Осиновский водопад: прогулка за кристально чистым воздухом

Вокруг Байкала множество маршрутов для любителей походов выходного дня, и прогулка к Осиновскому водопаду – еще один очень интересный вариант. Пусть водопад не самый большой среди подобных объектов Иркутской области и Бурятии, его высота всего около 3 метров, туристы сюда заходят часто. Тропа относительно короткая и неплохо обустроена, в наличии чудесные виды леса и кристально чистый воздух – что еще нужно?

Водопад расположен на реке Осиновка у подножья Хамар-Дабана в Кабанском районе Бурятии. Путь к нему начинается в усадьбе Байкальского заповедника в Танхое. Кстати, на его территории тоже масса интересного, например – историко-мемориальный комплекс «Байкальская переправа». Первая часть пути, чуть меньше километра, проходит по обустроенному деревянному настилу в кедровой аллее и открытой заболоченной местности.

Вскоре деревянный настил сменяется обустроенной петляющей лесной тропой. Но путь упрощается наличием большого подвесного моста и маленьких мостиков через Осиновку. 6 километров пути можно преодолеть неспеша, наслаждаясь видами и запахами. Наконец, вот он – Осиновский водопад. Река уступом обрушивается в каменистый каньон, наполняя изумительно бирюзовой водой естественное углубление-чашу в нижней части.

Время поворачивать на обратный путь! Хотя, интересные места есть и дальше: за водопадом тропа радует живописными видами заснеженных вершин Хамар-Дабана. Следующая остановка – местность «Медвежий угол» с одноименным зимовьем – гостевым домом. О ночлеге здесь стоит позаботиться заранее: как и посещение тропы, он требует разрешения администрации заповедника.

Благодарим за фото: И. Моролдоева, О. Ловцова, dzen.ru.

#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска

Тальяны: туристический кластер в красивом таежном селе

Популярность внутреннего туризма в Иркутской области неотвратимо растет. В этом можно убедиться, приехав солнечным днем хотя бы в Большое Голоустное. Но нога осторожного внутреннего туриста ступает лишь в гарантированно знакомые места. Вот и получается, что байкальское побережье забито под завязку, а другие интересные места остаются относительно неизвестными. Возьмем хотя бы Усольский район, где над привлечением туристов работают уже несколько лет.

Тальяны – небольшой поселок, расположенный в сибирской тайге. Расстояние до него – примерно по 100 км как от Усолья, так и от Иркутска. Проехать мимо почти невозможно: преодолев 55 км от объездной трассы Ангарска, упираешься в «конечную». Лес здесь валили с 1907 года: до революции – частные заводчики, после – государственный Китойский лесозавод. Но древесина – не единственный ресурс поселка, ведь гости, оказавшиеся здесь, всегда восхищались природой.

В окрестностях поселка есть что посмотреть: можно прогуляться на горы «Острая», «Бабья печаль», в посёлок Ходарей, подняться на смотровую площадку, на «Мыс желаний», сплавиться на сап-досках по рекам. Возможны даже конные прогулки, заезды на квадроциклах и снегоходах. Эти активности включены в разработки местных туристических маршрутов, которые жители поселка обсуждали на встречах с властями района. Но есть и типичные слабые стороны: недостаток жилья и мест питания.

Сам поселок не выглядит заброшенным. В 2024-м здесь проводили работу по озеленению, содержанию дорог, монтажу уличного освещения. Установили скульптуры лесника и вальщика леса. Появились стенды с информацией об истории посёлка, леспромхоза, культуры, школы, детского сада, больницы и выдающихся людях. Наконец, открыт хоккейный корт.

По запросу «Туризм в Усольском районе» есть даже сайт с готовым туристическим продуктом и контактами. А вы, читатели, хотели бы побывать в Тальянах?

Благодарим за фото: В. Путилина, И. Воронова, А. Редькина, администрацию Усольского района, nature.baikal.ru.

#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска

Уныман-Барон: горы ближе, чем вы думаете

Природа «сконструировала» южное Приангарье так, что до ближайших горных и скальных вершин можно добраться за несколько часов. Больше того, маршрут можно выбрать пеший, велосипедный или автомобильно-джиперский – по желанию. Пример – гора Уныман-Барон, расположенная в предгорьях Восточного Саяна на границе Усольского района и Бурятии. Навигатор показывает, что от объездной трассы Усолья до горы всего-то полторы сотни километров лесной дороги.

Но цифры эти обманчивы: путь к горе высотой 1864 метра требует серьезной подготовки. Маршрут начинается вдоль живописного берега реки Китой, проходя через села Октябрьский и Раздолье, где дорога доступна практически любому автомобилю. Все меняется после урочища Подкамень: крутые подъемы, грязевые участки и водные преграды требуют наличия лебедки, цепей и твердой воли добраться до финиша.

