Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: музей вечной мерзлоты в Игарке, Красноярский край
Путешествие по просторам российской Арктики продолжим в Арктической зоне Красноярского края. На этот раз посетим знаменитый музей вечной мерзлоты в Игарке.
Игарку долгие годы называли морскими воротами Восточной Сибири — это порт с населением 4,5 тысячи человек, удаленный от Красноярска примерно на 1300 километров. Попасть сюда проще всего по воздуху — в городе есть современный аэропорт. Кроме этого, по Енисею от Красноярска ходят рейсовые теплоходы.
Музей весной мерзлоты был основан в Игарке в 1965 году на базе подземной геокриологической лаборатории, которая изучала свойства арктических почв. Это единственный в мире музей, находящийся в толще вечномерзлого грунта. Посетители гуляют по коридорам и залам на глубине до 14 метров.
Здесь круглый год царит температура −5 °C, что позволяет сохранять уникальные экспонаты. Например, здесь можно полюбоваться на лиственницы возрастом более 36 тысяч лет, оставшиеся в первозданном виде. В кусках льда заморожены северные цветы и растения. Есть ценные научные экземпляры льда с реликтовыми вкраплениями, которым более 50 тысяч лет.
В музее также оформлена отдельная экспозиция, посвященная строительству Сталинской железной дороги. В ней можно увидеть подлинные предметы быта заключенных, которые в суровых условиях прокладывали магистраль. Особую ценность представляют документы, рассказывающие об их судьбах.
Кстати, посещения самого музей — мероприятие вполне бюджетное. Билет в подземную часть стоит всего 250-350 рублей, предоставляются скидки для детей и студентов, есть дни бесплатных посещений. А для влюбленных любителей экстрима есть очень необычная услуга — заключение официального брака в ледяном подземелье.
С морским приветом, @sevmorput
Путешествие по просторам российской Арктики продолжим в Арктической зоне Красноярского края. На этот раз посетим знаменитый музей вечной мерзлоты в Игарке.
Игарку долгие годы называли морскими воротами Восточной Сибири — это порт с населением 4,5 тысячи человек, удаленный от Красноярска примерно на 1300 километров. Попасть сюда проще всего по воздуху — в городе есть современный аэропорт. Кроме этого, по Енисею от Красноярска ходят рейсовые теплоходы.
Музей весной мерзлоты был основан в Игарке в 1965 году на базе подземной геокриологической лаборатории, которая изучала свойства арктических почв. Это единственный в мире музей, находящийся в толще вечномерзлого грунта. Посетители гуляют по коридорам и залам на глубине до 14 метров.
Здесь круглый год царит температура −5 °C, что позволяет сохранять уникальные экспонаты. Например, здесь можно полюбоваться на лиственницы возрастом более 36 тысяч лет, оставшиеся в первозданном виде. В кусках льда заморожены северные цветы и растения. Есть ценные научные экземпляры льда с реликтовыми вкраплениями, которым более 50 тысяч лет.
В музее также оформлена отдельная экспозиция, посвященная строительству Сталинской железной дороги. В ней можно увидеть подлинные предметы быта заключенных, которые в суровых условиях прокладывали магистраль. Особую ценность представляют документы, рассказывающие об их судьбах.
Кстати, посещения самого музей — мероприятие вполне бюджетное. Билет в подземную часть стоит всего 250-350 рублей, предоставляются скидки для детей и студентов, есть дни бесплатных посещений. А для влюбленных любителей экстрима есть очень необычная услуга — заключение официального брака в ледяном подземелье.
С морским приветом, @sevmorput
Познакомиться с поморской культурой лучше всего в национальном парке "Онежское Поморье"
Telegram
Поморский взгляд
#ЕдемвАрктику: парк «Онежское Поморье», Архангельская область
Продолжаем путешествовать по российской Арктике — на этот раз посетим один из самых молодых национальных парков России — «Онежское Поморье» на севере Архангельской области. Это единственное в…
Продолжаем путешествовать по российской Арктике — на этот раз посетим один из самых молодых национальных парков России — «Онежское Поморье» на севере Архангельской области. Это единственное в…
Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: полуостров Рыбачий, Мурманская область
Сегодня в нашей традиционной рубрике для арктических путешественников — одно из самых таинственных и труднодоступных мест Мурманской области: полуостров Рыбачий.
Почти 70 лет эта территория была закрыта для туристов — доступ на полуостров имели только военные и пограничники. Однако после 2010 года Рыбачий открыли для посетителей.
