Особенностью Индии для меня является сочетание перманентного когнитивного диссонанса вкупе с легкой/тяжелой (подчеркнуть нужное) ноткой охуевания от этой страны. Каким образом, эти невозможные по отдельности полтора миллиарда людей умудрились создать такую потрясающую страну в целом? Как сочетание такого количества минусов может давать такой жырный плюс, не в математике, а в жизни? Ладно бы я была маргинальным меньшинством, но нет же. Я могу назвать несколько десятков человек, которые с удовольствием бы обзавелись гражданством этой ужасной страны третьего мира. Не глядя, поменяли бы свои глянцевые европейские паспорта с орлами, крестами и кенгуру хотя бы на компромиссный скромный oci - местный аналог вида на жительство.
Бродя по очередному говногороду, расположенному в одном из самых прекрасных мест Земли, я поймала себя на мысли о том, что я - белый человек, сделала бы на месте этого чуда природы с геотермальными источниками - Маникарана. Как я не прикидывала, в голове получался только какой то капиталистический безыскусный Баден-Баден, где сердце замирает, прежде всего, от цен. Очнувшись от своих фантазий, я здраво решила оставить все как есть - и ржавые подвесные мосты через бурную Парвати, и самодельные парилки-постирочные, построенные из останков былых строений. Кое как понатыканные дома невообразимых цветов с торчащей из них арматурой. Земляные берега с неожиданно пробивающимися клубами пара у тебя из под ног; старая гурудвара, построенная с полным пренебрежением к технике безопасности, где если быть неосторожным, можно свалиться в кипящий бассейн - аналог христианских адовых котлов. А чего стоит гигантское общежитие для паломников при гурудваре, больше всего напоминающее заброшенную тюрьму или многоуровневую парковку с дверями.
Пусть все остается - даже желание делать с тобой бесконечные селфи, толстые коровы и их гавно повсюду, любопытные взгляды и вопросы вич кантри, желание сделать тебе приятное и полезное, пригласив на благотворительный обед в лангаре и показав как нужно просить о милости богов).
#боцман #индия #маникаран
Бродя по очередному говногороду, расположенному в одном из самых прекрасных мест Земли, я поймала себя на мысли о том, что я - белый человек, сделала бы на месте этого чуда природы с геотермальными источниками - Маникарана. Как я не прикидывала, в голове получался только какой то капиталистический безыскусный Баден-Баден, где сердце замирает, прежде всего, от цен. Очнувшись от своих фантазий, я здраво решила оставить все как есть - и ржавые подвесные мосты через бурную Парвати, и самодельные парилки-постирочные, построенные из останков былых строений. Кое как понатыканные дома невообразимых цветов с торчащей из них арматурой. Земляные берега с неожиданно пробивающимися клубами пара у тебя из под ног; старая гурудвара, построенная с полным пренебрежением к технике безопасности, где если быть неосторожным, можно свалиться в кипящий бассейн - аналог христианских адовых котлов. А чего стоит гигантское общежитие для паломников при гурудваре, больше всего напоминающее заброшенную тюрьму или многоуровневую парковку с дверями.
Пусть все остается - даже желание делать с тобой бесконечные селфи, толстые коровы и их гавно повсюду, любопытные взгляды и вопросы вич кантри, желание сделать тебе приятное и полезное, пригласив на благотворительный обед в лангаре и показав как нужно просить о милости богов).
#боцман #индия #маникаран
Зацепила краем глаза что то неожиданно яркое посреди грязного и ветхого и меня понеслооо. Очнулась спустя полтора часа в полной темноте в незнакомом районе Дели, стоящую у фонтана.
Я ни разу не видела такого масштабного стрит арта. Даже в Лондоне на Брик лейн не так грандиозно было. А тут ты идёшь от переулка к переулку и внутри все поет и радуется тому, что бывает так прекрасно и доступно. Что искусство может настигнуть тебя в самом неожиданном месте, когда ничего такого совсем не ждешь).
Перед самой пандемией был завершен проект самого большого в Индии музея под открытым небом. Индийскими и иностранными артистами были расписаны больше 50 стен в Lodhi Colony! Что то, конечно уже обветшало за последние пару сезонов дождей, но тем не менее, зрелище завораживающее. Что приятно, артисты советовались с жильцами этих домов и получили их полное благословение!
Надо догулять в следующий заезд).
#боцман #дели
Я ни разу не видела такого масштабного стрит арта. Даже в Лондоне на Брик лейн не так грандиозно было. А тут ты идёшь от переулка к переулку и внутри все поет и радуется тому, что бывает так прекрасно и доступно. Что искусство может настигнуть тебя в самом неожиданном месте, когда ничего такого совсем не ждешь).
