#музеикремля_мода Торжества в честь заключения мирного договора со Швецией осенью 1721 года прошли в обеих столицах и были поистине великолепными. В Петербурге Ништадтский мир отметили грандиозным морским парадом и шествием. Продолжение праздника состоялось в Москве, куда царское семейство и весь двор переселились в декабре 1721 года. Здесь на масленицу устроили великолепный уличный маскарад с театрализованными эффектами, костюмированными персонажами, шутовством и аллегориями.
Зрителями грандиозного спектакля, который состоялся в конце января-начале февраля 1722 года, стали тысячи горожан. Маскарад продолжался несколько дней и поразил зрителей не только своим размахом, но и невиданными раньше персонажами и декорациями. Царица Екатерина I, например, несколько раз меняла платья, являясь то в красном бархатном, то в голубом с разными камзолами. В начале празднества она наряжалась голландской крестьянкой, а в последние дни маскарада предстала в костюме амазонки. По воспоминаниям камер-юнкера Фридриха В. Берхгольца, входившего в свиту голштинского герцога Карла –Фридриха, жениха цесаревны Анны Петровны, оба наряда царице очень шли.
Примечателен был не только наряд государыни, но и ее экипаж. Царица вместе со своими придворными дамами ехала в золоченой гондоле, запряженной восьмеркой красивых лошадей. Внутри экипажа имелась небольшая печь, а каюта была обита красным бархатом и широкими галунами. Екатерину сопровождала большая свита: кучеры, форейторы и музыканты, одетые в матросские и охотничьи костюмы с золотой оторочкой и плюмажами, украшениями из перьев,а также кормчий в великолепном красном бархатном костюме и придворные кавалеры, изображавшие арапов и матросов.
.
Картина «Портрет императрицы Екатерины I». Западная Европа, первая четверть XVIII в. Неизвестный художник. Высота: 137,5 см; ширина: 103,5 см. Размер в раме - 161,5 х 128 см.
.
© Музеи Московского Кремля
Зрителями грандиозного спектакля, который состоялся в конце января-начале февраля 1722 года, стали тысячи горожан. Маскарад продолжался несколько дней и поразил зрителей не только своим размахом, но и невиданными раньше персонажами и декорациями. Царица Екатерина I, например, несколько раз меняла платья, являясь то в красном бархатном, то в голубом с разными камзолами. В начале празднества она наряжалась голландской крестьянкой, а в последние дни маскарада предстала в костюме амазонки. По воспоминаниям камер-юнкера Фридриха В. Берхгольца, входившего в свиту голштинского герцога Карла –Фридриха, жениха цесаревны Анны Петровны, оба наряда царице очень шли.
Примечателен был не только наряд государыни, но и ее экипаж. Царица вместе со своими придворными дамами ехала в золоченой гондоле, запряженной восьмеркой красивых лошадей. Внутри экипажа имелась небольшая печь, а каюта была обита красным бархатом и широкими галунами. Екатерину сопровождала большая свита: кучеры, форейторы и музыканты, одетые в матросские и охотничьи костюмы с золотой оторочкой и плюмажами, украшениями из перьев,а также кормчий в великолепном красном бархатном костюме и придворные кавалеры, изображавшие арапов и матросов.
.
Картина «Портрет императрицы Екатерины I». Западная Европа, первая четверть XVIII в. Неизвестный художник. Высота: 137,5 см; ширина: 103,5 см. Размер в раме - 161,5 х 128 см.
.
© Музеи Московского Кремля
#музеикремля_мода Шуба — исконно русская одежда, незаменимая в зимние морозы. Её шили мехом внутрь, а снаружи использовали дорогие ткани — парчу, сукно, шёлк или бархат. Царские шубы были на горностаевом, собольем, песцовом, лисьем, беличьем меху. Они могли быть широкими, распашными, с отложными воротниками. Шуба могла быть и парадной одеждой. Она служила также подарком с царского плеча за хорошую службу. В особо торжественных случаях царь мог надеть её даже летом. Известно, что царь Михаил Фёдорович облачался в неё за праздничным столом. Для дальних путешествий служили шубы санные, или дорожные, они были нагольными, то есть не покрытыми сверху материей.
