно собирали вместе с Sillery, позже присоединился к этому списку. Право на использование терминов grand cru и premier cru было предоставлено указом от 29 июня 1952 года. В 1985 году 12 превратились в 17, когда были добавлены Chouilly, Le Mesnil-sur-Oger, Oger, Oiry и Verzy.
Ну а продолжение этой истории и объяснение как и почему всё менялось читайте вот тут
На сайте Guildsomm.com вышла душная, но подробная статья известного эксперта Тома Стивенсона на тему классификаций и ценообразований в Шампани. Там даже и сейчас то чёрт ногу сломит,а раньше и вовсе "без пол-литры было не разобраться", однако если вы хотите окунуться в нюансы и постараться понять эту систему - милости просим...
Краткая история классификации и ценообразования шампанского
В настоящее время в Шампани насчитывается 17 Grand cru и 42 premier cru, и негоцианты работают напрямую с производителями, чтобы установить цены на полностью свободном рынке. Но количество гран и премьер-крю, коннотации этих терминов, а также принципы и механизмы ценообразования менялись на протяжении всей истории шампанского.
Ранние классификации
échelle des crus была самой давней системой классификации в Шампани, но до ее создания в 1911 году существовало 5 основных классификаций XIX века, разработанных писателями и отраслевыми изданиями. Topographie de tous vignobles connus Андре Жюльена была первой из них. Он был опубликован в 1816 году, а позже, в 1825 году, переведен на английский язык как руководство покупателя для импортеров под названием «Топография всех известных виноградников». Жюльен был французским виноторговцем из Парижа, который регулярно посещал большинство виноградников Европы. Он обладал глубокими познаниями в области виноградарства и виноделия и писал подробные заметки об увиденном и дегустированных винах, упоминая конкретные места еще в 1816 году и развивая эту тему в своем третьем издании текста, вышедшем в 1832 году.
В 1873 году виноградарская газета La vigne предложила первый рейтинг деревень Шампани как средство установления шкалы цен на виноград в зависимости от деревни, в которой он был выращен. Примерно два десятилетия спустя, в 1895 году Le vigneron champenois включил первое зарегистрированное использование термина «гран крю» в исчерпывающем списке 137 деревень Шампани. В нем названо 13 grands crus, 38 premiers crus и 86 seconds crus.
Échelle des Crus
В 1911 году качество виноградников Шампани оценивалось от деревни к деревне с использованием системы, известной как échelle des crus (буквально «шкала урожая»), которая использовалась для определения разницы в цене на виноград, выращенный в каждой деревне. Только 11 деревень получили оценку 100%, самая низкая оценка составила 22,55%, а разница между некоторыми рейтингами была ничтожной и составляла всего 0,02%.
11 деревень, получивших максимальную оценку 100 % (Ambonnay, Avize, Aÿ, Beaumont-sur-Vesle, Bouzy, Cramant, Louvois, Mailly, Sillery, Tours-sur-Marne, и Verzenay), стали первыми потенциальными Гран-крю шампанского. Puisieulx, который традиционно собирали вместе с Sillery, позже присоединился к этому списку. Право на использование терминов grand cru и premier cru было предоставлено указом от 29 июня 1952 года. В 1985 году 12 превратились в 17, когда были добавлены Chouilly, Le Mesnil-sur-Oger, Oger, Oiry и Verzy.
Ну а продолжение этой истории и объяснение как и почему всё менялось читайте вот тут
Guildsomm
A Brief History of Champagne Classifications and Pricing
There are currently 17 grands crus and 42 premiers crus in Champagne, and negociants work directly with growers to set prices in a completely free market. But the number of grands and premiers crus, the connotations of these terms, and the guidelines...
#душное
Неплохой краткий гайд по корням виноградной лозы.
Почитать действительно весьма интересно, особенно в контексте темы взаимодействия корневой системы и грибов. Небольшие выдержки из исследования:
"Люди часто говорят о длине корней виноградной лозы. Однако обменная способность с почвой зависит прежде всего от их разветвленности и, следовательно, от занимаемого ими по плотности почвенного пространства. Чем больше виноградная лоза находится в благоприятных почвенных условиях, тем больше она склонна ветвиться и тем больше оптимизирует свою обменную способность. На каждый кубический метр почвы можно иметь 200 метров корней (около 1,0-1,5 кг корней на кубический метр). Наоборот, в самых неблагоприятных условиях корни угнетаются как в удлинении, так и в ветвлении. В этом случае сетка более широкая, а мощность растения меньше. Если плотность корней и распространение очень ограничены, создается дисбаланс между вегетативным ростом и производством винограда, что приводит к плохому винограду и винам более низкого качества, особенно в самые засушливые годы."