Перед самой пандемией был завершен проект самого большого в Индии музея под открытым небом. Индийскими и иностранными артистами были расписаны больше 50 стен в Lodhi Colony! Что то, конечно уже обветшало за последние пару сезонов дождей, но тем не менее, зрелище завораживающее. Что приятно, артисты советовались с жильцами этих домов и получили их полное благословение!
Надо догулять в следующий заезд).
#боцман #дели
«Ты што, с твоей то скоростью езды без ночевки туда собралась?» спросил шапочный знакомый, после чего любезно предложил отвезти меня туда на своем мотоцикле😆Нет! Не не на ту напал! Не для того покупался бензин по 100 и менялась лампочка в заднем фонарике! Неужели я не проеду каких то жалких 70 километров?!
Приехала в Aguada Fort - португальский форт и порт 17 века, построенный в 1612 году для защиты от датчан и для приема иностранных кораблей, которые заходили в местный порт чтобы разгрузить ценные товары и заправиться питьевой водой. В те времена форт был самым большим хранилищем пресной воды в Азии.
Приехала я не торопясь в три часа дня и уже на месте узнала, что визит обойдется мне в 300+50 парковщикам. Ну его нафиг, и я решила не платить половину своего дневного бюджета за самое нефотогеничное время дня в гуще толп индийских туристов, которые проходят туда за 25!
После того, как я сказала парковщикам, что не пойду, они ответили, что правильно сделала и предложили альтернативу - сходить в бесплатную нижнюю часть форта - бывший португальский порт и до 2015 года самую большую в Гоа тюрьму. Когда то там сидели борцы за свободу против португальского колониализма, а сейчас это охуенный музей, чем то похожий на Санторини. Те же выбеленные стены, только с рыжими крышами вместо голубых и ослепительно синее море. По дороге видела виллу каких то местных олигархов. Самую красивую входную группу не дали снять охранники, пришлось довольствоваться видами через забор... неплохо, а точнее очень хорошо живут олигархи😆Плещутся в бассейнах под греческими ротондами, кушают устриц на завтрак, пока мы тут давимся местной Sula).
Тюрьма была прекрасна и пустынна - все как я люблю. Только на выходе меня отловила компания местных девуль на традиционную фотосессию. Я не стала отпираться. Ну где еще Наташа будет смотреться как звезда баскетбола со своими метр 60?)
На обратной дороге увидела антикварную лавку и не удержалась от абсолютно бесполезной покупки старой расписной керамической плиточки).
#боцман #индия
Приехала в Aguada Fort - португальский форт и порт 17 века, построенный в 1612 году для защиты от датчан и для приема иностранных кораблей, которые заходили в местный порт чтобы разгрузить ценные товары и заправиться питьевой водой. В те времена форт был самым большим хранилищем пресной воды в Азии.
Приехала я не торопясь в три часа дня и уже на месте узнала, что визит обойдется мне в 300+50 парковщикам. Ну его нафиг, и я решила не платить половину своего дневного бюджета за самое нефотогеничное время дня в гуще толп индийских туристов, которые проходят туда за 25!
После того, как я сказала парковщикам, что не пойду, они ответили, что правильно сделала и предложили альтернативу - сходить в бесплатную нижнюю часть форта - бывший португальский порт и до 2015 года самую большую в Гоа тюрьму. Когда то там сидели борцы за свободу против португальского колониализма, а сейчас это охуенный музей, чем то похожий на Санторини. Те же выбеленные стены, только с рыжими крышами вместо голубых и ослепительно синее море. По дороге видела виллу каких то местных олигархов. Самую красивую входную группу не дали снять охранники, пришлось довольствоваться видами через забор... неплохо, а точнее очень хорошо живут олигархи😆Плещутся в бассейнах под греческими ротондами, кушают устриц на завтрак, пока мы тут давимся местной Sula).
Тюрьма была прекрасна и пустынна - все как я люблю. Только на выходе меня отловила компания местных девуль на традиционную фотосессию. Я не стала отпираться. Ну где еще Наташа будет смотреться как звезда баскетбола со своими метр 60?)
На обратной дороге увидела антикварную лавку и не удержалась от абсолютно бесполезной покупки старой расписной керамической плиточки).
