Нереальный Котор
В черногорском городе Котор первым делом мы выдвинулись покорять гору Пестинград, на склоне которой венецианцы построили крепость святого Иоанна. Вход - 8 евро с каждого.
Преодолеть около 1400 каменных и порой скользких ступеней, которые в некоторых местах проходят по краю стены, та ещё забава! Но с каждой ступенькой открывался все новый вид на бухту-фьорд и город, который был заложен венецианцами ещё в IX веке. От такой красоты захватывает дух! Фото не передаёт этих видов.
Знатоки говорят, что Которская бухта - одна из красивейших в мире. Лазурная вода, причудливая береговая линия, лучи заходящего за горы солнца, черепичные крыши, церкви разных эпох и культур.
После спуска с Пестинграда, мокрые и уставшие, мы выкупались прямо в одежде. Было темно, море ласковое и освежающее.
Котор - милый, уютный, светлый. На мощеных улочках, где камни затерты ногами туристов до блеска, дома с балкончиками, патио, лепными украшениями. Бесконечные кафешки и ресторанчики, лавки, квартиры и офисы госучреждений - и все это прекрасно уживается на одном пространстве.
Атмосфера старого города создаёт ощущение нереальности, будто ты находишься в сказочных декорациях, где, того и гляди, из окошка выглянет Джульетта.
Возле кафедрального католического собора Святого Трифона 1166 года постройки с часами на башне мы поужинали в ресторанчике. Тунец, огромные креветки, мидии, морская рыба плюс черногорское вино Совиньон со льдом и минералкой. Очень вкусно!
Отдельная тема - которские кошки. Они везде и всюду - миниатюрные и худенькие, крупные и вальяжные. Кошки лениво лежат на крепостных стенах, и все их гладят. Здесь есть немало сувенирных магазинчиков, посвящённых конторским котам.
Котор по праву считается городом котов. Кстати, русское созвучие «кот-Котор» получилось случайно. В Черногории кошек зовут «мацьками», а отзываются они на «маць-маць» или на протянутую им колбасу. Как бы там ни было, в городе есть площадь котов, где обычно можно увидеть очень много этих животных.
Фото и текст: Лариса Егорова
#Черногория
В черногорском городе Котор первым делом мы выдвинулись покорять гору Пестинград, на склоне которой венецианцы построили крепость святого Иоанна. Вход - 8 евро с каждого.
Преодолеть около 1400 каменных и порой скользких ступеней, которые в некоторых местах проходят по краю стены, та ещё забава! Но с каждой ступенькой открывался все новый вид на бухту-фьорд и город, который был заложен венецианцами ещё в IX веке. От такой красоты захватывает дух! Фото не передаёт этих видов.
Знатоки говорят, что Которская бухта - одна из красивейших в мире. Лазурная вода, причудливая береговая линия, лучи заходящего за горы солнца, черепичные крыши, церкви разных эпох и культур.
После спуска с Пестинграда, мокрые и уставшие, мы выкупались прямо в одежде. Было темно, море ласковое и освежающее.
Котор - милый, уютный, светлый. На мощеных улочках, где камни затерты ногами туристов до блеска, дома с балкончиками, патио, лепными украшениями. Бесконечные кафешки и ресторанчики, лавки, квартиры и офисы госучреждений - и все это прекрасно уживается на одном пространстве.
Атмосфера старого города создаёт ощущение нереальности, будто ты находишься в сказочных декорациях, где, того и гляди, из окошка выглянет Джульетта.
Возле кафедрального католического собора Святого Трифона 1166 года постройки с часами на башне мы поужинали в ресторанчике. Тунец, огромные креветки, мидии, морская рыба плюс черногорское вино Совиньон со льдом и минералкой. Очень вкусно!
Отдельная тема - которские кошки. Они везде и всюду - миниатюрные и худенькие, крупные и вальяжные. Кошки лениво лежат на крепостных стенах, и все их гладят. Здесь есть немало сувенирных магазинчиков, посвящённых конторским котам.
Котор по праву считается городом котов. Кстати, русское созвучие «кот-Котор» получилось случайно. В Черногории кошек зовут «мацьками», а отзываются они на «маць-маць» или на протянутую им колбасу. Как бы там ни было, в городе есть площадь котов, где обычно можно увидеть очень много этих животных.
