«До конца света…»
Алкобаса - не развозящий алкоголь транспорт и не автобус, где можно пить за рулем. Кстати, пить за рулём в Португалии можно: за 3 бокала или 0,4 промилле закон карать не будет. Но при этом подвыпивших граждан в этой винной стране мы встречали не так уж часто. Особенно, если учесть, что в Португалии, где всего-то 14 млн населения, 38 тысяч (!!!) винодельческих хозяйств.
Не знаем, насколько винный по португальским меркам регион Алкобаса, но там производят отличную вишневку - жинжу.
В самом городке проживает около 10 тысяч жителей, и его главная достопримечательность - бенедиктинский монастырь, основанный первым португальским королём Афонсу Энрикешем. Монастырь стал главным центром ремёсел во всей округе, а также королевской усыпальницей. Здесь похоронены король Педру I и Инеш де Кастро. С этой четой связана очень яркая, но жутковатая любовно-политическая история образца XIV века. Инфант Педру был женат, имел законного наследника, а фавориткой его была испанка Инеш, которая родила ему нескольких детей. Опасаясь за судьбу престола, который мог перейти к незаконнорожденным детям Инеш, король-отец в отсутствие сына велел ее убить. Следом и сам король умер, а взошедший на престол Педру I жестоко покарал убийц. Затем он велел достать из могилы тело Инеш, одеть в королевское платье, возложить на череп корону, посадить на трон и всем придворным отдавать своей возлюбленной, с которой он был якобы тайно обвенчан, королевские почести посредством целования руки трупа. Ужасная церемония длилась несколько часов.
После смерти Педру I был похоронен напротив возлюбленной в соборе Алкобасы - так, чтобы увидеть свою королеву перед Страшным Судом. На их гробницах высечено: «До конца света...»
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
Алкобаса - не развозящий алкоголь транспорт и не автобус, где можно пить за рулем. Кстати, пить за рулём в Португалии можно: за 3 бокала или 0,4 промилле закон карать не будет. Но при этом подвыпивших граждан в этой винной стране мы встречали не так уж часто. Особенно, если учесть, что в Португалии, где всего-то 14 млн населения, 38 тысяч (!!!) винодельческих хозяйств.
Не знаем, насколько винный по португальским меркам регион Алкобаса, но там производят отличную вишневку - жинжу.
В самом городке проживает около 10 тысяч жителей, и его главная достопримечательность - бенедиктинский монастырь, основанный первым португальским королём Афонсу Энрикешем. Монастырь стал главным центром ремёсел во всей округе, а также королевской усыпальницей. Здесь похоронены король Педру I и Инеш де Кастро. С этой четой связана очень яркая, но жутковатая любовно-политическая история образца XIV века. Инфант Педру был женат, имел законного наследника, а фавориткой его была испанка Инеш, которая родила ему нескольких детей. Опасаясь за судьбу престола, который мог перейти к незаконнорожденным детям Инеш, король-отец в отсутствие сына велел ее убить. Следом и сам король умер, а взошедший на престол Педру I жестоко покарал убийц. Затем он велел достать из могилы тело Инеш, одеть в королевское платье, возложить на череп корону, посадить на трон и всем придворным отдавать своей возлюбленной, с которой он был якобы тайно обвенчан, королевские почести посредством целования руки трупа. Ужасная церемония длилась несколько часов.
После смерти Педру I был похоронен напротив возлюбленной в соборе Алкобасы - так, чтобы увидеть свою королеву перед Страшным Судом. На их гробницах высечено: «До конца света...»
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Как мера и красота скажут…
В «Витославлицах» - музее народного деревянного зодчества, что в Великом Новгороде, мы уже бывали. Летом тут весело и шумно - фестивали и праздники сменяют друг друга. Зимой – другой коленкор. Скрипит на 25-градусном морозе снег, январское солнце еще не успело войти в зенит, а уже устало и клонится к закату. Но народу много: короткими перебежками следуют от церкви к церкви, от дома к дому, от амбара - к овину.
Телефон при съемке буквально валится из окоченевших пальцев.
