#музеикремля_мода В XVII веке в предметах, предназначенных для репрезентативных целей, все чаще появляются изображения двуглавых орлов. Таково жемчужное шитье на запястьях (зарукавьях) — одной из декоративных деталей парадной царской одежды. В документе XVII века они описаны так: «Запястья жемчужные. На них изображены жемчужные орлы; узор шит золотом, канителью и низан мелким жемчугом…»

Двуглавые орлы встречаются и в декоративном шитье, выделяющим посторонники, оплечье и передник — знаково-смысловые части двух саккосов патриарха Адриана. Один из них был перешит в 1691 году из парадного одеяния царя Алексея Михайловича, другой — из парадного одеяния царя Ивана Алексеевича в 1696 году. Обратите внимание на узор шитья, выполненного жемчугом, сверлеными изумрудами и рубинами — он повторяет основной орнаментальный мотив ткани второго саккоса — изображение двуглавого орла под короной.
.
1-2. Запястья. Россия, мастерские Московского Кремля, вторая половина XVII в.
Размеры - 11,3 х 33,8 см.

3-4. Саккос патриарха Адриана. Россия, Москва, 1691

5-6. Саккос патриарха Адриана. Мастерские Кремля, 1696 г.; бархат золотный - Венеция, XVII век.
.
© Музеи Московского Кремля

#музеикремля_мода Запоны — особый вид изделий для украшения русского костюма допетровской эпохи. Их привозили в Москву из Стамбула – столицы Османской империи. Эти предметы не имели прямых аналогий в ювелирном искусстве других стран.

Запоны выпускались разных размеров и самых причудливых форм — в виде цветов тюльпана и гвоздики, плодов граната, разнообразных листьев и бутонов, многолучевых звезд. Орнамент из крупных стилизованных плодов граната, заполненных зернышками-рубинами, относится к наиболее распространенному мотиву декора ювелирных изделий, выходивших из стен султанских придворных мастерских в XVII в.

Иногда ажурные края отделывались прямоугольной рамкой, которая украшалась тончайшими эмалевыми, черневыми или резными узорами. Прямоугольные ажурные золотые запоны с драгоценными камнями нашивались по подолу и вдоль пол парадной одежды русских царей, цариц и царских детей.

Головные уборы тоже украшались запонами. На платне царя Федора Алексеевича было на полах по «10 запон с яхонты и с изумруды; на подоле 16 запон с яхонты червчатыми; на рукавах на запястье по 22 запаны с яхонты червчатыми». Один из треухов царицы Агафьи Симеоновны был украшен запонами: «вместо кружива запаны золоты с каменьи с алмазы и с яхонты червчатыми, с городы; кругом запан обнизано жемчугом скатным».
.
© Музеи Московского Кремля

#музеикремля_мода В XVII веке нарядные рубахи (сорочки) шили из шёлковых тканей. Их ворот украшал небольшой круглый стоячий воротник — ожерелок, или ожерелье. Рукава вокруг кисти собирались широкими запястьями из ткани. Рубаху носили навыпуск и подпоясывали.

Адам Олеарий в заметках, составленных во время его путешествия в Московию в XVII веке, записал: «Одежда русских мужчин похожа на греческую: они носят рубашки широкие, но короткие, едва достигающие середины бёдер, без отложного ворота около шеи. На спине, книзу от плеч, подшивается подкладка в виде треугольника, вышитого красным шёлком. У некоторых под мышками и снизу, по обеим сторонам, красиво вшиты ластовицы из красной тафты…»

Из сохранившейся описи гардероба царя Алексея Михайловича мы узнаём о первых, то есть нижних, царских одеждах: «Четыре сорочки тафтяные, червчатые и белые, а на сорочках на вороту и на мышках и на прорехах триста семьдесят три зерна жемчужные на спнях на серебряных <…> Сорочка с ожерельем старого дела, что он государь преж сего нашивал. Сорочка тафтяная с пристяжным ожерельем, первого наряду. Сорочка тафтяная с ожерельем третьего наряду, с порты тафтяными червчатыми; пояс шёлк червчат с золотом». Из этой описи видно, что иногда на вновь сшитые сорочки пришивали старые воротники-ожерелья.
.
Рубаха XVII века. Реконструкция О.Н. Поликарповой для образовательной музейной программы с элементами театрализации. 1999. Сшита из шёлка, со вставками из тафты и отделкой золотным шнуром.

