Поговорим об MMA (пост 1)
"А с чего начать варить?" - один из самых распространенных вопросов к сварщику. Каждый начинал по-своему, у каждого были свои задачи и инструмент так или иначе подбирался под их решение. Чаще всего этот вопрос слышишь от кого-то, кто хочет заиметь еще одну "степень свободы" в подсобном хозяйстве, на даче. В общем и целом - сварка чего-то неответственного в бытовом плане. Чаще всего это каркасы из профтрубы. Ну и починка всякого черного старого железного фонда, заборов и иже с ними.
Мое личное мнение - начать стоит все же не с полуавтомата, а с MMA (Manual Metal Arc) сварки, она же РДС (ручная дуговая сварка плавящимся электродом). Это нетленная классика, самый дешевый (и эффективный) вход в мир сварки. Одновременно и самый простой, и самый сложный вид сварки. Ручная дуговая сварка относительно проста своими настройками, но одновременно и сложна в плане выработки навыков движения электродом. Нюансов тоже более чем достаточно, учиться этому виду сварки можно если не бесконечно долго, то уж "достаточно долго" это точно. Главное в обучении - понять какие факторы как повлияют на результат, а не слепо на практике пытаться добиться результата. Понимание процессов это ключ к быстрому освоению очень многих нюансов РДС и получению ответов на вопросы "а какой диаметр электрода использовать?", "а как влияет полярность на результат?" (полярность заслуживает отдельного поста), "а почему не получается равномерный шов?".
Знания и практические навыки, полученные на РДС сварке однозначно облегчат овладение другими методами сварки, здесь никаких сомнений быть не может.
В следующий раз поговорим о функциональности ММА аппаратов и зачем нужны все эти ваши форсажи дуги, горячие старты и антизалипания #MMA #новичок #сварка
"А с чего начать варить?" - один из самых распространенных вопросов к сварщику. Каждый начинал по-своему, у каждого были свои задачи и инструмент так или иначе подбирался под их решение. Чаще всего этот вопрос слышишь от кого-то, кто хочет заиметь еще одну "степень свободы" в подсобном хозяйстве, на даче. В общем и целом - сварка чего-то неответственного в бытовом плане. Чаще всего это каркасы из профтрубы. Ну и починка всякого черного старого железного фонда, заборов и иже с ними.
Мое личное мнение - начать стоит все же не с полуавтомата, а с MMA (Manual Metal Arc) сварки, она же РДС (ручная дуговая сварка плавящимся электродом). Это нетленная классика, самый дешевый (и эффективный) вход в мир сварки. Одновременно и самый простой, и самый сложный вид сварки. Ручная дуговая сварка относительно проста своими настройками, но одновременно и сложна в плане выработки навыков движения электродом. Нюансов тоже более чем достаточно, учиться этому виду сварки можно если не бесконечно долго, то уж "достаточно долго" это точно. Главное в обучении - понять какие факторы как повлияют на результат, а не слепо на практике пытаться добиться результата. Понимание процессов это ключ к быстрому освоению очень многих нюансов РДС и получению ответов на вопросы "а какой диаметр электрода использовать?", "а как влияет полярность на результат?" (полярность заслуживает отдельного поста), "а почему не получается равномерный шов?".
Знания и практические навыки, полученные на РДС сварке однозначно облегчат овладение другими методами сварки, здесь никаких сомнений быть не может.
В следующий раз поговорим о функциональности ММА аппаратов и зачем нужны все эти ваши форсажи дуги, горячие старты и антизалипания #MMA #новичок #сварка
🔥11👍7👏2
Поговорим об MMA (пост 2)
Итак, выбираем свой первый аппарат. Какая-то куча параметров, какие-то непонятные тактико-технические характеристики, как же выбрать?! Начнем с основных параметров и функций аппаратов ручной дуговой сварки:
1. Максимальный ток
Бытовые аппараты ММА крайне редко выдают максимум свыше 200 ампер. Обусловлено это тем, что для более высоких значений рабочих токов необходимо питание, которое не в состоянии выдать бытовая сеть (например, требуется 3-фазная сеть).
Для бытовых нужд токи выше 120-130А используются крайне редко. Самый часто используемый диапазон - 50-110 ампер.
2. Процент ПВ.
ПВ - продолжительность включения. Указывается в процентах, например, ПВ=80% при токе 120А. Это означает, что, например, из сварочного цикла в 10 минут вы сможете 8 минут варить током 120А, а оставшиеся 2 минуты цикла аппарат будет отдыхать, остывать. Теоретически (и практически), если продолжать сварку сверх ПВ, аппарат может уйти в защиту по перегреву. Конечно, влияет и температура окружающей среды. Обычно указывается два параметра - % ПВ на максимальном токе аппарата (для понимания, как долго можно варить на максимуме) и значение тока, при котором ПВ равен 100% (можно пользоваться без остановки). Например: "ПВ=80% при токе 160А, ПВ=100% при токе 120А".
3. Напряжение холостого хода (Uxx)
Здесь все достаточно просто - чем выше, тем лучше. Высокие уровни напряжения ХХ нужны для работы, например, с электродами с основным покрытием. Но для бытовых нужд основные электроды используются достаточно редко, чаще всего это будут электроды с рутиловым или рутилово-целлюлозным покрытием. Такие электроды куда менее требовательны к значениям Uxx. Обычные значения Uxx бытовых аппаратов - 60-75 Вольт.
4. Дополнительные функции
4.1. "Горячий старт" или Hot Start
Функция облегчает зажигание дуги за счет кратковременного увеличения тока в момент касания детали электродом. Наличие данной функции весьма полезно для новичка, но для опытного человека может мешать сваривать в отрыв тонкие детали. Желательно (но не обязательно), чтобы этот параметр в аппарате был регулируемым.