#боцман #индия
Люблю предрассветное бардо, когда на улице еще темно, часть тебя досматривает какой нибудь ебанистический сон, другая уже слышит стук ложечки в стакане чая откуда то издалека и редкие вскрики птиц в саду. Рука бессознательно тянется к пледу, пролежавшему всю ночь в изголовье - утренние часы самые прохладные и вот ты опять проваливаешься в бессознательное с последней мыслью «хорошо, что мне никуда не надо».
В следующий раз открываешь глаза, на часах уже 9 утра и ты опять кружишься в завихрениях безусловной сансары).
Закружило давеча в прекрасные места - в гости к дельфинам через деревни, где если бы не рикши, то было бы непонятно, в каком времени ты находишься. Люди, не говорящие по английски, выходят посмотреть на тебя из домов, испуганно плачут младенцы, торговки рыбой и котики, не только любующиеся на красивое. Поразил большой колодец с прозрачной родниковой водой. Местные набирают там воду как для омовений, так и для готовки. Нам тоже предложили водички, когда мы вернулись с нашего похода в секретные места.
А еще я подобрала на помойке слегка проржавевшую и покосившуюся на один бок, но совершенно целую керосинку! Я сначала возбудилась радостью первооткрывателя, но потом нашла на амазоне похожую лампу слегка измененной модификации). Хотя черт его знает, Индия страна консервативная и дизайн мог не меняться десятилетиями.
#индия #боцман
В следующий раз открываешь глаза, на часах уже 9 утра и ты опять кружишься в завихрениях безусловной сансары).
Закружило давеча в прекрасные места - в гости к дельфинам через деревни, где если бы не рикши, то было бы непонятно, в каком времени ты находишься. Люди, не говорящие по английски, выходят посмотреть на тебя из домов, испуганно плачут младенцы, торговки рыбой и котики, не только любующиеся на красивое. Поразил большой колодец с прозрачной родниковой водой. Местные набирают там воду как для омовений, так и для готовки. Нам тоже предложили водички, когда мы вернулись с нашего похода в секретные места.
А еще я подобрала на помойке слегка проржавевшую и покосившуюся на один бок, но совершенно целую керосинку! Я сначала возбудилась радостью первооткрывателя, но потом нашла на амазоне похожую лампу слегка измененной модификации). Хотя черт его знает, Индия страна консервативная и дизайн мог не меняться десятилетиями.
#индия #боцман
Надо было учиться на арт дилера. Сейчас сидела бы в такой же пещере Алладина, перебирала жемчуга, полировала старинное серебро, примеряла племенные платья и любовалась на прекрасное с утра до ночи за деньги.
Посылала бы своих посыльных на разведку в разные уголки земного шара и они пополняли б мою коллекцию древностей чудесными вещами: вот трехметровые шали из грубой необработанной и очень колючей верблюжьей шерсти. Такими пользовались пастухи в пустыне, когда ночная температура опускалась почти до заморозков и они могли обернуться шалью с головы до пят. Вот церемониальные коралловые пояса с бубенцами женщин племени Нага - охотников за головами и их тяжелые, выпиленные из раковин браслеты. Вот расшитые бисером и украшенные зеркалами пояса кочевников Гуджарата и Раджастана. А вот футуристические цветные платья афганских женщин. Надев такое платье и погуляв в нем по Арамболю недельку, точно можно сбросить килограмм 5 веса. Расшитое монетами и бисером бархатное платье весит килограмм 7. Чья мать сестра дочь его носила? Какими судьбами оно оказалось в лавке антиквара посреди пыльной индийской дороги?
А чего стоят тиковые сундуки и шкатулки 19 века, украшенные перламутром и резьбой?!
Кожаные афганские сумки для переноски соли, такое чувство, что если закрыть глаза и глубоко вдохнуть, ты учуешь этот запах розовой гималайской соли или острый запах моря.
А как мне захотелось купить себе столик с гнутыми ножками и чеканной поверхностью на кровать. Пока остывал мой кофе, я водила бы пальцами по филигранной чеканке и скоро бы знала все изображенные истории на ощупь. Но быстро очнулась, напомнив себе, что к такому столику нужны своя кровать, квартира, город и страна.
Статуэтки совокупляющихся божеств с оловянными глазами, выпиленные из задних зубов слонов, тяжелые серебрянные браслеты на предплечья, тончайшие кружева, спасенные с давно сгнивших нарядов, все это полно историй, которые мы никогда не узнаем.