Царь Алексей Михайлович в парадной ферезее. Деталь картины Н.Е. Сверчкова «Выезд царя Алексея Михайловича на смотр войск в 1664 году». Москва, вторая половина XIX века.
.
© Музеи Московского Кремля

#музеикремля_мода «Петербург занят преобразованиями в костюме фрейлин и придворных дам. Придумали национальный костюм, который эти дамы будут обязаны носить в дни больших выходов при дворе. Это нечто вроде офранцуженного сарафана», — так мемуарист П.Г. Дивов комментировал грядущее изменение дамского придворного костюма в первой половине XIX века.

Официальный указ императора Николая I об утверждении нового образца церемониального наряда вышел в феврале 1834 года и был внесен в Свод законов Российской империи.

Покрой парадного костюма позволял именовать его «русским». Наряд формировался из трех частей: верхнее распашное платье из бархата со шлейфом, длинными откидными рукавами и открытой проймой надевалось на нижнее, состоящее из лифа и юбки. Впоследствии такие туалеты именовали в свете «шлейфами-сарафанами», или тренами. Первоначально нижнее платье имело корсаж из белого атласа с короткими рукавами и широкую атласную юбку, линия рукава была спущена, декольте открывало плечи. С середины XIX века сильно приталенный лиф-корсаж с большим вырезом и откидными рукавами стали шить из бархата и дополнять вставкой из белого атласа на груди. Цвет лифа гармонировал с тоном съемного бархатного шлейфа, а атласная вставка спереди на корсаже — с белой атласной юбкой.

Придворное одеяние получило в России определение «офранцуженного сарафана», так как соединяло стилизованные черты старинного национального наряда и элементы французского платья, пришедшего в дамский гардероб в начале XVIII века. Костюм дополнял особенный головной убор: «повойник, или кокошник, с вуалем» для замужних дам и «повязка с вуалем» для девиц придворного звания. Длина бархатного шлейфа определялась рангом дамы; самые длинные выполняли для императриц, они достигали трех-четырех метров.

Первый коронационный шлейф-сарафан, сшитый по «канону» 1834 года, был создан в 1856 году к церемонии коронации императора Александра II и императрицы Марии Александровны. Коронационное платье можно увидеть в Оружейной палате.
.
© Музеи Московского Кремля

#музеикремля_мода Женский костюм допетровской эпохи состоял из верхних и нижних одежд. Одним из видов одежды, предназначенной для появления на людях, был летник — накладное платье. Он отличался особым покроем рукавов, которые назывались накапками. Такие сильно расширяющиеся рукава по длине равнялись длине платья, а по ширине были в полдлины. Их сшивали не до конца, и к нижней части пришивали вошвы — небольшие полотнища ткани, скроенные по косой.

Вошву делали из тяжелой парчовой ткани, украшали шитьем, жемчугом, драгоценными камнями и металлическими дробницами. Иногда вошвы даже укрепляли рыбьим клеем, чтобы они не мялись. Такие рукава были тяжёлыми, царицы носили их особым способом, надевая летники с вошвами на парадные церемонии и стоя с прижатыми к груди руками, чтобы было видно роскошное украшение.

У царицы Евдокии Лукьяновны был «летник отлас бел: подольник отлас турской по червчатой земле разводы и круги велики золоты, в кругах шёлк лазорев, листье шёлк бел».
.
Женские костюмы; выход царицы с царевичем; выход царицы. Рисунки из книги: А. Мейерберг. Виды и бытовые картины России XVII века.

Летник с вошвами. Эскиз костюма для образовательной музейной программы с элементами театрализации. Музеи Московского Кремля, 2005. Художник: О.Н. Поликарпова.

#музеикремля_мода Вельможу XVIII века невозможно было представить без парика, служившего в качестве прически, символа, даже головного убора. Естественная прическа из собственных волос была уделом простолюдинов. В XVIII веке парики меняли форму и длину; они становились то выше, то укорачивались. Каждый вариант имел название и предназначался для определенных случаев.

С 1700-х годов в России носили пышные длинные алонжевые парики с локонами до плеч. Их название произошло от французского слова allongement — «удлинение». С 1715 года парики стали укорачивать, в 1740-е годы вошли в моду высокие модели с тупеем-хохолком, в 1750-е — короткие, с буклями по бокам.

Стоили парики дорого, лучшие образцы делали из светлых, желательно женских волос, самые дорогие — из волос девственниц. Более дешевые были из конского волоса и льна. Этот аксессуар требовал регулярных забот парикмахера и немалого количества пудры, которую импортировали из Франции. С 1724 года пудру на основе крахмала и ароматических добавок стал производить московский завод купца Чиркина.