Полуостров омывается Баренцевым морем — это самая северная континентальная точка России. Официально территория объявлена природным парком, поэтому для посещения потребуется получить официальное разрешение в Мурманске.
Сюда не ходит общественный транспорт, не летает авиация — добраться можно только на автомобиле (желательно внедорожнике) из Мурманска. Дорога займет примерно сутки, при этом местами придется преодолевать броды и затяжные подъемы.
На Рыбачьем нет отелей, однако есть турбазы с уютными домиками. Кроме этого, есть вариант просто захватить с собой палатки и ночевать на самом краю земли, купаясь в холодном море.
Можно сходить в поход на хребет Муста-Тунтури — это единственное место, где фашисты не смогли пересечь границу СССР. Здесь до сих пор можно найти проржавевшие останки оружия. У подножия хребта расположен музей, посвященный обороне полуострова.
Рядом с мысом Скорбеевского есть живописный водопад Аватар и заброшенный гарнизон с артефактами военных времен. Среди других достопримечательностей — живописные скалы выветривания Два Брата, а также Берег рыжих камней на Земляном мысе, где яркие породы позволяют сделать невероятные селфи.
На Немецком мысе расположен Вайдагубский маяк — самый северный в стране. Подняться на него нельзя, так как он действующий. Кстати, в ясную погоду с Немецкого мыса можно увидеть Страну фьордов — Норвегию, до которой всего 50 километров по морю.
С морским приветом, @sevmorput
Сегодня в нашей традиционной рубрике для арктических путешественников — одно из самых таинственных и труднодоступных мест Мурманской области: полуостров Рыбачий.
Почти 70 лет эта территория была закрыта для туристов — доступ на полуостров имели только военные и пограничники. Однако после 2010 года Рыбачий открыли для посетителей.
Полуостров омывается Баренцевым морем — это самая северная континентальная точка России. Официально территория объявлена природным парком, поэтому для посещения потребуется получить официальное разрешение в Мурманске.
Сюда не ходит общественный транспорт, не летает авиация — добраться можно только на автомобиле (желательно внедорожнике) из Мурманска. Дорога займет примерно сутки, при этом местами придется преодолевать броды и затяжные подъемы.
На Рыбачьем нет отелей, однако есть турбазы с уютными домиками. Кроме этого, есть вариант просто захватить с собой палатки и ночевать на самом краю земли, купаясь в холодном море.
Можно сходить в поход на хребет Муста-Тунтури — это единственное место, где фашисты не смогли пересечь границу СССР. Здесь до сих пор можно найти проржавевшие останки оружия. У подножия хребта расположен музей, посвященный обороне полуострова.
Рядом с мысом Скорбеевского есть живописный водопад Аватар и заброшенный гарнизон с артефактами военных времен. Среди других достопримечательностей — живописные скалы выветривания Два Брата, а также Берег рыжих камней на Земляном мысе, где яркие породы позволяют сделать невероятные селфи.
На Немецком мысе расположен Вайдагубский маяк — самый северный в стране. Подняться на него нельзя, так как он действующий. Кстати, в ясную погоду с Немецкого мыса можно увидеть Страну фьордов — Норвегию, до которой всего 50 километров по морю.
С морским приветом, @sevmorput
Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: остров Колгуев, Ненецкий автономный округ
Сегодня предлагаем отправиться на остров Колгуев в Северном Ледовитом океане всего в 200 километрах от Нарьян-Мара. Добраться сюда можно только на вертолете Ми-8, регулярные рейсы выполняются дважды в месяц. Название острова происходит от древнефинского слова «коллагуе», что в переводе означает — треугольник.
Несмотря на суровый климат, остров представляет собой целое царство водоплавающих птиц — их общая численность здесь достигает полумиллиона особей. Например, именно здесь раскинулась самая крупная в мире колония белощекой казарки. Также на острове можно полюбоваться гнездящимися гагарами, морянками, обыкновенной гагой, белолобым гусем.
Остров Колгуев — единственное в НАО место, где сохранился традиционный уклад жизни ненцев, коренных обитателей этих суровых мест. Например, туристы здесь могут познакомиться с настоящим ненецким шаманом — «тадебя».
Кроме этого, можно покормить северных оленей, покататься на нартах, примерить национальную одежду и переночевать в чуме. И конечно, попробовать национальные блюда ненцев, включая экзотический «наябарць» — сырое мясо только что убитого оленя.