4.2. "Форсаж дуги" или Arc Force
Эта функция предотвращает угасание дуги при отдалении электрода от детали в процессе сварки. Это происходит за счет увеличения сварочного тока. Опять же эта функция полезна для новичков, которые пока не умеют выдерживать строго длину дуги, но может создавать трудности для сварки в отрыв для опытного сварщика (ненужное удлинение дуги в процессе отвода электрода от детали). Тоже желательно, чтобы эта функция была регулируемой.
4.3. "Антизалипание" или Anti-Stick
Функция обеспечивает отключение сварочного тока при коротком замыкании "электрод-деталь", другими словами - залипание электрода. Эта функция в аппаратах не регулируется и не отключается. Есть в 99% бытовых аппаратов ММА на рынке.
4.4. VRD, Voltage Reduction Device, функция снижения ХХ.
Эта функция обеспечивает низкое напряжение холостого хода при разомкнутой сварочной цепи "электрод-деталь". Чаще всего является отключаемой. Если данная функция включена, то напряжение между деталью и электродом вплоть до момента касания будет равным не паспортному Uxx, а сниженному напряжению в 9-12 вольт, условно безопасному для сварщика. В момент касания детали электродом Uxx мгновенно повысится до паспортных значений в 60-75 вольт.
Это основные параметры аппаратов РДС (ММА) которые могут пригодиться вам для того, чтобы определиться с покупкой. Удачи!
#MMA #новичок #сварка
Итак, выбираем свой первый аппарат. Какая-то куча параметров, какие-то непонятные тактико-технические характеристики, как же выбрать?! Начнем с основных параметров и функций аппаратов ручной дуговой сварки:
1. Максимальный ток
Бытовые аппараты ММА крайне редко выдают максимум свыше 200 ампер. Обусловлено это тем, что для более высоких значений рабочих токов необходимо питание, которое не в состоянии выдать бытовая сеть (например, требуется 3-фазная сеть).
Для бытовых нужд токи выше 120-130А используются крайне редко. Самый часто используемый диапазон - 50-110 ампер.
2. Процент ПВ.
ПВ - продолжительность включения. Указывается в процентах, например, ПВ=80% при токе 120А. Это означает, что, например, из сварочного цикла в 10 минут вы сможете 8 минут варить током 120А, а оставшиеся 2 минуты цикла аппарат будет отдыхать, остывать. Теоретически (и практически), если продолжать сварку сверх ПВ, аппарат может уйти в защиту по перегреву. Конечно, влияет и температура окружающей среды. Обычно указывается два параметра - % ПВ на максимальном токе аппарата (для понимания, как долго можно варить на максимуме) и значение тока, при котором ПВ равен 100% (можно пользоваться без остановки). Например: "ПВ=80% при токе 160А, ПВ=100% при токе 120А".
3. Напряжение холостого хода (Uxx)
Здесь все достаточно просто - чем выше, тем лучше. Высокие уровни напряжения ХХ нужны для работы, например, с электродами с основным покрытием. Но для бытовых нужд основные электроды используются достаточно редко, чаще всего это будут электроды с рутиловым или рутилово-целлюлозным покрытием. Такие электроды куда менее требовательны к значениям Uxx. Обычные значения Uxx бытовых аппаратов - 60-75 Вольт.
4. Дополнительные функции
4.1. "Горячий старт" или Hot Start
Функция облегчает зажигание дуги за счет кратковременного увеличения тока в момент касания детали электродом. Наличие данной функции весьма полезно для новичка, но для опытного человека может мешать сваривать в отрыв тонкие детали. Желательно (но не обязательно), чтобы этот параметр в аппарате был регулируемым.
4.2. "Форсаж дуги" или Arc Force
Эта функция предотвращает угасание дуги при отдалении электрода от детали в процессе сварки. Это происходит за счет увеличения сварочного тока. Опять же эта функция полезна для новичков, которые пока не умеют выдерживать строго длину дуги, но может создавать трудности для сварки в отрыв для опытного сварщика (ненужное удлинение дуги в процессе отвода электрода от детали). Тоже желательно, чтобы эта функция была регулируемой.
4.3. "Антизалипание" или Anti-Stick
Функция обеспечивает отключение сварочного тока при коротком замыкании "электрод-деталь", другими словами - залипание электрода. Эта функция в аппаратах не регулируется и не отключается. Есть в 99% бытовых аппаратов ММА на рынке.
4.4. VRD, Voltage Reduction Device, функция снижения ХХ.
Эта функция обеспечивает низкое напряжение холостого хода при разомкнутой сварочной цепи "электрод-деталь". Чаще всего является отключаемой. Если данная функция включена, то напряжение между деталью и электродом вплоть до момента касания будет равным не паспортному Uxx, а сниженному напряжению в 9-12 вольт, условно безопасному для сварщика. В момент касания детали электродом Uxx мгновенно повысится до паспортных значений в 60-75 вольт.
Это основные параметры аппаратов РДС (ММА) которые могут пригодиться вам для того, чтобы определиться с покупкой. Удачи!
#MMA #новичок #сварка
🔥9👍7❤1⚡1
Удлинение сварочных проводов
Еще один частый вопрос как среди начинающих сварщиков, так и сварщиков со стажем - можно ли удлинять сварочные провода?
В инструкциях к аппаратам порой написано черным по белому - удлинение сварочных проводов НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Естественно, никто не объясняет, почему. На эту рекомендацию часто никто не обращает внимания и удлиняют провода как хотят. А можно ли это делать в действительности? Однозначного ответа нет, скорее так - можно, если осторожно.
Давайте разбираться.
Штатные провода ММА аппарата как правило имеют длину около 2 метров. Бывают и по 4 и по 3 метра, конечно. Они могут быть выполнены из меди или омедненного алюминия (более дешевые аппараты).