Пышный парик сочетался с гладко выбритым лицом. Бороду перестали носить в России в связи с запретом императора Петра I, а усы вышли из моды.
.
«Когда я жил в Казани…» Россия, вторая половина XVIII века. Гравюра П.Н. Чуваева. © Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Картина. Портрет императрицы Елизаветы Петровны. Россия, середина XVIII в. Автор: Неизвестный художник. Высота: 137 см; ширина: 100 см. © Музеи Московского Кремля

#музеикремля_мода Продолжаем говорить о запонах. Эти изделия, как правило, имели ажурные фигурные края, которые при монтировке складывались в разнообразные растительные узоры.

Запоны имели универсальное назначение и могли служить дополнением парадного костюма российских монархов и глав русской церкви, казенного парадного платья или придворной униформы. Сохранилось описание кики первого наряда, выполненной к свадьбе Евдокии Лукьяновны с царём Михаилом Фёдоровичем: «…Отлас червчат, на ней запоны золоты с каменьем, с алмазы, и с яхонты, и с изумруды; у поднизи зерна гурмыцкие на золотых спнях; назади бархат чёрный».

Запоны также украшали оклады чтимых икон, государственные регалии и троны, во множестве дополняли убранства седел, сбруи и попон, которые использовались для парадных царских выездов.
.
© Музеи Московского Кремля

#музеикремля_мода Знаете, что играло ключевую роль в костюме денди? Эти эстеты-индивидуалисты, наделенные холодным рассудительным умом и способностью к самоиронии, были уверены, что главными элементами костюма являются фрак идеального покроя и правильно завязанный галстук.

Высокие требования, предъявлявшиеся к крою мужского фрака, сделали работу портного искусством; известные мастера были нарасхват. Бальный фрак, сшитый у столичной знаменитости, служил отличной рекомендацией в обществе, способствовал успеху. «Симбирский губернатор Дубенский, еще очень не старый человек, — вспоминал русский историк и дипломат Д.Н. Свербеев, — был тогда франт и отличался модным костюмом, а потому после первого со мной свидания выписал себе из Москвы от моего же портного Флорье синий фрак со светлыми узорчатыми пуговицами, как у меня, гороховые узкие панталоны в сапоги и какой-то пестрый жилет, а сапоги с желтыми отворотами тоже заказал моему сапожнику немцу».

Галстук — сложенный кусок белой или цветной материи — завязывали на шее разными способами, делая спереди узел, и его замысловатая форма получала соответствующее название: английский бант, гордиев узел, бальный. В книге 1829 года «Правила светского обхождения и вежливости» этот элемент мужской одежды удостоился отдельной главы, к тому моменту было разработано сорок фасонов галстучных узлов.
.
П. Поке. Танцующая пара в костюмах эпохи Директории. Москва, 1798. © Московский музей-усадьба Останкино

Миниатюра. Портрет неизвестного. Россия, 1806. Миниатюрист: Доменико Босси. Диаметр - 6,4 см. © Музеи Московского Кремля

#музеикремля_мода Из золота и платины, украшенные бриллиантами, эмалями и камеями, маленькие и большие, в виде цветов и геометричные — все это броши из нашего собрания, выполненные талантливыми ювелирами фирмы К. Фаберже. С удовольствием делимся фотографиями, чтобы вы полюбовались этой красотой вместе с нами 😍
.
© Музеи Московского Кремля

#музеикремля_мода «Петр Великий, подражая чужестранным народам, не токмо тщился ввести познание наук… он… отменил старинные русские одеяния и вместо длинных платьев заставил мужчин немецкие кафтаны носить, а женщин… бостроги, юбки, шлафорки и самары… фантанжами и корнетами голову украшать», — так писал о пользе петровских преобразований русский историк и публицист второй половины XVIII века князь М.М. Щербатов в книге «О повреждении нравов в России».

Эти загадочные иноземные термины быстро прижились на русской почве в среде знати. Известно, что уже в начале 1700-х годов жена санкт-петербургского коменданта, следуя указу о платьях для официальных случаев, наряжалась по-европейски, а голову украшала дорогим фонтанжем — так с 1680-х годов во Франции, а потом и в других странах, называли сооружение из лент и кружева. В Европе оно служило украшением прически, а в России — головным убором.