Фото и текст: Лариса Егорова
#Черногория
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Снежное утро❄️ понедельника - #Музыкагородов
Музыка Севера
#ВДНХ #Москва
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
Музыка Севера
#ВДНХ #Москва
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Карету мне в Хмелиту!
Хмелита – старейшая из сохранившихся дворянских усадеб Смоленщины. Она расположена в центре одноименного села на берегах речушки Хмелитки, берега которой поросли хмелем. С 1747 года поместьем владел капитан-поручик Преображенского полка Федор Алексеевич Грибоедов, дед великого русского драматурга и дипломата Александра Грибоедова.
Такая роскошь для смоленской глубинки была невиданной: господский каменный дом о двух этажах с двумя флигелями, регулярный парк с глухими и открытыми аллеями, два копаных пруда с саженой рыбой, хорошие цветники с каменными статуями и каменной же церковью Казанской Божьей матери.
После смерти хозяина Хмелиту унаследовал его сын Алексей Федорович – современники считали его прототипом Фамусова из «Горе от ума».
Именно в усадьбе дяди, где он подолгу жил в детстве и юности, Грибоедов познакомился с декабристом Иваном Якушкиным, с которого «списал» Чацкого. В будущем фельдмаршале Иване Паскевиче, муже двоюродной сестры Елизаветы, писатель усмотрел черты Скалозуба.
В бытность Грибоедовых Хмелита была «самый любимый родственный дом». После смены череды хозяев он пришел в запустение, а после октябрьской революции «в зале на полу сушилось сено, из скважин паркета росла рожь». Великая Отечественная война и случившийся в 1954 году пожар едва не стоили поместью жизни.
В 1968 году усилиями реставратора П. Барановского была проведена реставрация, а один из его учеников – Виктор Кулаков – посвятил Хмелите 35 лет жизни. В 1990 году при его участии был образован государственный историко-культурный и природный музей-заповедник, который в 2012 году обрел статус федерального.
«Хмелита» - первый и единственный музей А.С.Грибоедова в России. Также в состав заповедника входит единственный в стране музей адмирала Нахимова и мемориальный комплекс «Богородицкое поле».
В начале августа взять экскурсовода по «Хмелите» мы не смогли по причине полного туристического аншлага. Но эта, казалось бы, досадная мелочь нас только порадовала.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Смоленскаяобласть
Хмелита – старейшая из сохранившихся дворянских усадеб Смоленщины. Она расположена в центре одноименного села на берегах речушки Хмелитки, берега которой поросли хмелем. С 1747 года поместьем владел капитан-поручик Преображенского полка Федор Алексеевич Грибоедов, дед великого русского драматурга и дипломата Александра Грибоедова.
Такая роскошь для смоленской глубинки была невиданной: господский каменный дом о двух этажах с двумя флигелями, регулярный парк с глухими и открытыми аллеями, два копаных пруда с саженой рыбой, хорошие цветники с каменными статуями и каменной же церковью Казанской Божьей матери.
После смерти хозяина Хмелиту унаследовал его сын Алексей Федорович – современники считали его прототипом Фамусова из «Горе от ума».
Именно в усадьбе дяди, где он подолгу жил в детстве и юности, Грибоедов познакомился с декабристом Иваном Якушкиным, с которого «списал» Чацкого. В будущем фельдмаршале Иване Паскевиче, муже двоюродной сестры Елизаветы, писатель усмотрел черты Скалозуба.
В бытность Грибоедовых Хмелита была «самый любимый родственный дом». После смены череды хозяев он пришел в запустение, а после октябрьской революции «в зале на полу сушилось сено, из скважин паркета росла рожь». Великая Отечественная война и случившийся в 1954 году пожар едва не стоили поместью жизни.
В 1968 году усилиями реставратора П. Барановского была проведена реставрация, а один из его учеников – Виктор Кулаков – посвятил Хмелите 35 лет жизни. В 1990 году при его участии был образован государственный историко-культурный и природный музей-заповедник, который в 2012 году обрел статус федерального.
«Хмелита» - первый и единственный музей А.С.Грибоедова в России. Также в состав заповедника входит единственный в стране музей адмирала Нахимова и мемориальный комплекс «Богородицкое поле».