В XII веке селом Витославлицы (название-то какое жизнеутверждающее!) владели внуки Владимира Мономаха, потом оно стало слободой ныне не сохранившегося Пантелеймонова монастыря. За 600 лет кто здесь только не побывал, а новую жизнь поселение обрело 5 июня 1964 года, когда под руководством архитектора-реставратора Леонида Красноречьева был открыт музей.
По уникальности представленных построек и качеству реставрации он является одним из лучших музеев под открытым небом в России. В «Витославлицах» представлены 38 памятников новгородской деревянной архитектуры XVI – начала XX в. Десять из них являются подлинными шедеврами русского деревянного зодчества.
Умение строить при помощи топора достигло в Новгороде высокого искусства. В древней грамоте, составленной плотницкой артелью, которая бралась построить храм, сохранилась запись: «Рубить высотою, как мера и красота скажут». Именно этими понятиями и определялась на Руси степень совершенства постройки.
Гуляя по «Витославлицам», мы шутили, что неплохо на полчасика очутиться хотя бы в XIX веке, дабы почувствовать вкус тогдашней жизни. К сожалению, вынуждены к своим прекрасным впечатлениям добавить ложечку дегтя: одетые в национальные костюмы смотрительницы, что однозначно привносит атмосферности, часто неприветливы и злятся, когда их пытаются снимать. Так было три года назад, так осталось и сейчас. Возможно, администрация сможет как-то убедить сотрудников встречать гостей с улыбкой и любезно отвечать на их вопросы.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Новгородскаяобласть
В «Витославлицах» - музее народного деревянного зодчества, что в Великом Новгороде, мы уже бывали. Летом тут весело и шумно - фестивали и праздники сменяют друг друга. Зимой – другой коленкор. Скрипит на 25-градусном морозе снег, январское солнце еще не успело войти в зенит, а уже устало и клонится к закату. Но народу много: короткими перебежками следуют от церкви к церкви, от дома к дому, от амбара - к овину.
Телефон при съемке буквально валится из окоченевших пальцев.
В XII веке селом Витославлицы (название-то какое жизнеутверждающее!) владели внуки Владимира Мономаха, потом оно стало слободой ныне не сохранившегося Пантелеймонова монастыря. За 600 лет кто здесь только не побывал, а новую жизнь поселение обрело 5 июня 1964 года, когда под руководством архитектора-реставратора Леонида Красноречьева был открыт музей.
По уникальности представленных построек и качеству реставрации он является одним из лучших музеев под открытым небом в России. В «Витославлицах» представлены 38 памятников новгородской деревянной архитектуры XVI – начала XX в. Десять из них являются подлинными шедеврами русского деревянного зодчества.
Умение строить при помощи топора достигло в Новгороде высокого искусства. В древней грамоте, составленной плотницкой артелью, которая бралась построить храм, сохранилась запись: «Рубить высотою, как мера и красота скажут». Именно этими понятиями и определялась на Руси степень совершенства постройки.
Гуляя по «Витославлицам», мы шутили, что неплохо на полчасика очутиться хотя бы в XIX веке, дабы почувствовать вкус тогдашней жизни. К сожалению, вынуждены к своим прекрасным впечатлениям добавить ложечку дегтя: одетые в национальные костюмы смотрительницы, что однозначно привносит атмосферности, часто неприветливы и злятся, когда их пытаются снимать. Так было три года назад, так осталось и сейчас. Возможно, администрация сможет как-то убедить сотрудников встречать гостей с улыбкой и любезно отвечать на их вопросы.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Новгородскаяобласть
О национальной гордости великороссов
В продолжение темы национальных костюмов, затронутой во вчерашнем посте про «Витославлицы».
Лет 15 назад одна наша знакомая выходила замуж за парня из Швейцарии. На торжество в Москву прибыли родственники жениха - все в национальных костюмах. Отец и братья – в бриджах чуть ниже колен и фетровых шляпах с пером, мать и сестры – в белых блузах, длинных юбках и фартуках. На одежде каждого присутствовал вышитый эдельвейс - символ Альп. Для остальных гостей такой выход «швейцарской делегации» оказался неожиданным.