В Оружейной палате представлена не царская, а митрополичья шуба XVI века. Кстати, это самый древний образец светской русской одежды в собрании нашего музея. Шуба принадлежала митрополиту Филиппу. Она сшита из темно-коричневой шерстяной ткани, подбита мехом и отделана тесьмой. Представленная шуба ближе к одеждам простого сословия.
.
Царь Иван Васильевич одаривает шубой со своего плеча. Миниатюра Царственной книги Лицевого летописного свода. XVI век. © Государственный исторический музей
Шуба митрополита Филиппа. Россия, 1560-е годы. © Музеи Московского Кремля
В Оружейной палате представлена не царская, а митрополичья шуба XVI века. Кстати, это самый древний образец светской русской одежды в собрании нашего музея. Шуба принадлежала митрополиту Филиппу. Она сшита из темно-коричневой шерстяной ткани, подбита мехом и отделана тесьмой. Представленная шуба ближе к одеждам простого сословия.
.
Царь Иван Васильевич одаривает шубой со своего плеча. Миниатюра Царственной книги Лицевого летописного свода. XVI век. © Государственный исторический музей
Шуба митрополита Филиппа. Россия, 1560-е годы. © Музеи Московского Кремля
#музеикремля_мода В старину пуговицы были драгоценным украшением русского костюма, как мужского, так и женского. Они могли быть совсем маленькими, размером с горошину, и просто огромными. При их изготовлении использовали различные ювелирные техники: чернь, скань, зернь и др. Чем больше драгоценных пуговиц было на одежде, тем знатнее был её владелец. Известно, что на одном из кафтанов царя Ивана Грозного было пятьдесят шесть золотых пуговиц.
Пуговицы служили не одному поколению в семье. Со старых изношенных вещей их переносили на новую одежду.
В нашем музее хранится множество роскошных пуговиц, выполненных в России в XVII веке — ими и полюбуемся сегодня☝️ Некоторые из этих пуговиц вы увидите на выставке «Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века», которая откроется 15 марта.
А в этом посте показываем, как могли выглядеть пуговицы, выполненные в России столетие спустя, в конце XVIII века.
.
© Музеи Московского Кремля
Пуговицы служили не одному поколению в семье. Со старых изношенных вещей их переносили на новую одежду.
В нашем музее хранится множество роскошных пуговиц, выполненных в России в XVII веке — ими и полюбуемся сегодня☝️ Некоторые из этих пуговиц вы увидите на выставке «Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века», которая откроется 15 марта.
А в этом посте показываем, как могли выглядеть пуговицы, выполненные в России столетие спустя, в конце XVIII века.
.
© Музеи Московского Кремля
#музеикремля_мода В XVII веке в предметах, предназначенных для репрезентативных целей, все чаще появляются изображения двуглавых орлов. Таково жемчужное шитье на запястьях (зарукавьях) — одной из декоративных деталей парадной царской одежды. В документе XVII века они описаны так: «Запястья жемчужные. На них изображены жемчужные орлы; узор шит золотом, канителью и низан мелким жемчугом…»
Двуглавые орлы встречаются и в декоративном шитье, выделяющим посторонники, оплечье и передник — знаково-смысловые части двух саккосов патриарха Адриана. Один из них был перешит в 1691 году из парадного одеяния царя Алексея Михайловича, другой — из парадного одеяния царя Ивана Алексеевича в 1696 году. Обратите внимание на узор шитья, выполненного жемчугом, сверлеными изумрудами и рубинами — он повторяет основной орнаментальный мотив ткани второго саккоса — изображение двуглавого орла под короной.
.
1-2. Запястья. Россия, мастерские Московского Кремля, вторая половина XVII в.
Размеры - 11,3 х 33,8 см.
3-4. Саккос патриарха Адриана. Россия, Москва, 1691
5-6. Саккос патриарха Адриана. Мастерские Кремля, 1696 г.; бархат золотный - Венеция, XVII век.
.
