#дегустации
Maverick Trial Hill Riesling 2013
И снова Рислинг, и снова Австралия, но что приводит в определённый трепет - винтаж: 2013-ый год, вау
Trial Hill - отдельный виноградник, находящийся на высоте 448-480 метров над уровнем моря. Часть виноградника была посажена ещё в 1847 году и это одни из старейших лоз (правда не рислинга) в Австралии. Известен и примечателен виноградник тем, что в течение многих лет был одним из источников винограда для знаменитого Penfolds Grange
В собственности винодельни Maverick 8 га, обрабатываемых по органике и биодинамике
Зона тут прохладная и относительно влажная, примерно 600 мм осадков, зато очень солнечная, что проявляется в ароматике.
По итогу: жив абсолютно, юн, прекрасен в своей густой восковой и бензиновой ароматике, сдоьренной тонами переспелтно сладкого жёлтого яблока, нюансами айвы, воска, резины и лилий
Во рту немного проваливается: какое то удивительное свойство - водянист, но при изящной кислотности одновременно. И вроде всё на месте, но структуры и тела при таком жирненьким аромате не, хватает...
Но аромат... Можно сидеть и вдыхать часами. Как по учебнику.
В ассортименте компании DP Trade
Maverick Trial Hill Riesling 2013
И снова Рислинг, и снова Австралия, но что приводит в определённый трепет - винтаж: 2013-ый год, вау
Trial Hill - отдельный виноградник, находящийся на высоте 448-480 метров над уровнем моря. Часть виноградника была посажена ещё в 1847 году и это одни из старейших лоз (правда не рислинга) в Австралии. Известен и примечателен виноградник тем, что в течение многих лет был одним из источников винограда для знаменитого Penfolds Grange
В собственности винодельни Maverick 8 га, обрабатываемых по органике и биодинамике
Зона тут прохладная и относительно влажная, примерно 600 мм осадков, зато очень солнечная, что проявляется в ароматике.
По итогу: жив абсолютно, юн, прекрасен в своей густой восковой и бензиновой ароматике, сдоьренной тонами переспелтно сладкого жёлтого яблока, нюансами айвы, воска, резины и лилий
Во рту немного проваливается: какое то удивительное свойство - водянист, но при изящной кислотности одновременно. И вроде всё на месте, но структуры и тела при таком жирненьким аромате не, хватает...
Но аромат... Можно сидеть и вдыхать часами. Как по учебнику.
В ассортименте компании DP Trade
#дегустации
Фанагория представила публике новую линейку игристых вин Primum Alveus
- только классический метод
- только традиционные шампанские сорта
- только долгая выдержка
Фаворитом для меня стал Blanc de blancs 2017. Дегоржаж в июле 2022 года.
Вначале очень скромный в аромате, почти нейтральный, затем раскрывается очень деликатным оттенком пороха и дымка. Почти лишён привычной "булочки" и дрожжевого тона, зато чист и прекрасен в этом своë минимализме
Очень порадовала кислотность: аккуратная, осторожная вначале, но острая и пронзительная как лезвие катаны спустя несколько секунд
Вино понравится любителям изящного стиля, тем кому нравится медитировать и вслушиваться в нюансы.
В ассортименте компании Fort совсем скоро. Цена - до 2000 рублей
Тираж - 2000 бутылок (!!!)
Фанагория представила публике новую линейку игристых вин Primum Alveus
- только классический метод
- только традиционные шампанские сорта
- только долгая выдержка
Фаворитом для меня стал Blanc de blancs 2017. Дегоржаж в июле 2022 года.
Вначале очень скромный в аромате, почти нейтральный, затем раскрывается очень деликатным оттенком пороха и дымка. Почти лишён привычной "булочки" и дрожжевого тона, зато чист и прекрасен в этом своë минимализме
Очень порадовала кислотность: аккуратная, осторожная вначале, но острая и пронзительная как лезвие катаны спустя несколько секунд
Вино понравится любителям изящного стиля, тем кому нравится медитировать и вслушиваться в нюансы.
В ассортименте компании Fort совсем скоро. Цена - до 2000 рублей
Тираж - 2000 бутылок (!!!)
#дегустации
Shoror Areni reserve 2019
Пару недель назад я пробовал вариант базового вина Shoror, без выдержки, и вот добрался до резервного.
Что сказать, люди делятся на 2 лагеря: тех, кто любит Арени без дуба, и те кто любят помощнее.
Однозначно я из первого лагеря, а потому в этой паре вин отдам предпочтение базе.
Нет, резервный неплох, но для меня избыточно мощен: много чёрных фруктов, сливы, ежевичного джема, тутовника, черники, НО на первый план всё равно выходит ваниль, молочный шоколад, сладкие пряности и дым.
Во рту же вино покладистое и сочное, обволакивающее, но с неизменно нежными танинами. Учитывая, что Арени часто сравнивают с Пино Нуаром, это получился такой вариант жаркого новосветского Пиныча на максималках. 12 месяцев в дубе делают своё дело, как ни крути.
Пару слов, о названии: оно происходит от армянского выражения «орорвел-шорорвел», что означает взвешивание все за и против в выборе верного пути и перед принятием правильного решения.
Название более чем символично, ведь Рубен Локк, создатель Shoror, однажды круто изменил свою жизнь, посвятив её вину.
В ассортименте компании Fort
Shoror Areni reserve 2019
Пару недель назад я пробовал вариант базового вина Shoror, без выдержки, и вот добрался до резервного.
Что сказать, люди делятся на 2 лагеря: тех, кто любит Арени без дуба, и те кто любят помощнее.
Однозначно я из первого лагеря, а потому в этой паре вин отдам предпочтение базе.
Нет, резервный неплох, но для меня избыточно мощен: много чёрных фруктов, сливы, ежевичного джема, тутовника, черники, НО на первый план всё равно выходит ваниль, молочный шоколад, сладкие пряности и дым.
Во рту же вино покладистое и сочное, обволакивающее, но с неизменно нежными танинами. Учитывая, что Арени часто сравнивают с Пино Нуаром, это получился такой вариант жаркого новосветского Пиныча на максималках. 12 месяцев в дубе делают своё дело, как ни крути.