В начале августа взять экскурсовода по «Хмелите» мы не смогли по причине полного туристического аншлага. Но эта, казалось бы, досадная мелочь нас только порадовала.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Смоленскаяобласть
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Зима близко!
Сахалин – одно из самых снежных мест России. За зиму, которая обычно длится с ноября по апрель, на остров приходит около 100 циклонов. На Севере количество метельных дней может достигать 57, а в южных районах обычно метет от 22 до 32 дней.
Как правило, сильные снегопады приходят на Сахалин в ноябре-апреле, но случаются в октябре и в мае. Среднестатистическая метель длится 1-3 дня, но бывают и двухнедельные мега-метели. Мы с такими не сталкивались, хотя за полтора десятка лет жизни на острове повидали немало стихийных бедствий со всеми вытекающими.
Каждый уважающий себя сахалинец на подобный случай имеет дома НЗ: крупы, консервы, свечи, спички.
После хорошей метели в ясном синем небе сияет яркое солнце, а все вокруг покрыто ровной белой пеленой - сугробы достигают второго этажа. Чтобы выйти из подъезда на улицу, приходится изрядно помахать лопатой. Причем откапывать приходится не только двери домов, автомобили, но даже целые поезда.
Однажды сильная метель застигла наших друзей на побережье Охотского моря в Долинском районе. Бросив свою легковушку, ребята с товарищами по несчастью перебрались в кузов крытого брезентовым тентом грузовика, по счастью оказавшегося рядом. Пережидать стихию пришлось долгих четыре дня.
Но вообще-то сахалинцы метель проблемой не считают и относятся к ней, как к приключению. Пешком преодолев путь по колено, а то и по бедра в снегу от дома до работы, вы чувствуете себя настоящим героем! А про детей и говорить нечего: во время сильного циклона уроки отменяются, а по его окончании можно нырять с крыш гаражей в белый искрящийся снег, рыть в нем тоннели, возводить крепости.
Когда мы слышим, что в Москве наблюдается сильный снегопад, то неизменно улыбаемся: в столице много автомобилей, перемещению которых по улицам мешают даже рядовые осадки, а вот снега как раз немного. Если хотите увидеть настоящую метель – вам на остров!
Видео: Наталья Павлова
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Сахалинскаяобласть
Сахалин – одно из самых снежных мест России. За зиму, которая обычно длится с ноября по апрель, на остров приходит около 100 циклонов. На Севере количество метельных дней может достигать 57, а в южных районах обычно метет от 22 до 32 дней.
Как правило, сильные снегопады приходят на Сахалин в ноябре-апреле, но случаются в октябре и в мае. Среднестатистическая метель длится 1-3 дня, но бывают и двухнедельные мега-метели. Мы с такими не сталкивались, хотя за полтора десятка лет жизни на острове повидали немало стихийных бедствий со всеми вытекающими.
Каждый уважающий себя сахалинец на подобный случай имеет дома НЗ: крупы, консервы, свечи, спички.
После хорошей метели в ясном синем небе сияет яркое солнце, а все вокруг покрыто ровной белой пеленой - сугробы достигают второго этажа. Чтобы выйти из подъезда на улицу, приходится изрядно помахать лопатой. Причем откапывать приходится не только двери домов, автомобили, но даже целые поезда.
Однажды сильная метель застигла наших друзей на побережье Охотского моря в Долинском районе. Бросив свою легковушку, ребята с товарищами по несчастью перебрались в кузов крытого брезентовым тентом грузовика, по счастью оказавшегося рядом. Пережидать стихию пришлось долгих четыре дня.
Но вообще-то сахалинцы метель проблемой не считают и относятся к ней, как к приключению. Пешком преодолев путь по колено, а то и по бедра в снегу от дома до работы, вы чувствуете себя настоящим героем! А про детей и говорить нечего: во время сильного циклона уроки отменяются, а по его окончании можно нырять с крыш гаражей в белый искрящийся снег, рыть в нем тоннели, возводить крепости.
Когда мы слышим, что в Москве наблюдается сильный снегопад, то неизменно улыбаемся: в столице много автомобилей, перемещению которых по улицам мешают даже рядовые осадки, а вот снега как раз немного. Если хотите увидеть настоящую метель – вам на остров!