"Одно из самых известных взаимоотношений, которое виноградная лоза устанавливает с другими почвенными организмами, - это отношения с микоризой. Название означает «корневой гриб». На самом деле это грибы, которые живут в симбиозе с корнями разных растений, некоторые снаружи, а другие внутри тканей корня. Они находятся в симбиозе, то есть между двумя организмами происходит взаимный и не вредный обмен. Грибы в основном поглощают углеводы, вырабатываемые растением, помогая лозе поглощать воду и питательные вещества из почвы. Микориза может потреблять до 4-20% фотосинтетической продукции растения. Сначала они оказывают негативное влияние, пока не установится оптимальный баланс.
Грибы оптимизируют поглощение растения, потому что их гифы длинные и намного тоньше, чем корни, которые в 500 или 1000 раз толще. Поэтому они способны проникать в поры между частицами почвы, куда не могут добраться корни. Их присутствие увеличивает способность растения поглощать воду и некоторые минеральные элементы (например, фосфаты или железо). Было также замечено, что они могут повысить устойчивость растений к засолению, к тяжелым металлам, таким как медь, а также к некоторым болезням и другим неблагоприятным факторам. Предполагается также их действие в гормональной регуляции виноградной лозы, но эти аспекты еще изучаются. Однако заселение корней этими грибами происходит не всегда: оно обусловлено многими факторами, прежде всего особенностями почвы. Их присутствие, например, меняется в зависимости от pH: их количество уменьшается в более кислых почвах. Они отсутствуют на очень сухих, засоленных или застойных почвах, при слишком высоком или, наоборот, слишком низком плодородии."
Неплохой краткий гайд по корням виноградной лозы.
Почитать действительно весьма интересно, особенно в контексте темы взаимодействия корневой системы и грибов. Небольшие выдержки из исследования:
"Люди часто говорят о длине корней виноградной лозы. Однако обменная способность с почвой зависит прежде всего от их разветвленности и, следовательно, от занимаемого ими по плотности почвенного пространства. Чем больше виноградная лоза находится в благоприятных почвенных условиях, тем больше она склонна ветвиться и тем больше оптимизирует свою обменную способность. На каждый кубический метр почвы можно иметь 200 метров корней (около 1,0-1,5 кг корней на кубический метр). Наоборот, в самых неблагоприятных условиях корни угнетаются как в удлинении, так и в ветвлении. В этом случае сетка более широкая, а мощность растения меньше. Если плотность корней и распространение очень ограничены, создается дисбаланс между вегетативным ростом и производством винограда, что приводит к плохому винограду и винам более низкого качества, особенно в самые засушливые годы."
"Одно из самых известных взаимоотношений, которое виноградная лоза устанавливает с другими почвенными организмами, - это отношения с микоризой. Название означает «корневой гриб». На самом деле это грибы, которые живут в симбиозе с корнями разных растений, некоторые снаружи, а другие внутри тканей корня. Они находятся в симбиозе, то есть между двумя организмами происходит взаимный и не вредный обмен. Грибы в основном поглощают углеводы, вырабатываемые растением, помогая лозе поглощать воду и питательные вещества из почвы. Микориза может потреблять до 4-20% фотосинтетической продукции растения. Сначала они оказывают негативное влияние, пока не установится оптимальный баланс.
Грибы оптимизируют поглощение растения, потому что их гифы длинные и намного тоньше, чем корни, которые в 500 или 1000 раз толще. Поэтому они способны проникать в поры между частицами почвы, куда не могут добраться корни. Их присутствие увеличивает способность растения поглощать воду и некоторые минеральные элементы (например, фосфаты или железо). Было также замечено, что они могут повысить устойчивость растений к засолению, к тяжелым металлам, таким как медь, а также к некоторым болезням и другим неблагоприятным факторам. Предполагается также их действие в гормональной регуляции виноградной лозы, но эти аспекты еще изучаются. Однако заселение корней этими грибами происходит не всегда: оно обусловлено многими факторами, прежде всего особенностями почвы. Их присутствие, например, меняется в зависимости от pH: их количество уменьшается в более кислых почвах. Они отсутствуют на очень сухих, засоленных или застойных почвах, при слишком высоком или, наоборот, слишком низком плодородии."