Следующее - с увеличением длины проводника происходит заметное падение напряжения на его концах. Для окончательных выводов нам придется немного вспомнить физику. Нет-нет, я не хочу вас грузить формулами, просто поверьте, что они есть. Калькуляторов падения напряжения в Сети полно.
Рассмотрим два варианта, со штатными и увеличенными длинами проводов. Примем, что рабочее напряжение ММА аппарата у нас 25В (среднее значение). Сечение проводов стандартное, 16кв.мм. Провод медный. Рассчитываем для среднего рабочего тока в 100-110А (это нагрузка около 2.5кВт). Температура воздуха в обоих случаях - 25 градусов.
1. Штатные провода
Принимаем, что у аппарата штатно идут провода массы и держака по 2 метра. Суммарная длина цепи - 4 метра.
Падение напряжения при таких условиях будет составлять 0,88 вольта или 3.5% от рабочего напряжения
2. Удлиненные провода
Провода как массы, так и держака увеличены до 8 метров каждый. Суммарная длина цепи - 16 метров
Падение напряжения при этих условиях составит уже 3,5 вольт или 14% от рабочего напряжения
А теперь самое интересное. Инженеры, которые разрабатывали логику работы аппарата учли потери штатных проводов на стадии проектирования. Другими словами, аппарат "знает", что подав напряжение в 25,88 вольт на сварочные контакты в итоге на концах сварочных проводов будет правильное рабочее напряжение в 25 вольт. ММА работает по принципу CC (constant current, постоянное значение тока, изменяется лишь напряжение). Логика работы программного обеспечения аппаратов достаточно сложна, он отслеживает напряжение в ходе сварки и при необходимости его корректирует. И для правильности "считывания" параметров сварки в процессе он, как я уже сказал, учитывает характеристики штатных проводов. Кроме того, на этот мониторинг параметров завязаны функции типа ArcForce, когда аппарат должен понять по токовым характеристикам удлинение/укорачивание дуги.
Что произойдет в случае с удлиненными проводами? А никто, кроме инженеров, разработавших логику аппарата, вам не скажет. Но исходя из теоретических соображений как минимум вы не получите гарантированные характеристики процесса сварки. Аппарат будет считать, что выдал рабочее напряжение в 25.88 вольт, а на концах проводов будет 22,38 вольт. В некоторых случаях это может быть критичным и приводить к нестабильности процесса в целом. И то, что один аппарат спокойно перенесет удлинение проводов, никоим образом не гарантирует то, что такое же удлинение перенесет спокойно другой аппарат - логика работы их ПО может оказаться разной.
Да, в ситуации с алюминиевыми проводами все будет гораздо хуже.
А что делать если прям очень надо удлинить и постараться по-максимуму сохранить стабильность? Вариантов, собственно, не так много - увеличивать сечение проводов, которые вы собрались удлинять. Например, использовать провод сечением 25кв.мм. Хотя бы для массы. Для держака КГ25, конечно, великоват, но никто не мешает сделать из 8 метров кабеля 6 из КГ25, а оставшиеся 2 метра - КГ16. Но, конечно, с хорошим контактом в месте соединения опрессовочной гильзой.
#сварка #MMA
Еще один частый вопрос как среди начинающих сварщиков, так и сварщиков со стажем - можно ли удлинять сварочные провода?
В инструкциях к аппаратам порой написано черным по белому - удлинение сварочных проводов НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Естественно, никто не объясняет, почему. На эту рекомендацию часто никто не обращает внимания и удлиняют провода как хотят. А можно ли это делать в действительности? Однозначного ответа нет, скорее так - можно, если осторожно.
Давайте разбираться.
Штатные провода ММА аппарата как правило имеют длину около 2 метров. Бывают и по 4 и по 3 метра, конечно. Они могут быть выполнены из меди или омедненного алюминия (более дешевые аппараты).
Следующее - с увеличением длины проводника происходит заметное падение напряжения на его концах. Для окончательных выводов нам придется немного вспомнить физику. Нет-нет, я не хочу вас грузить формулами, просто поверьте, что они есть. Калькуляторов падения напряжения в Сети полно.
Рассмотрим два варианта, со штатными и увеличенными длинами проводов. Примем, что рабочее напряжение ММА аппарата у нас 25В (среднее значение). Сечение проводов стандартное, 16кв.мм. Провод медный. Рассчитываем для среднего рабочего тока в 100-110А (это нагрузка около 2.5кВт). Температура воздуха в обоих случаях - 25 градусов.
1. Штатные провода
Принимаем, что у аппарата штатно идут провода массы и держака по 2 метра. Суммарная длина цепи - 4 метра.
Падение напряжения при таких условиях будет составлять 0,88 вольта или 3.5% от рабочего напряжения
2. Удлиненные провода
Провода как массы, так и держака увеличены до 8 метров каждый. Суммарная длина цепи - 16 метров
Падение напряжения при этих условиях составит уже 3,5 вольт или 14% от рабочего напряжения
А теперь самое интересное. Инженеры, которые разрабатывали логику работы аппарата учли потери штатных проводов на стадии проектирования. Другими словами, аппарат "знает", что подав напряжение в 25,88 вольт на сварочные контакты в итоге на концах сварочных проводов будет правильное рабочее напряжение в 25 вольт. ММА работает по принципу CC (constant current, постоянное значение тока, изменяется лишь напряжение). Логика работы программного обеспечения аппаратов достаточно сложна, он отслеживает напряжение в ходе сварки и при необходимости его корректирует. И для правильности "считывания" параметров сварки в процессе он, как я уже сказал, учитывает характеристики штатных проводов. Кроме того, на этот мониторинг параметров завязаны функции типа ArcForce, когда аппарат должен понять по токовым характеристикам удлинение/укорачивание дуги.