По пути на Уныман-Барон стоит остановиться на озере Нухун-Гол, вода которого загадочным образом исчезает в карстовых пустотах, превращая озеро в небольшое болотце – своеобразный природный феномен, напоминающий Сухое озеро в Большом Голоустном. Отсюда до вершины 10 «злых» километров, которые проверят и проходимость автомобиля, и мастерство водителя.

Примерно через 3 км от озера, на высоте 1300 м, взору путников предстает поселок-призрак Горный – несколько заброшенных домов и построек, которые когда-то служили базой для геологических исследований. Пройдя проверку таежным бездорожьем, странники оказываются на безлесой плоской вершине, с которой открываются потрясающие виды на Саяны и долину реки Китой.

Кстати, «барон» в названии ошибочно отсылает к цыганской тематике. По данным исследователей, изначально вершина называлась Унышан-Барон, происходя от үншэн – сирота, одинокий и баруун − западный. Другими словами − «одиноко стоящая западная гора».

Благодарим за фото: П. Аверина, И. Воронова, dzen.ru.

#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска

Плато Тапхар: степной космос с элементами мистики

В степной Бурятии, недалеко от села Иволгинское с его знаменитым дацаном, есть еще одно удивительное место: гора Тобхор-Обо. По-другому эту местность называют плато Тапхар или стоянка Чингисхана – по названию одной из достопримечательностей. Приехав сюда, обнаруживаешь себя в настоящем степном космосе! Телефон просто невозможно удержать в кармане, однако фотографии, как это обычно бывает, не передают и части испытанных эмоций от экзотических видов.

Местность Тапхар чем-то напоминает прибайкальские Тажеранские степи: из земной тверди тут и там выглядывают гигантские скальные останцы, похожие то на зверя, хранящего чей-то покой, то на огромный гриб из «Алисы в Стране чудес». По соседству – Космодром: поверхность земли покрыта ровными плитами, аккуратно утопленными в грунт. Мысли об искусственном происхождении посещают самый скептически настроенный ум. «Древний космодром пришельцев!» − пишут любители мистики. «Естественное выветривание и время!» − отвечают сторонники научного мышления.

Забравшись в этот степной космос, непременно стоит взглянуть на мир со смотровой площадки, которую как раз и называют стоянка Чингисхана. Представьте: степь внезапно обрывается бездонной пропастью, а из самого края обрыва выдается выступ, похожий на голову огромной черепахи. Встав сюда, видишь просторы, раскинувшиеся внизу до самого горизонта. Нет сомнений, что здесь можно разместить целую армию кочевников. Перепад высот – около 120 метров: тридцатиэтажный дом! Для сравнения скажем, что высота осветительной конструкции стадиона «Труд» − 58 метров, а иркутской телебашни – 190.

Место популярно у людей уже много веков: на плато найдены артефакты бронзового века, которые относятся к культуре кочевников, населявших эти степи три тысячи лет назад. Ну а современные люди могут легко доехать сюда на авто: с задачей справится даже низкий седан.

Благодарим за фото: Е. Коноплёва, Н. Милёшина, Е. Рудакова.

#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска

Село Верхоленск: так исчезают города

Верхоленск сегодня совсем не на слуху: село с пятьюстами жителями спрятано на просторах Качугского района. От райцентра сюда ехать примерно полчаса, но навигатор обязательно предупредит путника о плохой дороге. Удивительно, что еще сто лет назад у села Верхоленск был статус города и был районным центром, точнее, уездным. Сегодня о городском прошлом на этих обычных сельских улицах почти ничего не напоминает.

Верхоленский острог – один самых ранних в Прибайкалье: пятидесятник Мартын Васильев сотоварищи срубил его в 1641 году, на 20 лет раньше Иркутского острога. Размеренная сельская жизнь в Верхоленске началась не сразу: есть записи о том, как пятьдесят казаков оборонили укрепление от двух тысяч атакующих коренных жителей. Через год после основания острог перенесли выше по течению Лены, поближе к пашенным и покосным землям.

Относительно спокойная жизнь началась только в конце XVIII века, после широкого освоения земель. Острог был транзитным пунктом для караванов, шедших из Забайкалья в Илимск и Якутск. В начале XIX Верхоленск нарекается слободой, а с 1857 года становится уездным городом – центром административно-территориальной единице в составе Иркутской губернии.

Верхоленск богат храмами. Собор Воскресения Христова построен в 1907 году, но был закрыт и возвращён Церкви только в 1992-м. В 2020 году храм получил статус объекта регионального значения, в конце 2024-го на колокольню установили новый шатер, сейчас идут фасадные работы, реконструкция паперти, украшение иконостаса. Стояли тут и другие храмы: Церковь Богоявления Господня была построена в 1718 г. Церковь Воскресения Христова (2-я) – в конце XVIII века. Но от них сохранились лишь чертежи и фотографии.

В 1924 году Верхоленский уезд был разделён на Жигаловскую и Качугскую волости и вскоре упразднен, а сам Верхоленск потерял статуса города.

Благодарим за фото: В. Симиненко, А. Тарановского, Н. Понамарева, dzen.ru.