#душное
Understanding the Modern German Wine Landscape
Хорошая статья, просто и доходчиво объясняющая немецкое винное законодательство. Как известно, в нём было 2 вехи - 1971 год и 2021. Последние изменения произошли совсем недавно и были внедрены благодаря успехам собственной классификации немецкой организации Vdp - по сути элитного клуба производителей немецких вин, настоящих пуристов, всегда боровшихся за качество.
Как известно, собственная классификация вин в ассоциации Vdp не совпадала с государственной, предполагая, в частности, выделение виноградников уровня Erste Lage и Grosse Lage (условно, премьер и гранд крю).
Учитывая успех классификации VDP, в 2021 году в Германии была введена новая схема качества. Это переосмысление закона 1971 года смещает Qualitätswein в географическую иерархию, в то время как Prädikatswein в конечном итоге останется прежним, учитывая шкалу зрелости от Kabinett до Trockenbeerenauslese.
Qualitätswein теперь включает в себя классификации для винодельческих районов, регионов, деревень и виноградников в соответствии с системой защищенного обозначения происхождения (PDO) ЕС. Две системы будут работать в тандеме, чтобы определить место вина и концентрацию сусла. Основной принцип обеих систем соответствует девизу VDP: «Чем точнее место происхождения, тем выше качество».
Изменения в винном законодательстве демонстрируют решимость исправить недостатки модели 1971 года и сделать систему более понятной для потребителя, верной пониманию виноградника и ориентированной на качество.
Двигаясь от самой большой географической области к самой маленькой, Qualitätswein будет охватывать следующие категории:
Anbaugebiete (Крупные регионы, в Германии их 13)
Региональные вина (из Bereich (района) или Grosslage - коллективного виноградника, охватывающего коммуны или районы)
Ortsweine (Коммунальные вина)
Einzellage (Отдельные виноградники)
Erstes Gewächs (аналог Premier Cru)
Grosses Gewächs (аналог Grand Cru)
Будет переходный период для географической иерархии Qualitätswein, который будет действовать до 2025 года для большинства вин, за исключением Grosses Gewächs и Erstes Gewächs; они будут соответствовать новым стандартам с урожая 2023 года. С 2026 года покупатели уже смогут увидеть всю эту иерархию, отображённую на этикетках немецких вин.
Подождать осталось совсем недолго
Understanding the Modern German Wine Landscape
Хорошая статья, просто и доходчиво объясняющая немецкое винное законодательство. Как известно, в нём было 2 вехи - 1971 год и 2021. Последние изменения произошли совсем недавно и были внедрены благодаря успехам собственной классификации немецкой организации Vdp - по сути элитного клуба производителей немецких вин, настоящих пуристов, всегда боровшихся за качество.
Как известно, собственная классификация вин в ассоциации Vdp не совпадала с государственной, предполагая, в частности, выделение виноградников уровня Erste Lage и Grosse Lage (условно, премьер и гранд крю).
Учитывая успех классификации VDP, в 2021 году в Германии была введена новая схема качества. Это переосмысление закона 1971 года смещает Qualitätswein в географическую иерархию, в то время как Prädikatswein в конечном итоге останется прежним, учитывая шкалу зрелости от Kabinett до Trockenbeerenauslese.
Qualitätswein теперь включает в себя классификации для винодельческих районов, регионов, деревень и виноградников в соответствии с системой защищенного обозначения происхождения (PDO) ЕС. Две системы будут работать в тандеме, чтобы определить место вина и концентрацию сусла. Основной принцип обеих систем соответствует девизу VDP: «Чем точнее место происхождения, тем выше качество».
Изменения в винном законодательстве демонстрируют решимость исправить недостатки модели 1971 года и сделать систему более понятной для потребителя, верной пониманию виноградника и ориентированной на качество.
Двигаясь от самой большой географической области к самой маленькой, Qualitätswein будет охватывать следующие категории:
Anbaugebiete (Крупные регионы, в Германии их 13)
Региональные вина (из Bereich (района) или Grosslage - коллективного виноградника, охватывающего коммуны или районы)
Ortsweine (Коммунальные вина)
Einzellage (Отдельные виноградники)
Erstes Gewächs (аналог Premier Cru)
Grosses Gewächs (аналог Grand Cru)
Будет переходный период для географической иерархии Qualitätswein, который будет действовать до 2025 года для большинства вин, за исключением Grosses Gewächs и Erstes Gewächs; они будут соответствовать новым стандартам с урожая 2023 года. С 2026 года покупатели уже смогут увидеть всю эту иерархию, отображённую на этикетках немецких вин.