Что произойдет в случае с удлиненными проводами? А никто, кроме инженеров, разработавших логику аппарата, вам не скажет. Но исходя из теоретических соображений как минимум вы не получите гарантированные характеристики процесса сварки. Аппарат будет считать, что выдал рабочее напряжение в 25.88 вольт, а на концах проводов будет 22,38 вольт. В некоторых случаях это может быть критичным и приводить к нестабильности процесса в целом. И то, что один аппарат спокойно перенесет удлинение проводов, никоим образом не гарантирует то, что такое же удлинение перенесет спокойно другой аппарат - логика работы их ПО может оказаться разной.
Да, в ситуации с алюминиевыми проводами все будет гораздо хуже.
А что делать если прям очень надо удлинить и постараться по-максимуму сохранить стабильность? Вариантов, собственно, не так много - увеличивать сечение проводов, которые вы собрались удлинять. Например, использовать провод сечением 25кв.мм. Хотя бы для массы. Для держака КГ25, конечно, великоват, но никто не мешает сделать из 8 метров кабеля 6 из КГ25, а оставшиеся 2 метра - КГ16. Но, конечно, с хорошим контактом в месте соединения опрессовочной гильзой.
#сварка #MMA
👍9🔥8
Баллада о недотигах или "Да! В нем и TIG есть!" (c)
Эта фраза вызывает колюще-режущие боли чуть ниже спины у всех сварщиков TIG.
Речь, конечно, об ММА аппаратах и их описаниях в этих ваших интернетах и на ценниках. Встречались даже репорты о том, что ничего не понимающие в сварке сотрудники магазинов на серьезных щщах это заявляли потенциальным покупателям.
Да, в технических характеристиках подавляющего большинства MMA аппаратов (а равно и ПА, но об этом чуть позже) написано честным по белому - "Возможность TIG сварки". Обыватель что-то слышал про TIG сварку и иногда цепляется за эту ТТХ. Она даже может стать определяющим фактором выбора аппарата. "Фатальная ошибка" (с)
Что означает "Возможность TIG" сварки? Технически источники тока ММА схожи с источниками TIG (нет, я не буду грузить тут никого страшными словами типа "вольт-амперная характеристика" и так далее). То есть, источник тока у нас есть. Однако, для TIG этого будет маловато. А что нужно будет еще? А нужны еще как минимум будут:
1. Вентильная TIG горелка
2. Баллон с аргоном
3. Редуктор
4. Шланги
А это стоит денег. Только собрав все это воедино мы получим нечто, напоминающее TIG сварку. Почему напоминающее? Да потому что это будет сварка...
1. Только постоянным током (прощай алюминий и не только)
2. Только с поджигом дуги касанием электрода
3. Без самых обычных для TIG параметров типа стартового тока, пикового тока, времени нарастания и спада тока
Сварить что-то этим, конечно, будет можно. Пользоваться этим набором постоянно - я лично такого не видел. Кроме того, пункт 2 вообще почти исключает возможность качественной сварки, т.к. касание электрода детали это уже повод его переточить. А тут без касания никак. В конечном итоге все равно покупается чисто TIG аппарат, вентильная горелка забрасывается в дальний угол, где она, в конце концов, и встретит грядущий Апокалипсис.
"Там есть Lift-TIG!!!" (с)
Lift-TIG это всего лишь (!!!) тип поджига дуги. Заключается он в том, что дуга поджигается не касанием, а наоборот, размыканием электрода и детали. Это позволяет не портить вольфрамовый электрод прямо в самом начале процесса, как было написано выше. Эта функция сравнительно недорога в разработке, ее техническая реализация - суть пара дополнительных строчек кода в программном обеспечении аппарата, поэтому ее лепят в "недотиги" достаточно часто.
В "недотигах" на базе ПА все это "недотиговое" выделено в отдельный режим, который будет называться или просто "TIG", или "Lift-TIG". Объясняется это просто - характеристики источника тока ПА отличаются от ММА/TIG ("постоянное напряжение" против "постоянный ток"), поэтому аппарату надо как-то дать понять, какая характеристика от него потребуется в данный момент.
Резюме - не ищите TIG там, где его нет. Говоря иными словами, не ведитесь на "tig-содержащие продукты". Берете ММА? Смотрите на профильные характеристики. Не придавайте большого значения надписям и режимам, где написано хоть что-то про TIG. Да, есть полноценные "комбайны", сочетающие TIG-ПА-ММА, но их цена такова, что обыватель к ним вряд ли проявит интерес.
#сварка #tig #mma
Эта фраза вызывает колюще-режущие боли чуть ниже спины у всех сварщиков TIG.
Речь, конечно, об ММА аппаратах и их описаниях в этих ваших интернетах и на ценниках. Встречались даже репорты о том, что ничего не понимающие в сварке сотрудники магазинов на серьезных щщах это заявляли потенциальным покупателям.
Да, в технических характеристиках подавляющего большинства MMA аппаратов (а равно и ПА, но об этом чуть позже) написано честным по белому - "Возможность TIG сварки". Обыватель что-то слышал про TIG сварку и иногда цепляется за эту ТТХ. Она даже может стать определяющим фактором выбора аппарата. "Фатальная ошибка" (с)
Что означает "Возможность TIG" сварки? Технически источники тока ММА схожи с источниками TIG (нет, я не буду грузить тут никого страшными словами типа "вольт-амперная характеристика" и так далее). То есть, источник тока у нас есть. Однако, для TIG этого будет маловато. А что нужно будет еще? А нужны еще как минимум будут:
1. Вентильная TIG горелка
2. Баллон с аргоном
3. Редуктор
4. Шланги
А это стоит денег. Только собрав все это воедино мы получим нечто, напоминающее TIG сварку. Почему напоминающее? Да потому что это будет сварка...