#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска

Гора Баин-Хан: украшение Тугнуйской долины

Гору Баин-Хан, что в республике Бурятия, непременно стоило бы занести на карту мест силы сибирских земель. Если, бы, конечно, такая существовала. «Очень красивое и гармоничное место с атмосферой покоя и душевной радости, открываются захватывающие дух виды на долину» − так описывают место те, кто побывал здесь. Баин-Хан, или Баин-Хара, − священная для бурятского народа вершина, у подножия которой и в наши дни проводятся религиозные обряды.

Похоже, что гора была местом силы очень давно: в ней есть пещера с наскальными рисунками, петроглифами. Что хотел сказать тот, кто оставил здесь изображения птиц, людей и оленей, мы вряд ли сможем понять, ведь они датируются бронзовым веком, возраст – несколько тысяч лет. На вершине горы есть площадка, где, предположительно, разводился сигнальный или обрядовый огонь. По преданию, здесь обитает бог-хозяин и хранитель долины, легендарный Баин-хан, олицетворяющий благополучие, могущество и добрые начала. Хозяин горы, одетый во все черное, на богатырском коне скачет через хребты, отчего тучнеют стада и пробиваются сквозь камни живительные ключи. По другим легендам, у горы спрятан клад каравана, погибшего когда-то от неизвестной болезни.

Чтобы обрести покой и душевную радость на этой степной вершине, не нужно быть атлетом: маршрут длиной чуть больше километра и перепадом высоты 110 метров может одолеть каждый хотя бы немного физически подготовленный человек. Забираться ввысь не слишком долго, а вот ехать до точки пешего старта от Улан-Удэ придется как минимум пару часов: гора находится в трёх километрах от бурятского улуса Нарсатуй в Мухоршибирском районе республики. Затем, чтобы попасть к цели, нужно ехать по степной дороге, огибающей горный массив.

Благодарим за фото: Е. Куликову, Д. Сорвачева, idilesom.com, livejournal.com, master2u.ru.

#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска

Чум старого шамана на озере Балан-Тамур

В северном Прибайкалье немало по-настоящему глухих таежных и горных уголков. Озеро Балан-Тамурдно − из таких мест, далеких от людей, но вовсе не забытых. Оно находится в 120 километрах на запад от северо-восточного побережья Байкала, за вершинами Баргузинских гор, в реликтовой ледниковой Амутской долине, на охраняемой территории Джергинского заповедника.

Балан-Тамур – тектоническое озеро, естественное расширение реки Баргузин, третьего по объему водного притока Байкала. Озеро относительно небольшое, его площадь – 95 гектар, максимальная глубина 10 метров, а средняя – два. За этими цифрами скрывается стихийная непредсказуемость: буквально за несколько часов уровень воды может подняться до 1,5–2 метров и также быстро опуститься.

Места здесь по-настоящему глухие: редкие туристы добираются сюда 24 километра пешком от кордона, до которого можно доехать лишь на транспорте высокой проходимости. Что скрывается за словами «высокая проходимость», можно увидеть на фотографиях заповедника: вот в грязи застрял гусеничный вездеход, а здесь группа людей неспешно едет по местности верхом.

С древних времен озеро имеет священное значение: с ним связана легенда о чу́ме старого шамана. Давным-давно на сопке у озера жил великий добрый шаман Болон-Тумэр, помогавший приходившим к нему эвенкам и баргутам. Когда шаман спускался к озеру и входил в его воду, сразу начинался дождь. Шамана давно нет, но на месте, где он жил, до сих пор стоит чум и столп с текстом молитвы, содержащей просьбу о всеобщем благоденствии и отсутствии засух.

Те, кто бывал на берегу озера Балан-Тамур, говорят, что чум старого шамана реально существует и почитается как священное место. Строение сделано из стволов лиственницы, а молитва на санскрите, начертанная на стволе дерева, хранится внутри.

Благодарим за фото: С. Шевцова, С. Усанову, А. Глагольеву, livejournal.com.

#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска

Статуя Бурхан-Онгона, сокрытая на виду у всех

Развитие байкальского туризма привело к тому, что по-настоящему сакральных, скрытых от случайных гостей мест на его берегах почти не осталось. Двухметровая статуя Бурхан-Онгона – именно такая уникальная достопримечательность. Фигура стоит на скале в окрестностях бухты Песчаной, одного из самых популярных мест на Байкале. Только вот в Песчанке – ежедневные толпы туристов, а на Бурхан-Онгоне бродят только таёжные звери. Свежих отчетов о походах сюда просто нет. Детальный рассказ о статуе есть у писателя, краеведа Сергея Волкова, который был свидетелем появления необычной фигуры.

Бурхан-Онгон – это деревянная фигура старца в стиле древних языческих идолов. Он стоит в 6 километрах на юг от бухты Песчаная, на вершине пирамидальной прибрежной скалы, на высоте около 600 метров над водой, откуда открывается шикарная панорама на причудливо изрезанный берег. Случайный экскурсионный турист сюда просто не доберется: тропы нет, скалы с крутыми склонами вплотную подходят к кромке берега. Курумники, буреломы – не прогулка, а испытание!

