Юрий Малик и его «Вина Арпачина»

Хозяйство Юрия Малика можно называть по-разному. И «Студия вина Галина» (в честь мамы основателя), и «Вина Арпачина», и просто винодельня Малика. Ещё хотели назвать «Красные и белые вина Арпачина» (прямо по хутору проходила линия сражений Гражданской войны), но одна торговая сеть эти цвета за собой уже забронировала.

Юрий Вадимович на последней нашей встрече определился, что «Вина Арпачина» всё-таки правильней. Так и первое на Дону ЗНМП называется.

Винодельня окружена виноградниками, выстроена она в стиле промышленной архитектуры XIX века (красный кирпич, изразцы, высокие трубы, чугунное литьё ступеней и перилл) построена уже несколько лет назад. В этом году, наконец-то, сдвинулось дело с гостевой частью.

Малик нас встречает в новом дегустационном зале. Обширном, светлом, с модным камином и даже туалеты не простые, а дизайнерские.

Уже близок час, когда хутор Арпачин откроется, как новый туристический кластер. Конференц-зал, ресторан, бассейн с подогревом, 5 домиков на воде, 4 люкса и ещё будет гостевой дом. Вообще в этом доме хотели сделать дистилляцию и Малик до министра финансов дошёл, чтобы пробить упрощенное лицензирование малым винодельням, но это дело такое. Гостевой дом надёжней.

На винодельне новость. Ушла на пенсию легендарная Людмила Лычова - главный винодел хозяйства. Первый личный сезон будет полностью проводить второй винодел Андрей Литвинов. Он заметно нервничает, но Малик в нем полностью уверен. Все самые прорывные проекты винодельни - безалкогольное вино, сладкое красное игристое, классика без экспедиционного ликера «на своём сахаре» - это проекты Андрея.

Для работы условия у Андрея, что надо. Все емкости увязаны в информационную систему, которую винодел может с телефона контролировать. Проект Малика. Жироппаллет - сведение осадка на пробку за 5-9 дней. Сделано в России по проекту Малика. Стоит раза в полтора-два раза дешевле европейского. Есть уже коммерческие заказы от наших виноделов на агрегат. Первая отгрузка - Гунько.

Малик говорит, что сами мы можем делать и небольшие машины розлива с дозированием инертного газа, и этикет-автоматы. Юрий Вадимович - человек с серьезным инженерным опытом. Если говорит, значит сделает.

По винодельне ходим с дочерью Малика Катей и с младшей внучкой. Внучка - это главный эксперт в хозяйстве. Вина (кроме безалкогольного) она, конечно, не пробует, но по запаху может точно определить каждый сорт. Её обонянию принадлежит главная роль в выборе варианта ассамбляжа.

Один из афоризмов, подаренных нам Маликом за время визита: «Лучший способ сделать винодельню прибыльной - получить её в наследство от дедушки» особенно актуален в присутствии юного дегустатора.

Свои вина Малик называет «биостатическими», а петнатов и оранжей делать не собирается. На дегустации пробуем всё, что сейчас есть в наличии, без петнатов. Зато с первым безалкогольным игристым.

Из белых вин яркое впечатление произвёл новый бленд Кумшацкого и Пухляковского - «Сокровище Степи». Уже давно было понятно, что один из главных сортов хозяйства - Саперави. Но главный всё равно - Красностоп Золотовский. Выдержанная версия 2019 года - это очень круто. Равно, как и сладкое игристое из этого непростого сорта - Маныцкое жаркого 2018-го. Открываем и несколько бутылок «классики», в работе над которой принимала участие Аврора Жёди из IOC. И Алиготе, и Сибирьковый интересно развиваются со временем.

На прощание заезжаем в фирменный магазин в Ростове, где висит знаменитое табло с остатками вин и динамическим ценообразованием - в зависимости от количества вина, его стоимость меняется.

У Малика своеобразная система продаж, а некоторые вина вообще расходятся только по клубу постоянных покупателей. Стратегический замысел - всё продавать с винодельни. Даже в перспективе проект вряд ли выйдет за объём 70-80 тысяч бутылок.

И вина, и винодельня заслуживают самого детального знакомства.

Проект «Вина Арпачина» близок к новому высокому уровню своего развития сразу в нескольких направлениях - туризма, виноделия, технических решений и продаж.

Это всё очень радует.