Пару слов, о названии: оно происходит от армянского выражения «орорвел-шорорвел», что означает взвешивание все за и против в выборе верного пути и перед принятием правильного решения.
Название более чем символично, ведь Рубен Локк, создатель Shoror, однажды круто изменил свою жизнь, посвятив её вину.
В ассортименте компании Fort
#дегустации
Австралия сейчас, когда она исчезает с рынка, ценна невероятна, а когда речь идëт о небанальном регионе - ценна вдвойне.
Встречайте новинку в портфеле Fort - винодельня Glartzer-Dixon из Тасмании, регионе почти не представленном в России
Итак...
1) Тасмания - самый Южный регион Австралии, а потому самый холодный, то есть идеально подходящий для Пино нуара, шардоне, совиньон Блана и рислинга
Эти сорта используются для производства игристого вина и каждая вторая произведённая на острове бутылка - это "шампанское". Jansz, Arras среди грандов местного игристого по классике
2) Тасмания это 1700 га. виноградников, разбитых на несколько субзон, впрочем все они неофициальные. Дело в том, что по законам Австралии, чтобы претендовать на официальный статус, в зоне должно быть не менее 5 отдельных виноградников, размером минимум 5 га каждый, дающие вместе 500 тонн винограда. Тут до этих показателей дотягивает лишь 2 зоны
3) Как остров Тасмания окружена водой: проливом Басса на севере, Индийским океаном на Западе и Тасмановым морем на востоке. Всё они приносят в регион ветра и ливни, однако они же и обогревают прибрежные виноградники зимой
4) Кстати о холоде. Средняя температура самого жаркого месяца - января - 15,6С. А ещё регион очень страдает от града и виноградники здесь защищают специальными сетками
5) Первые лозы сюда привёз ещё капитан Уильям Блай на корабле "Баунти" в 1700 году, однако они не прижились. Первое вино тут было произведено в 1823 году, а уже в 1834 лозы отсюда попали в Викторию, где ещё 20 лет спустя началась золотая лихорадка и о Тасмании на этом фоне подзабыли.
Вспомнили только в 1950-ых годах, а на восточном побережье и вовсе первое вино было произведено в 1974
Теперь о винодельне Glaetzer-Dixon. Управляет ею Nick Glaetzer, брат того самого Бена Глетцера, который делает в Бароссе знаменитый Amon Ra, разумеется Шираз
Не желая конкурировать с братом, Ник в 2008 году основал свою винодельню в Тасмании, предварительно успев постажироваться в Бургундии, Пфальце и Западной Австралии
Австралия сейчас, когда она исчезает с рынка, ценна невероятна, а когда речь идëт о небанальном регионе - ценна вдвойне.
Встречайте новинку в портфеле Fort - винодельня Glartzer-Dixon из Тасмании, регионе почти не представленном в России
Итак...
1) Тасмания - самый Южный регион Австралии, а потому самый холодный, то есть идеально подходящий для Пино нуара, шардоне, совиньон Блана и рислинга
Эти сорта используются для производства игристого вина и каждая вторая произведённая на острове бутылка - это "шампанское". Jansz, Arras среди грандов местного игристого по классике
2) Тасмания это 1700 га. виноградников, разбитых на несколько субзон, впрочем все они неофициальные. Дело в том, что по законам Австралии, чтобы претендовать на официальный статус, в зоне должно быть не менее 5 отдельных виноградников, размером минимум 5 га каждый, дающие вместе 500 тонн винограда. Тут до этих показателей дотягивает лишь 2 зоны
3) Как остров Тасмания окружена водой: проливом Басса на севере, Индийским океаном на Западе и Тасмановым морем на востоке. Всё они приносят в регион ветра и ливни, однако они же и обогревают прибрежные виноградники зимой
4) Кстати о холоде. Средняя температура самого жаркого месяца - января - 15,6С. А ещё регион очень страдает от града и виноградники здесь защищают специальными сетками
5) Первые лозы сюда привёз ещё капитан Уильям Блай на корабле "Баунти" в 1700 году, однако они не прижились. Первое вино тут было произведено в 1823 году, а уже в 1834 лозы отсюда попали в Викторию, где ещё 20 лет спустя началась золотая лихорадка и о Тасмании на этом фоне подзабыли.
Вспомнили только в 1950-ых годах, а на восточном побережье и вовсе первое вино было произведено в 1974
Теперь о винодельне Glaetzer-Dixon. Управляет ею Nick Glaetzer, брат того самого Бена Глетцера, который делает в Бароссе знаменитый Amon Ra, разумеется Шираз
Не желая конкурировать с братом, Ник в 2008 году основал свою винодельню в Тасмании, предварительно успев постажироваться в Бургундии, Пфальце и Западной Австралии
#дегустации
Проект молодой, фамилия Dixon - фамилия жены Ника - Салли. Так что винодельня семейная
Собственных виноградников нет, так что работают с 12 поставщиками, расположенными в основном в районе городка Hobart, что на юго-востоке Тасмании. Самым старым лозам около 50 лет.
Теперь о винах:
1) Überblanc riesling 2019 - история, вдохновлëнная Пфальцем, где стажировался Ник. Über - отсылка к сверхурожаю, собранному в регионе в 2001 году. Никакого дуба, только сталь. Яркая кислотность, звенящий цитрусовый оттенок в аромате, деликатный бензин и свежесть!
2) Pinot Noir Avance 2019 - название - отсылка к вину, которое первое из всей линейки Пино нуаров заливается в бутылки. Ничего удивительного, здесь тоже только сталь. Яркая сочная кислотность, достаточно комплексный аромат с оттенками овощей, сладких специй. Стиль, напоминающий чем то немецкий Шпэт, с красивыми красными спелыми ягодами
3) Pinot Noir Reveur 2018 - выдержка порядка 19 месяцев во французском дубе. Вино кажется несколько старше своего возраста. Опять же в ароматике обилие пряностей, намёк на бальзамик и дымок + приятный оттенок печеных овощей, лечо, с нюансами спелой вишни и клюквы. Очень гармоничная высокая кислотность, бархатистые танины и ни намёка на уверенный или джемовый стиль. Сочно и красиво
4) Mon Pere Shiraz 2018 - когда то за это вино, только 2010 винтажа, Ник Глетцер получил главную винную награду Австралии Jimmy Watson Memorial Trophy. Вообще это было первое вино Тасмании, удостоенное такого трофея. И тут даже странно почему на этикетке значится Шираз, ведь в бокале настоящий северо-ронский Сира! Изящная кислотность, приятный тон чёрного перца, чёрных ягод, оттенка сырого мяса. Как здорово было бы поставить это вино в пару к тому что делает брат Бен в Бароссе. Контраст неимоверный и крайне редкий пример такого Сира из Австралии на нашем рынке.