Среди других любимых лакомств ненцев — строганина из свежемороженой рыбы и оленины, юкола, кровяные оладьи, арктический чай с ягодами, который заваривается для гостей прямо в большом котле. Идеальная возможность прикоснуться к первозданной северной природе и людям, издревле обитающим в Арктике.
С морским приветом, @sevmorput
Сегодня предлагаем отправиться на остров Колгуев в Северном Ледовитом океане всего в 200 километрах от Нарьян-Мара. Добраться сюда можно только на вертолете Ми-8, регулярные рейсы выполняются дважды в месяц. Название острова происходит от древнефинского слова «коллагуе», что в переводе означает — треугольник.
Несмотря на суровый климат, остров представляет собой целое царство водоплавающих птиц — их общая численность здесь достигает полумиллиона особей. Например, именно здесь раскинулась самая крупная в мире колония белощекой казарки. Также на острове можно полюбоваться гнездящимися гагарами, морянками, обыкновенной гагой, белолобым гусем.
Остров Колгуев — единственное в НАО место, где сохранился традиционный уклад жизни ненцев, коренных обитателей этих суровых мест. Например, туристы здесь могут познакомиться с настоящим ненецким шаманом — «тадебя».
Кроме этого, можно покормить северных оленей, покататься на нартах, примерить национальную одежду и переночевать в чуме. И конечно, попробовать национальные блюда ненцев, включая экзотический «наябарць» — сырое мясо только что убитого оленя.
Среди других любимых лакомств ненцев — строганина из свежемороженой рыбы и оленины, юкола, кровяные оладьи, арктический чай с ягодами, который заваривается для гостей прямо в большом котле. Идеальная возможность прикоснуться к первозданной северной природе и людям, издревле обитающим в Арктике.
С морским приветом, @sevmorput
Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: гора Пембой, Республика Коми
Продолжаем наше виртуальное путешествие по бескрайней российской Арктике — на этот раз заглянем на гору Пембой в Республике Коми. Скальная гряда находится за Полярным кругом, примерно в 60 километрах от Воркуты и в 15 километрах от поселка Хальмер-Ю.
Пембой — вытянутый на семь километров изогнутый хребет, высшая точка гряды достигает 420 метров. С геологической точки зрения она представляет собой уникальный памятник возрастом порядка 250 миллионов лет — благодаря морозному выветриванию скалы за это время приобрели живописный вид.
Некоторые причудливые скальные образования напоминают звериные и человеческие фигуры — туристы даже называют Пембой «эротической горой», за двусмысленные многометровые «скульптуры», самую большую из которых в народе кличут «Венерой». Эффект усиливает плоский ландшафт заполярной тундры, раскинувшийся вокруг гряды.
Автомобильной дороги до горы фактически нет — можно проехать по заброшенной железнодорожной насыпи, однако потребуется мощный внедорожник. Проще всего воспользоваться регулярными пешеходными и велосипедными туристическими турами на Пембой из Воркуты.
Подниматься на гору Пембой лучше с запада — там гряда имеет пологий склон, что позволяет покорить вершину даже без специального снаряжения. Восточный склон при этом представляет практически вертикальный обрыв в несколько уступов. Стоит учитывать, что на горе даже летом в расщелинах нередко лежит снег.
На самой вершине горы Пембой оборудована вертолетная площадка и наблюдательная вышка — отсюда открывается прекрасный вид на бескрайнюю тундру — пестреющие луга, каменные поляны из курумов, озера с кристально-чистой водой. В ясную погоду с горы хорошо виден Полярный Урал на горизонте. Невероятная красота навсегда останется в сердце туриста, побывавшего здесь.
С морским приветом, @sevmorput
Продолжаем наше виртуальное путешествие по бескрайней российской Арктике — на этот раз заглянем на гору Пембой в Республике Коми. Скальная гряда находится за Полярным кругом, примерно в 60 километрах от Воркуты и в 15 километрах от поселка Хальмер-Ю.
Пембой — вытянутый на семь километров изогнутый хребет, высшая точка гряды достигает 420 метров. С геологической точки зрения она представляет собой уникальный памятник возрастом порядка 250 миллионов лет — благодаря морозному выветриванию скалы за это время приобрели живописный вид.