Языческий облик Бурхан-Онгона уже породил народные легенды. Одна из них – о шаманском святилище с деревянным идолом в горах над бухтой Песчаная, где проходят тайные обряды. Место якобы волшебное: положишь на груди статуи монетку – будет удача на охоте, отважишься переночевать – получишь шанс узнать будущее. Слухи о волшебстве преувеличены: статуя Бурхан-Онгона появилась здесь в 1991 году, и установили ее не шаманы, а группа энтузиастов, одним из которых был сам Сергей Волков. Фигуру из подходящего бревна вырезал знакомый скульптор, заброску на вершину сделали с помощью вертолета, а с финансированием помогли японские журналисты, которые и сняли процесс установки статуи.

Может быть, вам приходилось бывать в гостях у Бурхан-Онгона? Поделитесь комментариями!

Благодарим за фото: С. Волкова.

#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска

Пещеры Тонта и Хурганская: подземные озера Приольхонья

Тажеранские приольхонские степи удивительны не только своими «марсианскими» каменистыми пейзажами, но и, что называется, богатым внутренним миром. Точнее, подземным: пещеры Ая, Мечта, Байдинская хорошо известны тем, кто посещает тажеранский космос. Но есть и другие, о которых в сети гораздо меньше информации, однако ореол таинственности и связь с древними степными племенами присутствует. Это пещеры Тонта и Хурганская, известные своими подземными сифонными озерами, вода в которых с древних времен наделялась людьми чудодейственной силой.

Тонтинская пещера располагается вблизи деревни Тонта неподалеку от Еланцов. Низкий наклонный ход длиной 97 метров заканчивается подземным озером глубиной 11 метров. Спелеологи-подводники смогли исследовать более 30 метров озера-сифона, но его происхождение и химический состав остаются загадкой. Исследуют пещеру и археологи: их находки доказывают, что в пещере бывали хунны – древний кочевой народ, населявший когда-то эти степи. Найдены фрагменты сосудов, а также два древних погребения. Немудрено, что для местного населения пещера считалась священной многие века после окончания эпохи хуннов.

Хурганская пещера расположена на склоне одноименной пади, на правом берегу реки Кучелга в стороне от деревни Черноруд. Пещера представляет собой карстовую полость, измененную обвалами. Её параметры впечатляют: глубина 32 метра, общая длина ходов 184 метра, площадь более 400 квадратных метров. Пещера состоит из трех залов и имеет озеро на втором этаже. Первые археологические находки в Хурганской пещере были сделаны еще в 1920-х: наконечники стрел, листы бересты, кости лошади, быка и распиленные рога косули.

Обе пещеры являются важными археологическими объектами, а пещера в пади Хурган официально признана памятником археологии федерального значения.

Благодарим за фото: М. Дьякова, А. Филиппова, Иркутский клуб спелеологов, nature.baikal.ru.

#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска

Гора Мунку-Сардык: трансформация сакральности

Мунку-Сардык – больше, чем самая высокая вершина Восточных Саян. В старину эта гора считалась сакральной: буряты, сойоты и монголы верили, что здесь обитают духи-хранители, и с надеждой на лучшее оставляли у места силы подношения. Сегодня сакральность Мунку-Сардык несколько преобразовалась: к религиозным мотивам посетителей добавились спортивные. Каждый год сотни альпинистов и горных туристов отправляются сюда, чтобы взойти на вершину 3491 метр.

С географической точки зрения Мунку-Сардык − это мощный горный массив с альпийским рельефом, включающий ледниковые долины, курумы и озёра. С её вершины открываются впечатляющие виды на озеро Хубсугул, Тункинскую долину и цепь хребтов Восточного Саяна. Спортивный интерес к Мунку-Сардык действительно большой, хотя восхождение требует физической подготовки и подготовки и технического снаряжения. Наиболее популярный маршрут проходит по северному гребню − через каньоны рек Белый Иркут и Мугувек. Уровень сложности может варьироваться от 1Б до 2Б категории, при этом гора остаётся доступной и для массового восхождения. Если в древности вершина охранялась духами, то теперь для восхождения нужно получить разрешение в погранслужбе, поскольку по линии хребта проходит граница России и Монголии.

С 2009 года у подножия Мунку-Сардык проходит ежегодный горный фестиваль «Байкальский экстрим» − крупнейшее мероприятие подобного рода в Восточной Сибири. В программу входят массовые восхождения, скоростной подъём «Вертикальный километр», туристические конкурсы, музыкальные вечера и встречи единомышленников. В 2025 году фестиваль отметил юбилей − 15-летие. Он прошёл с 30 апреля по 1 мая и был посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Событие стало действительно массовым: на вершину смогли подняться около 500 участников из разных регионов России, от Владивостока до Москвы.