Швейцарцы в своих шляпках и панталонах выглядели абсолютно органично и непафосно-патриотично. Помнится, мы обсуждали, как это правильно – надевать при значимых событиях жизни национальный костюм. Да и проблема выходной одежды решена практически раз и навсегда…
Так что же такое национальный костюм? Выражаясь официозно, это сложившийся за столетия традиционный комплект одежды, использовавшийся в повседневном и праздничном обиходе. Он был одним из элементов опознавательной системы «свой-чужой» и мог рассказать из какой земли человек, сколько ему лет, каков его социальный статус, религиозная принадлежность. К сожалению, в России именно среди русских традиция носить национальную одежду практически утрачена. Хотя надежда на ее возрождение все-таки есть.
Осенью вместе с нашей камчатской подругой Татьяной мы ездили во Владимир. Уже под самый вечер забрели в магазинчик, где продавали национальные костюмы. Таня примерила и тут же купила, несмотря на немалую цену в 5 тыс. рублей. Мы удивились: зачем? Тебя же все будут принимать за солистку народного хора!
- Надо же кому-то начинать хорошее дело! – объяснила Татьяна. – У нас в Петропавловске на все праздники киргизы и таджики выходят на площадь в традиционных костюмах, а мы, русские, лишь глупо хихикаем и будто боимся показаться ряжеными. А ведь это очень красивая одежда, и лично я собираюсь носить ее с гордостью за свою страну.
День народного единства Татьяна отмечала в национальном костюме.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
В продолжение темы национальных костюмов, затронутой во вчерашнем посте про «Витославлицы».
Лет 15 назад одна наша знакомая выходила замуж за парня из Швейцарии. На торжество в Москву прибыли родственники жениха - все в национальных костюмах. Отец и братья – в бриджах чуть ниже колен и фетровых шляпах с пером, мать и сестры – в белых блузах, длинных юбках и фартуках. На одежде каждого присутствовал вышитый эдельвейс - символ Альп. Для остальных гостей такой выход «швейцарской делегации» оказался неожиданным.
Швейцарцы в своих шляпках и панталонах выглядели абсолютно органично и непафосно-патриотично. Помнится, мы обсуждали, как это правильно – надевать при значимых событиях жизни национальный костюм. Да и проблема выходной одежды решена практически раз и навсегда…
Так что же такое национальный костюм? Выражаясь официозно, это сложившийся за столетия традиционный комплект одежды, использовавшийся в повседневном и праздничном обиходе. Он был одним из элементов опознавательной системы «свой-чужой» и мог рассказать из какой земли человек, сколько ему лет, каков его социальный статус, религиозная принадлежность. К сожалению, в России именно среди русских традиция носить национальную одежду практически утрачена. Хотя надежда на ее возрождение все-таки есть.
Осенью вместе с нашей камчатской подругой Татьяной мы ездили во Владимир. Уже под самый вечер забрели в магазинчик, где продавали национальные костюмы. Таня примерила и тут же купила, несмотря на немалую цену в 5 тыс. рублей. Мы удивились: зачем? Тебя же все будут принимать за солистку народного хора!
- Надо же кому-то начинать хорошее дело! – объяснила Татьяна. – У нас в Петропавловске на все праздники киргизы и таджики выходят на площадь в традиционных костюмах, а мы, русские, лишь глупо хихикаем и будто боимся показаться ряжеными. А ведь это очень красивая одежда, и лично я собираюсь носить ее с гордостью за свою страну.
День народного единства Татьяна отмечала в национальном костюме.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
«Визитки» Казанского кремля
Две самых колоритных достопримечательности Казанского кремля - Благовещенский собор и мечеть Кул Шариф. Первый является самым старым православным храмом Казани, вторая имеет статус главной мечети Татарстана и его столицы.
Мечеть открыли в 2005 году. Построена она близ места легендарной многоминаретной мечети, которую войска Ивана Грозного разрушили в 1552 году. Во время осады казанским гарнизоном руководил имам Кул Шариф - дипломат, поэт и, возможно, потомок пророка Мухаммеда. Он погиб у стен мечети, которая теперь носит его имя.
Когда мечеть решили восстанавливать, место под будущую постройку выбирали долго. Ведь ныне действующий Благовещенский собор по приказу Грозного был возведен именно на ее месте самыми именитыми в ту пору псковскими зодчими Постником Яковлевым и Иваном Ширяем.