Видео: Наталья Павлова
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Сахалинскаяобласть
«Незнаменитая» война
30 ноября 1939 г. началась 105-дневная советско-финляндская война, известная как «Зимняя» или «Финская». Поэт Твардовский назвал ее «незнаменитой».
В 1920-30 гг. часть финского социума была одержима идеей создания Великой Финляндии «от Двины до Двины» - от Северной Двины в России до Западной Двины в Латвии. В 1932 году, когда между СССР и Финляндией был заключен договор о ненападении, государственная граница проходила всего в 32 км от Ленинграда. Продолжая с Советским Союзом дипломатические консультации, финское правительство усиленно вооружало свою армию. На Карельском перешейке ударными темпами строилась «линия Маннергейма» - один из самых мощных укрепрайонов за всю мировую военную историю.
К концу 1930-х годов стало ясно, что новая мировая война неизбежна.
В переговорах с финнами главной задачей советского руководства было невмешательство третьих стран в дела Финляндии, и с тех пор мало что изменилось. Сталин предлагал провести границу в 90 км от Ленинграда, обменяв эти территории на вдвое превосходящие их по площади территории в Карелии. В Хельсинки от обмена отказались.
Сходу взять «линию Маннергейма» силами одного ЛенВО, как изначально предполагал «план Мерецкова», не удалось. После тяжелых поражений пришлось провести перегруппировку войск, открыв Северо-Западный фронт.
«Линия Маннергейма» пала 28 февраля 1940 г., перестав существовать как опасный для нас плацдарм. Согласно официальным данным, финны потеряли 25 тысяч убитыми, СССР – 126 875 чел.
12 марта 1940 г. был подписан Московский договор, по итогам которого Финляндия без всяких компенсаций отдала 10 % своей территории. СССР получил: весь Карельский перешеек вместе с Выборгом – граница отодвинулась на 150 км; Выборгский залив; часть полуостровов Рыбачий, Средний; базу ВМФ на полуострове Ханко; контроль над всей акваторией Ладожского озера. Финляндии запрещалось вступать в антисоветские коалиции, что не помешало ей сразу же встать на сторону Гитлера.
На фото: Линия Маннергейма; Крест скорби
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
30 ноября 1939 г. началась 105-дневная советско-финляндская война, известная как «Зимняя» или «Финская». Поэт Твардовский назвал ее «незнаменитой».
В 1920-30 гг. часть финского социума была одержима идеей создания Великой Финляндии «от Двины до Двины» - от Северной Двины в России до Западной Двины в Латвии. В 1932 году, когда между СССР и Финляндией был заключен договор о ненападении, государственная граница проходила всего в 32 км от Ленинграда. Продолжая с Советским Союзом дипломатические консультации, финское правительство усиленно вооружало свою армию. На Карельском перешейке ударными темпами строилась «линия Маннергейма» - один из самых мощных укрепрайонов за всю мировую военную историю.
К концу 1930-х годов стало ясно, что новая мировая война неизбежна.
В переговорах с финнами главной задачей советского руководства было невмешательство третьих стран в дела Финляндии, и с тех пор мало что изменилось. Сталин предлагал провести границу в 90 км от Ленинграда, обменяв эти территории на вдвое превосходящие их по площади территории в Карелии. В Хельсинки от обмена отказались.
Сходу взять «линию Маннергейма» силами одного ЛенВО, как изначально предполагал «план Мерецкова», не удалось. После тяжелых поражений пришлось провести перегруппировку войск, открыв Северо-Западный фронт.
«Линия Маннергейма» пала 28 февраля 1940 г., перестав существовать как опасный для нас плацдарм. Согласно официальным данным, финны потеряли 25 тысяч убитыми, СССР – 126 875 чел.
12 марта 1940 г. был подписан Московский договор, по итогам которого Финляндия без всяких компенсаций отдала 10 % своей территории. СССР получил: весь Карельский перешеек вместе с Выборгом – граница отодвинулась на 150 км; Выборгский залив; часть полуостровов Рыбачий, Средний; базу ВМФ на полуострове Ханко; контроль над всей акваторией Ладожского озера. Финляндии запрещалось вступать в антисоветские коалиции, что не помешало ей сразу же встать на сторону Гитлера.
