Сегодня в рубрике #словарь_музеикремля говорим о «наперсных» иконах. Такие иконы носили на груди, то есть на персях, отсюда и название «наперсные». Вместе с «тельными», которые носили под одеждой на теле, и «воротными», которые носили на шее у воротника, наперсные иконы и кресты играли исключительно важную роль в жизни своего владельца, всегда и повсюду сопровождая его. Они не просто символизировали принадлежность человека Церкви, но и, согласно христианскому вероучению, воспринимались как источник оберегающей и охраняющей силы, о чем, кстати, свидетельствуют первые русские летописи.
В нашем собрании хранятся десятки наперсных икон. Делимся фотографиями некоторых из них 👆
В нашем собрании хранятся десятки наперсных икон. Делимся фотографиями некоторых из них 👆
👆Сегодня в рубрике #словарь_музеикремля поговорим о чепраке — небольшой попоне, прикрывающей спину коня (тур. Çaprak, тюрк. чапрак).
В Музеях Московского Кремля хранится несколько десятков чепраков из Турции, Ирана, Западной Европы и Китая. Все они — предметы парадного конского убранства. Большая часть памятников относится к XVII веку. Некоторые из них были привезены в дар, часто с комплектом сбруи, другие — приобретены у восточных купцов (кстати, для вывоза подобных предметов требовалось особое разрешение).
Представленный на фотографии выполнен в Китае в середине XVII века, его размеры 156х76 см. Этот и подобные ему чепраки располагались на спине лошади под седлом. На боковых частях изделия друг напротив друга вытканы главные китайские символы — золотые драконы с четырьмя когтями на лапах, играющие пылающими жемчужинами (шарами грома) среди благоприятных облаков над волнами моря (с поднимающимися из волн водорослями) и горой. По сторонам — рыба и алебарды.
На кайме выткан орнамент из разнообразных благопожелательных символов, эмблем успеха, статуса и богатства, знаков долгой жизни и счастья, защиты от злых сил. Среди них восемь благоприятных символов буддизма: раковина, цветок лотоса, колесо Дхармы («золотое колесо»), балдахин (зонт), бесконечный узел, пара золотых рыбок, штандарт (знамя, возвещающее о победе), ваза с сокровищами (священный сосуд). Особый ряд составляют традиционные благопожелательные мотивы из Восьми сокровищ: исполняющая желания жемчужина («огненный жемчуг»), монета, коралловая ветвь и другие мотивы.
Благопожелательный орнамент — это ребус, расшифровать который порой весьма трудно. Мотивы китайского благопожелательного орнамента представляет собою знаковую ранговую принадлежность, являются оберегом, призванным активизировать покровительство высших сил, передают представления китайской культуры о счастье, кодифицированные в наборе пяти благопожеланий: счастье, карьера, долголетие, радость и богатство.
Особенностью данного чепрака является особая техника исполнения – изображения не вышиты, а вытканы разноцветными шелками с использованием золоченой бумаги. Синий цвет фона и изображения драконов с четырьмя когтями на лапах могли обозначать принадлежность представителю дворянства или высокопоставленному чиновнику.
Сходство представленного чепрака по типу, форме и декоративному оформлению с китайскими императорскими чепраками позволяет предположить, что он был выполнен в императорских мастерских в Пекине. Вероятнее всего, чепрак был привезен в подарок непосредственно от императорского двора.
В Музеях Московского Кремля хранится несколько десятков чепраков из Турции, Ирана, Западной Европы и Китая. Все они — предметы парадного конского убранства. Большая часть памятников относится к XVII веку. Некоторые из них были привезены в дар, часто с комплектом сбруи, другие — приобретены у восточных купцов (кстати, для вывоза подобных предметов требовалось особое разрешение).
Представленный на фотографии выполнен в Китае в середине XVII века, его размеры 156х76 см. Этот и подобные ему чепраки располагались на спине лошади под седлом. На боковых частях изделия друг напротив друга вытканы главные китайские символы — золотые драконы с четырьмя когтями на лапах, играющие пылающими жемчужинами (шарами грома) среди благоприятных облаков над волнами моря (с поднимающимися из волн водорослями) и горой. По сторонам — рыба и алебарды.
На кайме выткан орнамент из разнообразных благопожелательных символов, эмблем успеха, статуса и богатства, знаков долгой жизни и счастья, защиты от злых сил. Среди них восемь благоприятных символов буддизма: раковина, цветок лотоса, колесо Дхармы («золотое колесо»), балдахин (зонт), бесконечный узел, пара золотых рыбок, штандарт (знамя, возвещающее о победе), ваза с сокровищами (священный сосуд). Особый ряд составляют традиционные благопожелательные мотивы из Восьми сокровищ: исполняющая желания жемчужина («огненный жемчуг»), монета, коралловая ветвь и другие мотивы.
Благопожелательный орнамент — это ребус, расшифровать который порой весьма трудно. Мотивы китайского благопожелательного орнамента представляет собою знаковую ранговую принадлежность, являются оберегом, призванным активизировать покровительство высших сил, передают представления китайской культуры о счастье, кодифицированные в наборе пяти благопожеланий: счастье, карьера, долголетие, радость и богатство.
Особенностью данного чепрака является особая техника исполнения – изображения не вышиты, а вытканы разноцветными шелками с использованием золоченой бумаги. Синий цвет фона и изображения драконов с четырьмя когтями на лапах могли обозначать принадлежность представителю дворянства или высокопоставленному чиновнику.
Сходство представленного чепрака по типу, форме и декоративному оформлению с китайскими императорскими чепраками позволяет предположить, что он был выполнен в императорских мастерских в Пекине. Вероятнее всего, чепрак был привезен в подарок непосредственно от императорского двора.