Новинка в ассортименте компании Fort!
Проект молодой, фамилия Dixon - фамилия жены Ника - Салли. Так что винодельня семейная
Собственных виноградников нет, так что работают с 12 поставщиками, расположенными в основном в районе городка Hobart, что на юго-востоке Тасмании. Самым старым лозам около 50 лет.
Теперь о винах:
1) Überblanc riesling 2019 - история, вдохновлëнная Пфальцем, где стажировался Ник. Über - отсылка к сверхурожаю, собранному в регионе в 2001 году. Никакого дуба, только сталь. Яркая кислотность, звенящий цитрусовый оттенок в аромате, деликатный бензин и свежесть!
2) Pinot Noir Avance 2019 - название - отсылка к вину, которое первое из всей линейки Пино нуаров заливается в бутылки. Ничего удивительного, здесь тоже только сталь. Яркая сочная кислотность, достаточно комплексный аромат с оттенками овощей, сладких специй. Стиль, напоминающий чем то немецкий Шпэт, с красивыми красными спелыми ягодами
3) Pinot Noir Reveur 2018 - выдержка порядка 19 месяцев во французском дубе. Вино кажется несколько старше своего возраста. Опять же в ароматике обилие пряностей, намёк на бальзамик и дымок + приятный оттенок печеных овощей, лечо, с нюансами спелой вишни и клюквы. Очень гармоничная высокая кислотность, бархатистые танины и ни намёка на уверенный или джемовый стиль. Сочно и красиво
4) Mon Pere Shiraz 2018 - когда то за это вино, только 2010 винтажа, Ник Глетцер получил главную винную награду Австралии Jimmy Watson Memorial Trophy. Вообще это было первое вино Тасмании, удостоенное такого трофея. И тут даже странно почему на этикетке значится Шираз, ведь в бокале настоящий северо-ронский Сира! Изящная кислотность, приятный тон чёрного перца, чёрных ягод, оттенка сырого мяса. Как здорово было бы поставить это вино в пару к тому что делает брат Бен в Бароссе. Контраст неимоверный и крайне редкий пример такого Сира из Австралии на нашем рынке.
Новинка в ассортименте компании Fort!
#дегустации
Ну а вот про это вино я напишу отдельно
Glaetzer-Dixon Pinot Noir La Judith 2016
Как его описать? Давайте начну с козырей:
1) это самый дорогой Пино Нуар из Австралии на Российском рынке. Цена - 29 000 рублей.
2) 96 баллов от Wine Advocate
3) Отдельный виноградник в зоне Coal river. Выдержка 12 месяцев в новых французских барриках
4) Выпущено... 246 бутылок всего! На весь белый Свет, и вот какие то "слëзы" достались нам
Что сказать по стилю: дуб делает своë дело и делает его упрямо и исправно. Выдержка здесь чувствуется с первого вдоха: карамель, ваниль, ириска... Нет, она не забивает напрочь всё, но отвлекает на себя примерно процентов 70 внимания.
Для меня он избыточен в этой своей дубовости и сладости, и хотя под этим всём, уже во вкусе прячется та самая "железная рука в бархатной перчатке" с безупречным балансом по кислотности и зрелым танинам, всё же это не мой cup of tea. Но тут видимо Баросские корни дали о себе знать)
А во вкусе хорош: среднетел, но подбадривается сочной кислотностью, разнотравьем и сладкими специями, тем же намёком на сладкий болгарский перец, на табак и подлесок. Молод, с большим потенциалом, и несмотря на цену безусловно найдёт своих поклонников, а когда найдёт - гарантированно порадует
Ну и чтобы подсластить пилюлю - по промокоду RAMON будет ну очень вкусная цена!
Всë, с рекламой закончил, пошëл пить бутылку Mon Pere Shiraz, для меня это сегодня один из фаворитов)
Ну а вот про это вино я напишу отдельно
Glaetzer-Dixon Pinot Noir La Judith 2016
Как его описать? Давайте начну с козырей:
1) это самый дорогой Пино Нуар из Австралии на Российском рынке. Цена - 29 000 рублей.
2) 96 баллов от Wine Advocate
3) Отдельный виноградник в зоне Coal river. Выдержка 12 месяцев в новых французских барриках
4) Выпущено... 246 бутылок всего! На весь белый Свет, и вот какие то "слëзы" достались нам
Что сказать по стилю: дуб делает своë дело и делает его упрямо и исправно. Выдержка здесь чувствуется с первого вдоха: карамель, ваниль, ириска... Нет, она не забивает напрочь всё, но отвлекает на себя примерно процентов 70 внимания.
Для меня он избыточен в этой своей дубовости и сладости, и хотя под этим всём, уже во вкусе прячется та самая "железная рука в бархатной перчатке" с безупречным балансом по кислотности и зрелым танинам, всё же это не мой cup of tea. Но тут видимо Баросские корни дали о себе знать)
А во вкусе хорош: среднетел, но подбадривается сочной кислотностью, разнотравьем и сладкими специями, тем же намёком на сладкий болгарский перец, на табак и подлесок. Молод, с большим потенциалом, и несмотря на цену безусловно найдёт своих поклонников, а когда найдёт - гарантированно порадует
Ну и чтобы подсластить пилюлю - по промокоду RAMON будет ну очень вкусная цена!
Всë, с рекламой закончил, пошëл пить бутылку Mon Pere Shiraz, для меня это сегодня один из фаворитов)
#дегустации
Ну вот и она, долгожданная новинка от Mar de Frades - Finca Monteveiga 2017
Правда сразу оговорюсь, в Россию не возится и будет ли возиться - очень большой вопрос. Тираж всего 3000 бутылок и презентация вина в самой Испании состоялась буквально несколько месяцев назад
Это вино из редкой суб-зоны Rias Baixas Ribera del Ulla
Её уникальность заключается в том, что это самая северная часть Rias Baixas, где климат уже не Атлантический, а скорее континентальный из-за большего удаления от океана.