1. Только постоянным током (прощай алюминий и не только)
2. Только с поджигом дуги касанием электрода
3. Без самых обычных для TIG параметров типа стартового тока, пикового тока, времени нарастания и спада тока
Сварить что-то этим, конечно, будет можно. Пользоваться этим набором постоянно - я лично такого не видел. Кроме того, пункт 2 вообще почти исключает возможность качественной сварки, т.к. касание электрода детали это уже повод его переточить. А тут без касания никак. В конечном итоге все равно покупается чисто TIG аппарат, вентильная горелка забрасывается в дальний угол, где она, в конце концов, и встретит грядущий Апокалипсис.
"Там есть Lift-TIG!!!" (с)
Lift-TIG это всего лишь (!!!) тип поджига дуги. Заключается он в том, что дуга поджигается не касанием, а наоборот, размыканием электрода и детали. Это позволяет не портить вольфрамовый электрод прямо в самом начале процесса, как было написано выше. Эта функция сравнительно недорога в разработке, ее техническая реализация - суть пара дополнительных строчек кода в программном обеспечении аппарата, поэтому ее лепят в "недотиги" достаточно часто.
В "недотигах" на базе ПА все это "недотиговое" выделено в отдельный режим, который будет называться или просто "TIG", или "Lift-TIG". Объясняется это просто - характеристики источника тока ПА отличаются от ММА/TIG ("постоянное напряжение" против "постоянный ток"), поэтому аппарату надо как-то дать понять, какая характеристика от него потребуется в данный момент.
Резюме - не ищите TIG там, где его нет. Говоря иными словами, не ведитесь на "tig-содержащие продукты". Берете ММА? Смотрите на профильные характеристики. Не придавайте большого значения надписям и режимам, где написано хоть что-то про TIG. Да, есть полноценные "комбайны", сочетающие TIG-ПА-ММА, но их цена такова, что обыватель к ним вряд ли проявит интерес.
#сварка #tig #mma
👍11🔥4
Полярность в MMA сварке
И снова один из частых вопросов новичков - какую полярность использовать при сварке? Казалось бы, вопрос простой и ответ на него ищется в сети на раз-два, однако "не все так однозначно".
Для начала: полярность сварки выбирается способом подключением контактов сварочных проводов. Полярность бывает прямой и обратной, называется по направлению движения электронов относительно детали.
1. Прямая полярность
Плюс на детали, минус на электроде
2. Обратная полярность
Минус на детали, плюс на электроде
В 99% статей в сети написано сухо "обратная полярность используется для сварки тонких деталей". Без каких-либо пояснений, просто утверждение. А почему так?
Температура на плюсе всегда на несколько сотен градусов выше, чем на минусе. Обусловлено это рядом факторов, среди которых, например, факт превращения кинетической энергии электронов в тепловую в материале детали (прямая полярность) или электроде (обратная полярность). На первый взгляд логично, что на обратной полярности советуют сваривать тонкие детали - ванна на детали холоднее, электрод горячее и быстрее плавится. Вроде бы, совет логичен и не лишен смысла. Но это лишь одна сторона вопроса.
При обратной полярности дуга более узкая, чем при прямой. Из-за этого провар на обратной полярности ГЛУБЖЕ, но имеет более узкую, "кинжальную" форму. В этом легко убедиться либо на собственном опыте, сделав пару швов с прямой и обратной полярностями на одних и тех же настройках. Нет времени на эксперименты - есть куча задокументированных экспериментов на видеохостингах, подтверждающих это. И этот факт рождает порой множество споров в комментариях под такими статьями. Кто-то варит тонкие детали на обратной полярности, кто-то с пеной у рта доказывает, что на прямой полярности варить удобное.
Что мы имеем в сухом остатке?
1. Прямая полярность
Тепла на детали больше, но широкая дуга эффективнее распределяет тепло. В то же самое время, сам электрод плавится медленнее, чем на обратной полярности.
2. Обратная полярность
Тепла на детали меньше, но тепло это более концентрировано из-за узкой дуги, провар становится глубже (но сам провар по объему меньше). В то же время наплавка идет быстрее, т.к. быстрее плавится сам электрод.
В итоге получается, что разница между двумя режимами (прямая/обратная полярность) и не столь уж велика на практике. Здесь уже каждый выбирает тот вариант, к которому привык изначально.
Однозначно советовать что-то конкретное не хочу, могу только поделиться в каких случаях какую полярность выбираю я для тонкого материала (разговор о толщинах 1.2-1.5мм). Хорошая подгонка деталей (без зазоров), сварка без отрыва - здесь мне больше по нраву прямая полярность. Сварка деталей с зазорами, в отрыв - обратная полярность.
#MMA #сварка
И снова один из частых вопросов новичков - какую полярность использовать при сварке? Казалось бы, вопрос простой и ответ на него ищется в сети на раз-два, однако "не все так однозначно".
Для начала: полярность сварки выбирается способом подключением контактов сварочных проводов. Полярность бывает прямой и обратной, называется по направлению движения электронов относительно детали.
1. Прямая полярность
Плюс на детали, минус на электроде
2. Обратная полярность
Минус на детали, плюс на электроде
В 99% статей в сети написано сухо "обратная полярность используется для сварки тонких деталей". Без каких-либо пояснений, просто утверждение. А почему так?
Температура на плюсе всегда на несколько сотен градусов выше, чем на минусе. Обусловлено это рядом факторов, среди которых, например, факт превращения кинетической энергии электронов в тепловую в материале детали (прямая полярность) или электроде (обратная полярность). На первый взгляд логично, что на обратной полярности советуют сваривать тонкие детали - ванна на детали холоднее, электрод горячее и быстрее плавится. Вроде бы, совет логичен и не лишен смысла. Но это лишь одна сторона вопроса.