В итоге для Кул Шариф нашли место по соседству не только с Благовещенским собором, но и со знаменитой татарской падающей башней Сююмбике и старинным зданием Губернаторского дворца, где сейчас располагается резиденция главы Татарстана.
Мрамор и гранит для строительства мечети были привезены с Урала, шикарные ковры внутри – дар правительства Ирана, цветная хрустальная люстра диаметром 5 м и весом почти две тонны – из Чехии. Внутреннее пространство Кул Шариф рассчитано на 1,5 тыс. человек, а на площади перед ней могут легко разместиться еще 10 тыс.
Строилась мечеть сложно. Первый ее вариант, который уже возвели турецкие мастера, многим горожанам напоминал дракона. Здание перестроили, а цвет 58-метровых минаретов стал не насыщенно зеленым, а с оттенком голубой бирюзы.
Что касается Благовещенского собора, то он много раз менял свой облик. Но здесь сохранились фрески XVII в., да и вся внутренняя часть изумляет красотой, необыкновенной аурой и намоленностью.
В подклете собора, как и в цоколе Кул Шариф, находится музей. Оба они – история о том, как две великих культуры переплелись в Казанском кремле.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
Две самых колоритных достопримечательности Казанского кремля - Благовещенский собор и мечеть Кул Шариф. Первый является самым старым православным храмом Казани, вторая имеет статус главной мечети Татарстана и его столицы.
Мечеть открыли в 2005 году. Построена она близ места легендарной многоминаретной мечети, которую войска Ивана Грозного разрушили в 1552 году. Во время осады казанским гарнизоном руководил имам Кул Шариф - дипломат, поэт и, возможно, потомок пророка Мухаммеда. Он погиб у стен мечети, которая теперь носит его имя.
Когда мечеть решили восстанавливать, место под будущую постройку выбирали долго. Ведь ныне действующий Благовещенский собор по приказу Грозного был возведен именно на ее месте самыми именитыми в ту пору псковскими зодчими Постником Яковлевым и Иваном Ширяем.
В итоге для Кул Шариф нашли место по соседству не только с Благовещенским собором, но и со знаменитой татарской падающей башней Сююмбике и старинным зданием Губернаторского дворца, где сейчас располагается резиденция главы Татарстана.
Мрамор и гранит для строительства мечети были привезены с Урала, шикарные ковры внутри – дар правительства Ирана, цветная хрустальная люстра диаметром 5 м и весом почти две тонны – из Чехии. Внутреннее пространство Кул Шариф рассчитано на 1,5 тыс. человек, а на площади перед ней могут легко разместиться еще 10 тыс.
Строилась мечеть сложно. Первый ее вариант, который уже возвели турецкие мастера, многим горожанам напоминал дракона. Здание перестроили, а цвет 58-метровых минаретов стал не насыщенно зеленым, а с оттенком голубой бирюзы.
Что касается Благовещенского собора, то он много раз менял свой облик. Но здесь сохранились фрески XVII в., да и вся внутренняя часть изумляет красотой, необыкновенной аурой и намоленностью.
В подклете собора, как и в цоколе Кул Шариф, находится музей. Оба они – история о том, как две великих культуры переплелись в Казанском кремле.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
«Все оставить людям!»
Минувшим летом в Печорах открылась картинная галерея архимандрита Алипия. В ее основу легла личная коллекция бывшего наместника Псково-Печерского монастыря, возглавлявшего обитель с 1959 по 1975 год. Картины Репина, Сурикова, Поленова, Левитана, Айвазовского, Шишкина, Кустодиева и других мастеров увидели своего зрителя.
А еще в Печорах появился культурно-просветительский центр. Для всех печерян, детей, участников СВО и других категорий граждан вход бесплатный.
Представлены в новом музее и работы самого отца Алипия – художника Ивана Воронова. До Великой Отечественной он окончил вечернюю студию при Московском союзе художников, а затем отделение живописи и рисунка изостудии ВЦСПС. Днем работал проходчиком – строил первую ветку Московского метрополитена.
На фронт ушел в феврале 1942-го рядовым стрелком Четвертой танковой армии. Весь путь от Москвы до Берлина, отмеченный 76 боевыми наградами, среди которых медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и орден Красной Звезды, он прошел, держа в одной руке винтовку, а в другой – этюдник.