© Музеи Московского Кремля
Двуглавые орлы встречаются и в декоративном шитье, выделяющим посторонники, оплечье и передник — знаково-смысловые части двух саккосов патриарха Адриана. Один из них был перешит в 1691 году из парадного одеяния царя Алексея Михайловича, другой — из парадного одеяния царя Ивана Алексеевича в 1696 году. Обратите внимание на узор шитья, выполненного жемчугом, сверлеными изумрудами и рубинами — он повторяет основной орнаментальный мотив ткани второго саккоса — изображение двуглавого орла под короной.
.
1-2. Запястья. Россия, мастерские Московского Кремля, вторая половина XVII в.
Размеры - 11,3 х 33,8 см.
3-4. Саккос патриарха Адриана. Россия, Москва, 1691
5-6. Саккос патриарха Адриана. Мастерские Кремля, 1696 г.; бархат золотный - Венеция, XVII век.
.
© Музеи Московского Кремля
#музеикремля_мода Золотые, эмалевые и фарфоровые табакерки служили мерилом вкуса и богатства своих владельцев. Лучшие столичные ювелиры создавали эти милые сердцу щеголей вещицы, прилагая все свои талант, фантазию и мастерство. Истинные модники старались согласовывать все элементы своего внешнего облика и подбирать аксессуары к цвету одежды и украшениям. Если случалась ошибка, щеголь приходил в отчаяние и считал свою репутацию погубленной.
Знаменитый вельможа конца XVIII века князь А.Б. Куракин тратил немало времени, выбирая в альбомах с образцами тканей соответствующие им дополнения костюма: «Однажды, играя в карты у императрицы, князь внезапно почувствовал дурноту: открывая табакерку, он увидал, что перстень, бывший у него на пальце, совсем не подходит к табакерке, а табакерка не соответствует остальному костюму. Волнение его было настолько сильно, что он с крупными картами проиграл игру…»
.
Табакерка. Россия, Санкт-Петербург, начало XIX в. Мастер: Отто Самуэль Кейбель. Размеры: 1 х 9,5 х 2,9 см.
.
© Музеи Московского Кремля
Знаменитый вельможа конца XVIII века князь А.Б. Куракин тратил немало времени, выбирая в альбомах с образцами тканей соответствующие им дополнения костюма: «Однажды, играя в карты у императрицы, князь внезапно почувствовал дурноту: открывая табакерку, он увидал, что перстень, бывший у него на пальце, совсем не подходит к табакерке, а табакерка не соответствует остальному костюму. Волнение его было настолько сильно, что он с крупными картами проиграл игру…»
.
Табакерка. Россия, Санкт-Петербург, начало XIX в. Мастер: Отто Самуэль Кейбель. Размеры: 1 х 9,5 х 2,9 см.
.
© Музеи Московского Кремля
#музеикремля_мода Запоны — особый вид изделий для украшения русского костюма допетровской эпохи. Их привозили в Москву из Стамбула – столицы Османской империи. Эти предметы не имели прямых аналогий в ювелирном искусстве других стран.
Запоны выпускались разных размеров и самых причудливых форм — в виде цветов тюльпана и гвоздики, плодов граната, разнообразных листьев и бутонов, многолучевых звезд. Орнамент из крупных стилизованных плодов граната, заполненных зернышками-рубинами, относится к наиболее распространенному мотиву декора ювелирных изделий, выходивших из стен султанских придворных мастерских в XVII в.
Иногда ажурные края отделывались прямоугольной рамкой, которая украшалась тончайшими эмалевыми, черневыми или резными узорами. Прямоугольные ажурные золотые запоны с драгоценными камнями нашивались по подолу и вдоль пол парадной одежды русских царей, цариц и царских детей.
Головные уборы тоже украшались запонами. На платне царя Федора Алексеевича было на полах по «10 запон с яхонты и с изумруды; на подоле 16 запон с яхонты червчатыми; на рукавах на запястье по 22 запаны с яхонты червчатыми». Один из треухов царицы Агафьи Симеоновны был украшен запонами: «вместо кружива запаны золоты с каменьи с алмазы и с яхонты червчатыми, с городы; кругом запан обнизано жемчугом скатным».
.
© Музеи Московского Кремля
Запоны выпускались разных размеров и самых причудливых форм — в виде цветов тюльпана и гвоздики, плодов граната, разнообразных листьев и бутонов, многолучевых звезд. Орнамент из крупных стилизованных плодов граната, заполненных зернышками-рубинами, относится к наиболее распространенному мотиву декора ювелирных изделий, выходивших из стен султанских придворных мастерских в XVII в.