При обратной полярности дуга более узкая, чем при прямой. Из-за этого провар на обратной полярности ГЛУБЖЕ, но имеет более узкую, "кинжальную" форму. В этом легко убедиться либо на собственном опыте, сделав пару швов с прямой и обратной полярностями на одних и тех же настройках. Нет времени на эксперименты - есть куча задокументированных экспериментов на видеохостингах, подтверждающих это. И этот факт рождает порой множество споров в комментариях под такими статьями. Кто-то варит тонкие детали на обратной полярности, кто-то с пеной у рта доказывает, что на прямой полярности варить удобное.
Что мы имеем в сухом остатке?
1. Прямая полярность
Тепла на детали больше, но широкая дуга эффективнее распределяет тепло. В то же самое время, сам электрод плавится медленнее, чем на обратной полярности.
2. Обратная полярность
Тепла на детали меньше, но тепло это более концентрировано из-за узкой дуги, провар становится глубже (но сам провар по объему меньше). В то же время наплавка идет быстрее, т.к. быстрее плавится сам электрод.
В итоге получается, что разница между двумя режимами (прямая/обратная полярность) и не столь уж велика на практике. Здесь уже каждый выбирает тот вариант, к которому привык изначально.
Однозначно советовать что-то конкретное не хочу, могу только поделиться в каких случаях какую полярность выбираю я для тонкого материала (разговор о толщинах 1.2-1.5мм). Хорошая подгонка деталей (без зазоров), сварка без отрыва - здесь мне больше по нраву прямая полярность. Сварка деталей с зазорами, в отрыв - обратная полярность.
#MMA #сварка
👍10🔥3❤2
Типичные ошибки начинающего сварщика
Я уже более 2 лет являюсь админом одного из сообществ сварщиков в Телеграмм (а самой сваркой занимаюсь более 10 лет) и за это время получил большое количество просьб оценить первые швы и/или указать на ошибки. Как показало время, перечислить эти ошибки можно на пальцах одной руки.
1. Грязный металл
Ну конечно, для первых проб в 99,99% случаев берется первый металл из лужи, нередко с пирогом слоев ржавчины. Любая сварка любит чистый металл, какая-то больше, какая-то меньше. Но для обучения металл на месте будущего шва надо зачищать до блеска.
2. Недостаточный ток
Очень частая проблема. Чаще всего вызвана тем, что новичок на первых пробах внезапно осознал, что металл имеет свойство прожигаться до дыр. Не хватает лишь осознания того, что в этом виновен чаще не ампераж, а недостаток опыта "в руках".
3. Быстрая скорость сварки
Почти поголовно. Новичок бросается варить порой не понимая что такое сварочная ванна. Его первая сформулированная для себя задача - прилепить деталь хоть как-то. В итоге получается либо неоднородный шов, либо шов вообще отсутствует как таковой ("икра сварщика").
4. Зашлакованный шов
Как правило это следствие комбинации п.3 и 4. Еще часто встречаемый фактор - новичок не отличает в маске шлак от расплавленного металла. Или не отличает в силу малого опыта, либо маска слишком темная/светлая для его режима.
Как же научиться тогда?
1. Чистить металл. До блеска. Приучайтесь. По ржавому варить еще будет возможность
2. Не беритесь за тонкий металл меньше 3мм. Возьмите металл 4мм, электрод 2.5/3мм и на 90-100А вдумчиво и неспешно формируйте сварочную ванну и пробуйте ей управлять. Не страшно, если прожгёте.
3. Целенаправленно пробуйте прожечь металл электродом на рабочих токах и наблюдайте что происходит в каждый момент сварки. Научитесь определять момент, когда образуется ванна, когда она "проваливается", образуя дыру
4. От экспериментов с толстым металлом переходите к тонкому, 2-1.5мм. Точно так же потратьте время, пожгите дыр специально.
5. Шаги 2, 3 и 4 с подключением несложной логики вам дадут опыт для того, чтобы научиться не спешить
Помните, не всегда надо учиться только "как надо", иногда полезным бывает посмотреть и понять "как НЕ надо". Такой подход себя очень часто оправдывает!
#сварка #новичок #MMA
Я уже более 2 лет являюсь админом одного из сообществ сварщиков в Телеграмм (а самой сваркой занимаюсь более 10 лет) и за это время получил большое количество просьб оценить первые швы и/или указать на ошибки. Как показало время, перечислить эти ошибки можно на пальцах одной руки.
1. Грязный металл
Ну конечно, для первых проб в 99,99% случаев берется первый металл из лужи, нередко с пирогом слоев ржавчины. Любая сварка любит чистый металл, какая-то больше, какая-то меньше. Но для обучения металл на месте будущего шва надо зачищать до блеска.
2. Недостаточный ток
Очень частая проблема. Чаще всего вызвана тем, что новичок на первых пробах внезапно осознал, что металл имеет свойство прожигаться до дыр. Не хватает лишь осознания того, что в этом виновен чаще не ампераж, а недостаток опыта "в руках".
3. Быстрая скорость сварки
Почти поголовно. Новичок бросается варить порой не понимая что такое сварочная ванна. Его первая сформулированная для себя задача - прилепить деталь хоть как-то. В итоге получается либо неоднородный шов, либо шов вообще отсутствует как таковой ("икра сварщика").
4. Зашлакованный шов
Как правило это следствие комбинации п.3 и 4. Еще часто встречаемый фактор - новичок не отличает в маске шлак от расплавленного металла. Или не отличает в силу малого опыта, либо маска слишком темная/светлая для его режима.
Как же научиться тогда?
1. Чистить металл. До блеска. Приучайтесь. По ржавому варить еще будет возможность
2. Не беритесь за тонкий металл меньше 3мм. Возьмите металл 4мм, электрод 2.5/3мм и на 90-100А вдумчиво и неспешно формируйте сварочную ванну и пробуйте ей управлять. Не страшно, если прожгёте.