Подождать осталось совсем недолго
Guildsomm
Understanding the Modern German Wine Landscape
A cool-climate wine region steeped in Old World tradition, with origins dating to the Roman Empire. A detailed hierarchy of vineyards, with specific soil types that encourage two key grape varieties to flourish under optimal conditions. Wines with te...
#душное
Никогда не будет лишним подушнить и почитать классиков. Мой любимый Jamie Goode пару лет назад написал интересную, доступную и ёмкую статью на тему заморозков. Какими они бывают, чем отличаются друг от друга и какое воздействие оказывают на виноградники
Если кратко, то заморозки бывают двух видов:
• Адвективные заморозки вызываются большими объемами холодного воздуха, поступающего из очень холодных районов.
• Радиационные заморозки возникают в результате потери тепла тихими прохладными ночами. Земля нагревается солнцем днем и отдает его ночью. Количество теряемого тепла зависит от уровня облачности. Безветренные ночи позволят слою ледяного воздуха образоваться прямо над поверхностью почвы. Так как холодный воздух плотнее теплого, этот ледяной воздух будет собираться на дне долины.
Ну а подробные разъяснения можно прочитать вот тут
Никогда не будет лишним подушнить и почитать классиков. Мой любимый Jamie Goode пару лет назад написал интересную, доступную и ёмкую статью на тему заморозков. Какими они бывают, чем отличаются друг от друга и какое воздействие оказывают на виноградники
Если кратко, то заморозки бывают двух видов:
• Адвективные заморозки вызываются большими объемами холодного воздуха, поступающего из очень холодных районов.
• Радиационные заморозки возникают в результате потери тепла тихими прохладными ночами. Земля нагревается солнцем днем и отдает его ночью. Количество теряемого тепла зависит от уровня облачности. Безветренные ночи позволят слою ледяного воздуха образоваться прямо над поверхностью почвы. Так как холодный воздух плотнее теплого, этот ледяной воздух будет собираться на дне долины.
Ну а подробные разъяснения можно прочитать вот тут
#душное
Ферментация с гребнями или без?
На сайте Guildsomm.com вышла статья, посвящённая различным аспектам ферментации с гребнями или без на примере Пино Нуара в Willamette Walley.
Итак:
Гребни винограда состоят из 3 частей. Рахис - основная ветвь, которая соединяется с побегом виноградной лозы. Цветонос (peduncle) ответвляется от рахиса; и цветоножка (pedicel), к которой прикреплена каждая виноградина.
Гребни содержат от 55% до 80% воды по весу, в зависимости от сорта и других факторов, таких как зрелость гребня.
Сухое вещество включает целлюлозу и гемицеллюлозу, лигнин, белки и небольшое количество кислот и сахаров.
По мере созревания гребни одревесневают, уменьшая количество травянистых и растительных нот, привнесенных метоксипиразиновыми соединениями.
Когда гребни включаются в процесс ферментации, либо в виде целых гроздей, либо высушивая и добавляя их отдельно от винограда, результат обычно отличается от вина, приготовленного из винограда с удаленными гребнями.
Общая титруемая кислотность ниже, а рН выше из-за высокого содержания калия. Высокое содержание воды в стеблях приводит к небольшому разбавлению спирта. Танины увеличиваются пропорционально проценту целых гроздей и гребней.
Антоцианы снижаются, осветляя цвет вина. По иронии судьбы, несмотря на увеличение pH, опытные сенсорные группы сообщают, что вина, ферментированные целыми гроздьями, имеют более свежий вкус, даже если они химически схожи с винами, приготовленными без гребней.
Всё это в теории,а вот на практике отношение у виноделов к данной методике весьма различное. Подробнее почитать об этом можно вот тут
Ферментация с гребнями или без?
На сайте Guildsomm.com вышла статья, посвящённая различным аспектам ферментации с гребнями или без на примере Пино Нуара в Willamette Walley.
Итак:
Гребни винограда состоят из 3 частей. Рахис - основная ветвь, которая соединяется с побегом виноградной лозы. Цветонос (peduncle) ответвляется от рахиса; и цветоножка (pedicel), к которой прикреплена каждая виноградина.
Гребни содержат от 55% до 80% воды по весу, в зависимости от сорта и других факторов, таких как зрелость гребня.
Сухое вещество включает целлюлозу и гемицеллюлозу, лигнин, белки и небольшое количество кислот и сахаров.
По мере созревания гребни одревесневают, уменьшая количество травянистых и растительных нот, привнесенных метоксипиразиновыми соединениями.
Когда гребни включаются в процесс ферментации, либо в виде целых гроздей, либо высушивая и добавляя их отдельно от винограда, результат обычно отличается от вина, приготовленного из винограда с удаленными гребнями.