Сегодня в рубрике #словарь_музеикремля расскажем о шатленах. Это аксессуары в виде цепочки с зажимом, к которой крепятся различные предметы: печатки, ароматники, несессеры. В XVIII веке к шатленам чаще всего крепили часы.
Представленный на фотографии золотой шатлен изготовлен в Лондоне в 1756 году. Изделие украшено живописной эмалью, драгоценными камнями и жемчугом. К шатлену подвешена печать из темно-зеленой яшмы в виде бюста африканца. На площадке печати — резное изображение дерева с двумя голубками в гнезде и надпись на французском языке, перевод которой гласит: «Ничто не заставит изменить, кроме смерти».
Длина — 15 см, ширина — 5,6 см (основного звена).
.
© Музеи Московского Кремля
Представленный на фотографии золотой шатлен изготовлен в Лондоне в 1756 году. Изделие украшено живописной эмалью, драгоценными камнями и жемчугом. К шатлену подвешена печать из темно-зеленой яшмы в виде бюста африканца. На площадке печати — резное изображение дерева с двумя голубками в гнезде и надпись на французском языке, перевод которой гласит: «Ничто не заставит изменить, кроме смерти».
Длина — 15 см, ширина — 5,6 см (основного звена).
.
© Музеи Московского Кремля
#словарь_музеикремля Многие из предметов нашего собрания украшены особой ювелирной техникой — пунцирование. Узор на золотые и серебряные предметы наносится методом перфорации: на металлической основе с изнаночной стороны при помощи острого инструмента выдавливается нужное изображение. Само название техники произошло от немецкого слова «punzieren», что значит ставить клеймо на металлическую основу при помощи штемпеля.
.
© Музеи Московского Кремля
#музеикремля
.
© Музеи Московского Кремля
#музеикремля
#словарь_музеикремля Какой же пир без ендовы? 😁
Ендова — это такой тип посуды, который широко употреблялся в быту до конца XVII века. Ендовы были разного размера и вмещали в себя от двух-трех до двенадцати литров. Они изготавливались из серебра или меди, тулово украшалось чеканным ложчатым и растительным узорами, а на венце располагались надписи. В ендове приносили к столу напитки — пиво, брагу, мед — и разливали их в питьевые сосуды.
В нашей коллекции представлена только одна серебряная ендова XVII века. Она принадлежала боярину Василию Ивановичу Стрешневу, возглавлявшему в 1630-1635 годы мастерские Московского Кремля.
.
Ендова. Россия, Москва, Мастерские Московского Кремля, 1644
Высота: 17 см; диаметр: 25 см (по венцу); диаметр отверстия: 28,5 см (с носиком).
.
© Музеи Московского Кремля
Ендова — это такой тип посуды, который широко употреблялся в быту до конца XVII века. Ендовы были разного размера и вмещали в себя от двух-трех до двенадцати литров. Они изготавливались из серебра или меди, тулово украшалось чеканным ложчатым и растительным узорами, а на венце располагались надписи. В ендове приносили к столу напитки — пиво, брагу, мед — и разливали их в питьевые сосуды.
В нашей коллекции представлена только одна серебряная ендова XVII века. Она принадлежала боярину Василию Ивановичу Стрешневу, возглавлявшему в 1630-1635 годы мастерские Московского Кремля.
.
Ендова. Россия, Москва, Мастерские Московского Кремля, 1644
Высота: 17 см; диаметр: 25 см (по венцу); диаметр отверстия: 28,5 см (с носиком).
.
© Музеи Московского Кремля
#словарь_музеикремля Булава — ударное оружие, а в позднем средневековье — предмет парадного вооружения и знак военачалия. В Московском государстве булава выполняла в основном репрезентативную функцию, она являлось символом воинской власти, но как боевое оружие не применялась. Материалы и техники изготовления, применявшиеся при изготовлении парадных булав, более характерны для ювелирного искусства или златокузнечного мастерства, чем для оружейного.
В Музеях Московского Кремля хранятся разные булавы работы восточных мастеров. Также встречаются памятники, изготовленные их европейскими коллегами, впрочем, и они стилизованы под турецкие. Связано это с «турецкой модой», которая была распространена в начале XVI-XVII века при дворах Вены, Дрездена, Праги, Москвы и Варшавы.
.
© Музеи Московского Кремля
В Музеях Московского Кремля хранятся разные булавы работы восточных мастеров. Также встречаются памятники, изготовленные их европейскими коллегами, впрочем, и они стилизованы под турецкие. Связано это с «турецкой модой», которая была распространена в начале XVI-XVII века при дворах Вены, Дрездена, Праги, Москвы и Варшавы.
.
© Музеи Московского Кремля
#словарь_музеикремля Решма или узденица — украшение и необходимая часть запряжки коня в России, Польше, Венгрии, Турции и Индии в XVII и отчасти в XVIII столетии. Конструкция из изогнутой металлической пластины с цепочками и тесьмой крепилась к оголовью и облегчала управление лошадью. Она выполняла функцию носового ремня с дополнительными поводьями.
Термин «решма», вошедший в употребление с 1730-х гг., впоследствии привел к неверной трактовке этой детали снаряжения как исключительно декоративной налобной пластины.