На фото: Линия Маннергейма; Крест скорби
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
Космос по имени Боливия
Часть 1.
Боливия находится в центре Южной Америки. Официальной ее столицей считается очень красивый город Сукре, названный в честь первого президента. Именно здесь в 1825 году была провозглашена независимость от Испании, а сама страна, ранее именовавшаяся Верхним Перу, получила имя Симона Боливара.
Сами боливийцы считают главным городом страны Ла-Пас, где квартируют правительственные структуры. Он расположен в кратере потухшего вулкана.
Боливия - самое «индейское» государство на планете: большинство ее населения - индейцы кечуа, аймара и гуарани.
Боливия – это высота. Ла-Пас, например, лежит на высоте 3,5 тыс. м, Сукре - на высоте 2800 м, а солончак Уюни, куда лежал наш путь, – это 3 656 м над уровнем моря. Чтобы не подхватить «горняшку», двигаться туда приходилось постепенно, каждый день поднимаясь на все большую высоту и возвращаясь обратно.
Во время боливийской экспедиции мы чувствовали себя в космосе: внутри организма все гудит, соображаешь плохо, реакции заторможенные. Спали только сидя: при попытке лечь голову буквально разрывало на части. Ночью было очень холодно, а днем жарко, что добавляло экстрима.
Для скорейшей адаптации нам посоветовали жевать листья коки. Они продаются на каждом углу, и боливийцы, особенно в сельской местности, их активно жуют, сворачивая в трубочку и засовывая внутрь какую-то субстанцию. Использовать ее мы не стали, но по пакетику листьев коки купили, засунули за щеку и принялись жевать. Никакого особенного вкуса в листьях нет, зато через полчаса сильно заболела челюсть. Пришлось выплюнуть.
Наверное, надо родиться в Андах, чтобы словить от жевания какой-то кайф. Наши гиды утверждали, что люди, подсаживающиеся на это, меняются даже внешне. Их и без того смуглая кожа еще больше темнеет, зубы чернеют, а взгляд становится бешеным. Почти так выглядел водитель, который вез нас на плато Уюни по горным перевалам. И это было настоящее путешествие на другую планету.
Фото: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Боливия
Часть 1.
Боливия находится в центре Южной Америки. Официальной ее столицей считается очень красивый город Сукре, названный в честь первого президента. Именно здесь в 1825 году была провозглашена независимость от Испании, а сама страна, ранее именовавшаяся Верхним Перу, получила имя Симона Боливара.
Сами боливийцы считают главным городом страны Ла-Пас, где квартируют правительственные структуры. Он расположен в кратере потухшего вулкана.
Боливия - самое «индейское» государство на планете: большинство ее населения - индейцы кечуа, аймара и гуарани.
Боливия – это высота. Ла-Пас, например, лежит на высоте 3,5 тыс. м, Сукре - на высоте 2800 м, а солончак Уюни, куда лежал наш путь, – это 3 656 м над уровнем моря. Чтобы не подхватить «горняшку», двигаться туда приходилось постепенно, каждый день поднимаясь на все большую высоту и возвращаясь обратно.
Во время боливийской экспедиции мы чувствовали себя в космосе: внутри организма все гудит, соображаешь плохо, реакции заторможенные. Спали только сидя: при попытке лечь голову буквально разрывало на части. Ночью было очень холодно, а днем жарко, что добавляло экстрима.
Для скорейшей адаптации нам посоветовали жевать листья коки. Они продаются на каждом углу, и боливийцы, особенно в сельской местности, их активно жуют, сворачивая в трубочку и засовывая внутрь какую-то субстанцию. Использовать ее мы не стали, но по пакетику листьев коки купили, засунули за щеку и принялись жевать. Никакого особенного вкуса в листьях нет, зато через полчаса сильно заболела челюсть. Пришлось выплюнуть.
Наверное, надо родиться в Андах, чтобы словить от жевания какой-то кайф. Наши гиды утверждали, что люди, подсаживающиеся на это, меняются даже внешне. Их и без того смуглая кожа еще больше темнеет, зубы чернеют, а взгляд становится бешеным. Почти так выглядел водитель, который вез нас на плато Уюни по горным перевалам. И это было настоящее путешествие на другую планету.
