Асуанская ГЭС
Асуан - город в Верхнем Египте, южном регионе страны. Это конечная точка железнодорожных пассажирских маршрутов, проходящих возле Нила - с севера на юг и, обратно, с юга на север. Ниже этого города находится Абу-Симбель - небольшое поселение недалеко от границы с Суданом, известное своими древнеегипетскими храмами, входящими в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В остальном же вокруг ничего нет, кроме пустыни. Строго говоря, Египет заканчивается именно здесь, в Асуане.
Древнеегипетских памятников достаточно и в этом городе, однако он известен не только ими. Здесь находится Асуанский гидроузел - крупнейшая в стране гидротехническая система сооружений на Ниле. Эта ГЭС - одна из ключевых энергетических точек Египта. Открытая в 1971-м г. после десятилетнего строительства, она являлась одной из наиболее мощных ГЭС в мире, вырабатывая более половины всей электроэнергии в стране. Настоящий масштабный индустриальный проект своего времени, который способствовал развитию Асуана и десятка других египетских городов за сотни километров отсюда. Но это сооружение столь же египетское, сколь и русское, ведь проектирование ГЭС осуществлялось русскими инженерами. Кредиты на строительство также были предоставлены нами.
Туристические экскурсии от Асуана к местным древнеегипетским памятником проходят мимо плотины. Если попросить водителя, то он может сделать остановку вдалеке, у основания плотины - возле монумента египетско-советской дружбы, пятиугольного сооружения в виде цветка лотоса. Но саму ГЭС оттуда не видно, поэтому путешественники обычно сильно разочаровываются. Заехали посмотреть плотину, только где сама плотина-то? Не видно же ничего. Однако существует бесплатная обзорная площадка, с которой хорошо можно увидеть ГЭС. Она находится на другом, правом берегу Нила, вдали от туристических маршрутов и памятника египетско-советской дружбы. На фотографии ГЭС стоит слева, а памятник можно увидеть далеко в правом углу.
Прямых транспортных маршрутов до обзорной площадки, насколько мне известно, нет. Я ехал сюда из центра Асуана на автобусах с двумя пересадками, а потом ещё пешком километр шёл. Возможно, прямой маршрут в это место и есть, но если так, то он явно не пользуется популярностью. Невидимая рука рынка обычно сама подстраивается под запросы потребителей, и если для туристов нет удобного маршрута до ГЭС, значит она им не интересна. Либо же сами египтяне не могут, не хотят или не знают, как сделать эту плотину объектом туристического интереса - а ведь такой интерес для какой-то части людей она определённо представляет.
Вторая гипотеза мне кажется более верной. Вся туристическая активность в Египте вертится вокруг курортов, пустынь и всем известных памятников и храмов фараонов. Но кроме них в стране огромное количество интересных мест, про которые не знают иностранцы, да и сами египтяне, кстати, тоже. Кажется, что им просто нет до этого дела. Бывает, что ты идёшь по городу и видишь какую-то груду камней, в которой живут люди. А потом оказывается, что это не просто груда камней, а целый архитектурный памятник, которому 500 лет. В Каире есть даже хорошо сохранившийся тысячелетний акведук. Его бы, по-хорошему, стоило превратить в известный туристический объект, но он так и будет стоять в окружении попрошаек и мусорных куч, пока окончательно не развалится.
В этом весь Египет.
Асуан - город в Верхнем Египте, южном регионе страны. Это конечная точка железнодорожных пассажирских маршрутов, проходящих возле Нила - с севера на юг и, обратно, с юга на север. Ниже этого города находится Абу-Симбель - небольшое поселение недалеко от границы с Суданом, известное своими древнеегипетскими храмами, входящими в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В остальном же вокруг ничего нет, кроме пустыни. Строго говоря, Египет заканчивается именно здесь, в Асуане.