Реставратор Савва Ямщиков в книге «Архимандрит Алипий. Человек. Художник. Воин. Игумен» цитирует: «…я дал слово Богу: если в этой страшной битве выживу, то обязательно уйду в монастырь. Представьте себе: идет жестокий бой, на нашу передовую лезут, сминая все на своем пути, немецкие танки, и вот в этом кромешном аду я вдруг вижу, как наш батальонный комиссар сорвал с головы каску, рухнул на колени и стал... молиться. Да-да, плача, он бормотал полузабытые с детства слова молитвы, прося у Всевышнего, Которого он еще вчера третировал, пощады и спасения. И понял я тогда: у каждого человека в душе Бог, к Которому он когда-нибудь да придет…»
Не имея духовного образования, послушником в Троице-Сергиеву Лавру Иван Воронов пришел как реставратор. При постриге принял имя Алипий - Беспечальный - в память о преподобном иконописце Киево-Печерской Лавры.
За несколько лет служения в Псково-Печерском монастыре он преобразил обитель, но обострились гонения на церковь. В Печоры даже прибыл сам Хрущев. В конце экскурсии, которую отец Алипий проводил лично, Никита Сергеевич пообещал: «Я твой монастырь закрою!» Отец наместник коротко ответил: «Попробуй…»
Это была настоящая война. То батюшка объявлял представителям власти, что в обители чума и не открывал ворота, то являлся на встречу при всех боевых наградах, то заявлял: «Вот посмотрите на монастырь — какая здесь дислокация: танки не пройдут. У меня половина братии фронтовики, мы вооружены, будем сражаться до последнего патрона, вы нас сможете взять только с неба авиацией». Министра культуры Фурцеву он даже не вышел встречать, зато с балкона дома наместника поговорил с ней, использовав крепкое народное словцо. Доставленное из Москвы постановление правительства о закрытии монастыря за подписью Хрущева сжег в камине. Он никого не боялся: «Меня не посадят, я сам их посажу». Как бывалый солдат считал, что побеждает лишь тот, кто переходит в наступление. «Господь не любит боязливых», - говорил он.
Сражение за Псково-Печерский монастырь Алипий выиграл: обитель является одним из самых крупных в России мужских монастырей, который за всю свою 550-летнюю историю никогда не закрывался.
Митрополит Тихон главным монашеским подвигом отца Алипия считает устроение в монастыре старчества: архимандрит сумел добиться разрешения на переезд из Финляндии в Печоры великих валаамских старцев, принял после тюрем и ссылок иеромонаха Иоанна (Крестьянкина).
Отец наместник также добился возвращения из ФРГ части сокровищ монастырской ризницы, которую фашисты разграбили при отступлении. Всю свою жизнь он оставался реставратором, художником и коллекционером произведений искусства. Незадолго до смерти часть работ из своей коллекции передал Русскому музею. Теперь, во исполнение заповеди отца Алипия «Все оставить людям!», она вернулась в Печоры.
Скончался отец Алипий, пытаясь запечатлеть момент явления ему Богородицы. Последними его словами были: «Матерь Божия пришла, какая она красивая, давайте краски, рисовать будем»…
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
Минувшим летом в Печорах открылась картинная галерея архимандрита Алипия. В ее основу легла личная коллекция бывшего наместника Псково-Печерского монастыря, возглавлявшего обитель с 1959 по 1975 год. Картины Репина, Сурикова, Поленова, Левитана, Айвазовского, Шишкина, Кустодиева и других мастеров увидели своего зрителя.
А еще в Печорах появился культурно-просветительский центр. Для всех печерян, детей, участников СВО и других категорий граждан вход бесплатный.
Представлены в новом музее и работы самого отца Алипия – художника Ивана Воронова. До Великой Отечественной он окончил вечернюю студию при Московском союзе художников, а затем отделение живописи и рисунка изостудии ВЦСПС. Днем работал проходчиком – строил первую ветку Московского метрополитена.