Фото: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Боливия
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#Музыкагородов.
Детский ансамбль песни и пляски им. Локтева.
📍Дом музыки. #Москва
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
Детский ансамбль песни и пляски им. Локтева.
📍Дом музыки. #Москва
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
Знаменское-Раек
Знаменское-Раек – подлинный шедевр русского усадебного искусства. Выдающийся архитектор Николай Львов проектировал его по заказу генерал-аншефа Фёдора Ивановича Глебова. Заказчик, человек в годах, был без памяти влюблён в свою юную жену Елизавету Петровну Стрешневу, последнюю представительницу знаменитого боярского рода, и сделал ей царский подарок.
В 1787 году Львов, не ограниченный заказчиком в средствах, принялся создавать в 20 километрах от Торжка кусочек Италии. Строили 11 лет, и творение получилось действительно грандиозным. Огромный овальный двор обрамляли 136 колонн колоннады, на которую можно было выйти из парадных комнат второго этажа. Посреди двора бил фонтан в античном стиле. За домом был разбит английский парк с 17 гротами, каскадом прудов, валунными мостами, беседками.
Новоселье Глебовы праздновали три недели. Но всего через год генерал умер, а супруга, которая пережила его на 40 лет, в Раек наведывалась не слишком часто. Но при ней Знаменское приносило хороший доход, а вот наследники с экономикой не справились. Денег на содержание не хватало, и природа при помощи людей стала неотвратимо разрушать творение Львова...
В советские годы здесь квартировали дом отдыха, пионерский лагерь, госпиталь, школа, профилакторий. Самое логичное из всего - картинная галерея, но она долго не продержалась.
В 2007 году имение на 49 лет перешло кому-то в аренду, во флигеле даже открыли гостиницу. Но денег не хватило, договор расторгли, и усадьба опять погрузилась в привычное состояние разрушения.
Теперь она под крылом Минкульта. На территории, вход на которую стал платным и стоит теперь 50 р., появился синий пластиковый туалет.
Можно взять экскурсию.
Минувшим летом на поляне перед главным домом в рамках фестиваля «Музыкальная экспедиция» состоялся концерт классической музыки. Его участники выразили надежду, что только этим дело не ограничится, и когда-нибудь Знаменское-Раек все же возродится. Дай-то бог…
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Тверскаяобласть
Знаменское-Раек – подлинный шедевр русского усадебного искусства. Выдающийся архитектор Николай Львов проектировал его по заказу генерал-аншефа Фёдора Ивановича Глебова. Заказчик, человек в годах, был без памяти влюблён в свою юную жену Елизавету Петровну Стрешневу, последнюю представительницу знаменитого боярского рода, и сделал ей царский подарок.
В 1787 году Львов, не ограниченный заказчиком в средствах, принялся создавать в 20 километрах от Торжка кусочек Италии. Строили 11 лет, и творение получилось действительно грандиозным. Огромный овальный двор обрамляли 136 колонн колоннады, на которую можно было выйти из парадных комнат второго этажа. Посреди двора бил фонтан в античном стиле. За домом был разбит английский парк с 17 гротами, каскадом прудов, валунными мостами, беседками.
Новоселье Глебовы праздновали три недели. Но всего через год генерал умер, а супруга, которая пережила его на 40 лет, в Раек наведывалась не слишком часто. Но при ней Знаменское приносило хороший доход, а вот наследники с экономикой не справились. Денег на содержание не хватало, и природа при помощи людей стала неотвратимо разрушать творение Львова...
В советские годы здесь квартировали дом отдыха, пионерский лагерь, госпиталь, школа, профилакторий. Самое логичное из всего - картинная галерея, но она долго не продержалась.
В 2007 году имение на 49 лет перешло кому-то в аренду, во флигеле даже открыли гостиницу. Но денег не хватило, договор расторгли, и усадьба опять погрузилась в привычное состояние разрушения.
Теперь она под крылом Минкульта. На территории, вход на которую стал платным и стоит теперь 50 р., появился синий пластиковый туалет.
Можно взять экскурсию.