#индия #гоа #боцман
Посылала бы своих посыльных на разведку в разные уголки земного шара и они пополняли б мою коллекцию древностей чудесными вещами: вот трехметровые шали из грубой необработанной и очень колючей верблюжьей шерсти. Такими пользовались пастухи в пустыне, когда ночная температура опускалась почти до заморозков и они могли обернуться шалью с головы до пят. Вот церемониальные коралловые пояса с бубенцами женщин племени Нага - охотников за головами и их тяжелые, выпиленные из раковин браслеты. Вот расшитые бисером и украшенные зеркалами пояса кочевников Гуджарата и Раджастана. А вот футуристические цветные платья афганских женщин. Надев такое платье и погуляв в нем по Арамболю недельку, точно можно сбросить килограмм 5 веса. Расшитое монетами и бисером бархатное платье весит килограмм 7. Чья мать сестра дочь его носила? Какими судьбами оно оказалось в лавке антиквара посреди пыльной индийской дороги?
А чего стоят тиковые сундуки и шкатулки 19 века, украшенные перламутром и резьбой?!
Кожаные афганские сумки для переноски соли, такое чувство, что если закрыть глаза и глубоко вдохнуть, ты учуешь этот запах розовой гималайской соли или острый запах моря.
А как мне захотелось купить себе столик с гнутыми ножками и чеканной поверхностью на кровать. Пока остывал мой кофе, я водила бы пальцами по филигранной чеканке и скоро бы знала все изображенные истории на ощупь. Но быстро очнулась, напомнив себе, что к такому столику нужны своя кровать, квартира, город и страна.
Статуэтки совокупляющихся божеств с оловянными глазами, выпиленные из задних зубов слонов, тяжелые серебрянные браслеты на предплечья, тончайшие кружева, спасенные с давно сгнивших нарядов, все это полно историй, которые мы никогда не узнаем.
#индия #гоа #боцман
Еще живые, прекрасные и относительно здоровые, мы смотрим на свое будущее. Перед нами расстилается оно - наше неизбежное окончание. Вдыхаем дым кремационных костров, под жарким полуденным солнцем тают угли и распадается чья то плоть. Обмелевшая река почти замерла и не хочет уносить останки, которые смешиваются с грудами мусора, каких то оберток, пластиковых пакетов, говна и недогоревших дров. Рядом сидят смеются люди, едят мороженое, спрашивают вич кантри, кто то тихо плачет на противоположном берегу. Жизнь и смерть, нагие, ничем не приукрашенные, в отличии от местных садху в желтых одеждах с пепельными телами и густо подведенными глазами.
А мы пока можем уйти.
#боцман #пашупатинатх
А мы пока можем уйти.
#боцман #пашупатинатх
Тем временем боцман Дирижабля телеграфирует из Кашмира, пока штурман прохлаждается в Средиземноморье и пьет условный просекко.
Приключения из разряда «не ходите, девки, в африку гулять» испеклись как горячий пирожок в первый же день отъезда из Дарамсалы в славный город Джамму.
Приехала и пошла искать гостиницу. В первой мне отказали, т.к не было у них лицензии на заселение иностранцев, что довольно таки распространенное явление в нетуристической Индии. Во второй меня любезно приняли и проводили в комнату средней паршивости, но это искупалось умеренной ценой в 500 рупий. Менеджер задал традиционные пиццот вопросов про мужа детей страну, после чего я не без труда выпроводила его. Сама пошла погулять, поесть и разузнать все про добирание в Шринагар.
Прошлялась до 7 вечера и ток собралась спать, чтоб в 5.30 утра свежей и бодрой сесть на джип, как раздался настойчивый стук в дверь. Я открыла и мне сообщили, что таки нужно выметаться немедленно, т.к лицензии у них нет. А собираться я должна при нем - менеджере. При этом он начал закрывать за собой дверь и схватил меня своими грязными ручонками. Как же я орала. Думаю любой муэдзин со стажем, умер бы от зависти. «Полиция! Ах ты гнида» вопила я в полный голос одновременно открывая дверь и выпихивая незадачливого Ромео. С трудом удержалась от того, чтоб не дать пенделя этому спермотоксикознику.
Так я оказалась на улице в восьмом часу вечера, но альтернативы, которая не поглотила бы мой трехдневный бюджет не нашлось и в итоге я решила уехать на вечернем автобусе. Так сказать и на жилье сэкономть и свалить поскорее из этого гадюшника.
Спасибо, боже, что я раскошелилась на спальное место в автобусе. По легенде, он уходил в 10.30 вечера и должен был прибыть в Шринагар в 11 часов дня.