Некоторые причудливые скальные образования напоминают звериные и человеческие фигуры — туристы даже называют Пембой «эротической горой», за двусмысленные многометровые «скульптуры», самую большую из которых в народе кличут «Венерой». Эффект усиливает плоский ландшафт заполярной тундры, раскинувшийся вокруг гряды.
Автомобильной дороги до горы фактически нет — можно проехать по заброшенной железнодорожной насыпи, однако потребуется мощный внедорожник. Проще всего воспользоваться регулярными пешеходными и велосипедными туристическими турами на Пембой из Воркуты.
Подниматься на гору Пембой лучше с запада — там гряда имеет пологий склон, что позволяет покорить вершину даже без специального снаряжения. Восточный склон при этом представляет практически вертикальный обрыв в несколько уступов. Стоит учитывать, что на горе даже летом в расщелинах нередко лежит снег.
На самой вершине горы Пембой оборудована вертолетная площадка и наблюдательная вышка — отсюда открывается прекрасный вид на бескрайнюю тундру — пестреющие луга, каменные поляны из курумов, озера с кристально-чистой водой. В ясную погоду с горы хорошо виден Полярный Урал на горизонте. Невероятная красота навсегда останется в сердце туриста, побывавшего здесь.
С морским приветом, @sevmorput
Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: Верхоянский хребет, Якутия
Раскинувшаяся на северных просторах Якутия по своим размерам превосходит Индию — седьмое в мире государство по площади. Чтобы вживую увидеть все красоты необъятного региона, потребуется провести здесь полжизни. Но наши виртуальные путешествия помогут выбрать самые интересные локации — на очереди у нас удивительный Верхоянский хребет.
Сразу предупредим — Верхоянский хребет требует от туристов походного опыта и соответствующего снаряжения. В горах даже летом температура редко поднимается выше +10 градусов по Цельсию, а зимнее путешествие здесь станет экстремальным вызовом, принять который по силам только самым стойким и подготовленным.
Некоторые называют Верхоянский хребет «горной страной» — она тянется по правому берегу низовий Лены до реки Томпо на 1200 километров, при этом его ширина варьируется от 100 до 250 километров. «Горная страна» в несколько раз превышает знаменитую систему Большого Кавказа, которую так любят туристы.
Путешественников здесь встретят величественные пейзажи дикого горного края — суровые вершины, каньоны, бурные речки. Побывавшие здесь утверждают, что по своей красоте Верхоянский хребет превосходит плато Путорана. Пеший поход по отрогам можно дополнить сплавом по реке. Если есть желание покорить одну из вершин — потребуется организованная группа и опытный проводник.
Рельеф Верхоянского хребта включает десяток популярных у туристов вершин — они средней и небольшой величины. До высоты примерно в 1000 метров здесь царствует тайга, выше начинаются кедровый стланик, горная тундра и гольцы. Самая высокая часть — хребет Орулган, его максимальная высота составляет 2389 метров.
Добраться до Верхоянского хребта непросто. Его южный склон является малонаселенным, однако в восточной части есть несколько населенных пунктов с авиасообщением — например, Тикси. Вылететь туда удобнее всего из Якутска. Кроме этого, можно выбрать поездку на автомобиле, но она возможна только в подходящий сезон.
С морским приветом, @sevmorput
Раскинувшаяся на северных просторах Якутия по своим размерам превосходит Индию — седьмое в мире государство по площади. Чтобы вживую увидеть все красоты необъятного региона, потребуется провести здесь полжизни. Но наши виртуальные путешествия помогут выбрать самые интересные локации — на очереди у нас удивительный Верхоянский хребет.
Сразу предупредим — Верхоянский хребет требует от туристов походного опыта и соответствующего снаряжения. В горах даже летом температура редко поднимается выше +10 градусов по Цельсию, а зимнее путешествие здесь станет экстремальным вызовом, принять который по силам только самым стойким и подготовленным.
Некоторые называют Верхоянский хребет «горной страной» — она тянется по правому берегу низовий Лены до реки Томпо на 1200 километров, при этом его ширина варьируется от 100 до 250 километров. «Горная страна» в несколько раз превышает знаменитую систему Большого Кавказа, которую так любят туристы.
Путешественников здесь встретят величественные пейзажи дикого горного края — суровые вершины, каньоны, бурные речки. Побывавшие здесь утверждают, что по своей красоте Верхоянский хребет превосходит плато Путорана. Пеший поход по отрогам можно дополнить сплавом по реке. Если есть желание покорить одну из вершин — потребуется организованная группа и опытный проводник.