Минувшим летом на поляне перед главным домом в рамках фестиваля «Музыкальная экспедиция» состоялся концерт классической музыки. Его участники выразили надежду, что только этим дело не ограничится, и когда-нибудь Знаменское-Раек все же возродится. Дай-то бог…
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Тверскаяобласть
Иван Васильевич: путешествие во времени
В сентябре 1973 года на экраны вышел культовый советский фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Комедию Леонида Гайдая, снятую по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич», сразу разобрали на цитаты, и уже целых полвека для миллионов наших соотечественников она входит в систему культурного распознавания «свой-чужой».
Гайдай снимал картину на «Мосфильме», но требовались и «живые» декорации. Поэтому «роль» московского Кремля в фильме «сыграл» кремль Ростова Великого с его башнями и галереями. Именно здесь, приняв гостей из будущего за демонов, персонаж Крамарова организует погоню, в конце которой стрельцы сигают с кремлевской стены.
К 50-летнему юбилею картины в подклете Государевых хором Ростовского кремля открылась мультимедийная выставка «Иван Васильевич: путешествие во времени». Она начинается с проекции часов на стене, а затем свет и звук 20 минут ведут вас от экспоната к экспонату без всяких экскурсоводов.
Вход – каждый час с 10 до 16.00.
Зная, что «Иван Васильевич» частично снимался в Ростове, мы не знали, что основой для сценария послужила написанная в 1934 г. пьеса Булгакова. После генеральной репетиции в Театре сатиры спектакль «Иван Васильевич» запретили к показу, а пьесу - к публикации. Гайдай, привнесший немало изменений в булгаковский сюжет, тоже не избежал цензуры и некоторые эпизоды пришлось переозвучивать. Так, на заданный во время царского банкета вопрос: «А кто платить будет?» ответ первоначально звучал так: «Народ, народ, батюшка». Его заменили на толерантное «Ну, во всяком случае не мы».
На выставке сочетается, казалось бы, несочетамое: иконы XVI в., предметы советского быта, сценические «царские» костюмы, портрет Сталина, шапка Мономаха, кинокамеры, советские газеты и т.д. В организации ростовской выставки участвовали «Мосфильм», Ярославский академический театр им. Волкова, рыбинский музей «Советская эпоха», музей «Музыка и время» из Ярославля и московский музей Булгакова.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Ярославскаяобласть
В сентябре 1973 года на экраны вышел культовый советский фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Комедию Леонида Гайдая, снятую по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич», сразу разобрали на цитаты, и уже целых полвека для миллионов наших соотечественников она входит в систему культурного распознавания «свой-чужой».
Гайдай снимал картину на «Мосфильме», но требовались и «живые» декорации. Поэтому «роль» московского Кремля в фильме «сыграл» кремль Ростова Великого с его башнями и галереями. Именно здесь, приняв гостей из будущего за демонов, персонаж Крамарова организует погоню, в конце которой стрельцы сигают с кремлевской стены.
К 50-летнему юбилею картины в подклете Государевых хором Ростовского кремля открылась мультимедийная выставка «Иван Васильевич: путешествие во времени». Она начинается с проекции часов на стене, а затем свет и звук 20 минут ведут вас от экспоната к экспонату без всяких экскурсоводов.
Вход – каждый час с 10 до 16.00.
Зная, что «Иван Васильевич» частично снимался в Ростове, мы не знали, что основой для сценария послужила написанная в 1934 г. пьеса Булгакова. После генеральной репетиции в Театре сатиры спектакль «Иван Васильевич» запретили к показу, а пьесу - к публикации. Гайдай, привнесший немало изменений в булгаковский сюжет, тоже не избежал цензуры и некоторые эпизоды пришлось переозвучивать. Так, на заданный во время царского банкета вопрос: «А кто платить будет?» ответ первоначально звучал так: «Народ, народ, батюшка». Его заменили на толерантное «Ну, во всяком случае не мы».
На выставке сочетается, казалось бы, несочетамое: иконы XVI в., предметы советского быта, сценические «царские» костюмы, портрет Сталина, шапка Мономаха, кинокамеры, советские газеты и т.д. В организации ростовской выставки участвовали «Мосфильм», Ярославский академический театр им. Волкова, рыбинский музей «Советская эпоха», музей «Музыка и время» из Ярославля и московский музей Булгакова.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Ярославскаяобласть