В реальности мы отъехали от Джамму километров на 15 и встали на обочине на всю ночь. А утром, буквально через час после того, как мы поехали, наш маньяк водитель, на полной скорости сбил легковушку и задел грузовик. Мне в лицо посыпались осколки, слава буддам, безопасного стекла, раздался жуткий скрежет и запахло горящей проводкой. Автобус остановился и народ ломанулся наружу. Передок автобуса был полностью раскурочен с одной стороны. Я порезала руку, выбираясь через дебри. Легковушка была в хлам. Уже приехала скорая, водитель, похоже, погиб, его спутница была в крови, но в сознании. Трак отделался легкими царапинами, а наш водила неожиданно исчез. Может полиция забрала, может ударился в бега.
Через 3.5 часа после аварии нас посадили в попутный автобус на Шринагар. Почти в 10 часов вечера он остановился в 10 км от города и сказал «приехали, вылезайте». Хорошо, что в автобусе со мной было еще двое иностранцев. Одной, под ледяным проливным дождем, посреди непонятных темных ебеней, где не было ничего кроме палатки с жратвой и стоянки дальнобойщиков, мне было бы очень неуютно. Палаточники сообщили, что такси нет и не будет, уже слишком поздно. Но наши индусы-попутчики подсуетились и нашли нам подходящий грузовик, в кабине которого мы и приехали в Шринагар с песнями и плясками, разумеется. В кабину влезло 9 человек с барахлом!
Ко всему этому, связи ни у кого из нас не было, т.к в Джамму Кашмире работают только их симки. Но шанти неумолимо приблизилось! Наша старая индостанка Лена поделилась контактом владельца хаусбота на Дал лейке и к счастью, он встретил всех нас уже в 11-ом часу ночи и никто не остался обиженным.
#боцман
Приключения из разряда «не ходите, девки, в африку гулять» испеклись как горячий пирожок в первый же день отъезда из Дарамсалы в славный город Джамму.
Приехала и пошла искать гостиницу. В первой мне отказали, т.к не было у них лицензии на заселение иностранцев, что довольно таки распространенное явление в нетуристической Индии. Во второй меня любезно приняли и проводили в комнату средней паршивости, но это искупалось умеренной ценой в 500 рупий. Менеджер задал традиционные пиццот вопросов про мужа детей страну, после чего я не без труда выпроводила его. Сама пошла погулять, поесть и разузнать все про добирание в Шринагар.
Прошлялась до 7 вечера и ток собралась спать, чтоб в 5.30 утра свежей и бодрой сесть на джип, как раздался настойчивый стук в дверь. Я открыла и мне сообщили, что таки нужно выметаться немедленно, т.к лицензии у них нет. А собираться я должна при нем - менеджере. При этом он начал закрывать за собой дверь и схватил меня своими грязными ручонками. Как же я орала. Думаю любой муэдзин со стажем, умер бы от зависти. «Полиция! Ах ты гнида» вопила я в полный голос одновременно открывая дверь и выпихивая незадачливого Ромео. С трудом удержалась от того, чтоб не дать пенделя этому спермотоксикознику.
Так я оказалась на улице в восьмом часу вечера, но альтернативы, которая не поглотила бы мой трехдневный бюджет не нашлось и в итоге я решила уехать на вечернем автобусе. Так сказать и на жилье сэкономть и свалить поскорее из этого гадюшника.
Спасибо, боже, что я раскошелилась на спальное место в автобусе. По легенде, он уходил в 10.30 вечера и должен был прибыть в Шринагар в 11 часов дня.
В реальности мы отъехали от Джамму километров на 15 и встали на обочине на всю ночь. А утром, буквально через час после того, как мы поехали, наш маньяк водитель, на полной скорости сбил легковушку и задел грузовик. Мне в лицо посыпались осколки, слава буддам, безопасного стекла, раздался жуткий скрежет и запахло горящей проводкой. Автобус остановился и народ ломанулся наружу. Передок автобуса был полностью раскурочен с одной стороны. Я порезала руку, выбираясь через дебри. Легковушка была в хлам. Уже приехала скорая, водитель, похоже, погиб, его спутница была в крови, но в сознании. Трак отделался легкими царапинами, а наш водила неожиданно исчез. Может полиция забрала, может ударился в бега.
Через 3.5 часа после аварии нас посадили в попутный автобус на Шринагар. Почти в 10 часов вечера он остановился в 10 км от города и сказал «приехали, вылезайте». Хорошо, что в автобусе со мной было еще двое иностранцев. Одной, под ледяным проливным дождем, посреди непонятных темных ебеней, где не было ничего кроме палатки с жратвой и стоянки дальнобойщиков, мне было бы очень неуютно. Палаточники сообщили, что такси нет и не будет, уже слишком поздно. Но наши индусы-попутчики подсуетились и нашли нам подходящий грузовик, в кабине которого мы и приехали в Шринагар с песнями и плясками, разумеется. В кабину влезло 9 человек с барахлом!