Рельеф Верхоянского хребта включает десяток популярных у туристов вершин — они средней и небольшой величины. До высоты примерно в 1000 метров здесь царствует тайга, выше начинаются кедровый стланик, горная тундра и гольцы. Самая высокая часть — хребет Орулган, его максимальная высота составляет 2389 метров.
Добраться до Верхоянского хребта непросто. Его южный склон является малонаселенным, однако в восточной части есть несколько населенных пунктов с авиасообщением — например, Тикси. Вылететь туда удобнее всего из Якутска. Кроме этого, можно выбрать поездку на автомобиле, но она возможна только в подходящий сезон.
С морским приветом, @sevmorput
Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: Река Амгуэма, Чукотский автономный округ
Сегодня держим курс на Чукотку — самый экзотический и труднодоступный регион арктической России. Отдых здесь требует от человека определенной подготовки и решимости. Один из способов проверить себя на прочность — поучаствовать в сплавном туре по реке Амгуэма, протекающей в Иультинском районе за Полярным кругом.
Амгуэма впадает в Чукотское море, поэтому сплав может стать частью путешествия на побережье Северного Ледовитого океана. Средняя глубина русла — от 30 сантиметров до двух метров, поэтому удобнее всего использовать байдарки или надувные моторные лодки. Протяженность маршрута — от 90 до 210 километров.
Река славится рыбалкой — в здешних водах обитает самое большое количество пресноводных рыб на Чукотке: 16 видов рыб из десяти семейств. Например, здесь можно выловить арктического гольца, вес которого достигает 12 килограммов, или вкуснейшего хариуса.
В среднем течении Амгуэма идеальна для новичков и может оставить максимум положительных эмоций от сплава. На реке отсутствуют пороги и прижимы, при желании можно всегда пристать и разбить лагерь. Впечатляющая особенность сплава в полярных широтах летом — солнце никогда не заходит, поэтому сплавляться при желании можно ночью.
Самый интересный участок для сплава — так называемые амгуэмские трубы. Это участки реки с грандиозными каньонами, всего их три. Неподалеку — полуразрушенный самый длинный деревянный мост в Советском Союзе (длина 513 метров). В ходе путешествия возможен пеший маршрут в поселок-призрак Иультин.
Основной вид транспорта на Чукотке — самолет. Чтобы добраться до Амгуэмы, потребуется сначала долететь в столицу региона Анадырь (восемь часов из Москвы), а затем оттуда местным вертолетным рейсом — в поселок Эгвекинот (1,5 часа). Оттуда до реки уже рукой подать. Самое благоприятное время для сплава — с июня по сентябрь.
С морским приветом, @sevmorput
Сегодня держим курс на Чукотку — самый экзотический и труднодоступный регион арктической России. Отдых здесь требует от человека определенной подготовки и решимости. Один из способов проверить себя на прочность — поучаствовать в сплавном туре по реке Амгуэма, протекающей в Иультинском районе за Полярным кругом.
Амгуэма впадает в Чукотское море, поэтому сплав может стать частью путешествия на побережье Северного Ледовитого океана. Средняя глубина русла — от 30 сантиметров до двух метров, поэтому удобнее всего использовать байдарки или надувные моторные лодки. Протяженность маршрута — от 90 до 210 километров.
Река славится рыбалкой — в здешних водах обитает самое большое количество пресноводных рыб на Чукотке: 16 видов рыб из десяти семейств. Например, здесь можно выловить арктического гольца, вес которого достигает 12 килограммов, или вкуснейшего хариуса.
В среднем течении Амгуэма идеальна для новичков и может оставить максимум положительных эмоций от сплава. На реке отсутствуют пороги и прижимы, при желании можно всегда пристать и разбить лагерь. Впечатляющая особенность сплава в полярных широтах летом — солнце никогда не заходит, поэтому сплавляться при желании можно ночью.
Самый интересный участок для сплава — так называемые амгуэмские трубы. Это участки реки с грандиозными каньонами, всего их три. Неподалеку — полуразрушенный самый длинный деревянный мост в Советском Союзе (длина 513 метров). В ходе путешествия возможен пеший маршрут в поселок-призрак Иультин.
Основной вид транспорта на Чукотке — самолет. Чтобы добраться до Амгуэмы, потребуется сначала долететь в столицу региона Анадырь (восемь часов из Москвы), а затем оттуда местным вертолетным рейсом — в поселок Эгвекинот (1,5 часа). Оттуда до реки уже рукой подать. Самое благоприятное время для сплава — с июня по сентябрь.