Иногда ажурные края отделывались прямоугольной рамкой, которая украшалась тончайшими эмалевыми, черневыми или резными узорами. Прямоугольные ажурные золотые запоны с драгоценными камнями нашивались по подолу и вдоль пол парадной одежды русских царей, цариц и царских детей.
Головные уборы тоже украшались запонами. На платне царя Федора Алексеевича было на полах по «10 запон с яхонты и с изумруды; на подоле 16 запон с яхонты червчатыми; на рукавах на запястье по 22 запаны с яхонты червчатыми». Один из треухов царицы Агафьи Симеоновны был украшен запонами: «вместо кружива запаны золоты с каменьи с алмазы и с яхонты червчатыми, с городы; кругом запан обнизано жемчугом скатным».
.
© Музеи Московского Кремля
#музеикремля_мода В XVII веке нарядные рубахи (сорочки) шили из шёлковых тканей. Их ворот украшал небольшой круглый стоячий воротник — ожерелок, или ожерелье. Рукава вокруг кисти собирались широкими запястьями из ткани. Рубаху носили навыпуск и подпоясывали.
Адам Олеарий в заметках, составленных во время его путешествия в Московию в XVII веке, записал: «Одежда русских мужчин похожа на греческую: они носят рубашки широкие, но короткие, едва достигающие середины бёдер, без отложного ворота около шеи. На спине, книзу от плеч, подшивается подкладка в виде треугольника, вышитого красным шёлком. У некоторых под мышками и снизу, по обеим сторонам, красиво вшиты ластовицы из красной тафты…»
Из сохранившейся описи гардероба царя Алексея Михайловича мы узнаём о первых, то есть нижних, царских одеждах: «Четыре сорочки тафтяные, червчатые и белые, а на сорочках на вороту и на мышках и на прорехах триста семьдесят три зерна жемчужные на спнях на серебряных <…> Сорочка с ожерельем старого дела, что он государь преж сего нашивал. Сорочка тафтяная с пристяжным ожерельем, первого наряду. Сорочка тафтяная с ожерельем третьего наряду, с порты тафтяными червчатыми; пояс шёлк червчат с золотом». Из этой описи видно, что иногда на вновь сшитые сорочки пришивали старые воротники-ожерелья.
.
Рубаха XVII века. Реконструкция О.Н. Поликарповой для образовательной музейной программы с элементами театрализации. 1999. Сшита из шёлка, со вставками из тафты и отделкой золотным шнуром.
Царь Алексей Михайлович в парадной ферезее. Деталь картины Н.Е. Сверчкова «Выезд царя Алексея Михайловича на смотр войск в 1664 году». Москва, вторая половина XIX века.
.
© Музеи Московского Кремля
Адам Олеарий в заметках, составленных во время его путешествия в Московию в XVII веке, записал: «Одежда русских мужчин похожа на греческую: они носят рубашки широкие, но короткие, едва достигающие середины бёдер, без отложного ворота около шеи. На спине, книзу от плеч, подшивается подкладка в виде треугольника, вышитого красным шёлком. У некоторых под мышками и снизу, по обеим сторонам, красиво вшиты ластовицы из красной тафты…»
Из сохранившейся описи гардероба царя Алексея Михайловича мы узнаём о первых, то есть нижних, царских одеждах: «Четыре сорочки тафтяные, червчатые и белые, а на сорочках на вороту и на мышках и на прорехах триста семьдесят три зерна жемчужные на спнях на серебряных <…> Сорочка с ожерельем старого дела, что он государь преж сего нашивал. Сорочка тафтяная с пристяжным ожерельем, первого наряду. Сорочка тафтяная с ожерельем третьего наряду, с порты тафтяными червчатыми; пояс шёлк червчат с золотом». Из этой описи видно, что иногда на вновь сшитые сорочки пришивали старые воротники-ожерелья.
.
Рубаха XVII века. Реконструкция О.Н. Поликарповой для образовательной музейной программы с элементами театрализации. 1999. Сшита из шёлка, со вставками из тафты и отделкой золотным шнуром.