Ко всему этому, связи ни у кого из нас не было, т.к в Джамму Кашмире работают только их симки. Но шанти неумолимо приблизилось! Наша старая индостанка Лена поделилась контактом владельца хаусбота на Дал лейке и к счастью, он встретил всех нас уже в 11-ом часу ночи и никто не остался обиженным.
#боцман
Боцман поделилась продолжением впечатлений по Кашмиру, где она только что была.
Приехав в Шринагар, мы с ребятами стали соседями по островам. Я жила на одном доме-корабле, они по соседству. Перемещение между домами только на лодках. Озеро Дал произвело на меня впечатление. Я видела нечто подобное в Бирме, но не в таких масштабах, когда вся жизнь проходит на воде. Лодками учатся управлять чуть ли не с пеленок. Хаузботы сдаются туристам, сами хозяева живут тут же по соседству. Они же тебя кормят, поят и предположительно исполняют все твои желания, как джин из лампы Алладина.
В любое время дня можно заказать шикару и покататься по озеру - к утреннему овощному рынку, потом заехать за свежеиспеченным хлебом, купить чашку ароматного кашмирского чая с лодочки, торгующей напитками и едой. Прикорнуть на мягком ложе в лодке и опустив руку в прозрачные воды озера, лениво перебирать в воде пальцами.
Но хочется отметить и жирные «но» по Кашмиру и почему крайне маловероятно, что я захочу вернуться туда в ближайшие годы, несмотря на воистину райскую природу и вкусную еду.
Никогда в моей жизни меня так не блюли и не стерегли мою мораль с таким рвением! А когда тебя ревнует (да да!) на пустом месте хозяин твоего хаузбота, это выглядит как минимум странно и глупо. И выбесило меня по полной программе. С какого я должна прятаться в собственном доме?!
Ребята, с которыми мы заселились в соседние домики зашли ко мне утром на кофе. Но недолго мы радовались приятному и абсолютно безобидному времяпровождению. Через пять минут прибежал хозяин с выпученными глазами и сказал, что танцевать нельзя! После чего бесцеремонно зашел внутрь и раскрыл все окна, ведущие во двор. Теперь было видно все происходящие внутри🤦♀️ Я остолбенела. У друзей хозяева вообще непрерывно паслись внутри домика, включая спальню.
Одним прекрасным утром хозяин сообщил, что какой то посторонний мужик хочет принять душ на моем кораблике. Я опять офигела. Но потом оказалось, что этот мужик это мой сосед, с которым мне запрещено танцевать. У ребят (Мохаммед и Наталия) не было горячей воды и я пускала ее к себе помыться. Мохаммеду нельзя было даже зайти ко мне на открытую веранду, без того, чтоб не прибежал хозяин всем своим видом выказывая свое недовольство.
У ребят был хаузбот на две спальни и в самом начале их спросили нужен ли им приватный дом или можно заселить соседей. Ребята сказали «конечно заселяйте». Разумеется к ним никого не поселили, но в конце начали требовать оплату за гостиную как за отдельную комнату потому что выяснилось, что они не пара и спят раздельно. А о том, что они спят раздельно они узнали потому что постоянно сидели у них внутри!
А уж когда хозяин понял, что в Каргил я поеду не одна, а с соседом, это вообще была песня🤦♀️Довез нас до причала с каменным лицом, холодно, но вежливо попрощался со мной, а приятеля проигнорировал. В общем, фигня какая то. Прям захотелось что то неприличное на его глазах сотворить, чтоб уж не зря.
Кароч не халяль я для этих мест😆
#боцман #кашмир
Приехав в Шринагар, мы с ребятами стали соседями по островам. Я жила на одном доме-корабле, они по соседству. Перемещение между домами только на лодках. Озеро Дал произвело на меня впечатление. Я видела нечто подобное в Бирме, но не в таких масштабах, когда вся жизнь проходит на воде. Лодками учатся управлять чуть ли не с пеленок. Хаузботы сдаются туристам, сами хозяева живут тут же по соседству. Они же тебя кормят, поят и предположительно исполняют все твои желания, как джин из лампы Алладина.