Благодарим за фото: М. Ерзикова, В. Козякова, Е. Полтавченко, А. Сударчикова, «Байкальский экстрим».

#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска

Олхинское плато: мегаполис каменных чудес

Жители Прибайкалья – люди любознательные и с хорошей фантазией: это становится ясно, когда смотришь на названия скальников Олхинского плато. Витязь, Идол и Старуха на слух привычны даже тем, кто здесь ни разу не был, а вот Тролли, Бегемотик, Мюнхгаузен, Танки, Диван и многие другие говорят о том, что их первооткрыватели-«первоназыватели» обладают чувством юмора и пытливым умом.

Олхинское плато по размерам можно сравнить с огромным мегаполисом: площадь циклопического треугольника, стороны которого ограничены Байкалом, Иркутским водохранилищем и рекой Иркут, почти 3 тысячи квадратных километров, что превышает площадь Москвы, самого большого города Европы. А вот рельеф сильно отличается от европейской России: средняя высота плато над уровнем моря – до 800 метров, высшей точкой является гора Камень Мойготы с 1222 метрами. Фактически же скальники возвышаются над окружающей их земной твердью на 75 метров.

Сколько же скальников на Олхинском плато? Одни информационные ресурсы говорят о тридцати природных объектах, другие - о более чем шестидесяти скальниках, приводя их необычные названия. На самом деле, до 30-х годов XX века эта территория была практически не изучена из-за труднодоступности, лишь охотники могли удивляться необычному рельефу. Все изменилось после прокладки новой ветки Транссиба, и теперь любознательные туристы увеличили список названий до нескольких десятков.

Олхинские скальники, как и любая горная местность, не терпят легкомыслия. Происшествия последних лет говорят, что неопытные и самоуверенные туристы часто делают одни и те же ошибки, собираясь на Олхинское плато, как на парковую прогулку. Поэтому, отправляясь в поход, не забудьте о подходящей одежде и обуви, загруженной в телефон карте маршрута и разумной осторожности.

Благодарим за фото: П. Кузнецова, М. Высоких, Н. Мунтян, М. Нойман, В. Козякова, JBO Creative.

#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска

Пик Черского: красивое место для сильных людей

Поход на пик Черского часто выбирают туристы без опыта альпинизма, но со стойким желанием взглянуть на прибайкальский мир из-под самой его ярко-синей крыши. Маршрут действительно популярен: ежегодно по нему проходят тысячи людей. Впрочем, даже эта «несложная» гора требует хорошей физической подготовки: длина трассы – 20 км в одну сторону, набор высоты 1 625 метров – такой путь не пройдешь без физических и морально-волевых усилий.

Путь на пик начинается в Слюдянке, первый его этап, подъем до метеостанции, составляет примерно 16 км. Пологий в самом начале, маршрут позволяет с комфортом втянуться в походный режим. Однако, когда до турбазы остается пару часов ходу, тропа вдруг меняет характер и устремляется почти в небо, проверяя путников на прочность. Переночевать на базе или в палатке – личный выбор каждого, главное – набраться сил для штурма: до вершины всего 4 километра, но на этом этапе ветер порой почти сбивает с ног, вступив в сговор с крутой и скользкой тропой.

Но не стоит удивляться, если на одной из долгожданных передышек, стоя, опершись на спасительные трекинговые палки, вы увидите людей, которые не идут на вершину, а мощно и стремительно бегут, почти летят к ней. Это скайранеры, горные бегуны, готовятся к очередным соревнованиям – забегу на пик Черского.

Забег на пик является этапом Кубка России в дисциплине «Скайраннинг-марафон». Скоростное восхождение проходит в Слюдянском районе с 2009 года (когда-то соревнования назывались «Осенний Хамар-Дабан»). Соревнование популярно по ряду причин: относительная близость к аэропорту и удобная логистика, возможность участия в забеге без акклиматизации. В августе 2024 был побит рекорд трассы, державшийся 7 лет: спортсмен Евгений Марков преодолел 45 километров горной трассы с набором 1650 метров за 3 часа 48 минут.

Благодарим за фото: Е. Ракитянского, Т. Брычеву, А. Васильева, mountain-race.ru.

#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска

Чертов Мост: по ту сторону Больших Котов

Посёлок Большие Коты отделен от шумной Листвянки парой десятков километров, и здесь еще ощущается уходящая тишина байкальской старины. Любители комфорта мчатся сюда на катерах, активного отдыха − идут пешком по тропе. Досуг в деревне часто заканчивается прогулкой, но если есть силы и энергия, отсюда можно устроить прекрасный поход выходного дня на Чертов Мост.

Урочище Чертов Мост – местность в 8 километрах от Больших Котов в сторону Большого Голоустного. Здесь находится Чаячий утес: монументальная скала, похожая на исполинскую крепостную стену, сложенную из юрских конгломератов и являющуюся домом для байкальских чаек. Пожалуй, тут проходит самый экзотический участок Большой байкальской тропы: прямо в массиве утеса, по самому краю обрыва, с необычайно красивыми видами.