Царь Алексей Михайлович в парадной ферезее. Деталь картины Н.Е. Сверчкова «Выезд царя Алексея Михайловича на смотр войск в 1664 году». Москва, вторая половина XIX века.
.
© Музеи Московского Кремля
#музеикремля_мода «Петербург занят преобразованиями в костюме фрейлин и придворных дам. Придумали национальный костюм, который эти дамы будут обязаны носить в дни больших выходов при дворе. Это нечто вроде офранцуженного сарафана», — так мемуарист П.Г. Дивов комментировал грядущее изменение дамского придворного костюма в первой половине XIX века.
Официальный указ императора Николая I об утверждении нового образца церемониального наряда вышел в феврале 1834 года и был внесен в Свод законов Российской империи.
Покрой парадного костюма позволял именовать его «русским». Наряд формировался из трех частей: верхнее распашное платье из бархата со шлейфом, длинными откидными рукавами и открытой проймой надевалось на нижнее, состоящее из лифа и юбки. Впоследствии такие туалеты именовали в свете «шлейфами-сарафанами», или тренами. Первоначально нижнее платье имело корсаж из белого атласа с короткими рукавами и широкую атласную юбку, линия рукава была спущена, декольте открывало плечи. С середины XIX века сильно приталенный лиф-корсаж с большим вырезом и откидными рукавами стали шить из бархата и дополнять вставкой из белого атласа на груди. Цвет лифа гармонировал с тоном съемного бархатного шлейфа, а атласная вставка спереди на корсаже — с белой атласной юбкой.
Придворное одеяние получило в России определение «офранцуженного сарафана», так как соединяло стилизованные черты старинного национального наряда и элементы французского платья, пришедшего в дамский гардероб в начале XVIII века. Костюм дополнял особенный головной убор: «повойник, или кокошник, с вуалем» для замужних дам и «повязка с вуалем» для девиц придворного звания. Длина бархатного шлейфа определялась рангом дамы; самые длинные выполняли для императриц, они достигали трех-четырех метров.
Первый коронационный шлейф-сарафан, сшитый по «канону» 1834 года, был создан в 1856 году к церемонии коронации императора Александра II и императрицы Марии Александровны. Коронационное платье можно увидеть в Оружейной палате.
.
© Музеи Московского Кремля
Официальный указ императора Николая I об утверждении нового образца церемониального наряда вышел в феврале 1834 года и был внесен в Свод законов Российской империи.
Покрой парадного костюма позволял именовать его «русским». Наряд формировался из трех частей: верхнее распашное платье из бархата со шлейфом, длинными откидными рукавами и открытой проймой надевалось на нижнее, состоящее из лифа и юбки. Впоследствии такие туалеты именовали в свете «шлейфами-сарафанами», или тренами. Первоначально нижнее платье имело корсаж из белого атласа с короткими рукавами и широкую атласную юбку, линия рукава была спущена, декольте открывало плечи. С середины XIX века сильно приталенный лиф-корсаж с большим вырезом и откидными рукавами стали шить из бархата и дополнять вставкой из белого атласа на груди. Цвет лифа гармонировал с тоном съемного бархатного шлейфа, а атласная вставка спереди на корсаже — с белой атласной юбкой.
Придворное одеяние получило в России определение «офранцуженного сарафана», так как соединяло стилизованные черты старинного национального наряда и элементы французского платья, пришедшего в дамский гардероб в начале XVIII века. Костюм дополнял особенный головной убор: «повойник, или кокошник, с вуалем» для замужних дам и «повязка с вуалем» для девиц придворного звания. Длина бархатного шлейфа определялась рангом дамы; самые длинные выполняли для императриц, они достигали трех-четырех метров.
Первый коронационный шлейф-сарафан, сшитый по «канону» 1834 года, был создан в 1856 году к церемонии коронации императора Александра II и императрицы Марии Александровны. Коронационное платье можно увидеть в Оружейной палате.
.