Древнеегипетских памятников достаточно и в этом городе, однако он известен не только ими. Здесь находится Асуанский гидроузел - крупнейшая в стране гидротехническая система сооружений на Ниле. Эта ГЭС - одна из ключевых энергетических точек Египта. Открытая в 1971-м г. после десятилетнего строительства, она являлась одной из наиболее мощных ГЭС в мире, вырабатывая более половины всей электроэнергии в стране. Настоящий масштабный индустриальный проект своего времени, который способствовал развитию Асуана и десятка других египетских городов за сотни километров отсюда. Но это сооружение столь же египетское, сколь и русское, ведь проектирование ГЭС осуществлялось русскими инженерами. Кредиты на строительство также были предоставлены нами.
Туристические экскурсии от Асуана к местным древнеегипетским памятником проходят мимо плотины. Если попросить водителя, то он может сделать остановку вдалеке, у основания плотины - возле монумента египетско-советской дружбы, пятиугольного сооружения в виде цветка лотоса. Но саму ГЭС оттуда не видно, поэтому путешественники обычно сильно разочаровываются. Заехали посмотреть плотину, только где сама плотина-то? Не видно же ничего. Однако существует бесплатная обзорная площадка, с которой хорошо можно увидеть ГЭС. Она находится на другом, правом берегу Нила, вдали от туристических маршрутов и памятника египетско-советской дружбы. На фотографии ГЭС стоит слева, а памятник можно увидеть далеко в правом углу.
Прямых транспортных маршрутов до обзорной площадки, насколько мне известно, нет. Я ехал сюда из центра Асуана на автобусах с двумя пересадками, а потом ещё пешком километр шёл. Возможно, прямой маршрут в это место и есть, но если так, то он явно не пользуется популярностью. Невидимая рука рынка обычно сама подстраивается под запросы потребителей, и если для туристов нет удобного маршрута до ГЭС, значит она им не интересна. Либо же сами египтяне не могут, не хотят или не знают, как сделать эту плотину объектом туристического интереса - а ведь такой интерес для какой-то части людей она определённо представляет.
Вторая гипотеза мне кажется более верной. Вся туристическая активность в Египте вертится вокруг курортов, пустынь и всем известных памятников и храмов фараонов. Но кроме них в стране огромное количество интересных мест, про которые не знают иностранцы, да и сами египтяне, кстати, тоже. Кажется, что им просто нет до этого дела. Бывает, что ты идёшь по городу и видишь какую-то груду камней, в которой живут люди. А потом оказывается, что это не просто груда камней, а целый архитектурный памятник, которому 500 лет. В Каире есть даже хорошо сохранившийся тысячелетний акведук. Его бы, по-хорошему, стоило превратить в известный туристический объект, но он так и будет стоять в окружении попрошаек и мусорных куч, пока окончательно не развалится.
В этом весь Египет.
Фараон на продажу
Эпоха Древнего Египта со всеми его храмами, обелисками, гробницами и пирамидами не является историко-культурным наследием современного Египта. Древнего - да, современного - нет. Никакого отношения те египтяне к нынешним не имеют. В культурном, языковом, расово-биологическом и религиозном отношениях это совершенно разные эпохи, с нулевой преемственностью. От древних египтян только истуканы с гробницами остались, да и все.
Для религиозной части общества всё это идолы, которые должны быть уничтожены. И если к власти в Египте придут исламисты, то это произойдёт непременно - «Исламское Государство» в Сирии и Ираке, и талибы в Афганистане очень хорошо показали, как нужно обращаться с идолами. И с идолопоклонниками тоже.
Для светской части общества это всего лишь груды камней, вызывающие повышенный интерес у иностранцев. Если они интересуются фараонами и спорят, а кто же на самом деле построил пирамиды - не замешаны ли в этом таинственные працивилизации?, то пусть приезжают в наш Египет и смотрят на эти камни. А нам и работа гидами есть, да и деньги туристы в местной экономике оставляют.