Берем воду, перекус и едем в Коты на утреннем водном транспорте, чтобы сэкономить силы. Они понадобятся: путь к Чертову Мосту и обратно – 16 километров с общим набором высоты 930 метров, что немало. Идем по безопасной маркированной тропе до первой достопримечательности – утеса Скрипер. Путь проходит через его вершину, а со смотровой площадки на высоте больше 150 метров от земли открывается один из лучших видов побережья. Запыхавшись, отдыхаем: ведь пройдено уже 4,5 километра и набраны 450 «вертикальных» метров. Это середина пути и, если красоты достаточно, можно повернуть назад.

От Скрипера тропа идет вниз по осиновой роще, по степному отвесному берегу, прыгает по каменистым валунам, а через 3,5 километра – Чертов мост. Скала кажется неприступной, но тропа вгрызается в нее, внезапно оказываясь на карнизе шириной полтора метра: слева – уходящая в небо скала, справа – обрыв и волны внизу. Пейзажи здесь просто невообразимые! Неудивительно, что путники фотографировались здесь уже на рубеже XIX–ХХ веков. Главное – не потерять счет времени и не опоздать на обратный транспорт!

Благодарим за фото: М. Дьякова, С. Волкова, i.irklib.ru.

#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска

Степное сердце этнопарка «Золотая орда»

Этнопарк «Золотая орда» так и хочется назвать настоящим оазисом: он расположен в самом сердце степного края нашей области, в окрестностях поселка Усть-Ордынский. 72-й километр Качугского тракта – удобное расположение, чтобы заехать сюда по пути на Байкал. Но этнопарк − нечто большее, чем место для обеда: здесь проходят выставки художников и ремесленников, кинопоказы и концерты фольклорной музыки, демонстрируются обряды, бережно хранимые бурятским народом на протяжении столетий.

Парк открылся в 2016 году и уже в первые годы несколько раз вошел в список лучших этнопарков страны. В 2018-м Министерство культуры России даже включило «Золотую орду» в список лучших объектов этнографического туризма, поставив его на седьмую строчку в перечне из 129 наименований познавательных туристических этнографических объектов. Время от времени в этнопарке устраиваются съемки различных телевизионных и интернет-проектов, сюда привозят школьные экскурсии, туристические группы и почетных гостей области.

Но не только через культурные обряды познаются традиции народов! Один из лучших и, главное, увлекательных способов этнографического познания – это национальная кухня. Попробовать буузы и хушуры можно, конечно, и в Иркутске. Но здесь, в степи, в антураже резных юрт, украшенных национальным орнаментом, можно почувствовать себя кочевником, остановившимся в гостях у друзей. Урмэ, боовы, хошхонг, орёомог – пожалуй, если вы не знакомы с настоящей бурятской кухней, эти названия придется несколько раз повторить, прежде, чем сделать заказ!

А вам доводилось бывать здесь? Расскажите о своих впечатлениях в комментариях!

Благодарим за фото: С. Кима, этнопарк «Золотая Орда»

#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска

Ушканьи острова: кто на Байкале главный?

Люди уверены, что главные на Байкале – они, но нерпы над таким самоуверенным позиционированием только усмехаются в усы. Действительно: человек живет на берегах древнего озера пару десятков тысяч лет, а нерпы здесь чувствуют себя как дома уже пару сотен тысячелетий. По крайней мере, ученые обоснованно предполагают, что около 400 тысяч лет назад тюлени из Арктики по системе рек медленно, но уверенно добрались в глубину Сибири.

У нерп на Байкале есть даже своя автономная территория, где они чувствуют себя как дома – так, как это было задолго до пришествия людей. Это Ушканьи острова, небольшой архипелаг в Баргузинском районе Бурятии, в 8 км от полуострова Святой Нос: острова Большой Ушканий, Тонкий, Долгий, Круглый. Люди могут побывать здесь только с разрешения природоохранной территории «Заповедное Подлеморье», но даже и с разрешением здесь нужно вести себя тихо, чтобы не потревожить покой водоплавающих коренных жителей.

Единственный человеческий поселок на Ушканьих островах так и называется − Ушканьи Острова. Точнее, назывался: в 2021 году в здесь проживало только 3 человека, и в 2023-м он был упразднен. Зато у нерп здесь настоящая столица: одно только (самое крупное) лежбище нерп на острове Тонкий насчитывает до 2 000 особей! «Ну и кто здесь главный?» − будто бы насмехаются греющиеся на солнце нерпы, замечая ходящих на цыпочках туристов, прибывших по разрешению природоохранителей.

Интерес к архипелагу поддерживает экологическая тропа «К лежбищу байкальской нерпы», расположенная на острове Тонкий. Спрос на посещение есть: ежегодно по тропе проходят около пяти тысяч человек. Попасть сюда можно только с экскурсией, ведь на особо охраняемых природных территориях не должно быть рекреационной перегрузки.