© Музеи Московского Кремля
#музеикремля_мода Женский костюм допетровской эпохи состоял из верхних и нижних одежд. Одним из видов одежды, предназначенной для появления на людях, был летник — накладное платье. Он отличался особым покроем рукавов, которые назывались накапками. Такие сильно расширяющиеся рукава по длине равнялись длине платья, а по ширине были в полдлины. Их сшивали не до конца, и к нижней части пришивали вошвы — небольшие полотнища ткани, скроенные по косой.
Вошву делали из тяжелой парчовой ткани, украшали шитьем, жемчугом, драгоценными камнями и металлическими дробницами. Иногда вошвы даже укрепляли рыбьим клеем, чтобы они не мялись. Такие рукава были тяжёлыми, царицы носили их особым способом, надевая летники с вошвами на парадные церемонии и стоя с прижатыми к груди руками, чтобы было видно роскошное украшение.
У царицы Евдокии Лукьяновны был «летник отлас бел: подольник отлас турской по червчатой земле разводы и круги велики золоты, в кругах шёлк лазорев, листье шёлк бел».
.
Женские костюмы; выход царицы с царевичем; выход царицы. Рисунки из книги: А. Мейерберг. Виды и бытовые картины России XVII века.
Летник с вошвами. Эскиз костюма для образовательной музейной программы с элементами театрализации. Музеи Московского Кремля, 2005. Художник: О.Н. Поликарпова.
Вошву делали из тяжелой парчовой ткани, украшали шитьем, жемчугом, драгоценными камнями и металлическими дробницами. Иногда вошвы даже укрепляли рыбьим клеем, чтобы они не мялись. Такие рукава были тяжёлыми, царицы носили их особым способом, надевая летники с вошвами на парадные церемонии и стоя с прижатыми к груди руками, чтобы было видно роскошное украшение.
У царицы Евдокии Лукьяновны был «летник отлас бел: подольник отлас турской по червчатой земле разводы и круги велики золоты, в кругах шёлк лазорев, листье шёлк бел».
.
Женские костюмы; выход царицы с царевичем; выход царицы. Рисунки из книги: А. Мейерберг. Виды и бытовые картины России XVII века.
Летник с вошвами. Эскиз костюма для образовательной музейной программы с элементами театрализации. Музеи Московского Кремля, 2005. Художник: О.Н. Поликарпова.
#музеикремля_мода «…Наряд мой был всегда очень изысканный, и если надетый мною маскарадный костюм вызывал всеобщее одобрение, то я… ни разу больше его не надевала…», — так вспоминала юность Екатерина II. Еще будучи великой княгиней, она поняла, что для достижения светского успеха женщине надо уметь подчеркнуть свою индивидуальность.
Подбирать бальное платье, которое было бы к лицу, владеть искусством обращения с модными аксессуарами и навыками непринужденной беседы должна была уметь каждая светская дама XVIII века. Неопытных дам и девиц, приезжавших в столицу из провинции, искусству модно одеваться и грациозно двигаться учили французские модистки. Они считались главными специалистами в области моды, в изяществе манер, походки и жестов.
Журнал «Трутень» в одном из номеров 1770-го года поместил историю, якобы рассказанную молоденькой провинциалкой, приехавшей в Москву: «Я не умела ни танцевать, ни одеваться и совсем не знала, что такое мода… я была так глупа, что по приезде только моем в Москву узнала, что я хороша! Рассуди теперь, как меня приняли московские щеголихи. Они с головы до ног меня засмеяли, и я три месяца принуждена сидеть дома, чтобы только научиться по моде одеваться. Ни день, ни ночь не давала я себе покоя, но, сидя перед туалетом, ломала глаза, кидала взгляды, училась различному употреблению опахала, смеялась, ходила, одевалась, … в три месяца все то научилась делать по моде…Ты удивляешься, как я могла в такое короткое время всему, да еще и сама, научиться. По счастию попалась мне одна французская мадам, которых у нас в Москве довольно. Она предложила мне свои услуги: рассказала мне… что она в состоянии сделать из меня самую модную щеголиху».
.
Корсаж от венчального платья императрицы Екатерины II. Россия, 1745 г. Длина спереди: 31 см; объем талии: 51 см; объем груди: 79 см; длина рукава: 7 см (лиф).
.