Почвы здесь не гранитные, а каменистые аллювиальные. Высота над уровнем моря доходит до 300 метров. Отсюда стилистика местных вин: менее морской и минеральный стиль
Finca Monteveiga - это маленький отдельный виноградник, где лозы были посажены в 2003 году, при чем посажены не по системе Pergola, а по более привычной нам шпалере
Винификация идёт в стали, потом длительная выдержка на дрожжевом осадке, и затем более года в бутылке
Вино комплексное, с лёгкой редукцией в аромате, оттенками дыма и пороха. Действительно минеральным не назовешь, однако без лёгких каменистых ноток не обошлось. Среднетелое, с пронзительной кислотностью. Требует к себе широкого бокала и аэрации.
Хорошо!
Ну вот и она, долгожданная новинка от Mar de Frades - Finca Monteveiga 2017
Правда сразу оговорюсь, в Россию не возится и будет ли возиться - очень большой вопрос. Тираж всего 3000 бутылок и презентация вина в самой Испании состоялась буквально несколько месяцев назад
Это вино из редкой суб-зоны Rias Baixas Ribera del Ulla
Её уникальность заключается в том, что это самая северная часть Rias Baixas, где климат уже не Атлантический, а скорее континентальный из-за большего удаления от океана.
Почвы здесь не гранитные, а каменистые аллювиальные. Высота над уровнем моря доходит до 300 метров. Отсюда стилистика местных вин: менее морской и минеральный стиль
Finca Monteveiga - это маленький отдельный виноградник, где лозы были посажены в 2003 году, при чем посажены не по системе Pergola, а по более привычной нам шпалере
Винификация идёт в стали, потом длительная выдержка на дрожжевом осадке, и затем более года в бутылке
Вино комплексное, с лёгкой редукцией в аромате, оттенками дыма и пороха. Действительно минеральным не назовешь, однако без лёгких каменистых ноток не обошлось. Среднетелое, с пронзительной кислотностью. Требует к себе широкого бокала и аэрации.
Хорошо!
#дегустации
А что тут комментировать? Прекрасен. 2010 год, 15% алкоголя, благородный цвет красного чая. Очень бодрая кислотность, безупречно слаженные танины, сухофрукты, разнотравье, заварка, очень деликатные тона маринада, но главное структура: строгая, надёжная, подтянутая, приосаненная. Круто, я бы пил... И пью)
А что тут комментировать? Прекрасен. 2010 год, 15% алкоголя, благородный цвет красного чая. Очень бодрая кислотность, безупречно слаженные танины, сухофрукты, разнотравье, заварка, очень деликатные тона маринада, но главное структура: строгая, надёжная, подтянутая, приосаненная. Круто, я бы пил... И пью)
#дегустации
Пиньоло - мой любимый красный фриуланец, известный с 13 столетия в регионе и почти исчезнувший из-за филлоксеры, чудом возрождённый в 70-ых годах 20 века.
Зубастый и кусачий в молодости: мощные танины, неукрощенная резвая кислотность, требует невероятно долгого вызревания в бочке.
К слову у моего любимого Bressan текущий винтаж Пиньола 2004, с выдержкой 17(!!!!) лет в дубе.
Здесь у нас Pignacoluse от Jermann 2013. Всё ещё молод и агрессивен, в аромате после аэрации обдает тонами жареного мяса, животины, специй и ежевики. Во вкусе шершавые танины, пусть и не агрессивные,но ощутимые, уверенная кислотность и умеренное тело.
Хотелось бы и тоньше, и изящнее и перечнее... Не Bressan, стиль несколько более коммерческий и плотный, но любо и такое нам вино.
Вообще, уже третий пиньоло за год, тенденция, однако)
Пиньоло - мой любимый красный фриуланец, известный с 13 столетия в регионе и почти исчезнувший из-за филлоксеры, чудом возрождённый в 70-ых годах 20 века.
Зубастый и кусачий в молодости: мощные танины, неукрощенная резвая кислотность, требует невероятно долгого вызревания в бочке.
К слову у моего любимого Bressan текущий винтаж Пиньола 2004, с выдержкой 17(!!!!) лет в дубе.
Здесь у нас Pignacoluse от Jermann 2013. Всё ещё молод и агрессивен, в аромате после аэрации обдает тонами жареного мяса, животины, специй и ежевики. Во вкусе шершавые танины, пусть и не агрессивные,но ощутимые, уверенная кислотность и умеренное тело.
Хотелось бы и тоньше, и изящнее и перечнее... Не Bressan, стиль несколько более коммерческий и плотный, но любо и такое нам вино.
Вообще, уже третий пиньоло за год, тенденция, однако)
#дегустации
В тарелке ризотто с морепродуктами, в бокале любимая Виктория: Gippsland, Шардоне от Bass Phillip 2018: 14 месяцев в дубе, 30% бочек новые. Маслянистый и слегка ванильный. В Бургундии докрутили бы до бриоши и жаренных семечек, до мерсошного жирка, а тут лёгкая небрежная незавершённость, которая обрывается на ванили и ненавязчивой тропической фруктовости.
Прекрасная кислотность, сдержанное тело, умеренная сливочность.
Хорош, хотя выбирая между ним и Пино Нуаром Bass Phillip всë же выбрал бы последнее)
В России представлено burgundy.ru
В тарелке ризотто с морепродуктами, в бокале любимая Виктория: Gippsland, Шардоне от Bass Phillip 2018: 14 месяцев в дубе, 30% бочек новые. Маслянистый и слегка ванильный. В Бургундии докрутили бы до бриоши и жаренных семечек, до мерсошного жирка, а тут лёгкая небрежная незавершённость, которая обрывается на ванили и ненавязчивой тропической фруктовости.
Прекрасная кислотность, сдержанное тело, умеренная сливочность.
Хорош, хотя выбирая между ним и Пино Нуаром Bass Phillip всë же выбрал бы последнее)
В России представлено burgundy.ru
#дегустации
Rose & Arrow Gathered stones 2017. Eola Amity Hills AVA
100% Пино Нуар из Орегона. Проект Марка Тарлова, основателя легендарного хозяйства Evening Lands (это там где сам MS Раджат Парр виноделом работает) и Louis-Michel Comte Liger-Belair, которые пригласили настоящего "terroir hunter" Педро Парра (это тот, что всё время фоткается с молоточком в ямах на виноградниках). Пригласили Педро не просто так. Цель была простой: раскопать в Орегоне потенциально новые Гранд Крю и сделать с них лучшее вино из всех возможных в этом регионе.
Копали, рыли, изучали и пробовали целых 6 лет и выдали первые вина в 2012 году.
В итоге на сегодняшний день хозяйство владеет 60 га. виноградников в 5 из 7 AVA Willamette Walley, работают с Пино Нуаром и выдерживают вина по 12-14 месяцев во французских барриках.
Вина разбиты на 3 линейки: вилляжные - на самом деле это вина с маленьких виноградников, объединенных схожими составами почв;
Articulates - со сложным и специфическим почвенным составом, и наконец
Prime Expressions - 3 вина с микро парцелей с особыми почвенными нюансами, многогранные и многослойные.
Gathered stones - это результат проб урожая с 43 участков и винификации в 30 гл. чанах 172 кюве, из которых позже и была отобрана финальная стилистика вина.
Что сказать конкретно про вино: сам себе такое никогда не купишь, ибо цена уж дюже кусачая. Подходить к его оценке нужно, конечно, с позиции "геологического задротства", свойственного для Педро Парра, предварительно прослушав часовую лекцию по геологии и терруарности.
Цвет средне насыщенный, красивый рубиновый, но аромат... Это какой то совершенно немыслимый удар дыма, копчености, пряностей, старой кожи, табака, вяленого мяса, копченой вишни, зажарки и разнотравья.
Сочный и долгоиграющий во вкусе, шелковистый и обволакивающий, оставляющий чёткие табачные нотки в послевкусии.
В общем, представьте себе, что богатый американский дядюшка покатал вас на своëм винтажном Линкольне, а потом высадил на автобусной остановке)) Вышак!
В портфеле burgundy.ru
Rose & Arrow Gathered stones 2017. Eola Amity Hills AVA
100% Пино Нуар из Орегона. Проект Марка Тарлова, основателя легендарного хозяйства Evening Lands (это там где сам MS Раджат Парр виноделом работает) и Louis-Michel Comte Liger-Belair, которые пригласили настоящего "terroir hunter" Педро Парра (это тот, что всё время фоткается с молоточком в ямах на виноградниках). Пригласили Педро не просто так. Цель была простой: раскопать в Орегоне потенциально новые Гранд Крю и сделать с них лучшее вино из всех возможных в этом регионе.
Копали, рыли, изучали и пробовали целых 6 лет и выдали первые вина в 2012 году.
В итоге на сегодняшний день хозяйство владеет 60 га. виноградников в 5 из 7 AVA Willamette Walley, работают с Пино Нуаром и выдерживают вина по 12-14 месяцев во французских барриках.
Вина разбиты на 3 линейки: вилляжные - на самом деле это вина с маленьких виноградников, объединенных схожими составами почв;
Articulates - со сложным и специфическим почвенным составом, и наконец
Prime Expressions - 3 вина с микро парцелей с особыми почвенными нюансами, многогранные и многослойные.
Gathered stones - это результат проб урожая с 43 участков и винификации в 30 гл. чанах 172 кюве, из которых позже и была отобрана финальная стилистика вина.
Что сказать конкретно про вино: сам себе такое никогда не купишь, ибо цена уж дюже кусачая. Подходить к его оценке нужно, конечно, с позиции "геологического задротства", свойственного для Педро Парра, предварительно прослушав часовую лекцию по геологии и терруарности.
Цвет средне насыщенный, красивый рубиновый, но аромат... Это какой то совершенно немыслимый удар дыма, копчености, пряностей, старой кожи, табака, вяленого мяса, копченой вишни, зажарки и разнотравья.
Сочный и долгоиграющий во вкусе, шелковистый и обволакивающий, оставляющий чёткие табачные нотки в послевкусии.
В общем, представьте себе, что богатый американский дядюшка покатал вас на своëм винтажном Линкольне, а потом высадил на автобусной остановке)) Вышак!
В портфеле burgundy.ru
#дегустации
Наконец-то попробовал новый проект великого и ужасного Питера Сиссека из региона Херес Viña Corales 2020.
Питер называет себя "мастером известняка", успешно работая с ним и в Рибере-дель-Дуэро, и в Сент-Эмильоне в хозяйстве Chateau Rocheyron, и вот теперь тут. Получилось интересно.
Во-первых, совершенно сказочный аромат: разнотравье, прополис, гречишный мëд, пыльца, аптечная ромашка, сладкая курага... Постояв буквально 10 минут в бокале, уходит почти в чистую айвово яблочную сладость с лёгкими намёками на оксидацию.
Во вкусе неплох: приятная ореховая нотка, по благородному сух и изящен, но всё же аромат куда сильнее и очаровательнее.
Сидел бы и нюхал, дивно хорош.
В ассортименте компании Simple
Наконец-то попробовал новый проект великого и ужасного Питера Сиссека из региона Херес Viña Corales 2020.
Питер называет себя "мастером известняка", успешно работая с ним и в Рибере-дель-Дуэро, и в Сент-Эмильоне в хозяйстве Chateau Rocheyron, и вот теперь тут. Получилось интересно.
Во-первых, совершенно сказочный аромат: разнотравье, прополис, гречишный мëд, пыльца, аптечная ромашка, сладкая курага... Постояв буквально 10 минут в бокале, уходит почти в чистую айвово яблочную сладость с лёгкими намёками на оксидацию.
Во вкусе неплох: приятная ореховая нотка, по благородному сух и изящен, но всё же аромат куда сильнее и очаровательнее.
Сидел бы и нюхал, дивно хорош.
В ассортименте компании Simple
#дегустации
Семидесятые в виноделии Риохи, да и в самой Испании - время особое, а тем более 1975-ый год. В политическом плане, в 75-ом умирает каудильо Франсиско Франко, к власти приходит монарх Хуан Карлос I, в стране начинаются административная, политическая и финансовая реформы.
Испания открывается Миру, а вместе с тем и новым винодельческим технологиям. Именно в 70-ые здесь, в Риохе, начинается деление на "традиционалистов" (поборников американского дуба и долгой оксидативной выдержки) и "модернистов".
Идеологом последних становится Энрико Форнер, основатель винодельни Marques de Caceres, который привозит в Риоху чаны из нержавейки с контролируемой температурой ферментации, что совершает революцию в белом виноделии региона, позволяя создавать вина с чистыми, свежими, фруктовыми ароматами.
Именно Marques de Caceres отказывается от американской бочки в пользу менее ароматной французской, сокращает срок выдержки и создаëт тот самый "модерновый", более фруктовый и яркий стиль Риохи...
А что же традиционалисты? В это время существует винодельня Ramon Bilbao и её линейка Viña Turzaballa, которая является примером патриархального классического стиля: с выдержкой в американском дубе порядка десяти лет, яркой кислотностью и алкоголем в 12%...
С тех пор воды утекло много: грани между новаторами и традиционалистами стëрлись, а в 90-ые и вовсе уравнялись с пришествием категории "авторских вин".
Viña Turzaballa выпустила последний винтаж в 2002 году, уступив место более понятной и современной Gran Reserva от Ramon Bilbao, в Риохе появилась новая классификация, отдельные виноградники Viñedos singulares, собственные игристые вина и многое другое...
Прошло почти 50 лет, а вино живее всех живых: шëлковые, элегантные танины, бодрая, но хорошо интегрированная кислотность. В аромате далеко от увядания: сухофрукты и пряные травы, нотки табака и гвоздики, оттененные увяленной вишней и сливой. Во вкусе бодрое и шëлковое одновременно, с долгим послевкусием
Время идет, эпохи сменяются, классика остаëтся...
Семидесятые в виноделии Риохи, да и в самой Испании - время особое, а тем более 1975-ый год. В политическом плане, в 75-ом умирает каудильо Франсиско Франко, к власти приходит монарх Хуан Карлос I, в стране начинаются административная, политическая и финансовая реформы.
Испания открывается Миру, а вместе с тем и новым винодельческим технологиям. Именно в 70-ые здесь, в Риохе, начинается деление на "традиционалистов" (поборников американского дуба и долгой оксидативной выдержки) и "модернистов".
Идеологом последних становится Энрико Форнер, основатель винодельни Marques de Caceres, который привозит в Риоху чаны из нержавейки с контролируемой температурой ферментации, что совершает революцию в белом виноделии региона, позволяя создавать вина с чистыми, свежими, фруктовыми ароматами.
Именно Marques de Caceres отказывается от американской бочки в пользу менее ароматной французской, сокращает срок выдержки и создаëт тот самый "модерновый", более фруктовый и яркий стиль Риохи...
А что же традиционалисты? В это время существует винодельня Ramon Bilbao и её линейка Viña Turzaballa, которая является примером патриархального классического стиля: с выдержкой в американском дубе порядка десяти лет, яркой кислотностью и алкоголем в 12%...
С тех пор воды утекло много: грани между новаторами и традиционалистами стëрлись, а в 90-ые и вовсе уравнялись с пришествием категории "авторских вин".
Viña Turzaballa выпустила последний винтаж в 2002 году, уступив место более понятной и современной Gran Reserva от Ramon Bilbao, в Риохе появилась новая классификация, отдельные виноградники Viñedos singulares, собственные игристые вина и многое другое...
Прошло почти 50 лет, а вино живее всех живых: шëлковые, элегантные танины, бодрая, но хорошо интегрированная кислотность. В аромате далеко от увядания: сухофрукты и пряные травы, нотки табака и гвоздики, оттененные увяленной вишней и сливой. Во вкусе бодрое и шëлковое одновременно, с долгим послевкусием
Время идет, эпохи сменяются, классика остаëтся...
#дегустации
Совсем недавно я проводил семинар, посвящённый винам семейства Каберне (или Carmenet как их иначе называют) ярким представителем, которого является сорт Карменер.
Конечно, ключевой является его почти волшебная история, когда считавшийся исчезнувшим на своей исторической родине сорт, оказался обнаруженным и идентифицированным в далёком Чили.
Историю про Жана Мишеля Бурсико, который опознал в сорте Merlot Chilleño, созревавшем на 4-5 недель позже настоящего мерло, с неизменно краснеющими листьями, тоже знают многие.
Произошло это открытие на виноградниках хозяйства Viña Carmen в 1994 году, а уже в 1997 году генетический анализ доказал правоту французского ампеллографа и поставил точку в этом вопросе: да, Карменер - сорт, исчезнувший в Бордо после филлоксеры (он плохо приживался на американских корнях), был привезëн в Чили ещё в середине 19 века, неверно идентифицирован как мерло и десятилетиями выращивался тут под видом Мерло, хотя местные всегда обращали внимания на его странности.
Карменер берёт своё название от слова Carmin, буквально "малиновый", то ли из-за цвета молодых своих вин (и действительно в Бордо его использовали в том числе как сорт краситель), то ли из-за вот этого малинового цвета листа, который замедлял процесс фотосинтеза и увеличивал срок созревания ягод почти, на месяц в сравнении с Мерло.
Родителями Карменера являются Gros Cabernet и Cabernet Franc, а сам сорт впервые упоминается в Бержераке в начале 18 столетия.
Тут же у нас пример вина на 85% из Карменера и 15% Мальбека из Кольчагуа. В соседней зоне Качапоаль есть и вовсе культовый коммунальный апелласьон для Карменера - DO Peumo.
El Encidente от винодельни Viu Manent - это микс отдельных виноградников в Кольчагуа, 85% вина выдерживается в бочках из французского дуба (40% новых), а 15% — в бетонных яйцевидных емкостях в течение 19 месяцев. Розлив проходит без фильтрации и осветления.
Мощно, плотно, почти без пиразинов в аромате, зато со сливой, шоколадом, вишней и ванилью. Густо, долго и сочно. Искать вот тут!
Совсем недавно я проводил семинар, посвящённый винам семейства Каберне (или Carmenet как их иначе называют) ярким представителем, которого является сорт Карменер.
Конечно, ключевой является его почти волшебная история, когда считавшийся исчезнувшим на своей исторической родине сорт, оказался обнаруженным и идентифицированным в далёком Чили.
Историю про Жана Мишеля Бурсико, который опознал в сорте Merlot Chilleño, созревавшем на 4-5 недель позже настоящего мерло, с неизменно краснеющими листьями, тоже знают многие.
Произошло это открытие на виноградниках хозяйства Viña Carmen в 1994 году, а уже в 1997 году генетический анализ доказал правоту французского ампеллографа и поставил точку в этом вопросе: да, Карменер - сорт, исчезнувший в Бордо после филлоксеры (он плохо приживался на американских корнях), был привезëн в Чили ещё в середине 19 века, неверно идентифицирован как мерло и десятилетиями выращивался тут под видом Мерло, хотя местные всегда обращали внимания на его странности.
Карменер берёт своё название от слова Carmin, буквально "малиновый", то ли из-за цвета молодых своих вин (и действительно в Бордо его использовали в том числе как сорт краситель), то ли из-за вот этого малинового цвета листа, который замедлял процесс фотосинтеза и увеличивал срок созревания ягод почти, на месяц в сравнении с Мерло.
Родителями Карменера являются Gros Cabernet и Cabernet Franc, а сам сорт впервые упоминается в Бержераке в начале 18 столетия.
Тут же у нас пример вина на 85% из Карменера и 15% Мальбека из Кольчагуа. В соседней зоне Качапоаль есть и вовсе культовый коммунальный апелласьон для Карменера - DO Peumo.
El Encidente от винодельни Viu Manent - это микс отдельных виноградников в Кольчагуа, 85% вина выдерживается в бочках из французского дуба (40% новых), а 15% — в бетонных яйцевидных емкостях в течение 19 месяцев. Розлив проходит без фильтрации и осветления.
Мощно, плотно, почти без пиразинов в аромате, зато со сливой, шоколадом, вишней и ванилью. Густо, долго и сочно. Искать вот тут!
#дегустации
Понедельник начался с дегустации и мастер-класса по Сербскому сорту винограда Прокупац (ударение на О).
Это древний сорт винограда, преимущественно центральной Сербии и, известный, как считается с 12 века. Судьба у него была непростой и к началу 90-ых гг. Прокупац в стране считался сортом, предназначенным только для изготовления молодых вин для локального потребления.
Ситуация начала меняться буквально 20 лет назад, благодаря энтузиастам, сделавшим ставку на моносортовые вина из этого автохтона, впрочем до сих пор бОльшая часть вин представляет из себя ассамбляж Прокупаца с другими сортами винограда, в том числе международными.
Нам же посчастливилось попробовать 12 моно сортовых (или почти моно сортовых образцов) из трёх регионов центральной Сербии.
По стилистике Прокупац это сорт который можно сравнить с Армянским Арени: его делают и в тонком, почти пинонуаристом стиле, и в более полнотелых вариантах, но во всех образцах можно отметить элегантный тон спелой вишни, изящную пряность и специи, оттенки кожи и табака. По текстуре: от умеренной до среднетелой с шелковистыми и бархатистыми танинами.
В России на сегодняшний день представлено 3 вина из Прокупаца в портфеле разных вино торговых компаний, но уже в следующем году их станет больше.
Большая благодарность за организацию и проведение такой дегустации Денису Юрченко и Ольге Кожевниковой!
Ну а на фото - несколько фаворитов)
Понедельник начался с дегустации и мастер-класса по Сербскому сорту винограда Прокупац (ударение на О).
Это древний сорт винограда, преимущественно центральной Сербии и, известный, как считается с 12 века. Судьба у него была непростой и к началу 90-ых гг. Прокупац в стране считался сортом, предназначенным только для изготовления молодых вин для локального потребления.
Ситуация начала меняться буквально 20 лет назад, благодаря энтузиастам, сделавшим ставку на моносортовые вина из этого автохтона, впрочем до сих пор бОльшая часть вин представляет из себя ассамбляж Прокупаца с другими сортами винограда, в том числе международными.
Нам же посчастливилось попробовать 12 моно сортовых (или почти моно сортовых образцов) из трёх регионов центральной Сербии.
По стилистике Прокупац это сорт который можно сравнить с Армянским Арени: его делают и в тонком, почти пинонуаристом стиле, и в более полнотелых вариантах, но во всех образцах можно отметить элегантный тон спелой вишни, изящную пряность и специи, оттенки кожи и табака. По текстуре: от умеренной до среднетелой с шелковистыми и бархатистыми танинами.
В России на сегодняшний день представлено 3 вина из Прокупаца в портфеле разных вино торговых компаний, но уже в следующем году их станет больше.
Большая благодарность за организацию и проведение такой дегустации Денису Юрченко и Ольге Кожевниковой!
Ну а на фото - несколько фаворитов)
#дегустации
Умеют ли в России делать хорошие игристые классическим методом? Однозначно да. Среди своих фаворитов не задумываясь выделю Темелион, Магнатум, Дивноморское, Золотой Рислинг от Нового Света и вот этот конкретный образец - Фанагория Primum Alveus brut 2017
Классическая шампанская троица сортов, 3 года выдержки на дрожжевом осадке, деликатный аромат и потрясающая кислотность. Тонкое, лаконичное и очень стильное. Рекомендую
Искать вот тут пока есть, ибо его реально очень и очень мало
Умеют ли в России делать хорошие игристые классическим методом? Однозначно да. Среди своих фаворитов не задумываясь выделю Темелион, Магнатум, Дивноморское, Золотой Рислинг от Нового Света и вот этот конкретный образец - Фанагория Primum Alveus brut 2017
Классическая шампанская троица сортов, 3 года выдержки на дрожжевом осадке, деликатный аромат и потрясающая кислотность. Тонкое, лаконичное и очень стильное. Рекомендую
Искать вот тут пока есть, ибо его реально очень и очень мало
#дегустации
И вот под самый занавес года к нам в Fort wine пришла новинка - чешская винодельня Fabig, управляемая молодым и талантливым виноделом Романом Фабиг.