С морским приветом, @sevmorput
Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: река Буотама, Республика Саха (Якутия)
Продолжаем наше путешествие по красивейшим местам российской Арктики — на этот раз мы посетим потаенный уголок таежной красоты и гармонии в Якутии — реку Буотаму, правый приток Лены, который узкой извилистой лентой протекает по северной окраине Алданского нагорья и Приленскому плато.
Идеальный вариант отдыха здесь — неспешный сплав по речке семьей или в компании друзей. Воды Буотамы богаты рыбой, поэтому туристов ожидает азартная рыбалка. Здесь водятся окунь, щука, ленок, хариус, таймень. На берегу можно встретить изюбра, кабаргу, лося, многочисленных зайцев.
Вода в Буотаме чистая и прозрачная. Благодаря северной прохладе и быстрому течению она никогда не зацветает, ее смело можно использовать для приготовления пищи или напитков, при желании в речке можно купаться.
Буотама имеет спокойный и покладистый нрав, поэтому отлично подходит для неопытных или начинающих путешественников. При этом в ней есть своеобразное северное величие — по берегам вздымаются поросшие могучими елями скалы, а полноводность в любой сезон поддерживают 60 горных речушек.
В древности берега Буотамы были домом для первобытных кочевников, которые жили охотой на мамонтов. Иногда здесь находят древние кости этих могучих животных. Можно сделать небольшую остановку и посетить расположенный на побережье уникальный питомник лесных бизонов «Усть-Буотама».
К речке сложно добраться на автомобиле, но это придает путешествию дополнительные впечатления. Дорога к Буотаме начинается из Якутска — сначала нужно перебраться на правый берег Лены на пароме, а затем проехать примерно 30 километров по Неверской трассе. Здесь начинается финальная часть путешествия по суше.
Труднопроходимый отрезок — порядка 8 километров, преодолеть его можно за пару часов пешком. Или можно нанять для перевозки подходящий для бездорожья автомобиль — обычно это подготовленный для местных условий УАЗ. Длительность сплава обычно три-четыре дня — этого времени хватит, чтобы успеть проникнуться удивительной природой Якутии.
С морским приветом, @sevmorput
Продолжаем наше путешествие по красивейшим местам российской Арктики — на этот раз мы посетим потаенный уголок таежной красоты и гармонии в Якутии — реку Буотаму, правый приток Лены, который узкой извилистой лентой протекает по северной окраине Алданского нагорья и Приленскому плато.
Идеальный вариант отдыха здесь — неспешный сплав по речке семьей или в компании друзей. Воды Буотамы богаты рыбой, поэтому туристов ожидает азартная рыбалка. Здесь водятся окунь, щука, ленок, хариус, таймень. На берегу можно встретить изюбра, кабаргу, лося, многочисленных зайцев.
Вода в Буотаме чистая и прозрачная. Благодаря северной прохладе и быстрому течению она никогда не зацветает, ее смело можно использовать для приготовления пищи или напитков, при желании в речке можно купаться.
Буотама имеет спокойный и покладистый нрав, поэтому отлично подходит для неопытных или начинающих путешественников. При этом в ней есть своеобразное северное величие — по берегам вздымаются поросшие могучими елями скалы, а полноводность в любой сезон поддерживают 60 горных речушек.
В древности берега Буотамы были домом для первобытных кочевников, которые жили охотой на мамонтов. Иногда здесь находят древние кости этих могучих животных. Можно сделать небольшую остановку и посетить расположенный на побережье уникальный питомник лесных бизонов «Усть-Буотама».
К речке сложно добраться на автомобиле, но это придает путешествию дополнительные впечатления. Дорога к Буотаме начинается из Якутска — сначала нужно перебраться на правый берег Лены на пароме, а затем проехать примерно 30 километров по Неверской трассе. Здесь начинается финальная часть путешествия по суше.
Труднопроходимый отрезок — порядка 8 километров, преодолеть его можно за пару часов пешком. Или можно нанять для перевозки подходящий для бездорожья автомобиль — обычно это подготовленный для местных условий УАЗ. Длительность сплава обычно три-четыре дня — этого времени хватит, чтобы успеть проникнуться удивительной природой Якутии.