© Музеи Московского Кремля
Подбирать бальное платье, которое было бы к лицу, владеть искусством обращения с модными аксессуарами и навыками непринужденной беседы должна была уметь каждая светская дама XVIII века. Неопытных дам и девиц, приезжавших в столицу из провинции, искусству модно одеваться и грациозно двигаться учили французские модистки. Они считались главными специалистами в области моды, в изяществе манер, походки и жестов.
Журнал «Трутень» в одном из номеров 1770-го года поместил историю, якобы рассказанную молоденькой провинциалкой, приехавшей в Москву: «Я не умела ни танцевать, ни одеваться и совсем не знала, что такое мода… я была так глупа, что по приезде только моем в Москву узнала, что я хороша! Рассуди теперь, как меня приняли московские щеголихи. Они с головы до ног меня засмеяли, и я три месяца принуждена сидеть дома, чтобы только научиться по моде одеваться. Ни день, ни ночь не давала я себе покоя, но, сидя перед туалетом, ломала глаза, кидала взгляды, училась различному употреблению опахала, смеялась, ходила, одевалась, … в три месяца все то научилась делать по моде…Ты удивляешься, как я могла в такое короткое время всему, да еще и сама, научиться. По счастию попалась мне одна французская мадам, которых у нас в Москве довольно. Она предложила мне свои услуги: рассказала мне… что она в состоянии сделать из меня самую модную щеголиху».
.
Корсаж от венчального платья императрицы Екатерины II. Россия, 1745 г. Длина спереди: 31 см; объем талии: 51 см; объем груди: 79 см; длина рукава: 7 см (лиф).
.
© Музеи Московского Кремля
#музеикремля_мода Флирт составлял чуть ли не главное занятие в жизни светских красавиц галантного века (с 1715 по 1770-е). И одним из главных орудий любовной игры был веер.
Складные веера имели две разновидности: plie — от французского слова le pli — «складка» и brisé, что в переводе с французского означало «сломанный».
Модель brise являлась конструкцией, составленной из отдельных твердых пластин, они соединялись внизу у основания и расходились в верхней части. Материалами для изготовления пластин служили слоновая кость, дерево и перламутр.
Веер plie представлял собой экран из шелка или пергаментой бумаги, который имел складки и мог собираться в гармошку. Оправу plie, она называлась «станком», делали из перламутра, панциря черепахи или серебра, украшали драгоценными камнями, эмалью, накладным декором из цветной фольги. На экране в технике гуаши или акварели художники изображали мифологические сюжеты, красивые пейзажи, пасторали — идиллические сценки на лоне природы. Главным центром производства вееров стала Франция, к созданию «орудия кокетства» привлекали знаменитых живописцев Ж.-А. Ватто, Ф. Буше, Ж.-О. Фрагонара.
.
Веер. Деталь. Россия, Санкт-Петербург, 1899-1908. Фирма К. Фаберже. Мастер: Вигстрем Генрих, художник: Ван Гарден. Длина: 22,7 см; ширина: 1,8 см
.
© Музеи Московского Кремля
Складные веера имели две разновидности: plie — от французского слова le pli — «складка» и brisé, что в переводе с французского означало «сломанный».
Модель brise являлась конструкцией, составленной из отдельных твердых пластин, они соединялись внизу у основания и расходились в верхней части. Материалами для изготовления пластин служили слоновая кость, дерево и перламутр.
Веер plie представлял собой экран из шелка или пергаментой бумаги, который имел складки и мог собираться в гармошку. Оправу plie, она называлась «станком», делали из перламутра, панциря черепахи или серебра, украшали драгоценными камнями, эмалью, накладным декором из цветной фольги. На экране в технике гуаши или акварели художники изображали мифологические сюжеты, красивые пейзажи, пасторали — идиллические сценки на лоне природы. Главным центром производства вееров стала Франция, к созданию «орудия кокетства» привлекали знаменитых живописцев Ж.-А. Ватто, Ф. Буше, Ж.-О. Фрагонара.
.
Веер. Деталь. Россия, Санкт-Петербург, 1899-1908. Фирма К. Фаберже. Мастер: Вигстрем Генрих, художник: Ван Гарден. Длина: 22,7 см; ширина: 1,8 см
.