Узденицы сохранились в собраниях Кракова, Варшавы, Вены. Из 57 уздениц Оружейной палаты 46 были выполнены в XVII столетии и к 1687 году находились в царской Конюшенной казне. Решмы выполнялись из золота и серебра и украшались драгоценными камнями и самоцветами, а также эмалями. Большинство серебряных уздениц — чеканных, золоченых, со сплошным растительным узором; прорезных с гравировкой, на «подзоре» (гладкой пластине снизу) — можно отнести к работе кремлевских мастеров. Некоторые решмы поступили в числе дипломатических даров от Речи Посполитой и Османской империи.
.
© Музеи Московского Кремля
Термин «решма», вошедший в употребление с 1730-х гг., впоследствии привел к неверной трактовке этой детали снаряжения как исключительно декоративной налобной пластины.
Узденицы сохранились в собраниях Кракова, Варшавы, Вены. Из 57 уздениц Оружейной палаты 46 были выполнены в XVII столетии и к 1687 году находились в царской Конюшенной казне. Решмы выполнялись из золота и серебра и украшались драгоценными камнями и самоцветами, а также эмалями. Большинство серебряных уздениц — чеканных, золоченых, со сплошным растительным узором; прорезных с гравировкой, на «подзоре» (гладкой пластине снизу) — можно отнести к работе кремлевских мастеров. Некоторые решмы поступили в числе дипломатических даров от Речи Посполитой и Османской империи.
.
© Музеи Московского Кремля
#словарь_музеикремля Боярские дети — в XV-XVII веках мелкие феодалы на военной службе у князей, царей, бояр, церкви. В начале XVIII века слились с дворянством.
Боярские дети могли служить в покоях царицы — их использовали для различных поручений. Например, вместе с постельницами они обычно дежурили у покоев государыни. Главной их обязанностью считалось обеспечение безопасности выездов из дворца, поэтому «детей боярских» насчитывалось не меньше ста человек.
Обычно они жили в Москве по три месяца в году, а всё остальное время могли находиться в своих поместьях. В случае войны их призывали на военную службу.
.
Знатные женщины в тереме. Деталь миниатюры из рукописной книги: Лекарство душевное. Троице-Сергиев монастырь, 1670. Никифор и Семён Кузьмины.
.
© Музеи Московского Кремля
Боярские дети могли служить в покоях царицы — их использовали для различных поручений. Например, вместе с постельницами они обычно дежурили у покоев государыни. Главной их обязанностью считалось обеспечение безопасности выездов из дворца, поэтому «детей боярских» насчитывалось не меньше ста человек.
Обычно они жили в Москве по три месяца в году, а всё остальное время могли находиться в своих поместьях. В случае войны их призывали на военную службу.
.
Знатные женщины в тереме. Деталь миниатюры из рукописной книги: Лекарство душевное. Троице-Сергиев монастырь, 1670. Никифор и Семён Кузьмины.
.
© Музеи Московского Кремля
#словарь_музеикремля Корчик — мелкий сосуд, похожий на маленький ковшик на поддоне, из которого пили крепкие напитки — коньяк и государево винцо. Внутренние и наружные стенки ковшика украшались разнообразным чеканным орнаментом. На приподнятом носике помещалось скульптурное изображение или литой шарик. По краю часто вырезалась надпись с именем владельца или с нравоучением.
В нашем собрании хранятся разнообразные корчики. Один из них вы можете увидеть в витрине №10 во втором зале Оружейной палаты. Его ручка украшена литой фигуркой льва. Внутри на его стенках в технике высокорельефной чеканки выполнены изображения речных обитателей: рыб, улиток, рака и русалки с двумя хвостами.
.
Корчик. Россия. XVII в.
.
© Музеи Московского Кремля
В нашем собрании хранятся разнообразные корчики. Один из них вы можете увидеть в витрине №10 во втором зале Оружейной палаты. Его ручка украшена литой фигуркой льва. Внутри на его стенках в технике высокорельефной чеканки выполнены изображения речных обитателей: рыб, улиток, рака и русалки с двумя хвостами.
.
Корчик. Россия. XVII в.
.
© Музеи Московского Кремля
#словарь_музеикремля Ставцы — небольшие цилиндрические чаши с крышками. Назначение такой посуды до настоящего времени точно не выяснено. Известно, что деревянные ставцы предназначались для жидкой пищи: похлебки, щей, ухи, взвара. В царском и боярском быту их использовали для десерта. Ставец был персональной посудой.
В Оружейной палате экспонируется ставец Петра I в виде украшенной чернью серебряной золоченой чаши с крышкой. Он выполнен в Москве в 1691 году. Его поверхность покрыта резьбой с изображением золоченых двуглавых орлов. Венец украшен надписью: ВЕЛИКОГО ГОСУДАРЯ И ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА ВСЕЯ ВЕЛИКИЕ И МАЛЫЕ И БЕЛЫЕ РОССИИ САМОДЕРЖЦА.
Другой ставец царевны Софьи Алексеевны, старшей сестры Петра I, украшает резьба на мелкотравчатом черневом фоне. По венцу идет надпись с титулом владелицы: ВЕЛИКИЕ ГОСУДАРЫНИ БЛАГОВЕРНЫЕ ЦАРЕВНЫ И ВЕЛИКИЕ КНЯЖНЫ СОФИИ АЛЕКСЕЕВНЫ. Ставец выполнен в мастерских Московского Кремля в 1685 году.
.
© Музеи Московского Кремля
В Оружейной палате экспонируется ставец Петра I в виде украшенной чернью серебряной золоченой чаши с крышкой. Он выполнен в Москве в 1691 году. Его поверхность покрыта резьбой с изображением золоченых двуглавых орлов. Венец украшен надписью: ВЕЛИКОГО ГОСУДАРЯ И ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА ВСЕЯ ВЕЛИКИЕ И МАЛЫЕ И БЕЛЫЕ РОССИИ САМОДЕРЖЦА.
Другой ставец царевны Софьи Алексеевны, старшей сестры Петра I, украшает резьба на мелкотравчатом черневом фоне. По венцу идет надпись с титулом владелицы: ВЕЛИКИЕ ГОСУДАРЫНИ БЛАГОВЕРНЫЕ ЦАРЕВНЫ И ВЕЛИКИЕ КНЯЖНЫ СОФИИ АЛЕКСЕЕВНЫ. Ставец выполнен в мастерских Московского Кремля в 1685 году.
.
© Музеи Московского Кремля
#словарь_музеикремля Паперсть — элемент конской сбруи, нагрудные ремни. Боковые ремни крепились к седлу спереди, нижний подгрудный ремень – к подпруге. Эту часть конского убора наряду с решмой и оголовью украшали золотом, серебром, драгоценными камнями.
Паперсти могли быть подарками от иностранных государей. Эффектная паперсть в «турецком вкусе» с илл. № 1 была создана в Праге и привезена в 1633 году в Россию посольством от герцога Шлезвиг-Голштинского в дар царю Михаилу Федоровичу. Основной целью этого посольства было получение разрешения на транзитную торговлю и свободный проезд по территории России в Иран, чего добивались многие европейские страны. Крупная, броская, с отделкой яркой сине-зеленой эмалью по скани, паперсть, несомненно, соответствовала эстетическим предпочтениям московского двора.
Паперсть с илл. №2 была подарена посольством Речи Посполитой царям Ивану Алексеевичу и Петру Алексеевичу в 1686 г. по случаю заключения Вечного мира. Она является одним из немногих сохранившихся примеров эмали польских мастеров второй половины XVII века.
Некоторые паперсти из нашего собрания, как, например, с илл. № 3, специально приобретались для царской казны. Паперсть входила в комплект сбруи, также включавший в себя оголовь. Он был куплен 27 мая 1662 года у греческого купца, известного в России под именем Дмитрия Остафьева, о чем сообщается в Описании Конюшенной казны 1706 года. Золотые прямоугольные пластины, нашитые на ремни сбруи, украшают шестьсот рубинов.
В XVIII в. столетии императрица Елизавета Петровна заказала на Петергофской гранильной мануфактуре роскошный комплект, частью которого является паперсть с илл. 4 с лазуритом, хрусталем, марказитами и крупным желтым кварцем. Ее отличительная особенность — наличие дополнительных кистей на боковых ремнях. Такие детали на паперстях появляются именно в XVIII веке.
.
© Музеи Московского Кремля
#музеикремля
Паперсти могли быть подарками от иностранных государей. Эффектная паперсть в «турецком вкусе» с илл. № 1 была создана в Праге и привезена в 1633 году в Россию посольством от герцога Шлезвиг-Голштинского в дар царю Михаилу Федоровичу. Основной целью этого посольства было получение разрешения на транзитную торговлю и свободный проезд по территории России в Иран, чего добивались многие европейские страны. Крупная, броская, с отделкой яркой сине-зеленой эмалью по скани, паперсть, несомненно, соответствовала эстетическим предпочтениям московского двора.
Паперсть с илл. №2 была подарена посольством Речи Посполитой царям Ивану Алексеевичу и Петру Алексеевичу в 1686 г. по случаю заключения Вечного мира. Она является одним из немногих сохранившихся примеров эмали польских мастеров второй половины XVII века.
Некоторые паперсти из нашего собрания, как, например, с илл. № 3, специально приобретались для царской казны. Паперсть входила в комплект сбруи, также включавший в себя оголовь. Он был куплен 27 мая 1662 года у греческого купца, известного в России под именем Дмитрия Остафьева, о чем сообщается в Описании Конюшенной казны 1706 года. Золотые прямоугольные пластины, нашитые на ремни сбруи, украшают шестьсот рубинов.
В XVIII в. столетии императрица Елизавета Петровна заказала на Петергофской гранильной мануфактуре роскошный комплект, частью которого является паперсть с илл. 4 с лазуритом, хрусталем, марказитами и крупным желтым кварцем. Ее отличительная особенность — наличие дополнительных кистей на боковых ремнях. Такие детали на паперстях появляются именно в XVIII веке.
.
© Музеи Московского Кремля
#музеикремля
#словарь_музеикремля Сегодня поговорим про оголовь — основную часть конской сбруи, надеваемую на голову лошади и позволяющую управлять ею. Оголовью назвали в XVII в. как все конского оголовье без железа (удил или мундштука), так и основной ремень оголовья, к концам которого крепились удила или мундштук. Так же, как паперсть и решму, оголовь украшали драгоценными металлами и камнями.
Конские оголовья различались в зависимости от формы железа, которое вкладывалось в рот лошади: оголовье с мундштучными удилами называлось «мундштуком», с прямыми удилами — «уздой», если железо отсутствовало, то просто «оголовью». Необходимо отметить, что данные предметы не являются по своей сути недоуздками (которые использовались для содержания лошади на привязи и изготавливались для использования без удил или мундштука).
Так оголови на илл. 1, 2, 5-10 предназначались для использования с мундштуками, а 3 и 4 — с удилами. Как выглядела оголовь вместе с мундштуком вы можете увидеть на илл. 9.
К оголовью крепилась изогнутая пластина с цепочками — решма (по-другому узденица) — сверкающее украшение на морде коня, которое служило необходимой частью его запряжки.
Великолепные конские уборы, изготовленные в Кремлевских мастерских, или привезенные к царскому двору иностранными купцами и дипломатами, регулярно использовались во время царских походов, военных смотров и посольских встреч вплоть до конца XVII столетия, когда традиционные царские «походы и объезды» ушли в прошлое.
В XVIII веке церемониал императорских выездов претерпел значительные изменения, однако в придворных мастерских продолжали изготавливаться роскошная сбруя, в том числе и оголови.
Использовались оголови и при парадном выезде в экипажах в составе комплекта ездовой упряжи. Так, роскошный убор на восемь лошадей был изготовлен к коронации Александра II для кареты императрицы Александры Федоровны в мастерских Придворной конюшенной конторы.
В нашем музее хранятся разнообразные оголови, выполненные русскими, восточными и европейскими мастерами.
.
©Музеи Московского Кремля
Конские оголовья различались в зависимости от формы железа, которое вкладывалось в рот лошади: оголовье с мундштучными удилами называлось «мундштуком», с прямыми удилами — «уздой», если железо отсутствовало, то просто «оголовью». Необходимо отметить, что данные предметы не являются по своей сути недоуздками (которые использовались для содержания лошади на привязи и изготавливались для использования без удил или мундштука).
Так оголови на илл. 1, 2, 5-10 предназначались для использования с мундштуками, а 3 и 4 — с удилами. Как выглядела оголовь вместе с мундштуком вы можете увидеть на илл. 9.
К оголовью крепилась изогнутая пластина с цепочками — решма (по-другому узденица) — сверкающее украшение на морде коня, которое служило необходимой частью его запряжки.
Великолепные конские уборы, изготовленные в Кремлевских мастерских, или привезенные к царскому двору иностранными купцами и дипломатами, регулярно использовались во время царских походов, военных смотров и посольских встреч вплоть до конца XVII столетия, когда традиционные царские «походы и объезды» ушли в прошлое.
В XVIII веке церемониал императорских выездов претерпел значительные изменения, однако в придворных мастерских продолжали изготавливаться роскошная сбруя, в том числе и оголови.
Использовались оголови и при парадном выезде в экипажах в составе комплекта ездовой упряжи. Так, роскошный убор на восемь лошадей был изготовлен к коронации Александра II для кареты императрицы Александры Федоровны в мастерских Придворной конюшенной конторы.
В нашем музее хранятся разнообразные оголови, выполненные русскими, восточными и европейскими мастерами.
.
©Музеи Московского Кремля
#музеикремля_мода В коллекции Музеев Московского Кремля хранятся двенадцать волосников, принадлежавших русским царицам☝️ Волосник — это лёгкая сетчатая шапочка, плетеная или вязаная из серебряной или золотной нити. По венцу она обшивалась драгоценной тканью с жемчугом и камнями #словарь_музеикремля
Русский историк Н.И. Костомаров писал: «Волосник играл большую роль в судьбе замужней женщины… был символом брачного состояния и составлял необходимую и главную принадлежность приданого».
Волосник был важным атрибутом свадебного обряда. Во время церемонии с невесты снимали девичий венок, расчесывали ей волосы гребнем, волосок к волоску, и убирали под волосник, чтобы больше никто, кроме мужа, их не видел. Такое правило было установлено для всех, включая цариц. По представлениям того времени, вся «женская сила» находится в волосах.
Очень интересно про традицию прятать волосы замужним женщинам и про сами волосники писал российский археолог и историк И.Е. Забелин в своей работе «Домашний быт русских цариц»: «Женою, она должна покрыть свои волосы и до гроба носить этот покров. Даже случайно открытые волосы являли грех и срам неизобразимый. А кто чью жену опростоволосит, тот подвергался строгому патриаршему суду. (...) Волосник — головная сетка, вязаная или плетеная из волоченого или пряденого золота, или из серебра или из золота и серебра вместе. Она по большей части ошивалась, т.е. украшалась по венцу или околу атласной или тафтяной ошивкой, разных цветов, но преимущественно червчатого, алого или белого цвета, которая богато вышивалась золотом канителью, унизывалась жемчугом в виде запон, украшалась дорогими каменьями и золот. или серебр. дробницами, т. е. металлическими запонками».
В волоснике царицы ходили до самой смерти, он являлся и частью погребального облачения.
Волосники из нашего собрания поступили в музей в результате археологических работ, в ходе которых были вскрыты белокаменные саркофаги из подклета Архангельского собора, перенесенные туда из Вознесенского монастыря (традиционного места захоронения цариц и царевен) накануне его разрушения. Нынешний вид волосники приобрели благодаря труду музейных реставраторов, в результате крайне сложных реставрационных работ.
Русский историк Н.И. Костомаров писал: «Волосник играл большую роль в судьбе замужней женщины… был символом брачного состояния и составлял необходимую и главную принадлежность приданого».
Волосник был важным атрибутом свадебного обряда. Во время церемонии с невесты снимали девичий венок, расчесывали ей волосы гребнем, волосок к волоску, и убирали под волосник, чтобы больше никто, кроме мужа, их не видел. Такое правило было установлено для всех, включая цариц. По представлениям того времени, вся «женская сила» находится в волосах.
Очень интересно про традицию прятать волосы замужним женщинам и про сами волосники писал российский археолог и историк И.Е. Забелин в своей работе «Домашний быт русских цариц»: «Женою, она должна покрыть свои волосы и до гроба носить этот покров. Даже случайно открытые волосы являли грех и срам неизобразимый. А кто чью жену опростоволосит, тот подвергался строгому патриаршему суду. (...) Волосник — головная сетка, вязаная или плетеная из волоченого или пряденого золота, или из серебра или из золота и серебра вместе. Она по большей части ошивалась, т.е. украшалась по венцу или околу атласной или тафтяной ошивкой, разных цветов, но преимущественно червчатого, алого или белого цвета, которая богато вышивалась золотом канителью, унизывалась жемчугом в виде запон, украшалась дорогими каменьями и золот. или серебр. дробницами, т. е. металлическими запонками».
В волоснике царицы ходили до самой смерти, он являлся и частью погребального облачения.
Волосники из нашего собрания поступили в музей в результате археологических работ, в ходе которых были вскрыты белокаменные саркофаги из подклета Архангельского собора, перенесенные туда из Вознесенского монастыря (традиционного места захоронения цариц и царевен) накануне его разрушения. Нынешний вид волосники приобрели благодаря труду музейных реставраторов, в результате крайне сложных реставрационных работ.
#музеикремля_мода Помните, как в 2000-х была мода украшать телефон несколькими брелоками? Или популярные в конце 90-х чокеры-пружинки, которые переживают сейчас «второе рождение»? А еще толстые бархатные ободки, банданы, широкие ремни, яркие резинки для волос и шнурки кислотных цветов... По меркам истории прошло совсем немного времени, а все эти аксессуары уже кажутся безнадежно устаревшими. Кстати, если мы забыли упомянуть какие-то элементы модного образа из 1990-2000-х, пишите в комментарии 😁
Сегодня мы предлагаем поговорить об аксессуарах куда более древних — тех, что были популярны в XIX веке. Встречались весьма полезные предметы: ароматники и миниатюрные несессеры, которые носили на роскошных шатленах — декоративных цепочках.
Несессеры, или «готовальни», с крошечными туалетными принадлежностями внутри подвешивали к шатлену, который крепили у пояса, на корсаже дамского платья или на кафтане кавалера. В эти футляры дамы помещали зеркальце, ножнички, щеточки для бровей и ресниц, зубочистки и ухочистки, изготовленные из драгоценных металлов или золоченой меди. А мужские несессеры включали бритвенные принадлежности.
Флаконы с нюхательной солью были действительно полезной вещицей в женском обиходе. Затянутые в корсет дамы могли потерять сознание, и чтобы привести их в чувство, давали вдохнуть ароматизированную соль из крошечного флакончика.
На фотографии — небольшой золотой ароматник из собрания Оружейной палаты. Он покрыт черной, синей, голубой эмалью и украшен гравированным орнаментом и пояском из мелкого жемчуга. Флакон прикреплялся к поясу тонкой изящной цепочкой с гладким кольцом. Изготовлен в России в первой трети XIX века.
.
© Музеи Московского Кремля
Несессеры, или «готовальни», с крошечными туалетными принадлежностями внутри подвешивали к шатлену, который крепили у пояса, на корсаже дамского платья или на кафтане кавалера. В эти футляры дамы помещали зеркальце, ножнички, щеточки для бровей и ресниц, зубочистки и ухочистки, изготовленные из драгоценных металлов или золоченой меди. А мужские несессеры включали бритвенные принадлежности.
Флаконы с нюхательной солью были действительно полезной вещицей в женском обиходе. Затянутые в корсет дамы могли потерять сознание, и чтобы привести их в чувство, давали вдохнуть ароматизированную соль из крошечного флакончика.
На фотографии — небольшой золотой ароматник из собрания Оружейной палаты. Он покрыт черной, синей, голубой эмалью и украшен гравированным орнаментом и пояском из мелкого жемчуга. Флакон прикреплялся к поясу тонкой изящной цепочкой с гладким кольцом. Изготовлен в России в первой трети XIX века.
.
© Музеи Московского Кремля
В новой рубрике #оружие_музеикремля будем знакомить вас с лучшими памятниками холодного и огнестрельного оружия, которые хранятся в нашем музее.
Сегодня поговорим о пистолетных затыльниках #словарь_музеикремля. Этим интересным словом называется завершающий элемент рукояти пистолета. В начале XVI века, когда пистолеты только возникли, затыльник осмыслялся как продолжение деревянной рукояти и как самостоятельная деталь выделялся своей формой. Он должен был быть чуть объемнее и шире, чем рукоять, для того, чтобы при извлечении из ольстры рука могла в него упереться и не соскользнуть. Зачастую его украшали так же, как и саму рукоять — инкрустацией из кости или рога. Со временем затыльник усложняется: его могли изготавливать из медного сплава (обычно латуни), серебра, а иногда и попросту железа.
Затыльники парадных пистолетов нередко принимали необычные формы: звериных или человеческих голов. Украшали затыльники разными способами: гравировкой, чеканкой, резьбой, эмалью, драгоценными камнями и т.д. Особенно эффектно смотрелись пистолеты с костяной ложей, затыльники которых были вырезаны в форме голов античных воинов в стилизованных шлемах с плюмажем.
Сегодня показываем пистолеты, изготовленные в Голландии в XVII веке, а в следующий раз полюбуемся творениями бельгийских мастеров.
.
© Музеи Московского Кремля
Сегодня поговорим о пистолетных затыльниках #словарь_музеикремля. Этим интересным словом называется завершающий элемент рукояти пистолета. В начале XVI века, когда пистолеты только возникли, затыльник осмыслялся как продолжение деревянной рукояти и как самостоятельная деталь выделялся своей формой. Он должен был быть чуть объемнее и шире, чем рукоять, для того, чтобы при извлечении из ольстры рука могла в него упереться и не соскользнуть. Зачастую его украшали так же, как и саму рукоять — инкрустацией из кости или рога. Со временем затыльник усложняется: его могли изготавливать из медного сплава (обычно латуни), серебра, а иногда и попросту железа.