Общая титруемая кислотность ниже, а рН выше из-за высокого содержания калия. Высокое содержание воды в стеблях приводит к небольшому разбавлению спирта. Танины увеличиваются пропорционально проценту целых гроздей и гребней.
Антоцианы снижаются, осветляя цвет вина. По иронии судьбы, несмотря на увеличение pH, опытные сенсорные группы сообщают, что вина, ферментированные целыми гроздьями, имеют более свежий вкус, даже если они химически схожи с винами, приготовленными без гребней.
Всё это в теории,а вот на практике отношение у виноделов к данной методике весьма различное. Подробнее почитать об этом можно вот тут
#душное
Поскольку возникли жаркие споры в контексте предыдущей статьи, то вот подробное исследование про влияние гребней на различные процессы и компоненты вина, со множеством ссылок. "Товарищи военные,надо понимать всю глубину наших глубин")
A Review on Stems Composition and Their Impact on Wine Quality
Поскольку возникли жаркие споры в контексте предыдущей статьи, то вот подробное исследование про влияние гребней на различные процессы и компоненты вина, со множеством ссылок. "Товарищи военные,надо понимать всю глубину наших глубин")
A Review on Stems Composition and Their Impact on Wine Quality
MDPI
A Review on Stems Composition and Their Impact on Wine Quality
Often blamed for bringing green aromas and astringency to wines, the use of stems is also empirically known to improve the aromatic complexity and freshness of some wines. Although applied in different wine-growing regions, stems use remains mainly experimental…
#душное
The glyphosate dilemma
Отличная статья Jamie Goode про глифосат - самый известный и распростанëнный в современном виноградарстве гербицид.
Это всего лишь маленькая молекула. Это дешево. Это широко используется. И это быстро становится самой спорной темой в мире вина. Но если его использование в виноградарстве будет запрещено, как многие требуют, это может вызвать сейсмические изменения и поднять цены на вино до уровня, который приведет к значительному падению потребления.
Это гербицид глифосат, широко известный под одним из своих торговых названий - Roundup.
800 000 000 тонн этого химического вещества – аминокислоты с присоединенной химической группой, называемой фосфонатом, – используется каждый год для уничтожения сорняков. И виноградарство подсело на это вещество.
Глифосат не начинал свою жизнь как гербицид. В 1964 году компания Stauffer Chemical запатентовала его для использования в промышленных трубах для удаления накипи.
В 1970 году химик Джон Франц обнаружил, что это эффективный гербицид широкого спектра действия, и в 1974 году он был зарегистрирован для этого применения. Компания "Монсанто", в которой работал Джон Франц сорвала джекпот: это был гербицид не только дешевый и эффективный, но и, по-видимому, безопасный: Глифосат воздействует на серию химических реакций, называемых шикиматным путем, которые имеют решающее значение для функционирования растений и некоторых микробов, но отсутствуют у людей.
Так ли гладко всë на самом деле, опасен ли глифосат, и нужно ли его запрещать? Всë этот прочитать можно вот тут
The glyphosate dilemma
Отличная статья Jamie Goode про глифосат - самый известный и распростанëнный в современном виноградарстве гербицид.
Это всего лишь маленькая молекула. Это дешево. Это широко используется. И это быстро становится самой спорной темой в мире вина. Но если его использование в виноградарстве будет запрещено, как многие требуют, это может вызвать сейсмические изменения и поднять цены на вино до уровня, который приведет к значительному падению потребления.
Это гербицид глифосат, широко известный под одним из своих торговых названий - Roundup.
800 000 000 тонн этого химического вещества – аминокислоты с присоединенной химической группой, называемой фосфонатом, – используется каждый год для уничтожения сорняков. И виноградарство подсело на это вещество.
Глифосат не начинал свою жизнь как гербицид. В 1964 году компания Stauffer Chemical запатентовала его для использования в промышленных трубах для удаления накипи.
В 1970 году химик Джон Франц обнаружил, что это эффективный гербицид широкого спектра действия, и в 1974 году он был зарегистрирован для этого применения. Компания "Монсанто", в которой работал Джон Франц сорвала джекпот: это был гербицид не только дешевый и эффективный, но и, по-видимому, безопасный: Глифосат воздействует на серию химических реакций, называемых шикиматным путем, которые имеют решающее значение для функционирования растений и некоторых микробов, но отсутствуют у людей.
Так ли гладко всë на самом деле, опасен ли глифосат, и нужно ли его запрещать? Всë этот прочитать можно вот тут