💯➕российских виноделен

Обещание, данное в начале Тура Десятилетия авторского Гида Российские вина, выполнено.

На сегодняшний день, на этом канале уже описаны больше 100 российских виноделен.

Огромные индустриальные производства, по которым проще ездить, чем ходить и крошечные личные погреба, в которые спускаешься, сменив уличную обувь на домашние тапочки. Виноделы-энтузиасты, самоучки и уже маститые авторы серьёзных вин с многолетним потенциалом.

Отцы, дети и уже даже внуки. Целые семьи в несколько поколений. Десятки виноградников, больше 2,5 тыс вин на дегустациях.

10 лет задаём себе вопрос: ради чего мы каждый год оставляем на полтора-два месяца семьи, откладываем более прибыльную работу и в который раз отправляемся тем же маршрутом: Кубань - Крым - Севастополь - Дон - Волга - Дагестан - Ставрополь - Терек.

Ради встреч с винными людьми, в первую очередь. Ради споров, иногда очень принципиальных. Чтобы увидеть всё своими глазами и рассказать вам.

Следующая остановка - Владикавказ. Поехали!

Фундамент Зареченского

В поездках по Ростовской области все встречи - сплошь Донские Характеры. Что ни человек, то история. Вот, например, Александр Евгеньевич Зареченский, город Новочеркасск.

Это суровой истории город, но в виноградарстве он прозвучал особо, благодаря Новочеркасскому институту Виноградарства и Виноделия (основан в 1915 году, Институтом стал в 1936-м, благодаря Академику Вавилову).

В институт мы в этом году не попали. Там новый директор и он пока не готов к встрече, ну мы подождём.

Зато к Зареченскому давно собирались, много о нем слышали ещё в первые визиты на Дон, и наконец встретились лично. Его главное дело - питомник донских автохтонов. Крупнейший и пока единственный в стране с такой специализацией. То, что не вышло у самого Новочеркасского института - поставить на поток саженцы автохтонов, уже 20 лет делают Зареченские - Александр и его сын Артём.

По 400 тыс прививок в год может делать питомник и на саженцы очередь на несколько лет. Цимлянский Чёрный, Пухляковский, Красностоп Золотовский и другие сорта. Сам Зареченский говорит, что гарантирует 98% приживаемости, как в лучших европейских питомниках. Все его покупатели, с кем мы пообщались, сотрудничеством довольны.

Интересно пообщались о том, как работает питомник. Оказывается, главная проблема в этой сфере - подвой. Казалось бы, что там такого - вырастить лозу на американских корнях? Она не болеет и не мёрзнет, виноград с неё не собирать, но на подвойном маточнике нужна особая дорогостоящая шпалера, чтобы вытягивать длинные побеги, из которых потом нарезают черенки подвоя. В три раза больше ручного труда, чем на обычном винограднике. Дорогое удовольствие. Зареченский подвой покупает в Краснодарском крае, на Дону пока подходящего подвойного маточника нет (хотя местные власти его обещают сделать).

Свой виноградник в 12 га расположен в 56 км от Новочеркасска в районе станицы Мелиховская, на Правом берегу Дона. Зареченский экспериментирует с разными сортами. Есть у него, например, американский сорт Релайн Пинг Сидлис - без косточек, зато 40 тонн с гектара даёт и не болеет ничем. Монстр какой-то. Но основные сорта свои, донские - Цимлянский Чёрный и Красностоп Золотовский.

Винодельня в своём доме на окраине Новочеркасска. Два года уже лицензирована, в этом году ещё на игристые получили лицензию. На Дону как без своего игристого?

То, что мы пробовали в хозяйстве, очень порадовало. Чистые белые. Сочные, концентрированные красные вина. Есть своё лицо у хозяйства, свой авторский стиль. Особенно в винах из Цимлянского Чёрного и Красностопа Золотовского. И в процессе выдержки бутылках они созревают интересно.

Правда, у фермерских хозяйств, которые выходят на рынок, бывают сложности с донесением своего стиля до покупателя за сотни километров. Одно дело - проба на винодельне, другое - после транспортировки в Москву, но я уверен, Зареченские всё правильно сделают со временем.

Фундамент заложен мощный.

«Пока не встретил Саркисяна». Сергей Сердюк - отец о своём пути в виноделии.

Дачники: в гостях у Сердюков

С винодельней «Дача Сердюка» я знакомился в несколько этапов и каждый раз это было очень специфично.

Тем не менее, в Туре Десятилетия мимо Сердюков проехать мы никак не могли. Люди меняются, их вина и их взгляды эволюционируют. Важно проследить в динамике.

История происхождения идеологии «вин без серы» оказалась проста и незатейлива. Сердюк - отец имел в Новочеркасске дачу, покупал виноград и с 2003 года делал вино для себя и друзей. Что надо серу какую-то добавлять, как большинство дачников он просто не знал. И это незнание передал сыновьям.

В 2014 году заложили собственный виноградник в 2 га на хуторе Каныгин в Донском Правобережье. Красностоп Золотовский, Каберне Совиньон, Саперави Сибирьковый. Сыновья - Алексей и Сергей закончили Пухляковский колледж виноградарей и виноделов.

На даче постепенно стало тесновато. Пришлось переехать в подвал под домом в самом Новочеркасске. Довели объём до 10 тыс бутылок, с первого раза получили на подвал лицензию КФХ.

Идея «у нас вино без серы» нашла своих поклонников. Алексей Сердюк любит рассказывать историю про женщину, которая со слезами на глазах рассказывала, как счастлива наконец попробовать вино без риска аллергической реакции на него.

Алексей вообще за словом в карман не лезет. Телевизионщики выстраиваюсь в очередь: фермерская фактура (перемешивание мезги мозолистыми руками) и при этом грамотная речь, саркастичный юмор и во многом рассудительный подход к технологии. Алексей, например, за «летучкой» в процессе виноделия не гоняется, как некоторые, понимая что в уксус вино без серы превратиться всегда успеет и без помощи винодела.

Сметливы новочеркасские дачники и в маркетинге. Бутылка дорогая и пробка тоже? Так рядом стеклозавод Новочеркасский, который делает зелёную бутылку под «Три топора» за копейки. Она 0,7 л, но зато «облегчённая и углеродный след от неё меньше». Кроме того, отлично укупоривается пивной кронен-пробкой, которая тоже стоит копейки, но антуражно выглядит, будучи покрашена красной краской.

Плюс редкие животные Дона на этикетке, отчисления с каждой бутылки на уток, бабочек и выхухолей, и всё как мы любим: экология и натурализм. Серы нет - польза есть.

Молодцы, в общем, если бы не законы природы. Рано или поздно ёмкость с натур-продуктом «без консервантов» рванёт где-нибудь, забрызгав потребителя или его имущество, и начнутся претензии.

Пока Сердюки по этому поводу находятся в стадии отрицания. Один из покупателей - священнослужитель, у которого что-то нехорошее случилось с вином по дороге от Новочеркасска до Москвы был заподозрен Сердюком-старшим в нечистых помыслах, сгубивших тонкий продукт. Но по тому, как Алексей теперь, выйдя с дачи и её окрестностей в мир, рассказывает о своём опыте дегустаций в регионах, чувствуется, что все следующие стадии не за горами.

В гостях у Сердюков мы попробовали 7 вин - 4 молодых и 3 выдержанных. Все вина подняли из погреба, где температура не выше 12 С. Первые минут 10 в бокале молодые ведут себя прилично, потом на свежем воздухе в них начинается какая-то дрожжевая жизнь в аромате, которая закрывает всё остальное пивными оттенками. Выдержанные красные постабильнее. Слегка подброженные, но всё ещё сочные красные ягоды и фрукты. Если бы не легкий поверхностный тон, общий для всех вин (как будто где-то за горизонтом жгут старые подушки), могло бы быть даже симпатично. Нормальная домашняя заготовка.

Ну, а если серьезно. Как я отношусь к таким идеям? «Мы делаем для людей, не для себя» , - этот девиз написан на знамени Дачи. На деревенский стиль много любителей. И всё-таки, большинству этих людей желательно, чтобы вино было не похоже на квас.

Я сам за «непричёсанный» стиль двумя руками, но процессы брожения не имеют права покидать пределы винодельни. Что-то с этим придётся делать Сердюкам в любом случае, и не только им. Понимание постепенно приходит.

А вообще, мы отлично пообщались. Увлечённые, искренние люди - это всегда здорово, пусть и со своими верованиями. Искренне желаю удачи семье Сергея Сердюка, дальнейшего развития и процветания.