В любое время дня можно заказать шикару и покататься по озеру - к утреннему овощному рынку, потом заехать за свежеиспеченным хлебом, купить чашку ароматного кашмирского чая с лодочки, торгующей напитками и едой. Прикорнуть на мягком ложе в лодке и опустив руку в прозрачные воды озера, лениво перебирать в воде пальцами.
Но хочется отметить и жирные «но» по Кашмиру и почему крайне маловероятно, что я захочу вернуться туда в ближайшие годы, несмотря на воистину райскую природу и вкусную еду.
Никогда в моей жизни меня так не блюли и не стерегли мою мораль с таким рвением! А когда тебя ревнует (да да!) на пустом месте хозяин твоего хаузбота, это выглядит как минимум странно и глупо. И выбесило меня по полной программе. С какого я должна прятаться в собственном доме?!
Ребята, с которыми мы заселились в соседние домики зашли ко мне утром на кофе. Но недолго мы радовались приятному и абсолютно безобидному времяпровождению. Через пять минут прибежал хозяин с выпученными глазами и сказал, что танцевать нельзя! После чего бесцеремонно зашел внутрь и раскрыл все окна, ведущие во двор. Теперь было видно все происходящие внутри🤦♀️ Я остолбенела. У друзей хозяева вообще непрерывно паслись внутри домика, включая спальню.
Одним прекрасным утром хозяин сообщил, что какой то посторонний мужик хочет принять душ на моем кораблике. Я опять офигела. Но потом оказалось, что этот мужик это мой сосед, с которым мне запрещено танцевать. У ребят (Мохаммед и Наталия) не было горячей воды и я пускала ее к себе помыться. Мохаммеду нельзя было даже зайти ко мне на открытую веранду, без того, чтоб не прибежал хозяин всем своим видом выказывая свое недовольство.
У ребят был хаузбот на две спальни и в самом начале их спросили нужен ли им приватный дом или можно заселить соседей. Ребята сказали «конечно заселяйте». Разумеется к ним никого не поселили, но в конце начали требовать оплату за гостиную как за отдельную комнату потому что выяснилось, что они не пара и спят раздельно. А о том, что они спят раздельно они узнали потому что постоянно сидели у них внутри!
А уж когда хозяин понял, что в Каргил я поеду не одна, а с соседом, это вообще была песня🤦♀️Довез нас до причала с каменным лицом, холодно, но вежливо попрощался со мной, а приятеля проигнорировал. В общем, фигня какая то. Прям захотелось что то неприличное на его глазах сотворить, чтоб уж не зря.
Кароч не халяль я для этих мест😆
#боцман #кашмир
Обычно не стоит приезжать в места, где ты был так счастлив, спустя годы. Особенно когда все, что определяло эти моменты счастья, давно рассыпалось в прах. Но твой ум полон робких ожиданий, новых надежд и сладких воспоминаний. Вместо этого тебя встречает смутно знакомая, но кардинально изменившаяся реальность. Ты бродишь там в поисках «того», но конечно не находишь и разочарованно приходишь к выводу «.... уже не торт».
Индия, Непал, Европа, Бангкок померкли и растворились в закоулках моего ума. Есть только прекрасный, безлюдный, так и не оправившийся от почти трехлетнего локдауна тропический остров. Заброшки, пустые гостиницы и редкие туристы. Извилистые, покрытые скользким зеленым мхом дороги. У меня замирает сердце от езды по этому мокрому серпантину и одновременно все внутри орет от переполняющего чувства радости и счастья.
Ночью мы со штурманом выходим на пляж перед домом, забираемся на деревянные мостки, слушаем как бьются о берег волны и смотрим на проглядывающие через тучи звезды. Самая яркая над нами - Юпитер, прямо под нами - Солнце. Через залив горят огни на пристани и мы ловим один и тот же глюк - из воды вырастают сваи и море струится по широким ступеням, а мы медленно поднимаемся вверх как в кабинках чертового колеса.
И все это под звуки тропического леса - какофонии из морских волн, треска цикад, шума дождя и кваканья лягушек.
#таиланд #кочанг #боцман
Индия, Непал, Европа, Бангкок померкли и растворились в закоулках моего ума. Есть только прекрасный, безлюдный, так и не оправившийся от почти трехлетнего локдауна тропический остров. Заброшки, пустые гостиницы и редкие туристы. Извилистые, покрытые скользким зеленым мхом дороги. У меня замирает сердце от езды по этому мокрому серпантину и одновременно все внутри орет от переполняющего чувства радости и счастья.