Несколько лет назад некий датский фотограф с подружкой приехали в Египет, забрались на вершину пирамиды Хеопса и занялись там сексом, сняв об этом небольшой фото- и видео-репортаж. Несколько лет назад Египет посетила и бельгийская модель, которая сфотографировалась голой в Карнакском храме в Луксоре. Что стало с этими людьми? До момента, когда их фотографии широко распространились в СМИ - ничего. Датский фотограф спокойно уехал из страны, а бельгийскую модель хотя и поймали полицейские в храме во время фотографирования и отвели в суд, но судья лишь сделал ей предупреждение, да и отпустил с миром. И только когда отснятые порноматериалы попали в международную прессу и блоги, то местные чиновники засуетились и разразились критикующими выходки иностранцев заявлениями. Хотя в этих храмах и гробницах чем только до этого не занимались. И произошло это при содействии местных гидов, которые, за десятку-другую баксов, согласились пустить иностранцев туда, куда не следовало, и закрыли глаза на происходившие там непотребства.
Разве это не примеры того, насколько эпоха Древнего Египта чужда Египту современному? Интересно, а если бы иностранные акционисты попробовали просто раздеться в местной мечети, то через сколько минут они пожалели об этом? А если бы они, каким-то чудом сумев сохранить свои действия в тайне, уехали из страны, то через сколько дней за ними отправились отряды бородатых мстителей с ножами?
Нет, все сохранившиеся объекты Древнего Египта для большинства современных египтян носит исключительно утилитарный характер.
Эпоха Древнего Египта со всеми его храмами, обелисками, гробницами и пирамидами не является историко-культурным наследием современного Египта. Древнего - да, современного - нет. Никакого отношения те египтяне к нынешним не имеют. В культурном, языковом, расово-биологическом и религиозном отношениях это совершенно разные эпохи, с нулевой преемственностью. От древних египтян только истуканы с гробницами остались, да и все.
Для религиозной части общества всё это идолы, которые должны быть уничтожены. И если к власти в Египте придут исламисты, то это произойдёт непременно - «Исламское Государство» в Сирии и Ираке, и талибы в Афганистане очень хорошо показали, как нужно обращаться с идолами. И с идолопоклонниками тоже.
Для светской части общества это всего лишь груды камней, вызывающие повышенный интерес у иностранцев. Если они интересуются фараонами и спорят, а кто же на самом деле построил пирамиды - не замешаны ли в этом таинственные працивилизации?, то пусть приезжают в наш Египет и смотрят на эти камни. А нам и работа гидами есть, да и деньги туристы в местной экономике оставляют.
Несколько лет назад некий датский фотограф с подружкой приехали в Египет, забрались на вершину пирамиды Хеопса и занялись там сексом, сняв об этом небольшой фото- и видео-репортаж. Несколько лет назад Египет посетила и бельгийская модель, которая сфотографировалась голой в Карнакском храме в Луксоре. Что стало с этими людьми? До момента, когда их фотографии широко распространились в СМИ - ничего. Датский фотограф спокойно уехал из страны, а бельгийскую модель хотя и поймали полицейские в храме во время фотографирования и отвели в суд, но судья лишь сделал ей предупреждение, да и отпустил с миром. И только когда отснятые порноматериалы попали в международную прессу и блоги, то местные чиновники засуетились и разразились критикующими выходки иностранцев заявлениями. Хотя в этих храмах и гробницах чем только до этого не занимались. И произошло это при содействии местных гидов, которые, за десятку-другую баксов, согласились пустить иностранцев туда, куда не следовало, и закрыли глаза на происходившие там непотребства.
Разве это не примеры того, насколько эпоха Древнего Египта чужда Египту современному? Интересно, а если бы иностранные акционисты попробовали просто раздеться в местной мечети, то через сколько минут они пожалели об этом? А если бы они, каким-то чудом сумев сохранить свои действия в тайне, уехали из страны, то через сколько дней за ними отправились отряды бородатых мстителей с ножами?
Нет, все сохранившиеся объекты Древнего Египта для большинства современных египтян носит исключительно утилитарный характер.