3. Целенаправленно пробуйте прожечь металл электродом на рабочих токах и наблюдайте что происходит в каждый момент сварки. Научитесь определять момент, когда образуется ванна, когда она "проваливается", образуя дыру
4. От экспериментов с толстым металлом переходите к тонкому, 2-1.5мм. Точно так же потратьте время, пожгите дыр специально.
5. Шаги 2, 3 и 4 с подключением несложной логики вам дадут опыт для того, чтобы научиться не спешить
Помните, не всегда надо учиться только "как надо", иногда полезным бывает посмотреть и понять "как НЕ надо". Такой подход себя очень часто оправдывает!
#сварка #новичок #MMA
👍26❤5⚡3🔥3👏2
👍9❤4
Ошибки начинающего сварщика, ч.1 "Несплавление кромок"
Вчера в теплом чатике сварщиков, где я по совместительству админствую уже несколько лет, один новичок задал вопрос. Это натолкнуло меня на мысль о том, что неплохо было бы сделать серию, не знаю, коротеньких "очерков" что ли, касающихся основных проблем, с которыми сталкиваются новички.
Лично у меня после этого вчерашнего вопроса случился прям реальный flashback - я вспомнил, как впервые столкнулся с той же самой проблемой и решал ее в отсутствие внятных объяснений со стороны. И даже нашел одну из первых своих фотографий этого дефекта, она в заглавии статьи.
Проблема проста, как топор - варишь тавровое соединение, все выглядит более-менее пристойно в процессе, но после остывания шва и удаления шлака видишь соответствующую картинку выше. Где-то шов сплавляется нормально, а где-то наплавленный металл лежит только на кромках двух деталей. Обидно, ведь казалось, что все будет в порядке. Причем при стыковых, угловых или нахлесточных соединениях эта проблема либо не проявляется, либо проявляется редко. В чем же дело?
Корневая причина этой проблемы - низкое значение рабочего тока. Тавровое соединение очень теплоемкое, для его сварки нужны более высокие значения тока по сравнению с другими соединениями (оставляем за скобками сейчас положение, в котором ведется сварка, это отдельный вопрос).
Поэтому, если у вас все прекрасно получается со сваркой стыковых и нахлесточных соединений в нижнем положении, но присутствует такой дефект при тавровых - смело добавляйте 10-15% к току и пробуйте. И да, кромки должны быть зачищены. Они вообще, конечно, всегда должны быть зачищены, при любом виде сварки и любом соединении, но вот здесь - особенно.
Вторая причина, второстепенная - неправильно выбранное затемнение на маске. Из-за этого новичку бывает непросто различить шлак и ванну расплавленного металла в ходе процесса сварки. Совет: если осознаете, что не отличаете шлак от металла - меняйте значение затемнения (скорее всего, в сторону увеличения, но это не догма) если у вас хамелеон или купите постоянные стекла разной степени затемненности под свою постоянную маску. Стоят они недорого и все равно рано или поздно могут понадобиться, если вы планируете варить в разных условиях (в помещении, на улице, на палящем солнце и т.д.)
Есть еще несколько причин, но, как правило, для понимания и устранения проблемы на начальном этапе этого будет достаточно в 99%.
Ровных вам швов и сплавления кромок, начинающие!
Канал "Отладка металла"
#сварка #mma
Вчера в теплом чатике сварщиков, где я по совместительству админствую уже несколько лет, один новичок задал вопрос. Это натолкнуло меня на мысль о том, что неплохо было бы сделать серию, не знаю, коротеньких "очерков" что ли, касающихся основных проблем, с которыми сталкиваются новички.
Лично у меня после этого вчерашнего вопроса случился прям реальный flashback - я вспомнил, как впервые столкнулся с той же самой проблемой и решал ее в отсутствие внятных объяснений со стороны. И даже нашел одну из первых своих фотографий этого дефекта, она в заглавии статьи.
Проблема проста, как топор - варишь тавровое соединение, все выглядит более-менее пристойно в процессе, но после остывания шва и удаления шлака видишь соответствующую картинку выше. Где-то шов сплавляется нормально, а где-то наплавленный металл лежит только на кромках двух деталей. Обидно, ведь казалось, что все будет в порядке. Причем при стыковых, угловых или нахлесточных соединениях эта проблема либо не проявляется, либо проявляется редко. В чем же дело?
Корневая причина этой проблемы - низкое значение рабочего тока. Тавровое соединение очень теплоемкое, для его сварки нужны более высокие значения тока по сравнению с другими соединениями (оставляем за скобками сейчас положение, в котором ведется сварка, это отдельный вопрос).
Поэтому, если у вас все прекрасно получается со сваркой стыковых и нахлесточных соединений в нижнем положении, но присутствует такой дефект при тавровых - смело добавляйте 10-15% к току и пробуйте. И да, кромки должны быть зачищены. Они вообще, конечно, всегда должны быть зачищены, при любом виде сварки и любом соединении, но вот здесь - особенно.
Вторая причина, второстепенная - неправильно выбранное затемнение на маске. Из-за этого новичку бывает непросто различить шлак и ванну расплавленного металла в ходе процесса сварки. Совет: если осознаете, что не отличаете шлак от металла - меняйте значение затемнения (скорее всего, в сторону увеличения, но это не догма) если у вас хамелеон или купите постоянные стекла разной степени затемненности под свою постоянную маску. Стоят они недорого и все равно рано или поздно могут понадобиться, если вы планируете варить в разных условиях (в помещении, на улице, на палящем солнце и т.д.)
Есть еще несколько причин, но, как правило, для понимания и устранения проблемы на начальном этапе этого будет достаточно в 99%.
Ровных вам швов и сплавления кромок, начинающие!
Канал "Отладка металла"
#сварка #mma
👍36🔥3
MMA сварка тонкого металла
В последнее время наблюдаю некоторый наплыв новичков в тему сварки со всеми теми самыми "начальными" вопросами, которые все задавали в начале своего пути. Часть из них, как мне кажется, я уже закрыл в некоторых предыдущих статьях (уже есть ряд статей, которые я просто скидываю в ответ на вопрос), но вопрос MMA сварки тонких деталей как-то упустил. Исправляюсь.