Благодарим за фото: Л. Чагдурова, Ю. Дороховского, ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска

Водопад Сайлаг: исцеление от великого Гэсэра

Если бы в толковых словарях делали картинки, то вместо разъяснения слова «идиллия» можно было бы просто поставить фотографию этих мест. В степи, окруженной горными пиками, пасется скот. Прорываясь через острые камни, убегает куда-то небольшая, но быстрая речка Жом-Болок. И, внезапно, земля будто ломается, открываясь глубоким поперечным разрезом − провалом, в который с высоты 22 метра низвергается водопад. Красиво!

Это водопад Сайлаг: природная достопримечательность, известная каждому жителю Бурятии. Он расположен на Окинском плато, в месте впадения реки Жом-Болок в Оку. Точнее, водопад украшает реку Малый Жомболок, ответвление от большой, протекающей здесь же. Добраться до красоты не так-то просто: казалось бы, из Иркутска всего 500 километров, однако это «всего» может заметно растянуться из-за «плохой дороги», как предупреждает осторожный навигатор.

Но Сайлаг – водопад, на который можно не только смотреть, в нем можно (и нужно!) искупаться. Природная чаша на дне каньона, куда обрывается водопад, по форме напоминает конское копыто. По преданию, это отпечаток, оставленный конем легендарного богатыря Гэсэра. Живописное озеро является для местных жителей священным местом: считается, что вода обладает целебными свойствами и помогает исцелить не только тело, но и душу. Особо отважные путешественники поднимаются на специально оборудованный помост прямо под водопадом, получая с небес сильнейший гидромассаж природного происхождения.

Кстати, территория вокруг водопада неплохо обустроена: есть смотровая площадка, металлическая лестница для спуска, деревянные мостки, раздевалки и даже баня. Пожалуй, в этом месте стоит побывать хотя бы разок. Как вы считаете?

Благодарим за фото: А. Юдину, С. Максимову, Б. Жартуна, Н. Балюту, dzen.ru.

#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска

Энхалук: сосны на морском берегу

Удивительно, как не похожи два берега Байкала − западный и восточный. Иркутский изрезан каменистыми бухтами, встречает прибой скалами и утесами. Восточный тянется полого, долго и просторно, заманивая пляжами. И если душа и тело требуют пляжного отдыха, а уехать на дальние моря пока не получается, то прямая дорога в Бурятию, в Энхалук!

Энхалук произошло от бурятского Энхэлук, Ёнхолог, что означает спокойный, мирный, благодатный. Умиротворение и безмятежность действительно можно ощутить, глядя на уходящий в даль десятикилометровый пляж, окаймленный зеленой полосой леса, подходящей к самому песку. В силу рельефа ветра в Новом Энхалуке слабее, чем в соседних местах, но сибиряки-то знают, что загорать на Байкале нужно, имея под рукой теплые вещи: вода может быть теплой, солнце – жарким, но пронизывающий ветерок легко создаст ощущение холода.

Энхалук – не единственная туристическая точка на юго-восточном побережье Байкала. Если есть время, автомобиль и забронированное жилье, можно устроить целое путешествие, отправившись на север в Гремячинск, Турку, Горячинск, Максимиху, Усть-Баргузин с Чивыркуйским заливом. Правда, придется делать крюк через Улан-Удэ. Если же ехать в дальний путь возможности нет, можно ограничиться селом Сухая, где есть пляжи и горячие источники Загза.


Загза популярная из-за своих целебных минеральных вод. Бассейн находится в крытом павильоне на территории дома отдыха, но его размеры относительно небольшие, поэтому стоит учесть, что на пике сезона за целебной водой может приехать довольно много посетителей. Впрочем, летом Энхалук вряд ли подойдет для уединения: место слишком популярно у жителей и Бурятии, и Иркутской области. Если же теплая вода – не в приоритете, а хочется увидеть совершенно пустые пляжи, стоит приехать сюда в конце мая.

Благодарим за фото: А. Викторовну, А. Тимофееву, М. Дьякова, Г. Ковалевского, galsan.ru.

#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска

Озеро Соболиное: холодное сердце Хамар-Дабана

Соболиное озеро – географический сосед Теплых озер на Снежной: по прямой – чуть больше 10 километров. Но между ними – пропасть! В переносном смысле, конечно. До Теплых озер можно доехать на своем авто, с комфортом расположиться в уютном доме и, сидя на обустроенном берегу в ожидании ужина, наблюдать за панорамой храма. Соболиное – совсем другое. Это место настолько же красиво, насколько и труднодоступно: здесь нет дорог, инфраструктуры и даже сотовой связи. Те, кто идет сюда, ценят не удобный шезлонг на пляже, а прежде всего дикую природу.