Сильная и независимая
В плане следования мусульманским правилам Египет не столь строг, как Судан, но и не столь свободен, как Ливан. Что-то среднее между ними. В определённых местах (например, на курортах) как местным женщинам, так и, особенно, иностранкам могут позволить некоторые вольности. Но в целом от женщин ожидают следование мусульманским нормам поведения. То, что разрешается на курортах, совершенно не допустимо в других регионах страны. И женщинам, по каким-то причинам отвергающим местные правила, приходится не просто - семья и общество их осуждают, а иногда они становятся фигурантами уголовных дел.
В прошлом году суд приговорил двух молодых девушек к двум годам тюремного заключения и к штрафу в 19 тыс. долларов за «нарушение ценностей и принципов египетской семьи». Обвинение звучит довольно грозно, хотя девушки всего лишь снимали видео в ТикТоке, на которых танцевали по-европейски (задницами трясли, проще говоря). Но это «всего лишь» выглядит таковым для нас, европейцев, а для египтян это считается подстрекательством к «разврату» и «аморальности». Немедленно после приговора дали знать о себе твиттер-активистки, обвинившие власти в нарушении прав женщин. Хотя едва ли тут были нарушены чьи-то права - мусульманское общество защищает свои устои, а не потворствует чужим. Эта история, кстати, хорошо показывает, какие именно ценности для местного общества являются приоритетными - за откровенные танцы в ТикТоке вы получите два года тюрьмы, а за секс на пирамиде Хеопса или порнографические фотографии в Карнаксом храме вас всего лишь устно пожурят, да и отпустят с миром. И то, только если об этом станет широко известно, иначе вообще проигнорируют.
Гораздо чаще уголовных дел, желающие жить по-европейский девушки сталкиваются с порицанием общества и разрывом с семьёй. Я знал молодую египтянку, которую по этим причинам выгнали из дома родители. Она вместе со всеми вещами и щенком породы хаски жила где придется - у знакомых, в хостелах или вместе с русским парнем. С ним она познакомилась на курорте в Шарм-Эль-Шейхе, работая аниматором. По её словам, у них «серьёзные отношения», которые, впрочем, пока она была в Каире не помешали ей найти другого мужика, тоже иностранца - на этот раз не русского, а грузина. Забавно было, когда она говорила по видео-звонку со своим русским парнем, а рядом в это время стоял другой мужик - как она сказала, всего лишь друг. Но я-то знал, что это за «друг» на самом деле. Видно, что европейские ценности усвоены ей на отлично. Зато маскулинные угнетатели-мусульмане больше не смеют навязывать ей токсичную патриархальную культуру семейной верности.
Девушке тяжело жилось в Египте, и она его просто ненавидела. «Фу, грязь», «фу, быдло», «фу, обман» - эти выражения я слышал от неё часто. Египет плохой, а Запад хороший. Ислам - плохо, не ислам - хорошо. Здесь все логично - ты либо принимаешь свою культуру, либо отторгаешь. Она выбрала второй путь и вместе с парнем (который русский) собиралась уехать в Турцию, в Стамбул и ждала, когда (и если) ей одобрят визу. Иронично, что её новый тайный парень (который грузин) тоже скоро собирался ехать в Стамбул. И так бы они там вместе жили - горячий любовник-грузин, рогатый русский, и сильная и независимая барышня непонятно на какой работе - навыков-то у неё никаких нет.
Египетская девушка напомнила мне другого борца (борцуху? борцулю? борцунью? Не знаю, какой феминитив корректно использовать) за женские права в Судане. Та девушка тоже ненавидела свою страну, презирала местных людей и мечтала уехать куда-нибудь подальше - лучше, в Италию. Не знаю, как сложилась её судьба, но, думаю, что в Италию она точно не уехала.
Понять этих девушек можно и я понимаю. Им просто не повезло родиться в чуждом им обществе, ценности которого они не разделяют.
В плане следования мусульманским правилам Египет не столь строг, как Судан, но и не столь свободен, как Ливан. Что-то среднее между ними. В определённых местах (например, на курортах) как местным женщинам, так и, особенно, иностранкам могут позволить некоторые вольности. Но в целом от женщин ожидают следование мусульманским нормам поведения. То, что разрешается на курортах, совершенно не допустимо в других регионах страны. И женщинам, по каким-то причинам отвергающим местные правила, приходится не просто - семья и общество их осуждают, а иногда они становятся фигурантами уголовных дел.
В прошлом году суд приговорил двух молодых девушек к двум годам тюремного заключения и к штрафу в 19 тыс. долларов за «нарушение ценностей и принципов египетской семьи». Обвинение звучит довольно грозно, хотя девушки всего лишь снимали видео в ТикТоке, на которых танцевали по-европейски (задницами трясли, проще говоря). Но это «всего лишь» выглядит таковым для нас, европейцев, а для египтян это считается подстрекательством к «разврату» и «аморальности». Немедленно после приговора дали знать о себе твиттер-активистки, обвинившие власти в нарушении прав женщин. Хотя едва ли тут были нарушены чьи-то права - мусульманское общество защищает свои устои, а не потворствует чужим. Эта история, кстати, хорошо показывает, какие именно ценности для местного общества являются приоритетными - за откровенные танцы в ТикТоке вы получите два года тюрьмы, а за секс на пирамиде Хеопса или порнографические фотографии в Карнаксом храме вас всего лишь устно пожурят, да и отпустят с миром. И то, только если об этом станет широко известно, иначе вообще проигнорируют.
Гораздо чаще уголовных дел, желающие жить по-европейский девушки сталкиваются с порицанием общества и разрывом с семьёй. Я знал молодую египтянку, которую по этим причинам выгнали из дома родители. Она вместе со всеми вещами и щенком породы хаски жила где придется - у знакомых, в хостелах или вместе с русским парнем. С ним она познакомилась на курорте в Шарм-Эль-Шейхе, работая аниматором. По её словам, у них «серьёзные отношения», которые, впрочем, пока она была в Каире не помешали ей найти другого мужика, тоже иностранца - на этот раз не русского, а грузина. Забавно было, когда она говорила по видео-звонку со своим русским парнем, а рядом в это время стоял другой мужик - как она сказала, всего лишь друг. Но я-то знал, что это за «друг» на самом деле. Видно, что европейские ценности усвоены ей на отлично. Зато маскулинные угнетатели-мусульмане больше не смеют навязывать ей токсичную патриархальную культуру семейной верности.
Девушке тяжело жилось в Египте, и она его просто ненавидела. «Фу, грязь», «фу, быдло», «фу, обман» - эти выражения я слышал от неё часто. Египет плохой, а Запад хороший. Ислам - плохо, не ислам - хорошо. Здесь все логично - ты либо принимаешь свою культуру, либо отторгаешь. Она выбрала второй путь и вместе с парнем (который русский) собиралась уехать в Турцию, в Стамбул и ждала, когда (и если) ей одобрят визу. Иронично, что её новый тайный парень (который грузин) тоже скоро собирался ехать в Стамбул. И так бы они там вместе жили - горячий любовник-грузин, рогатый русский, и сильная и независимая барышня непонятно на какой работе - навыков-то у неё никаких нет.
Египетская девушка напомнила мне другого борца (борцуху? борцулю? борцунью? Не знаю, какой феминитив корректно использовать) за женские права в Судане. Та девушка тоже ненавидела свою страну, презирала местных людей и мечтала уехать куда-нибудь подальше - лучше, в Италию. Не знаю, как сложилась её судьба, но, думаю, что в Италию она точно не уехала.
Понять этих девушек можно и я понимаю. Им просто не повезло родиться в чуждом им обществе, ценности которого они не разделяют.
Что имеем - не храним
Бережное отношение к собственному историко-культурному наследию - это явно не о Египте. Но что вообще стоит считать историческим наследием? Слишком много разных эпох и их памятников сконцентрировано в стране.
Во-первых, Древний Египет частью такого наследия современного Египта точно не является. Это простая совокупность пирамид и истуканов, которая только иностранцам интересна. Ну и небольшой группе местных учёных и чиновников от культуры. Всё. Почти никто к древнеегипетским истуканам как к какой-то сверхценности не относится. Интерес чисто потребительский, утилитарный. При желании, иностранный посетитель какого-нибудь древнего храма может отколупать на память кусочек тысячелетнего камня или оставить послание потомкам, нацарапав что-то на стене. В соседнем Судане ситуация с Нубийскими памятниками аналогичная. Вот и вся ценность этих храмов для египтян. Это вам не танцы в ТикТоке танцевать, за них сразу спросят.
Во-вторых, конечно, не является частью историко-культурного наследия современного Египта эпоха британского колониализма со всеми её многочисленными сохранившимися архитектурными объектами. Спроектированных европейцами домов в Каире много, но со временем город стремительно разросся, и они пришли в запустение, были поглощены «каирщиной». Это особенно заметно в центре города и в Гелиополисе - когда-то элитном районе с собственным архитектурным стилем. Европейские дома ныне выглядят далёкими гостями из прошлого, словно из другой эпохи. Так оно и есть, эпоха действительно сменилась. Представьте, что исторический центр Санкт-Петербурга вдруг превратился в гетто - вот так сегодня выглядят разграбленные и запущенные развалины европейской архитектуры (и культуры) в глубоком, дремучем каирском лесу. Рим пал, теперь здесь хозяйничают готы. И никого вокруг - лишь эхо... Ну ладно, все не так, про безлюдность и эхо - преувеличение. На самом деле вокруг толпы народа и непрерывный гудеж машин.
В-третьих, остаётся эпоха исламского Египта. Исламский Египет - настоящий Египет, истинное историко-культурное наследие страны. Да только отношение к нему почти такое же, как и ко всему остальному. В центре египетской столицы находится «Исламский Каир» - крупный исторический квартал, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Невероятное место. Цитадель, мавзолеи, древние стены, мечети... И здесь же, перед многовековой мечетью, стоит ишак, торгуют ширпотребом, а за углом мужик ссыт. Сейчас это трудно представить, но в 90-е гг. в центре Москвы возле Кремля стоял палаточный городок. Так вот весь «Исламский Каир» - это один большой палаточный городок с арбузами и штанами на торговом лотке. Ну и исторические артефакты тут подворовывают по-тихому.
Многие древние объекты и здания находятся в плачевном состоянии. Дома запущены, стены потрескались, штукатурка отвалилась. Внутри живёт непонятно кто - то ли бездомные, то ли попрошайки, то ли простые, бедные египтяне. Почему они тут живут? Почему дома находятся в таком состоянии? Почему они не реставрируются? Нет ответа.
Как к этому относиться, я не знаю. Но, возможно, все именно так, как и должно быть? Городская среда формируется столетиями, и в Каире она сформировалась именно такой. Разве это не здорово? Ведь кое-где никакой городской среды вообще нет - в Дубае, например. Да-да, в том самом Дубае. Вроде как, там и современные дома есть, и велодорожки, и монорельс, и фонтаны в пустыне, и аквапарк, и «Феррари» и самое-самое что-то там. Но все вместе это не складывается, не формирует какой-то целостности. Несмотря на дорогие погремушки, Дубай - это пустой, пластиковый, бездушный город. Полный ноль.
А Каир - отнюдь не ноль. Он такой, какой есть - одновременно и ужасный, и прекрасный. Он какой угодно, но точно не пустое место.
Бережное отношение к собственному историко-культурному наследию - это явно не о Египте. Но что вообще стоит считать историческим наследием? Слишком много разных эпох и их памятников сконцентрировано в стране.
Во-первых, Древний Египет частью такого наследия современного Египта точно не является. Это простая совокупность пирамид и истуканов, которая только иностранцам интересна. Ну и небольшой группе местных учёных и чиновников от культуры. Всё. Почти никто к древнеегипетским истуканам как к какой-то сверхценности не относится. Интерес чисто потребительский, утилитарный. При желании, иностранный посетитель какого-нибудь древнего храма может отколупать на память кусочек тысячелетнего камня или оставить послание потомкам, нацарапав что-то на стене. В соседнем Судане ситуация с Нубийскими памятниками аналогичная. Вот и вся ценность этих храмов для египтян. Это вам не танцы в ТикТоке танцевать, за них сразу спросят.
Во-вторых, конечно, не является частью историко-культурного наследия современного Египта эпоха британского колониализма со всеми её многочисленными сохранившимися архитектурными объектами. Спроектированных европейцами домов в Каире много, но со временем город стремительно разросся, и они пришли в запустение, были поглощены «каирщиной». Это особенно заметно в центре города и в Гелиополисе - когда-то элитном районе с собственным архитектурным стилем. Европейские дома ныне выглядят далёкими гостями из прошлого, словно из другой эпохи. Так оно и есть, эпоха действительно сменилась. Представьте, что исторический центр Санкт-Петербурга вдруг превратился в гетто - вот так сегодня выглядят разграбленные и запущенные развалины европейской архитектуры (и культуры) в глубоком, дремучем каирском лесу. Рим пал, теперь здесь хозяйничают готы. И никого вокруг - лишь эхо... Ну ладно, все не так, про безлюдность и эхо - преувеличение. На самом деле вокруг толпы народа и непрерывный гудеж машин.
В-третьих, остаётся эпоха исламского Египта. Исламский Египет - настоящий Египет, истинное историко-культурное наследие страны. Да только отношение к нему почти такое же, как и ко всему остальному. В центре египетской столицы находится «Исламский Каир» - крупный исторический квартал, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Невероятное место. Цитадель, мавзолеи, древние стены, мечети... И здесь же, перед многовековой мечетью, стоит ишак, торгуют ширпотребом, а за углом мужик ссыт. Сейчас это трудно представить, но в 90-е гг. в центре Москвы возле Кремля стоял палаточный городок. Так вот весь «Исламский Каир» - это один большой палаточный городок с арбузами и штанами на торговом лотке. Ну и исторические артефакты тут подворовывают по-тихому.
Многие древние объекты и здания находятся в плачевном состоянии. Дома запущены, стены потрескались, штукатурка отвалилась. Внутри живёт непонятно кто - то ли бездомные, то ли попрошайки, то ли простые, бедные египтяне. Почему они тут живут? Почему дома находятся в таком состоянии? Почему они не реставрируются? Нет ответа.
Как к этому относиться, я не знаю. Но, возможно, все именно так, как и должно быть? Городская среда формируется столетиями, и в Каире она сформировалась именно такой. Разве это не здорово? Ведь кое-где никакой городской среды вообще нет - в Дубае, например. Да-да, в том самом Дубае. Вроде как, там и современные дома есть, и велодорожки, и монорельс, и фонтаны в пустыне, и аквапарк, и «Феррари» и самое-самое что-то там. Но все вместе это не складывается, не формирует какой-то целостности. Несмотря на дорогие погремушки, Дубай - это пустой, пластиковый, бездушный город. Полный ноль.
А Каир - отнюдь не ноль. Он такой, какой есть - одновременно и ужасный, и прекрасный. Он какой угодно, но точно не пустое место.
А из нашего окна
Красивый вид из окон жилых домов в Каире почти не найти. Да и в других египетских городах тоже. За окном нет ничего, кроме многополосного шоссе, железной дороги и других таких же домов. Конечно, если вы обеспечены, то без труда сможете найти себе хорошее жилье с красивым видом или даже собственную виллу с бассейном - вдали от городской суеты и нищего плебса. Но сколько таких людей в Египте? Обеспеченных мало, а бедных много. Поэтому извольте смотреть на шоссе.
