Дачники: в гостях у Сердюков

С винодельней «Дача Сердюка» я знакомился в несколько этапов и каждый раз это было очень специфично.

Тем не менее, в Туре Десятилетия мимо Сердюков проехать мы никак не могли. Люди меняются, их вина и их взгляды эволюционируют. Важно проследить в динамике.

История происхождения идеологии «вин без серы» оказалась проста и незатейлива. Сердюк - отец имел в Новочеркасске дачу, покупал виноград и с 2003 года делал вино для себя и друзей. Что надо серу какую-то добавлять, как большинство дачников он просто не знал. И это незнание передал сыновьям.

В 2014 году заложили собственный виноградник в 2 га на хуторе Каныгин в Донском Правобережье. Красностоп Золотовский, Каберне Совиньон, Саперави Сибирьковый. Сыновья - Алексей и Сергей закончили Пухляковский колледж виноградарей и виноделов.

На даче постепенно стало тесновато. Пришлось переехать в подвал под домом в самом Новочеркасске. Довели объём до 10 тыс бутылок, с первого раза получили на подвал лицензию КФХ.

Идея «у нас вино без серы» нашла своих поклонников. Алексей Сердюк любит рассказывать историю про женщину, которая со слезами на глазах рассказывала, как счастлива наконец попробовать вино без риска аллергической реакции на него.

Алексей вообще за словом в карман не лезет. Телевизионщики выстраиваюсь в очередь: фермерская фактура (перемешивание мезги мозолистыми руками) и при этом грамотная речь, саркастичный юмор и во многом рассудительный подход к технологии. Алексей, например, за «летучкой» в процессе виноделия не гоняется, как некоторые, понимая что в уксус вино без серы превратиться всегда успеет и без помощи винодела.

Сметливы новочеркасские дачники и в маркетинге. Бутылка дорогая и пробка тоже? Так рядом стеклозавод Новочеркасский, который делает зелёную бутылку под «Три топора» за копейки. Она 0,7 л, но зато «облегчённая и углеродный след от неё меньше». Кроме того, отлично укупоривается пивной кронен-пробкой, которая тоже стоит копейки, но антуражно выглядит, будучи покрашена красной краской.

Плюс редкие животные Дона на этикетке, отчисления с каждой бутылки на уток, бабочек и выхухолей, и всё как мы любим: экология и натурализм. Серы нет - польза есть.

Молодцы, в общем, если бы не законы природы. Рано или поздно ёмкость с натур-продуктом «без консервантов» рванёт где-нибудь, забрызгав потребителя или его имущество, и начнутся претензии.

Пока Сердюки по этому поводу находятся в стадии отрицания. Один из покупателей - священнослужитель, у которого что-то нехорошее случилось с вином по дороге от Новочеркасска до Москвы был заподозрен Сердюком-старшим в нечистых помыслах, сгубивших тонкий продукт. Но по тому, как Алексей теперь, выйдя с дачи и её окрестностей в мир, рассказывает о своём опыте дегустаций в регионах, чувствуется, что все следующие стадии не за горами.

В гостях у Сердюков мы попробовали 7 вин - 4 молодых и 3 выдержанных. Все вина подняли из погреба, где температура не выше 12 С. Первые минут 10 в бокале молодые ведут себя прилично, потом на свежем воздухе в них начинается какая-то дрожжевая жизнь в аромате, которая закрывает всё остальное пивными оттенками. Выдержанные красные постабильнее. Слегка подброженные, но всё ещё сочные красные ягоды и фрукты. Если бы не легкий поверхностный тон, общий для всех вин (как будто где-то за горизонтом жгут старые подушки), могло бы быть даже симпатично. Нормальная домашняя заготовка.

Ну, а если серьезно. Как я отношусь к таким идеям? «Мы делаем для людей, не для себя» , - этот девиз написан на знамени Дачи. На деревенский стиль много любителей. И всё-таки, большинству этих людей желательно, чтобы вино было не похоже на квас.

Я сам за «непричёсанный» стиль двумя руками, но процессы брожения не имеют права покидать пределы винодельни. Что-то с этим придётся делать Сердюкам в любом случае, и не только им. Понимание постепенно приходит.

А вообще, мы отлично пообщались. Увлечённые, искренние люди - это всегда здорово, пусть и со своими верованиями. Искренне желаю удачи семье Сергея Сердюка, дальнейшего развития и процветания.

Правило Дзитоева

«Не спеши», - говорит мудрый Константин в ответ на вопрос: «Какое главное правило у винодела?»

Вот мы и не спешим. Тур Десятилетия подходит к концу и мы завершаем его во Владикавказе. Два дня на одну винодельню - роскошь, но можем себе позволить.

Сначала впервые едем смотреть первый виноградник нового (забытого старого) региона Верховья Терека. В тумане видно, как над виноградником возвышается Сунджинский хребет, где-то рядом сам Терек. Он действительно «чёрный» - дно покрыто илом и песком очень темного цвета. Бурлит река и перекатывает по темному дну камни разного размера - от куриного яйца до бычьей головы.

На винограднике вся эти откатанные рекой булыжники и галька помельче из вулканических, известковых пород, начинаются на полутораматрах в подпочвах. Интересный терруар. Консультант по виноградарству Дмитрий Музюков говорит, что здесь можно выращивать и корнесобственный виноград.

Пока растёт привитой. 7,8 га всего. Первыми посадили Ркацители и Саперави, 2017 год 3333 куста на гектаре.

В 2021 году добавили Красностоп Золотовский, Каберне Совиньон Каберне Фран, Пино Нуар, Мерло.

В 2022 году досадили белые сорта Шардоне, Рислинг, Пино Блан, а ещё Кокур - 1000 саженцев.

Специалитет на винограднике - местный автохтон. Пока без имени, его всего 250 кустов. Сорт был найден в домашних посадках в районе старого осетинского села Эльхот (современное название - Эльхотово). Пока так его «Эльхот» и называют, думаю имя приживется. У Константина есть версия, что сорт родом из Западной Грузии. В вине похож на некоторые сорта из Рачи - яркий, танинный. Посмотрим, что получится.

Сезон в этом году Константина поразил - созрел виноград раньше, чем в Анапе. К нашему визиту как раз закончили убирать красные сорта. Климат на Тереке меняется и не исключено, что регион станет одним из значительных по площадям посадок.

Пока Константин помогает своему другу - крупнейшему в России производителю спаржи, заложить 2 пробных гектара виноградника в рамках развития большого гастрономического и туристического проекта. Говорят, есть ещё план посадки большого промышленного виноградника под коньячный дистилляты на 500 га, но пока Дзитоев на все Верховья Терека один.

На винодельне новое помещение для выдержки вин (это важная часть Правила Дзитоева), новое бетонное яйцо для брожения - на пробу. Сезон кипит. Костя не бросил свои арендованные участки в разных регионах. Ему по-прежнему везут Ркацители с 50-летних корнесобственных лоз в Дагестане, европейские сорта из Анапы и с Тамани, автохтоны с Дона. Сейчас нашёл ещё возможности поэкспериментировать с Мцване и Хихви. Уникальная лаборатория вина. Где ещё в основе ассамбляжа Красностопа Золотовского виноград из 3-х регионов?

«Я плачу за виноград дорого, поэтому всегда могу спросить с поставщика уровень качества», - говорит Дзитоев. И поставщики у него - что надо. Весь виноград доезжает в идеальном состоянии - собранный в ящики, в рефрижераторах. На многих винодельнях такие термокамеры, снятые с фур, специально покупают для охлаждения винограда на месте. Виноград Дзитоева охлаждается в пути - вот и вся разница.

Продолжение следует