Соболиное озеро, по факту, это два озера ледникового происхождения. Расстояние до них от поселка Выдрино на такое уж и большое, около 17 километров. Но места эти не зря в шутку называют «джунглями» за их почти первозданную труднопроходимость. Кто-то преодолевает расстояние полностью пешком, впитывая красоты таежных джунглей, а кто-то срезает часть пути и забрасывается на аэролодке. Что, в принципе, не избавляет от необходимости пройти несколько километров пешком.

Как бы то ни было, на Соболиные лучше выделить пару-тройку дней: во-первых – слишком красиво, во-вторых – здесь есть, что посмотреть, и кроме самих озер. Встав на берегу базовым лагерем, можно сходить к живописному водопаду высотой 20 метров с говорящим названием Сказка. Или к другому водопаду с не менее звучным названием Грохотун.

Вам наверняка приходилось бывать и на Теплых озерах, и на «Соболях». Какой отдых больше по душе – комфортная доступность или экзотическая первозданность? Делитесь впечатлениями в комментариях!

Благодарим за фото: А. Юдину, Е. Сотникову, Е. Маруняк, Н. Арсаланову, И. Казулину.

#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска

Озеро Ильчир: там, где рождаются сибирские реки

Что может быть общего между городом Иркутском и горным озером Ильчир, которое скрывается на высоте 1952 метра в горах Восточного Саяна, в Окинском районе Бурятии, недалеко от границы с Тывой? Ответ неочевидный, но интересный: общее – река Иркут, исток которой находится именно в этом озере, а устье, окончание, – в самом центре нашего города. Окинское плато, где находится озеро, в вообще можно назвать местом рождения рек: здесь же с гор стекают потоки воды, дающие начало Китю, Оке, Урику.

Чтобы добраться до озера, нужно преодолеть около 400 километров: пересечь с востока на запад всю Тункинскую долину, затем от поселка Монды углубиться на север в Саянские горы вдоль Иркута. Его стройнеющий поток в итоге и приведет к небольшому озеру, вытянутому с северо-востока на юго-запад на 6 километров. В самом широком месте расстояние между берегами – около 600 метров, их склоны каменистые, местами покрытые кедровым стлаником и горными мхами. Вода кристально чистая и холодная: даже летом температура не превышает 8–10 градусов.

До 1980-х, пока в эти места не было сколько-нибудь проходимой дороги, озеро было доступно лишь местным жителям. Тысячелетиями здесь на своих исконных землях кочевали сойоты. Туристов на Ильчире все еще немного, но посмотреть есть на что: горные пейзажи с большой вероятностью вызовут настоящий восторг. Но, собираясь сюда, даже летом стоит взять теплые вещи: погода капризна и переменчива, жаркий летний день может смениться ночными заморозками. Причина – в большой высоте, на которой находится водоем, и его окружении горными цепями.

Наверняка нашим читателям приходилось бывать в этих чудесных местах. Расскажите в комментариях, что запомнилось в вашем путешествии!

Благодарим за фото: З. Сарапулова, Д. Мызникова, Т. Дубровину, drive2.ru, nature.baikal.ru.

#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска

Порт Байкал: променад по прибайкальскому раю

В Порту Байкал есть все, что нужно туристу: сногсшибательный вид со скалы, неплохой мелкогалечный пляж, музей, храм на холме, старинный маяк, чистый родник и даже туннель, дарующий прохладу. А главное, намного меньше публики, чем в Листвянке, которая шумит, как улей, по другую сторону истока Ангары. Но обойти все эти чудо-локации за один подход непросто: путь растянется почти на 12 километров, а набор высоты составит 120 метров – 40 этажей. Придется выбирать!

Первый выбор – как попасть в порт Байкал из Листвянки. Паром от Лимнологического музея делает 12 рейсов ежедневно, с пассажиров берут по 90 рублей. Но попасть на него почти нереально, даже если вы приехали минут за 40 до отхода: на борт берут только 20 человек, из которых примерно половина – водители и пассажиры авто. По счастливой неслучайности, рядом швартуются катера, которые предлагают переправиться уже за 400 рублей с человека. Недешевая альтернатива!

И вот стремительный катер доставил вас в порт. Выбираем путь! Верхний маршрут начинается напротив вокзала: тропа протяженностью 500 метров поднимает нас до Камня желаний, откуда с высоты примерно 550 метров (около 100 над землей) открывается дивный вид. Если пройти по тропе еще 350 метров, можно будет осмотреть старинный английский маяк, а еще через километр находится дивный храм Преображения Господня.

Если вы не любите высоту, после переправы можно сразу пойти вдоль берега в сторону тоннеля, попутно осматривая пришвартованные суда. Через 1 километр вас встретит поселок, через 2 – родник с прохладной вкусной водой. Напившись, любители пляжного отдыха спускаются на довольно приятный берег (спуск находится чуть дальше), а ценители архитектуры идут к галерее № 1, расстояние до которой – 5 километров от переправы. Главное – оставить силы на обратный путь и помнить, что придется решать квест с переправой в Листвянку!

Благодарим за фото: М. Дьякова.

#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска