Башмачные съемные пряжки были в моде большую часть XVIII века. Несмотря на их утилитарное назначение, именно пряжки были наиболее заметным и дорогим элементом обуви. Сами башмаки стоили гораздо дешевле и быстро изнашивались, поэтому покупали сразу несколько пар. Кроме того, их колодка фактически не варьировалась, и именно разнообразные по форме и декору пряжки преображали и меняли вид одной и той же пары обуви.
Самые роскошные пряжки изготавливали из золота и серебра, более дешевые и простые версии изготавливались из латуни и других металлических сплавов. Каркас часто делали из вороненой стали. Воронение не только выглядело привлекательно, но и обеспечивало некоторую защиту от ржавчины.
Пряжки были богато декорированы, часто драгоценными камнями и стразами. До наших дней сохранилось множество пряжек со стразами, но почти не дошли пряжки с драгоценными камнями — когда пряжки выходили из моды, часто их ломали, металл переплавляли, а камни использовали для других украшений.
К концу 1790-х годов башмачные пряжки постепенно выходят из употребления, за исключением церемониальной и придворной одежды. Стальные пряжки для обуви оставались неотъемлемой частью придворного костюма вплоть до XX века.
На выставке «Красавец мужчина. Мужская мода рубежа XVIII – XIX веков» в филиале Исторического музея в Туле можно увидеть более 10 видов башмачных пряжек.
—
Пряжка башмачная. Россия. Вторая половина XVIII в. Золото, серебро, стекла, железо.
Пряжка башмачная. Конец XVIII в. Западная Европа, Великобритания, Англия (?). Сталь, литье.
#КрасавецМужчинаГИМ #МужскаяМода #МужскойСтиль_ГИМ
Самые роскошные пряжки изготавливали из золота и серебра, более дешевые и простые версии изготавливались из латуни и других металлических сплавов. Каркас часто делали из вороненой стали. Воронение не только выглядело привлекательно, но и обеспечивало некоторую защиту от ржавчины.
Пряжки были богато декорированы, часто драгоценными камнями и стразами. До наших дней сохранилось множество пряжек со стразами, но почти не дошли пряжки с драгоценными камнями — когда пряжки выходили из моды, часто их ломали, металл переплавляли, а камни использовали для других украшений.
К концу 1790-х годов башмачные пряжки постепенно выходят из употребления, за исключением церемониальной и придворной одежды. Стальные пряжки для обуви оставались неотъемлемой частью придворного костюма вплоть до XX века.
На выставке «Красавец мужчина. Мужская мода рубежа XVIII – XIX веков» в филиале Исторического музея в Туле можно увидеть более 10 видов башмачных пряжек.
—
Пряжка башмачная. Россия. Вторая половина XVIII в. Золото, серебро, стекла, железо.
Пряжка башмачная. Конец XVIII в. Западная Европа, Великобритания, Англия (?). Сталь, литье.
#КрасавецМужчинаГИМ #МужскаяМода #МужскойСтиль_ГИМ
На рубеже XVIII и XIX веков огромной популярностью пользовались стразы
Их появление связано с открытиями в области химии: сначала — с получением Джорджом Равенскрофтом свинцового стекла, достаточно твердого для огранки, но особенно — с изобретением эльзасским ювелиром Георгом Страссом рецепта имитации бриллиантов из свинцового стекла. Такое стекло характеризовалось сильным блеском и игрой цвета. Для улучшения этих качеств на нижнюю часть страза наносилось пятнышко черной краски. До сих пор во многих языках, в том числе русском, стеклянные ограненные «камни» называют стразами по фамилии Страсса.
Как любая новинка, связанная с научными открытиями и техническими усовершенствованиями, стразы вошли в моду, поскольку свидетельствовали о просвещенности и были признаны в высшем обществе.
Поиски способов наилучшей имитации драгоценных камней объясняются необходимостью постоянного обновления аксессуаров и деталей одежды в соответствии с быстро меняющейся модой. Наряды, усыпанные дорогими каменьями, стоили огромных денег. Мало кто мог позволить такие расходы, поэтому возникла необходимость в более дешевой альтернативе.