На фронт ушел в феврале 1942-го рядовым стрелком Четвертой танковой армии. Весь путь от Москвы до Берлина, отмеченный 76 боевыми наградами, среди которых медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и орден Красной Звезды, он прошел, держа в одной руке винтовку, а в другой – этюдник.
Реставратор Савва Ямщиков в книге «Архимандрит Алипий. Человек. Художник. Воин. Игумен» цитирует: «…я дал слово Богу: если в этой страшной битве выживу, то обязательно уйду в монастырь. Представьте себе: идет жестокий бой, на нашу передовую лезут, сминая все на своем пути, немецкие танки, и вот в этом кромешном аду я вдруг вижу, как наш батальонный комиссар сорвал с головы каску, рухнул на колени и стал... молиться. Да-да, плача, он бормотал полузабытые с детства слова молитвы, прося у Всевышнего, Которого он еще вчера третировал, пощады и спасения. И понял я тогда: у каждого человека в душе Бог, к Которому он когда-нибудь да придет…»
Не имея духовного образования, послушником в Троице-Сергиеву Лавру Иван Воронов пришел как реставратор. При постриге принял имя Алипий - Беспечальный - в память о преподобном иконописце Киево-Печерской Лавры.
За несколько лет служения в Псково-Печерском монастыре он преобразил обитель, но обострились гонения на церковь. В Печоры даже прибыл сам Хрущев. В конце экскурсии, которую отец Алипий проводил лично, Никита Сергеевич пообещал: «Я твой монастырь закрою!» Отец наместник коротко ответил: «Попробуй…»
Это была настоящая война. То батюшка объявлял представителям власти, что в обители чума и не открывал ворота, то являлся на встречу при всех боевых наградах, то заявлял: «Вот посмотрите на монастырь — какая здесь дислокация: танки не пройдут. У меня половина братии фронтовики, мы вооружены, будем сражаться до последнего патрона, вы нас сможете взять только с неба авиацией». Министра культуры Фурцеву он даже не вышел встречать, зато с балкона дома наместника поговорил с ней, использовав крепкое народное словцо. Доставленное из Москвы постановление правительства о закрытии монастыря за подписью Хрущева сжег в камине. Он никого не боялся: «Меня не посадят, я сам их посажу». Как бывалый солдат считал, что побеждает лишь тот, кто переходит в наступление. «Господь не любит боязливых», - говорил он.
Сражение за Псково-Печерский монастырь Алипий выиграл: обитель является одним из самых крупных в России мужских монастырей, который за всю свою 550-летнюю историю никогда не закрывался.
Митрополит Тихон главным монашеским подвигом отца Алипия считает устроение в монастыре старчества: архимандрит сумел добиться разрешения на переезд из Финляндии в Печоры великих валаамских старцев, принял после тюрем и ссылок иеромонаха Иоанна (Крестьянкина).
Отец наместник также добился возвращения из ФРГ части сокровищ монастырской ризницы, которую фашисты разграбили при отступлении. Всю свою жизнь он оставался реставратором, художником и коллекционером произведений искусства. Незадолго до смерти часть работ из своей коллекции передал Русскому музею. Теперь, во исполнение заповеди отца Алипия «Все оставить людям!», она вернулась в Печоры.
Скончался отец Алипий, пытаясь запечатлеть момент явления ему Богородицы. Последними его словами были: «Матерь Божия пришла, какая она красивая, давайте краски, рисовать будем»…
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
А зима будет большая…
Автор Юрий Визбор. Исполняет Варвара Визбор.
❄️ Зима хоть и большая, но половина ее уже позади. Весна близко!
Вам в ленту - немного Новгородской и Владимирской обл., немного Печор и Изборска (Псковская обл.), немного Плеса (Ивановская обл.), немного Конаково (Тверская обл.) и немного подмосковных Мытищ.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
Автор Юрий Визбор. Исполняет Варвара Визбор.
Вам в ленту - немного Новгородской и Владимирской обл., немного Печор и Изборска (Псковская обл.), немного Плеса (Ивановская обл.), немного Конаково (Тверская обл.) и немного подмосковных Мытищ.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
К Распутину на Гороховую
Музей Григория Распутина в Санкт-Петербурге - частный. Он создан жителями квартиры на ул. Гороховой, куда Распутин не вернулся ночью 30 декабря 1916 г.
В музее нет смотрителей, кассира и даже никакой таблички.
Первое, что показывает экскурсовод, – чёрный ход во двор-колодец, откуда вышел в свой последний путь фаворит царской семьи. Он предвидел, что его ждет во дворце Юсуповых. «Несомненно, они убьют меня… И вы все тоже погибните. Они убьют всех вас. Папу и Маму они убьют тоже». Папой он называл императора. Мамой – императрицу.
Квартирка опровергает слухи о том, что Распутин любил роскошь. Пять комнатушек (одна заперта, ее сдают посуточно), кухня с выходом на черную лестницу. Все такое обшарпанное, как будто не видело ремонта со времен Распутина.
Жильцы квартиры не могут договориться о разъезде, живут кто где и решили: пусть будет музей. Собрали кое-какие вещи того времени и даже вроде бы помнивший Григория буфет: он виден на его прижизненных фотографиях.
Принимал ходоков Григорий в крошечной прихожей. Мог без обиняков сказать расфуфыренной барыне:
– Ты, матушка, поменьше налево ходи, и все твои хвори пройдут.
Татьяна зачитывала нам письма Распутина. Завораживает. Сейчас так не говорят даже на родине Григория в селе Покровском тогдашней Тобольской губернии, а ныне – Тюменской области.
Распутин пришел в Питер своим ходом и сам себя назначил знахарем и ясновидящим. По версии экскурсовода, Григорий спас от смерти цесаревича. Распутина позвали отпевать. Оставили наедине с цесаревичем, и через какое-то время родители нашли ребенка сладко спящим. За это «целитель» и приблизился к императорскому двору.
Государство выкупать квартиру не собирается: фигура слишком сомнительная. При советской власти жизнь императорской семьи никого не интересовала, а в новых исторических реалиях мнения разделились: одни считают Распутина авантюристом и губителем России. Другие, со слов экскурсовода, запрещают называть его иначе, чем святой.
Фото/текст: Елена Ишкова
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
Музей Григория Распутина в Санкт-Петербурге - частный. Он создан жителями квартиры на ул. Гороховой, куда Распутин не вернулся ночью 30 декабря 1916 г.
В музее нет смотрителей, кассира и даже никакой таблички.
Первое, что показывает экскурсовод, – чёрный ход во двор-колодец, откуда вышел в свой последний путь фаворит царской семьи. Он предвидел, что его ждет во дворце Юсуповых. «Несомненно, они убьют меня… И вы все тоже погибните. Они убьют всех вас. Папу и Маму они убьют тоже». Папой он называл императора. Мамой – императрицу.
Квартирка опровергает слухи о том, что Распутин любил роскошь. Пять комнатушек (одна заперта, ее сдают посуточно), кухня с выходом на черную лестницу. Все такое обшарпанное, как будто не видело ремонта со времен Распутина.
Жильцы квартиры не могут договориться о разъезде, живут кто где и решили: пусть будет музей. Собрали кое-какие вещи того времени и даже вроде бы помнивший Григория буфет: он виден на его прижизненных фотографиях.
Принимал ходоков Григорий в крошечной прихожей. Мог без обиняков сказать расфуфыренной барыне:
– Ты, матушка, поменьше налево ходи, и все твои хвори пройдут.
Татьяна зачитывала нам письма Распутина. Завораживает. Сейчас так не говорят даже на родине Григория в селе Покровском тогдашней Тобольской губернии, а ныне – Тюменской области.
Распутин пришел в Питер своим ходом и сам себя назначил знахарем и ясновидящим. По версии экскурсовода, Григорий спас от смерти цесаревича. Распутина позвали отпевать. Оставили наедине с цесаревичем, и через какое-то время родители нашли ребенка сладко спящим. За это «целитель» и приблизился к императорскому двору.
Государство выкупать квартиру не собирается: фигура слишком сомнительная. При советской власти жизнь императорской семьи никого не интересовала, а в новых исторических реалиях мнения разделились: одни считают Распутина авантюристом и губителем России. Другие, со слов экскурсовода, запрещают называть его иначе, чем святой.
Фото/текст: Елена Ишкова
Русская Одиссея 👉 Подписывайся