Затыльники парадных пистолетов нередко принимали необычные формы: звериных или человеческих голов. Украшали затыльники разными способами: гравировкой, чеканкой, резьбой, эмалью, драгоценными камнями и т.д. Особенно эффектно смотрелись пистолеты с костяной ложей, затыльники которых были вырезаны в форме голов античных воинов в стилизованных шлемах с плюмажем.
Сегодня показываем пистолеты, изготовленные в Голландии в XVII веке, а в следующий раз полюбуемся творениями бельгийских мастеров.
.
© Музеи Московского Кремля
#словарь_музеикремля Сегодня поговорим о старинной технике украшения стекла — эгломизе. Она известна еще с римских времен. Изначально эгломизе было подобием гравюры на обратной стороне стекла, покрытой тонким слоем золотой фольги. На рубеже XVIII-XIX веков французский рисовальщик, гравер, антиквар и писатель Жан-Баптист Гломи возродил и несколько усовершенствовал этот способ. Он стал создавать силуэтные изображения, прежде всего портреты, на золоченом поле стекла.
С помощью вставок эгломизе украшали мебель, различные предметы быта – шкатулки, ларцы и т.д. Но прежде всего эгломизе использовали в медальонах с портретными изображениями. Подобный предмет был очень личной вещью, дорогим сувениром от близкого человека. Сентиментализм, господствовавший в обществе и искусстве в конце XVIII века, делал медальоны с эгломизе особенно привлекательными 👇
С помощью вставок эгломизе украшали мебель, различные предметы быта – шкатулки, ларцы и т.д. Но прежде всего эгломизе использовали в медальонах с портретными изображениями. Подобный предмет был очень личной вещью, дорогим сувениром от близкого человека. Сентиментализм, господствовавший в обществе и искусстве в конце XVIII века, делал медальоны с эгломизе особенно привлекательными 👇
#словарь_музеикремля Епитрахиль — часть богослужебного облачения православного священника и епископа, длинная лента, огибающая шею, и спускающаяся на грудь.
В нашем собрании находится несколько десятков епитрахилей. Сегодня рассмотрим одну из них из красного атласа с золотным шитьем и жемчугом. Возможно,она была создана в мастерской царицы Марии Ильиничны в 1652-1658 годы.
Шитьё на епитрахили и вороте представляет единую композицию. В нижней части во́рота изображены Богоматерь и Иоанн Предтеча, в центральной — изображение Христа, обнизанное двумя рядами жемчуга. Деисус окружён серафимами и херувимами.
На самой епитрахили в киотообразных клеймах помещены изображения 12 апостолов в рост. Клейма и одежды апостолов шиты пряденой золотой нитью; личное — цветным шёлком. Вокруг фигур — звёзды, шитые пряденым золотом. Все изображения, а также киотообразные клейма обведены нитью мелкого жемчуга.
Внизу, под изображениями апостолов — надпись, вышитая жемчугом: «сделана сия патрахель святейшему патриарху Никону». По краю обеих частей епитрахили на сером атласе проходит жемчужная кайма, представляющая собой вьющийся стебель, заключённый между двумя жемчужными нитями.
Шитьё на епитрахили с обеих сторон обшито золотой пряденой нитью. По центру пришито 30 серебряных золочёных сканых пуговиц. Внизу — 20 кистей из нитей пряденого золота с жемчужными ворворками. Подкладка из розовой тафты. По низу — полоса ярко-жёлтой камки.
Длина памятника — 103 см, ширина — 31 см.
.
© Музеи Московского Кремля
В нашем собрании находится несколько десятков епитрахилей. Сегодня рассмотрим одну из них из красного атласа с золотным шитьем и жемчугом. Возможно,она была создана в мастерской царицы Марии Ильиничны в 1652-1658 годы.
Шитьё на епитрахили и вороте представляет единую композицию. В нижней части во́рота изображены Богоматерь и Иоанн Предтеча, в центральной — изображение Христа, обнизанное двумя рядами жемчуга. Деисус окружён серафимами и херувимами.
На самой епитрахили в киотообразных клеймах помещены изображения 12 апостолов в рост. Клейма и одежды апостолов шиты пряденой золотой нитью; личное — цветным шёлком. Вокруг фигур — звёзды, шитые пряденым золотом. Все изображения, а также киотообразные клейма обведены нитью мелкого жемчуга.
Внизу, под изображениями апостолов — надпись, вышитая жемчугом: «сделана сия патрахель святейшему патриарху Никону». По краю обеих частей епитрахили на сером атласе проходит жемчужная кайма, представляющая собой вьющийся стебель, заключённый между двумя жемчужными нитями.
Шитьё на епитрахили с обеих сторон обшито золотой пряденой нитью. По центру пришито 30 серебряных золочёных сканых пуговиц. Внизу — 20 кистей из нитей пряденого золота с жемчужными ворворками. Подкладка из розовой тафты. По низу — полоса ярко-жёлтой камки.
Длина памятника — 103 см, ширина — 31 см.
.
© Музеи Московского Кремля
#словарь_музеикремля Кунган — кувшин с узким горлом, применявшийся в Азии для умывания и мытья рук. В России кунган появился в XVI—XVII веках.
В нашем собрании хранится несколько подобных кувшинов. Один из них вы можете увидеть в Патриаршем дворце — верхняя и нижняя части его корпуса чеканены «ложками», через одну украшенными резными цветами на стеблях, а тонкий изогнутый носик завершается головой дракона🐲
.
Кувшин (кунган). Россия, XVII в.
.