Ночью мы со штурманом выходим на пляж перед домом, забираемся на деревянные мостки, слушаем как бьются о берег волны и смотрим на проглядывающие через тучи звезды. Самая яркая над нами - Юпитер, прямо под нами - Солнце. Через залив горят огни на пристани и мы ловим один и тот же глюк - из воды вырастают сваи и море струится по широким ступеням, а мы медленно поднимаемся вверх как в кабинках чертового колеса.
И все это под звуки тропического леса - какофонии из морских волн, треска цикад, шума дождя и кваканья лягушек.
#таиланд #кочанг #боцман
Боцман прямо сейчас впервые в жизни открывает для себя Пенанг. Наш любимый с кэпом Джорджтаун.
«Прошло 5 дней после отъезда с Самосира, и мое меланхоличное «как же з@ебали эти переезды” сменилось на исступленное «я хочу здесь пожить немедленно, дайте мне пять виз прямо сейчас».
Пенанг снес мне крышу своей архитектурой, историей, едой и фантастическими людьми.
Все таки человеческий фактор играет огромную роль в нашем мировосприятии. Как бы я не любила Индию, через какое то время я устаю и требуется перерыв. Можно уехать в горы, но лучше из страны.
Пенанг потряс меня своей концентрацией дружелюбия, гостеприимства и доброты при полном отсутствии назойливого внимания и любопытства. Хорошие люди, безусловно, есть везде, но обычно, когда ты путешествуешь, особенно по большим городам, легко затеряться в толпе и личные контакты сводятся исключительно к товарно-денежным отношениям.
За десятилетия путешествий у меня выработалась особая форма позитивного мышления: «не ограбили, и слава богу; не отравили и замечательно; доехала живой и чудесно; заболела тяжело, но не умерла ж» и все в таком духе). Лично мне это помогает справляться с неизбежными невзгодами.
Поэтому эти пять дней на контрасте, произвели на меня такое сильное впечатление. Как же было б классно, если б люди были добрее друг к другу повсеместно, и не нужно было ехать на край света, чтоб вспомнить что такое вера в людей и немного отряхнуться от привычного цинизма с ноткой сарказма.
За это недолгое пребывание, меня неоднократно приглашали на чай - за эти дни я выпила больше чая, чем за последние семь лет. Мне дарили мелочи прямо на улице и в антикварной лавке. Угощали ужином и подвозили до города, когда я заблудилась на горе. Приглашали в гости и спрашивали нужна ли мне помощь, когда я останавливалась чтоб посмотреть на карту. И бесконечно улыбались и здоровались даже совершенно незнакомые люди. И так каждый день! В городе полном туристов».
#боцман #малайзия #пенанг
«Прошло 5 дней после отъезда с Самосира, и мое меланхоличное «как же з@ебали эти переезды” сменилось на исступленное «я хочу здесь пожить немедленно, дайте мне пять виз прямо сейчас».
Пенанг снес мне крышу своей архитектурой, историей, едой и фантастическими людьми.
Все таки человеческий фактор играет огромную роль в нашем мировосприятии. Как бы я не любила Индию, через какое то время я устаю и требуется перерыв. Можно уехать в горы, но лучше из страны.
Пенанг потряс меня своей концентрацией дружелюбия, гостеприимства и доброты при полном отсутствии назойливого внимания и любопытства. Хорошие люди, безусловно, есть везде, но обычно, когда ты путешествуешь, особенно по большим городам, легко затеряться в толпе и личные контакты сводятся исключительно к товарно-денежным отношениям.
За десятилетия путешествий у меня выработалась особая форма позитивного мышления: «не ограбили, и слава богу; не отравили и замечательно; доехала живой и чудесно; заболела тяжело, но не умерла ж» и все в таком духе). Лично мне это помогает справляться с неизбежными невзгодами.
Поэтому эти пять дней на контрасте, произвели на меня такое сильное впечатление. Как же было б классно, если б люди были добрее друг к другу повсеместно, и не нужно было ехать на край света, чтоб вспомнить что такое вера в людей и немного отряхнуться от привычного цинизма с ноткой сарказма.
За это недолгое пребывание, меня неоднократно приглашали на чай - за эти дни я выпила больше чая, чем за последние семь лет. Мне дарили мелочи прямо на улице и в антикварной лавке. Угощали ужином и подвозили до города, когда я заблудилась на горе. Приглашали в гости и спрашивали нужна ли мне помощь, когда я останавливалась чтоб посмотреть на карту. И бесконечно улыбались и здоровались даже совершенно незнакомые люди. И так каждый день! В городе полном туристов».
#боцман #малайзия #пенанг