© Музеи Московского Кремля
#музеикремля_мода Вельможу XVIII века невозможно было представить без парика, служившего в качестве прически, символа, даже головного убора. Естественная прическа из собственных волос была уделом простолюдинов. В XVIII веке парики меняли форму и длину; они становились то выше, то укорачивались. Каждый вариант имел название и предназначался для определенных случаев.
С 1700-х годов в России носили пышные длинные алонжевые парики с локонами до плеч. Их название произошло от французского слова allongement — «удлинение». С 1715 года парики стали укорачивать, в 1740-е годы вошли в моду высокие модели с тупеем-хохолком, в 1750-е — короткие, с буклями по бокам.
Стоили парики дорого, лучшие образцы делали из светлых, желательно женских волос, самые дорогие — из волос девственниц. Более дешевые были из конского волоса и льна. Этот аксессуар требовал регулярных забот парикмахера и немалого количества пудры, которую импортировали из Франции. С 1724 года пудру на основе крахмала и ароматических добавок стал производить московский завод купца Чиркина.
Пышный парик сочетался с гладко выбритым лицом. Бороду перестали носить в России в связи с запретом императора Петра I, а усы вышли из моды.
.
«Когда я жил в Казани…» Россия, вторая половина XVIII века. Гравюра П.Н. Чуваева. © Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
Картина. Портрет императрицы Елизаветы Петровны. Россия, середина XVIII в. Автор: Неизвестный художник. Высота: 137 см; ширина: 100 см. © Музеи Московского Кремля
С 1700-х годов в России носили пышные длинные алонжевые парики с локонами до плеч. Их название произошло от французского слова allongement — «удлинение». С 1715 года парики стали укорачивать, в 1740-е годы вошли в моду высокие модели с тупеем-хохолком, в 1750-е — короткие, с буклями по бокам.
Стоили парики дорого, лучшие образцы делали из светлых, желательно женских волос, самые дорогие — из волос девственниц. Более дешевые были из конского волоса и льна. Этот аксессуар требовал регулярных забот парикмахера и немалого количества пудры, которую импортировали из Франции. С 1724 года пудру на основе крахмала и ароматических добавок стал производить московский завод купца Чиркина.
Пышный парик сочетался с гладко выбритым лицом. Бороду перестали носить в России в связи с запретом императора Петра I, а усы вышли из моды.
.
«Когда я жил в Казани…» Россия, вторая половина XVIII века. Гравюра П.Н. Чуваева. © Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
Картина. Портрет императрицы Елизаветы Петровны. Россия, середина XVIII в. Автор: Неизвестный художник. Высота: 137 см; ширина: 100 см. © Музеи Московского Кремля
#музеикремля_мода Продолжаем говорить о запонах. Эти изделия, как правило, имели ажурные фигурные края, которые при монтировке складывались в разнообразные растительные узоры.
Запоны имели универсальное назначение и могли служить дополнением парадного костюма российских монархов и глав русской церкви, казенного парадного платья или придворной униформы. Сохранилось описание кики первого наряда, выполненной к свадьбе Евдокии Лукьяновны с царём Михаилом Фёдоровичем: «…Отлас червчат, на ней запоны золоты с каменьем, с алмазы, и с яхонты, и с изумруды; у поднизи зерна гурмыцкие на золотых спнях; назади бархат чёрный».
Запоны также украшали оклады чтимых икон, государственные регалии и троны, во множестве дополняли убранства седел, сбруи и попон, которые использовались для парадных царских выездов.
.
© Музеи Московского Кремля
Запоны имели универсальное назначение и могли служить дополнением парадного костюма российских монархов и глав русской церкви, казенного парадного платья или придворной униформы. Сохранилось описание кики первого наряда, выполненной к свадьбе Евдокии Лукьяновны с царём Михаилом Фёдоровичем: «…Отлас червчат, на ней запоны золоты с каменьем, с алмазы, и с яхонты, и с изумруды; у поднизи зерна гурмыцкие на золотых спнях; назади бархат чёрный».
Запоны также украшали оклады чтимых икон, государственные регалии и троны, во множестве дополняли убранства седел, сбруи и попон, которые использовались для парадных царских выездов.
.
© Музеи Московского Кремля