© Музеи Московского Кремля
В нашем собрании хранится несколько подобных кувшинов. Один из них вы можете увидеть в Патриаршем дворце — верхняя и нижняя части его корпуса чеканены «ложками», через одну украшенными резными цветами на стеблях, а тонкий изогнутый носик завершается головой дракона🐲
.
Кувшин (кунган). Россия, XVII в.
.
© Музеи Московского Кремля
#словарь_музеикремля Словом «панагия» обозначают как небольшую драгоценную наперсную икону, так и нагрудный знак архиереев. Обычно это небольшой образок, преимущественно округлой формы. Чаще всего на панагии можно увидеть изображение Богоматери, но встречаются и другие — Иисус Христос, Иоанн Предтеча, Распятие и так далее. Встречаются односторонние и двухсторонние панагии, богато украшенные и строгие.
В нашей коллекции более 150 панагий.
.
© Музеи Московского Кремля
В нашей коллекции более 150 панагий.
.
© Музеи Московского Кремля
#словарь_музеикремля
Сегодня мы расскажем подробнее о предмете, заинтересовавшем вас - чалдаре, и заодно покажем замечательные образцы собрания Музеев Московского Кремля.
Чалдар — это конский убор, попона.
Чалдар первоначально был полным боевым защитным доспехом для коня, закрывающим спину, бока и грудь лошади (полностью металлический или из металлических пластин, нашитых на кожу или ткань). С внутренней стороны чалдары имели плотную подкладку, были подложены войлоком.
В большинстве случаев турецкие чалдары делались разъемными, состояли из двух боковых и нагрудной частей, которые скреплялись между собой ремнями. В XVII в. чалдары утратили значение военного снаряжения и составляли важнейшую часть парадного конского убранства – попону (покрывало), которая полностью закрывала спину и грудь коня и застегивалась спереди. Парадные чалдары привозили в Россию в качестве подарков; они использовались в оформлении царских конных выездов. Парадные чалдары из металла или металлических пластин украшали орнаментами, наводили золотом; чалдары из драгоценных тканей украшали нарядными запонами с драгоценными камнями.
.
Попона.
Россия, Москва. Середина XVII в.
Мастерские Московского Кремля.
Бархат, тафта, тесьма, нити золотные, нити шелковые.
Ткачество, шитье.
Размеры: 238,0 х 230,0 см
.
Чалдар.
Китай. Вторая половина XVII в.
Бархат, нить золотная, нить шелковая, киндяк, кружево, бахрома.
Ткачество, шитье.
Размеры: 162,0 х 150,0 см
.
Чалдар.
Турция. XVII в.
Бархат, крашенина, тафта, тесьма, бахрома.
Ткачество.
Размеры: 153,0 х 146,0 см
.
Чалдар.
Турция. XVII в.
Бархат, объярь, кутня, атлас, бахрома, серебро, рубины.
Ткачество, шитье.
Размеры: 174,0 х 155,0 см
.
Чалдар, правый.
Турция.
XVII в.
Бархат, объярь, киндяк, нити золотные, кисти, бахрома.
Ткачество, шитье, плетение.
Размеры: 140,0 х 68,0 см
.
Чалдар, левый.
Турция. XVII в.
Бархат, объярь, киндяк, нити золотные, кисти, бахрома.
Ткачество, шитье, плетение.
Размеры: 140,0 х 68,0 см
.
© Музеи Московского Кремля
Сегодня мы расскажем подробнее о предмете, заинтересовавшем вас - чалдаре, и заодно покажем замечательные образцы собрания Музеев Московского Кремля.
Чалдар — это конский убор, попона.
Чалдар первоначально был полным боевым защитным доспехом для коня, закрывающим спину, бока и грудь лошади (полностью металлический или из металлических пластин, нашитых на кожу или ткань). С внутренней стороны чалдары имели плотную подкладку, были подложены войлоком.
В большинстве случаев турецкие чалдары делались разъемными, состояли из двух боковых и нагрудной частей, которые скреплялись между собой ремнями. В XVII в. чалдары утратили значение военного снаряжения и составляли важнейшую часть парадного конского убранства – попону (покрывало), которая полностью закрывала спину и грудь коня и застегивалась спереди. Парадные чалдары привозили в Россию в качестве подарков; они использовались в оформлении царских конных выездов. Парадные чалдары из металла или металлических пластин украшали орнаментами, наводили золотом; чалдары из драгоценных тканей украшали нарядными запонами с драгоценными камнями.
.
Попона.
Россия, Москва. Середина XVII в.
Мастерские Московского Кремля.
Бархат, тафта, тесьма, нити золотные, нити шелковые.
Ткачество, шитье.
Размеры: 238,0 х 230,0 см
.
Чалдар.
Китай. Вторая половина XVII в.
Бархат, нить золотная, нить шелковая, киндяк, кружево, бахрома.
Ткачество, шитье.
Размеры: 162,0 х 150,0 см
.
Чалдар.
Турция. XVII в.
Бархат, крашенина, тафта, тесьма, бахрома.
Ткачество.
Размеры: 153,0 х 146,0 см
.
Чалдар.
Турция. XVII в.
Бархат, объярь, кутня, атлас, бахрома, серебро, рубины.
Ткачество, шитье.
Размеры: 174,0 х 155,0 см
.
Чалдар, правый.
Турция.
XVII в.
Бархат, объярь, киндяк, нити золотные, кисти, бахрома.
Ткачество, шитье, плетение.
Размеры: 140,0 х 68,0 см
.
Чалдар, левый.
Турция. XVII в.
Бархат, объярь, киндяк, нити золотные, кисти, бахрома.
Ткачество, шитье, плетение.
Размеры: 140,0 х 68,0 см
.
© Музеи Московского Кремля