С морским приветом, @sevmorput
Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: село Хатанга, Красноярский край
Продолжаем путешествие по бескрайним просторам Арктики — на этот раз остановимся в селе Хатанга, которое называют «туристическими воротами Арктики». Здесь, в одном из самых северных населенных пунктов России, начинается множество живописных туристических маршрутов.
Хатангу окружают бескрайние просторы полуострова Таймыр, море Лаптевых и берега Северного Ледовитого океана. Село древнее, ведет свою историю еще с XVII века. Несмотря на свою затерянность в арктических снегах, Хатанга благоустроена — здесь есть централизованное отопление и горячая вода.
Есть все необходимое, чтобы проникнуться духом Крайнего Севера. Туристам интересен музей природы и этнографии при Таймырском заповеднике, гости которого могут прикоснуться к удивительной культуре малочисленных северных народов. В экспозиции — старинные карты, книги, национальная одежда.
Еще одна впечатляющая достопримечательность — музей «Мамонт», построенный прямо под слоем вечной мерзлоты. Здесь можно познакомиться с древними животными, которые населяли Таймыр сотни тысяч лет назад. Один из главных экспонатов — останки огромного мамонта, найденные всего в ста километрах от Хатанги.
В Хатанге есть Богоявленский храм, восстановленный в 2001 году. Хатангский порт с собственным флотом принимает морские суда, хотя расположен на реке. Чтобы защитить корабли от огромных льдин весной, в порту ежегодно строят уникальную ледяную дамбу высотой около 10 метров. А в 2024 году из Хатанги планируют запустить коммерческие полеты на Северный полюс.
Еще зимой в Хатанге регулярно наблюдают северное сияние — увидеть его здесь можно чаще, чем в любом другом населенном пункте России. В окрестностях села — самые северные в мире леса, лежбища моржей, огромный Попигайский метеоритный кратер, в котором нашли месторождения прочнейших алмазов.
Хатанга расположена в 600 километрах от Норильска. Попасть в село удобнее всего по воздуху — здесь есть аэропорт с новым зданием аэровокзала и взлетно-посадочной полосой. Регулярные рейсы летают из Норильска и Красноярска. Также есть вариант приехать по зимнику из Норильска за три-четыре дня.
С морским приветом, @sevmorput
Продолжаем путешествие по бескрайним просторам Арктики — на этот раз остановимся в селе Хатанга, которое называют «туристическими воротами Арктики». Здесь, в одном из самых северных населенных пунктов России, начинается множество живописных туристических маршрутов.
Хатангу окружают бескрайние просторы полуострова Таймыр, море Лаптевых и берега Северного Ледовитого океана. Село древнее, ведет свою историю еще с XVII века. Несмотря на свою затерянность в арктических снегах, Хатанга благоустроена — здесь есть централизованное отопление и горячая вода.
Есть все необходимое, чтобы проникнуться духом Крайнего Севера. Туристам интересен музей природы и этнографии при Таймырском заповеднике, гости которого могут прикоснуться к удивительной культуре малочисленных северных народов. В экспозиции — старинные карты, книги, национальная одежда.
Еще одна впечатляющая достопримечательность — музей «Мамонт», построенный прямо под слоем вечной мерзлоты. Здесь можно познакомиться с древними животными, которые населяли Таймыр сотни тысяч лет назад. Один из главных экспонатов — останки огромного мамонта, найденные всего в ста километрах от Хатанги.
В Хатанге есть Богоявленский храм, восстановленный в 2001 году. Хатангский порт с собственным флотом принимает морские суда, хотя расположен на реке. Чтобы защитить корабли от огромных льдин весной, в порту ежегодно строят уникальную ледяную дамбу высотой около 10 метров. А в 2024 году из Хатанги планируют запустить коммерческие полеты на Северный полюс.
Еще зимой в Хатанге регулярно наблюдают северное сияние — увидеть его здесь можно чаще, чем в любом другом населенном пункте России. В окрестностях села — самые северные в мире леса, лежбища моржей, огромный Попигайский метеоритный кратер, в котором нашли месторождения прочнейших алмазов.
Хатанга расположена в 600 километрах от Норильска. Попасть в село удобнее всего по воздуху — здесь есть аэропорт с новым зданием аэровокзала и взлетно-посадочной полосой. Регулярные рейсы летают из Норильска и Красноярска. Также есть вариант приехать по зимнику из Норильска за три-четыре дня.
С морским приветом, @sevmorput