Давайте для начала определимся, что мы будем считать тонким материалом. В первую очередь это, конечно, профильная труба, из которой собирают конструкции чуть меньше,чем все "дачные" сварщики. Обычная толщина стенки профильной трубы - от 1.2 (реже) до 2.0. Самый распространенная толщина - 1.5мм. Для сварщика без опыта качественно соединить элементы из такого профиля без прожогов это уже вполне себе не самая легкая задача.
При наличии определенного опыта в MMA сварке эти изделия можно варить непрерывным швом. В условиях же отсутствия опыта сварку изделий с подобной толщиной проще производить с отрывом дуги. Сварка с отрывом позволяет использовать более широкие рабочие диапазоны рабочего тока и может "простить" некоторые огрехи в технике ведения шва.
Основное требование при сварке тонкостенных изделий при MMA сварке (да и других видов тоже) это хорошая подгонка деталей (особенно это касается стыковых соединений). Сварить детали с зазорами куда сложнее, чем без них. Поэтому уделите больше внимания подготовке деталей - затраченное на это время вы с лихвой компенсируете при сварке.
По поводу минимальной толщины свариваемых изделий. Я в своё время для себя нашел очень простое правило - "Если ты можешь хотя бы прихватить электродом детали этой толщины без прожога, то эти детали можно сварить". Если прихватить не удается даже с минимальным временем прихватки (сразу прожог) - тут без ухищрений уже получится. Об ухищрениях расскажу чуть позже.
Детали подогнаны без зазора, начинаем сварку. Лучше взять электрод диаметром 2.0 или 2.5мм. Ток - от 50 до 65А (очень зависит от аппарата, сети и еще миллиона факторов). Ставим первую точку, отрываем дугу и смотрим на остывающую ванну. Как только цвет ванны темнеет от ярко-красного цвета к более темному - повторно зажигаем дугу почти на этой же точке и гасим. Тут стоит уточнить - чем тоньше металл и больше зазор (если он есть), тем ближе к центру предыдущей точки мы ставим новую. Поторопитесь - получите прожог кромок. Иногда (при тонком металле и большом токе) вам придется даже по нескольку раз ставить точки одну на другую, пока не наплавится достаточное количество металла, прежде чем вы двинетесь дальше по стыку. Если будете анализировать и понимать, что делаете - опыта наберетесь в этом достаточно быстро. Особенно, если вы по моей рекомендации в одной и прошлых статей специально делали прожоги для понимания временных параметров цикла "образование дуги - разогрев - ванна - провал ванны (прожог)".
Удачи в начинаниях!
Канал "Отладка металла"
#сварка #mma
В последнее время наблюдаю некоторый наплыв новичков в тему сварки со всеми теми самыми "начальными" вопросами, которые все задавали в начале своего пути. Часть из них, как мне кажется, я уже закрыл в некоторых предыдущих статьях (уже есть ряд статей, которые я просто скидываю в ответ на вопрос), но вопрос MMA сварки тонких деталей как-то упустил. Исправляюсь.
Давайте для начала определимся, что мы будем считать тонким материалом. В первую очередь это, конечно, профильная труба, из которой собирают конструкции чуть меньше,чем все "дачные" сварщики. Обычная толщина стенки профильной трубы - от 1.2 (реже) до 2.0. Самый распространенная толщина - 1.5мм. Для сварщика без опыта качественно соединить элементы из такого профиля без прожогов это уже вполне себе не самая легкая задача.
При наличии определенного опыта в MMA сварке эти изделия можно варить непрерывным швом. В условиях же отсутствия опыта сварку изделий с подобной толщиной проще производить с отрывом дуги. Сварка с отрывом позволяет использовать более широкие рабочие диапазоны рабочего тока и может "простить" некоторые огрехи в технике ведения шва.
Основное требование при сварке тонкостенных изделий при MMA сварке (да и других видов тоже) это хорошая подгонка деталей (особенно это касается стыковых соединений). Сварить детали с зазорами куда сложнее, чем без них. Поэтому уделите больше внимания подготовке деталей - затраченное на это время вы с лихвой компенсируете при сварке.
По поводу минимальной толщины свариваемых изделий. Я в своё время для себя нашел очень простое правило - "Если ты можешь хотя бы прихватить электродом детали этой толщины без прожога, то эти детали можно сварить". Если прихватить не удается даже с минимальным временем прихватки (сразу прожог) - тут без ухищрений уже получится. Об ухищрениях расскажу чуть позже.
Детали подогнаны без зазора, начинаем сварку. Лучше взять электрод диаметром 2.0 или 2.5мм. Ток - от 50 до 65А (очень зависит от аппарата, сети и еще миллиона факторов). Ставим первую точку, отрываем дугу и смотрим на остывающую ванну. Как только цвет ванны темнеет от ярко-красного цвета к более темному - повторно зажигаем дугу почти на этой же точке и гасим. Тут стоит уточнить - чем тоньше металл и больше зазор (если он есть), тем ближе к центру предыдущей точки мы ставим новую. Поторопитесь - получите прожог кромок. Иногда (при тонком металле и большом токе) вам придется даже по нескольку раз ставить точки одну на другую, пока не наплавится достаточное количество металла, прежде чем вы двинетесь дальше по стыку. Если будете анализировать и понимать, что делаете - опыта наберетесь в этом достаточно быстро. Особенно, если вы по моей рекомендации в одной и прошлых статей специально делали прожоги для понимания временных параметров цикла "образование дуги - разогрев - ванна - провал ванны (прожог)".
Удачи в начинаниях!
Канал "Отладка металла"
#сварка #mma
👍38❤1