Реформированный костюм был необходим для появления в свете, и молодое поколение дворян уже воспринимало как должное наличие парика и отсутствие бороды в облике мужчины, декольте и облегающий силуэт в дамском наряде.
.
Неизвестный художник первой четверти XVIII века. Портрет А.Я. Нарышкиной с детьми Александрой и Татьяной. Между 1709 и 1715. © Государственная Третьяковская галерея

Барельеф «Портрет императрицы Екатерины I». Россия, вторая половина XVIII в. Диаметр: 12 см. © Музеи Московского Кремля

#музеикремля_мода В 1698 году, вскоре после возвращения государя Петра I из длительного путешествия по европейским странам в составе Великого посольства, царь впервые изложил свои намерения о реформе платья. В черновике одного из его распоряжений говорилось: «Тогда ж за благо разсудил старинное платье российское, которое было на подобие польского платья, отменить, а повелел всем своим подданным носить по обычаю европских христианских государств».

Реформа костюма была задумана как часть будущих государственных преобразований, способных поставить Россию вровень с авторитетными и влиятельными странами Европы. Царь Петр I стремился к утверждению абсолютной монархии и желал регулировать все стороны жизни русских людей, включая их внешний облик. Идеальный российский подданный должен был существовать по регламенту: «Проживать в жилище, построенном по указанному чертежу, предаваться указанным увеселениям, носить указанное платье и обувь».

Секретарь прусского посольства И. Г. Фоккеродот отмечал: «Петр I не считал за нужное больше ласкать свое дворянство, доведя его до того, что оно не могло пошевелиться». Но он же утверждал, что «перемена одежды немного стоила трудов для Петра I», «все с охотой уступили его воле и находили тут только один порок, что немецкий сюртук, особливо в таком холодном климате, не так хорошо прикрывает, как русский, но все же столько же требует сукна».
.
Царь Алексей Михайлович и бояре. «Опыт о русских одеждах и обычаях с IX-го по XVIII-е столетие. Одежда русских... Ч. II-ая. Одежда светская». Мастерские Московского Кремля, 1834. Ф.Г. Солнцев.

«Польский кафтан Петра I». Россия, первая половина XIX в. Ф.Г. Солнцев.

Картина «Портрет Петра Великого». Россия, 1716. Мастер: Таннауер Иоганн Годфрид.
.
© Музеи Московского Кремля

#музеикремля_мода Гардероб Екатерины I, которая, как это было положено, являла собой образец великолепия и роскоши, регулярно пополнялся дорогими нарядами из французских материй, модной обувью, шелковыми чулками и кружевом. Среди разнообразных одежд на все случаи жизни у жены царя важнейшим было церемониальное платье, или роба. Фасон и название этой одежды были заимствованы из Франции.

Роба — общее название дамского платья, вошедшее в обиход еще в конце XVII века. В XVIII веке во Франции словом «роба» называли туалеты разных фасонов: «струящееся платье» (robe volante), платье во французском стиле (robe à la française), позднéе платье в польском стиле (robe à la polonaise) и платье в английском стиле (robe à l’anglaise). Но только одно из них — платье во французском стиле (robe à la française), или «парадный наряд» (le grande habit), — утвердилось как официальный придворный костюм и в таком качестве пришло в Россию.

Это «особливое платье» с туго облегающим корсажем, пышной юбкой в виде колокола и шлейфом носили исключительно знатные женщины: шлейф и широкие юбки на каркасной основе были знаками принадлежности к высшей аристократии.
.
Картина. Портрет императрицы Екатерины I. Россия, около 1815 г. Неизвестный художник. © Музеи Московского Кремля

Миниатюра. Портрет семьи императора Петра I. Россия, 1716–1717. Г.С. Мусикийский. © Государственный Эрмитаж

#музеикремля_мода Кружевная отделка платья и прически была невероятно важна в XVIII веке. Только представьте, приобретением кружев для нарядов своей жены Екатерины Алексеевны занимался лично император Петр I. В 1717 году он писал ей из Брюсселя: «Посылаю к тебе кружива на фантанжу и на агажанты; а понеже здесь славныя кружевы из всей Эуропы и не делают без заказу, того для пришли образец, какие имена или гербы во оных делать».

Цена кружева была умопомрачительной: два фонтанжа брюссельской работы обошлись в двести тридцать шесть червонных. Для сравнения: за партию дорогого английского пива в четырнадцать дюжин бутылок императрица Екатерина Алексеевна в 1724 году отдала столичному негоцианту двадцать четыре с половиной червонных.
.
Кружево. Франция, Алансон, первая четверть XVIII в. Нити льняные. Ширина: 328 см; длина: 60,5 см
.
Рисунок. «Петр I и Людовик XV в Париже 11 мая 1717 г.» в раме. Франция, первая четверть XVIII в. Демаре Ж.
.
© Музеи Московского Кремля