Изделия со стразами не клеймились, поэтому сложно определить производителя. Однако лучшие пряжки и пуговицы со стразами были английского производства.
—
Пряжка башмачная. Вторая половина XVIII в. Золото, серебро, стекла, железо.
Перстень. Последняя треть XVIII в. Медный сплав, свинцовое стекло, эмаль, серебрение.
Перстень. Вторая половина XVIII в. Медный сплав, свинцовое стекло, серебрение.
#КрасавецМужчинаГИМ #МужскаяМода #МужскойСтиль_ГИМ
Их появление связано с открытиями в области химии: сначала — с получением Джорджом Равенскрофтом свинцового стекла, достаточно твердого для огранки, но особенно — с изобретением эльзасским ювелиром Георгом Страссом рецепта имитации бриллиантов из свинцового стекла. Такое стекло характеризовалось сильным блеском и игрой цвета. Для улучшения этих качеств на нижнюю часть страза наносилось пятнышко черной краски. До сих пор во многих языках, в том числе русском, стеклянные ограненные «камни» называют стразами по фамилии Страсса.
Как любая новинка, связанная с научными открытиями и техническими усовершенствованиями, стразы вошли в моду, поскольку свидетельствовали о просвещенности и были признаны в высшем обществе.
Поиски способов наилучшей имитации драгоценных камней объясняются необходимостью постоянного обновления аксессуаров и деталей одежды в соответствии с быстро меняющейся модой. Наряды, усыпанные дорогими каменьями, стоили огромных денег. Мало кто мог позволить такие расходы, поэтому возникла необходимость в более дешевой альтернативе.
Изделия со стразами не клеймились, поэтому сложно определить производителя. Однако лучшие пряжки и пуговицы со стразами были английского производства.
—
Пряжка башмачная. Вторая половина XVIII в. Золото, серебро, стекла, железо.
Перстень. Последняя треть XVIII в. Медный сплав, свинцовое стекло, эмаль, серебрение.
Перстень. Вторая половина XVIII в. Медный сплав, свинцовое стекло, серебрение.
#КрасавецМужчинаГИМ #МужскаяМода #МужскойСтиль_ГИМ
Начиная с 1790-х годов количество украшений в мужском гардеробе резко сократилось. Перстень был одним из немногих украшений, уместных мужчине.
Утром был приличен перстень-печатка с гербом, вечером его можно было заменить кольцом с солитером — крупным бриллиантом, вправленным в украшение отдельно, без других камней.
Самыми изысканными считались украшения с камеей в простой «римской» оправе. Наиболее ценились оригинальные античные камеи, но пользовались немалым спросом и вырезанные современными мастерами, особенно итальянцами. Чаще всего их выполняли на твердых полудрагоценных камнях — сердолике, агате, яшме.
—
Кольцо. Начало XIX в.
Кольцо. XIX в.
Фото Ильи Ходаковского
#КрасавецМужчинаГИМ #МужскаяМода #МужскойСтиль_ГИМ
Утром был приличен перстень-печатка с гербом, вечером его можно было заменить кольцом с солитером — крупным бриллиантом, вправленным в украшение отдельно, без других камней.
Самыми изысканными считались украшения с камеей в простой «римской» оправе. Наиболее ценились оригинальные античные камеи, но пользовались немалым спросом и вырезанные современными мастерами, особенно итальянцами. Чаще всего их выполняли на твердых полудрагоценных камнях — сердолике, агате, яшме.
—
Кольцо. Начало XIX в.
Кольцо. XIX в.
Фото Ильи Ходаковского
#КрасавецМужчинаГИМ #МужскаяМода #МужскойСтиль_ГИМ
Парик был значимой деталью мужского гардероба, указывающей на статус и сословную исключительность своего владельца. Стоил он дорого, но был весьма удобен в использовании и позволял модникам продемонстрировать свой вкус.
В Энциклопедии искусств и ремесел, в разделе по парикмахерскому искусству (1767 г.) описаны восемь основных видов париков. Обстоятельства использования того или иного вида были очевидны для современников. К концу XVIII века дворяне стали носить удобные модели с ровными рядами тщательно завитых локонов. Многие же перевязывали лентой собственные волосы, собрав их в хвост или заплетя в косицу.
После Великой французской революции парики совсем вышли из употребления, прически стали значительно короче. Одной из самых популярных была французская прическа «титус». Модный журнал «Московский Меркурий» ее описывал так: «волосы, завитые и поднятые вперед, назади очень короткие»; то есть волосы зачесывались на лоб в как на бюстах римского императора Тита, что вполне соответствовало ампирной моде начала XIX века. Носили ее как мужчины, так и женщины.
Прическа впервые появилась на театральной сцене. 30 мая 1791 года актер Франсуа Тальма играл римского императора Тита Флавия Веспасиана в пьесе Вольтера «Брут». Причесывал актера парикмахер Дюплен; он руководствовался римскими скульптурными портретами. Позже Тальма писал, что новшество произвело такой эффект, что через неделю все молодые люди остригли волосы под стать актеру.
В 1812 году титус сменила английская короткая стрижка. Именно ее взял на вооружение Онегин, который, как пишет Пушкин, был «острижен по последней моде».
—
Неизвестный художник. Портрет графа В. Г. Орлова. 1780-е гг.
Ж. Л. Вуаль. Портрет князя А. Б. Куракина. 1790 г.
В. Истомин. Портрет П. Б. Огарева. 1800-е гг.
В. А. Тропинин. Портрет графа Н. П. Панина. 1830-е гг.
#КрасавецМужчинаГИМ #МужскаяМода #МужскойСтиль_ГИМ #КоллекцияГИМ
В Энциклопедии искусств и ремесел, в разделе по парикмахерскому искусству (1767 г.) описаны восемь основных видов париков. Обстоятельства использования того или иного вида были очевидны для современников. К концу XVIII века дворяне стали носить удобные модели с ровными рядами тщательно завитых локонов. Многие же перевязывали лентой собственные волосы, собрав их в хвост или заплетя в косицу.
После Великой французской революции парики совсем вышли из употребления, прически стали значительно короче. Одной из самых популярных была французская прическа «титус». Модный журнал «Московский Меркурий» ее описывал так: «волосы, завитые и поднятые вперед, назади очень короткие»; то есть волосы зачесывались на лоб в как на бюстах римского императора Тита, что вполне соответствовало ампирной моде начала XIX века. Носили ее как мужчины, так и женщины.
Прическа впервые появилась на театральной сцене. 30 мая 1791 года актер Франсуа Тальма играл римского императора Тита Флавия Веспасиана в пьесе Вольтера «Брут». Причесывал актера парикмахер Дюплен; он руководствовался римскими скульптурными портретами. Позже Тальма писал, что новшество произвело такой эффект, что через неделю все молодые люди остригли волосы под стать актеру.
В 1812 году титус сменила английская короткая стрижка. Именно ее взял на вооружение Онегин, который, как пишет Пушкин, был «острижен по последней моде».
—
Неизвестный художник. Портрет графа В. Г. Орлова. 1780-е гг.
Ж. Л. Вуаль. Портрет князя А. Б. Куракина. 1790 г.
В. Истомин. Портрет П. Б. Огарева. 1800-е гг.
В. А. Тропинин. Портрет графа Н. П. Панина. 1830-е гг.
#КрасавецМужчинаГИМ #МужскаяМода #МужскойСтиль_ГИМ #КоллекцияГИМ
Рубеж XVIII – XIX веков можно назвать временем рождения моды. Тогда, как и сейчас одним из главных центров, генерирующих моду, была Франция.
Французский король Людовик XIV ввел придворное платье для усиления своей монархии. Во времена, когда работали законы о роскоши, право носить богатые придворные наряды было привилегией и знаком расположения короля.
Мужской парадный костюм назывался «habit habillé» (фр. «формальный костюм») или «habit à la française» (фр. «костюм во французском стиле»). Богато декорированный наряд включал в себя кафтан, камзол и кюлоты. Этот костюм как нельзя лучше подходил для репрезентации власти и к 1700-м годам распространился в качестве придворного почти по всей Европе, с незначительными региональными изменениями.
«Habit habillé» включал также обязательные аксессуары «chapeau-bras» (фр. «шапо-бра», буквально «шляпа-рука») — шляпу, которую никогда не носили на голове, только в руке или подмышкой, шпагу и башмачные пряжки.
На протяжении XVIII века придворный костюм также оставался правом избранных, но его изначальные коннотации постепенно утрачивались – придворное платье не воспринималось уже как привилегия, скорее, как служебная обязанность. К концу XVIII века словосочетание «придворное одеяние» стало почти ругательным, обозначая одежду, противоположную модной. Тем не менее сила традиции европейских дворов была настолько велика, что и в начале XIX века «habit habillé» оставался обязательным при торжественных церемониальных мероприятиях и праздниках.
—
Модный мужской костюм. Лист из журнала Costume Parisien. Западная Европа, Франция. 1803 г.
Модный дамский костюм и модный мужской костюм. Лист из модного журнала. Западная Европа. 1810 г.
#КрасавецМужчинаГИМ #МужскаяМода #МужскойСтиль_ГИМ
Французский король Людовик XIV ввел придворное платье для усиления своей монархии. Во времена, когда работали законы о роскоши, право носить богатые придворные наряды было привилегией и знаком расположения короля.
Мужской парадный костюм назывался «habit habillé» (фр. «формальный костюм») или «habit à la française» (фр. «костюм во французском стиле»). Богато декорированный наряд включал в себя кафтан, камзол и кюлоты. Этот костюм как нельзя лучше подходил для репрезентации власти и к 1700-м годам распространился в качестве придворного почти по всей Европе, с незначительными региональными изменениями.
«Habit habillé» включал также обязательные аксессуары «chapeau-bras» (фр. «шапо-бра», буквально «шляпа-рука») — шляпу, которую никогда не носили на голове, только в руке или подмышкой, шпагу и башмачные пряжки.
На протяжении XVIII века придворный костюм также оставался правом избранных, но его изначальные коннотации постепенно утрачивались – придворное платье не воспринималось уже как привилегия, скорее, как служебная обязанность. К концу XVIII века словосочетание «придворное одеяние» стало почти ругательным, обозначая одежду, противоположную модной. Тем не менее сила традиции европейских дворов была настолько велика, что и в начале XIX века «habit habillé» оставался обязательным при торжественных церемониальных мероприятиях и праздниках.
—
Модный мужской костюм. Лист из журнала Costume Parisien. Западная Европа, Франция. 1803 г.
Модный дамский костюм и модный мужской костюм. Лист из модного журнала. Западная Европа. 1810 г.
#КрасавецМужчинаГИМ #МужскаяМода #МужскойСтиль_ГИМ
Характерная особенность шляп — сохранение устойчивой формы. Фасон шляп зависит от формы тульи, полей, материала. В XIX веке одновременно были в ходу несколько типов мужских шляп: цилиндр, калабреза, канотье, котелок; у каждого — несколько разновидностей.
Цилиндр как головной убор в России получил название от соответствующей геометрической фигуры.
Шляпы соответствующей формы известны в Европе с XVII века. В Европе они стали популярными после 1789 года, а в русских журналах, пишущих о моде, появились со второй половины XIX века. Первоначально цилиндр становится модным среди аристократов, а затем — обязательным атрибутом обеспеченного или желающего казаться таковым человека. Был в этой истории и политический подтекст: новая форма головного убора пришла на смену треуголке низвергнутого Наполеона.
Самыми популярными были цилиндры невысокие с загнутыми по бокам и отогнутыми впереди и сзади полями — д̕Орсе, в честь, графа д̕ Орсе. Цилиндр пониже назывался дагер, по имени изобретателя дагерротипа Л. Ж. Дагера. Низкая тулья и широкие поля были у цилиндра ловелас, получившего название по имени героя романа «Кларисса Гарлоу» С. Ричардсона, сердцееда Ловеласа. Еще был шапокляк — складной, на пружинах, цилиндр, получивший распространение не позднее 1829 года. Шапокляк обладал скрытым механизмом и складывался. Сняв, его носили под мышкой левой руки, это было удобно; потому что приемы обращения с цилиндром — отдельная история. Отдельно стояли кучерские цилиндры — жесткие шляпы с низкой, расширяющейся кверху тульей, защищенной сверху от воды лакированной кожей.
В конце XIX–начале XX века цилиндр стал приметой человека интеллигентного: его обладателями были представители творческих профессий; в соответствии с дресс-кодом цилиндр носили с фраком или смокингом. Сегодня цилиндр «живьем» можно увидеть на скачках в Аскоте, Англия. Или в кино.
—
Неизвестный фотограф. Портрет неизвестного с цилиндром в руках. 1870-е гг.
Круглая шляпа д̕Орсе. 1830-е гг.
#КрасавецМужчинаГИМ #МужскаяМода #МужскойСтиль_ГИМ #ИсторияМодыГИМ
Цилиндр как головной убор в России получил название от соответствующей геометрической фигуры.
Шляпы соответствующей формы известны в Европе с XVII века. В Европе они стали популярными после 1789 года, а в русских журналах, пишущих о моде, появились со второй половины XIX века. Первоначально цилиндр становится модным среди аристократов, а затем — обязательным атрибутом обеспеченного или желающего казаться таковым человека. Был в этой истории и политический подтекст: новая форма головного убора пришла на смену треуголке низвергнутого Наполеона.
Самыми популярными были цилиндры невысокие с загнутыми по бокам и отогнутыми впереди и сзади полями — д̕Орсе, в честь, графа д̕ Орсе. Цилиндр пониже назывался дагер, по имени изобретателя дагерротипа Л. Ж. Дагера. Низкая тулья и широкие поля были у цилиндра ловелас, получившего название по имени героя романа «Кларисса Гарлоу» С. Ричардсона, сердцееда Ловеласа. Еще был шапокляк — складной, на пружинах, цилиндр, получивший распространение не позднее 1829 года. Шапокляк обладал скрытым механизмом и складывался. Сняв, его носили под мышкой левой руки, это было удобно; потому что приемы обращения с цилиндром — отдельная история. Отдельно стояли кучерские цилиндры — жесткие шляпы с низкой, расширяющейся кверху тульей, защищенной сверху от воды лакированной кожей.
В конце XIX–начале XX века цилиндр стал приметой человека интеллигентного: его обладателями были представители творческих профессий; в соответствии с дресс-кодом цилиндр носили с фраком или смокингом. Сегодня цилиндр «живьем» можно увидеть на скачках в Аскоте, Англия. Или в кино.
—
Неизвестный фотограф. Портрет неизвестного с цилиндром в руках. 1870-е гг.
Круглая шляпа д̕Орсе. 1830-е гг.
#КрасавецМужчинаГИМ #МужскаяМода #МужскойСтиль_ГИМ #ИсторияМодыГИМ
Первое, что бросается в глаза в модном образе во французском стиле, — это парик. Он был не только значимой деталью мужского гардероба, но и неким символом сословной исключительности своего владельца.
В помощь парикмахерам в их искусстве создания изысканных конструкций выходило в свет множество руководств. В модных изданиях излагались рекомендации, кому и при каких обстоятельствах уместно носить тот или иной вид парика: например, «парик по-бригадирски» особенно подходил для верховой езды, а роскошный «квадратный парик» был прерогативой высокопоставленных господ и судей.
Стоили парики очень дорого. Показательно, что в Англии, судя по многочисленным заметкам в газетах того времени, уличные грабители нападали на прохожих и вместо кошелька воровали их парики.
К концу XVIII века, после Великой французской революции, парики практически повсеместно выходят из моды.
—
Неизвестный художник. Портрет графа Андрея Ивановича Остермана. Вторая половина XVIII века.
Неизвестный художник. Портрет графа Ивана Андреевича Остермана. XIX век.
Христинек Карл Людвиг. Портрет Степана Петровича Хметевского. Первая половина 1770-х гг.
#КрасавецМужчинаГИМ #МужскаяМода #МужскойСтиль_ГИМ #КоллекцияГИМ
В помощь парикмахерам в их искусстве создания изысканных конструкций выходило в свет множество руководств. В модных изданиях излагались рекомендации, кому и при каких обстоятельствах уместно носить тот или иной вид парика: например, «парик по-бригадирски» особенно подходил для верховой езды, а роскошный «квадратный парик» был прерогативой высокопоставленных господ и судей.
Стоили парики очень дорого. Показательно, что в Англии, судя по многочисленным заметкам в газетах того времени, уличные грабители нападали на прохожих и вместо кошелька воровали их парики.
К концу XVIII века, после Великой французской революции, парики практически повсеместно выходят из моды.
—
Неизвестный художник. Портрет графа Андрея Ивановича Остермана. Вторая половина XVIII века.
Неизвестный художник. Портрет графа Ивана Андреевича Остермана. XIX век.
Христинек Карл Людвиг. Портрет Степана Петровича Хметевского. Первая половина 1770-х гг.
#КрасавецМужчинаГИМ #МужскаяМода #МужскойСтиль_ГИМ #КоллекцияГИМ
Начиная с 1770-х годов пышные наряды во французском стиле, ассоциирующиеся с консервативными придворными кругами, начали сдавать позиции. Культурная и политическая обстановка способствовала тому, что городская мода все больше склонялась к расслабленной и непринужденной одежде в английском стиле. Удобная и простая английская одежда противостояла французской роскоши и формальности.
Мужчины стали появляться в обществе в лаконичных шерстяных фраках сдержанных цветов, кожаных панталонах, сапогах и жокейских шляпах («chapeau à la Jockey»). Парики, помада и пудра для волос — некогда незаменимые спутники аристократии — вышли из моды. Модники продавали свои бриллианты, чтобы купить «английские стеклянные камни», с легкостью отказываясь от традиционных символов статуса ради новизны и непринужденности английского стиля. Шпаги, традиционная привилегия аристократов, теперь можно было увидеть только на самых формальных мероприятиях.
Толчком к увлечению английским стилем стала публикация в 1774 году романа Гете «Страдания юного Вертера». Главный герой противопоставлял себя аристократам, носил английскую загородную одежду — синий фрак, желтый жилет, желтые панталоны и сапоги, читал английские новеллы. Роман стал необычайно популярен во всей Европе — все хотели быть похожими на главного героя, а самоубийство Вертера в конце романа даже спровоцировало некоторых последовать его примеру.
Идеалу мужской красоты, сформированному английским стилем, было суждено стать формообразующим более чем на два с половиной века, вплоть до нашего времени.
—
Модный мужской костюм. Лист из журнала Costume Parisien. 1807 г.
Модный мужской костюм. Лист из журнала Costume Parisien. 1813 г.
Два модных дамских костюма и модный мужской костюм. Лист из журнала Leipziger Mode-Magazin. 1805 г.
#КрасавецМужчинаГИМ #МужскаяМода #МужскойСтиль_ГИМ
Мужчины стали появляться в обществе в лаконичных шерстяных фраках сдержанных цветов, кожаных панталонах, сапогах и жокейских шляпах («chapeau à la Jockey»). Парики, помада и пудра для волос — некогда незаменимые спутники аристократии — вышли из моды. Модники продавали свои бриллианты, чтобы купить «английские стеклянные камни», с легкостью отказываясь от традиционных символов статуса ради новизны и непринужденности английского стиля. Шпаги, традиционная привилегия аристократов, теперь можно было увидеть только на самых формальных мероприятиях.
Толчком к увлечению английским стилем стала публикация в 1774 году романа Гете «Страдания юного Вертера». Главный герой противопоставлял себя аристократам, носил английскую загородную одежду — синий фрак, желтый жилет, желтые панталоны и сапоги, читал английские новеллы. Роман стал необычайно популярен во всей Европе — все хотели быть похожими на главного героя, а самоубийство Вертера в конце романа даже спровоцировало некоторых последовать его примеру.
Идеалу мужской красоты, сформированному английским стилем, было суждено стать формообразующим более чем на два с половиной века, вплоть до нашего времени.
—
Модный мужской костюм. Лист из журнала Costume Parisien. 1807 г.
Модный мужской костюм. Лист из журнала Costume Parisien. 1813 г.
Два модных дамских костюма и модный мужской костюм. Лист из журнала Leipziger Mode-Magazin. 1805 г.
#КрасавецМужчинаГИМ #МужскаяМода #МужскойСтиль_ГИМ