Fabig - проект из Южной Моравии (окрестности городка Хустопече), почти целиком сосредоточенный на сорте винограда Совиньон Блан. Он был основан в 2011 году, в собственности хозяйства сейчас 9 га.,разбитых на 4 отдельных виноградника с разными типами почв
Винодельня 3 года подряд входит в топ-3 лучших совиньонов Чехии, а в 2021 году Fabig стали первой винодельней Чехии, попавшей в рейтинг Роберта Паркера
В ассортименте Форт представлено 5 наименований вина, а то что на фото - топовый Сов.блан хозяйства. Вино ферментируется в дубе, а виноград берётся с виноградников Sahara (получил своё название из-за того, что очень сухой) и Na Vysluni. Выдержка 11 месяцев, бутилирование без фильтрации. Яркое, полнотелое, экспрессивное, с безупречной кислотностью! Очень рекомендую! Искать вот тут
Ну а в 2023 году ждите в ассортименте ещё больше новых вин из небанальных новых стран и регионов!
И вот под самый занавес года к нам в Fort wine пришла новинка - чешская винодельня Fabig, управляемая молодым и талантливым виноделом Романом Фабиг.
Fabig - проект из Южной Моравии (окрестности городка Хустопече), почти целиком сосредоточенный на сорте винограда Совиньон Блан. Он был основан в 2011 году, в собственности хозяйства сейчас 9 га.,разбитых на 4 отдельных виноградника с разными типами почв
Винодельня 3 года подряд входит в топ-3 лучших совиньонов Чехии, а в 2021 году Fabig стали первой винодельней Чехии, попавшей в рейтинг Роберта Паркера
В ассортименте Форт представлено 5 наименований вина, а то что на фото - топовый Сов.блан хозяйства. Вино ферментируется в дубе, а виноград берётся с виноградников Sahara (получил своё название из-за того, что очень сухой) и Na Vysluni. Выдержка 11 месяцев, бутилирование без фильтрации. Яркое, полнотелое, экспрессивное, с безупречной кислотностью! Очень рекомендую! Искать вот тут
Ну а в 2023 году ждите в ассортименте ещё больше новых вин из небанальных новых стран и регионов!
#дегустации
О специальном проекте Фанагории - Primum alveus я уже писал.
Это игристые вина, сделанные классическим методом с долгой выдержкой на осадке (3-5 лет).
Некоторые из этих вин я пробовал осенью, где моим фаворитом стал Blanc de Blancs brut 2017.
Сегодняшняя дегустация представляла всю линейку Primum Alveus, включая 2 новинки:
Primum Alveus Extra brut 2014 и Rose Extra brut 2014
Краткие итоги:
- Вина сделаны очень чисто. Это не жирный или масляный тяжеловесный стиль, а тонкая, точëная, острая как лезвие кислотность, дополненная очень деликатным дрожжевым тоном, в котором преобладает не бриошь, а скорее известняк, цитрус, и только потом - немного сдобы.
- кислотность, и ещё раз кислотность: она тут совершенно потрясающая: сильная и уверенная, но никак не назовëшь резкой, и именно она задаëт общее настроение вину: строгое, но игривое, сдержанное, но не скудное. 2016-ый особенно удивил
- несмотря на возраст, сразу хочу отметить - ни в одном вине, даже в 2014-ых винтажах, ни намëка на усталость и оксидацию. Бодрые, живые, комплексные
- отдельной похвалы достойно розе 2014, микс Пино нуара и Менье: в целом поддерживающее общий стиль линейки и очень радующее отсутствием компотно-фруктовых попсовых тонов в аромате.
Аристократично и долгоиграюще в плане послевкусия
- каждое вино выпускается в количестве 2-3 000 бут.
- вообще, игристые вина Фанагории являют заметный контраст с винами тихими в плане стиля.
И если к последним,порой, есть вопросы в плане перегруженности, уваренности и тяжеловесности, то игристые как будто бы сделаны в другом регионе и климате.
Но может, как говорилось в старину "Превратим Тамань в советскую Шампань"?) Терруар, видать, и впрямь хорош
В общем, доволен и думаю сделать небольшую дегустацию линейки этих вин в Москве для подписчиков канала, если конечно это будет интересно.
В рамках клуба я не провожу дегустаций 1 хозяйства, но тут небольшое исключение, просто потому что хочется с кем-то поделиться впечатлениями.
Ну а сами вина найти можно тут
О специальном проекте Фанагории - Primum alveus я уже писал.
Это игристые вина, сделанные классическим методом с долгой выдержкой на осадке (3-5 лет).
Некоторые из этих вин я пробовал осенью, где моим фаворитом стал Blanc de Blancs brut 2017.
Сегодняшняя дегустация представляла всю линейку Primum Alveus, включая 2 новинки:
Primum Alveus Extra brut 2014 и Rose Extra brut 2014
Краткие итоги:
- Вина сделаны очень чисто. Это не жирный или масляный тяжеловесный стиль, а тонкая, точëная, острая как лезвие кислотность, дополненная очень деликатным дрожжевым тоном, в котором преобладает не бриошь, а скорее известняк, цитрус, и только потом - немного сдобы.
- кислотность, и ещё раз кислотность: она тут совершенно потрясающая: сильная и уверенная, но никак не назовëшь резкой, и именно она задаëт общее настроение вину: строгое, но игривое, сдержанное, но не скудное. 2016-ый особенно удивил
- несмотря на возраст, сразу хочу отметить - ни в одном вине, даже в 2014-ых винтажах, ни намëка на усталость и оксидацию. Бодрые, живые, комплексные
- отдельной похвалы достойно розе 2014, микс Пино нуара и Менье: в целом поддерживающее общий стиль линейки и очень радующее отсутствием компотно-фруктовых попсовых тонов в аромате.
Аристократично и долгоиграюще в плане послевкусия
- каждое вино выпускается в количестве 2-3 000 бут.
- вообще, игристые вина Фанагории являют заметный контраст с винами тихими в плане стиля.
И если к последним,порой, есть вопросы в плане перегруженности, уваренности и тяжеловесности, то игристые как будто бы сделаны в другом регионе и климате.
Но может, как говорилось в старину "Превратим Тамань в советскую Шампань"?) Терруар, видать, и впрямь хорош
В общем, доволен и думаю сделать небольшую дегустацию линейки этих вин в Москве для подписчиков канала, если конечно это будет интересно.
В рамках клуба я не провожу дегустаций 1 хозяйства, но тут небольшое исключение, просто потому что хочется с кем-то поделиться впечатлениями.
Ну а сами вина найти можно тут