На фотографиях - исторический центр Каира, недалеко от известной улицы Талаат Харб. Это довольно хороший район и, тем не менее, даже здесь городская застройка очень плотная. А дальше, в глубине города, на многие километры тянутся батареи одинаковых высотных домов-уродцев без отделки, которые стоят столь плотно друг другу, что жители многих из них никогда не видят яркого солнечного света. Отстой, а не жизнь.
На крышах домов очень много спутниковых тарелок и сушится белье. В бедных районах на крышах домов стоят голубятни - их разводят на продажу для еды. В христианском «Городе Мусорщиков» там можно встретить и свинарники. Но «крыша» в Египте - часто довольно условное понятие. Ведь она не статична, а динамична. При необходимости, здесь может быть построен ещё один жилой этаж, а затем ещё и ещё. Таким образом дома растут вверх. Даже здесь, в центре города, на крышах некоторых домов видны стальные пруты - заготовки будущих жилых помещений. На изменение домов, построенных в колониальную эпоху, похоже, наложен запрет, поэтому новыми этажами они не прирастают. А те дома, что были построены много позже, кажется, застраивать вверх можно спокойно. Тем более, если дом был построен нелагально - в этом случае сколько в нем этажей совершенно не важно, хоть десять, хоть двадцать. Чудеса каирской урбанистики.
Город застраивался в разное время и неравномерно. Поэтому центральная часть Каира - это мешанина домов разного времени и архитектурных стилей. В колониальный период между домами было много зелени и свободного пространства. Но затем, со второй половины 20-ого века, численность города начала очень быстро расти и свободное пространство застаривалось все новыми и новыми домами - где-то приличными, из нормальных строительных материалов и с неплохой отделкой, а где-то дешёвыми бетонными сараями для бедняков. И мечети между ними впихнули. В результате колониальный дом столетней давности причудливым образом соседствует с двадцатиэтажным бетонным сараем и современным офисным зданием из стекла и пластика.
Там, где сохранилось подобие дворов - между старыми домами европейского типа, современная «каирщина» все равно берет вверх над не столь далёкой стариной. Внешние винтовые лестницы завалены всяким хламом, во дворе кое-где нет плитки, а окна разбиты.
Не люди в Египте сами выбирали такую жизнь - в тесноте на головах друг друга. В стране пригодной для жизни земли почти нет - 96% занимает пустыня. Поэтому египтяне вынуждены уплотняться, как-то втискиваться в ограниченное пространство, принося в жертву функциональности эстетику. Египет - это тот случай, когда среда обитания предопределила условия существования человека, а не наоборот, когда человек меняет среду под себя. Но что именно предопределило трещины в стенах домов и что именно мешает закрасить осыпавшуюся штукатурку, мне неизвестно.
Красивый вид из окон жилых домов в Каире почти не найти. Да и в других египетских городах тоже. За окном нет ничего, кроме многополосного шоссе, железной дороги и других таких же домов. Конечно, если вы обеспечены, то без труда сможете найти себе хорошее жилье с красивым видом или даже собственную виллу с бассейном - вдали от городской суеты и нищего плебса. Но сколько таких людей в Египте? Обеспеченных мало, а бедных много. Поэтому извольте смотреть на шоссе.
На фотографиях - исторический центр Каира, недалеко от известной улицы Талаат Харб. Это довольно хороший район и, тем не менее, даже здесь городская застройка очень плотная. А дальше, в глубине города, на многие километры тянутся батареи одинаковых высотных домов-уродцев без отделки, которые стоят столь плотно друг другу, что жители многих из них никогда не видят яркого солнечного света. Отстой, а не жизнь.
На крышах домов очень много спутниковых тарелок и сушится белье. В бедных районах на крышах домов стоят голубятни - их разводят на продажу для еды. В христианском «Городе Мусорщиков» там можно встретить и свинарники. Но «крыша» в Египте - часто довольно условное понятие. Ведь она не статична, а динамична. При необходимости, здесь может быть построен ещё один жилой этаж, а затем ещё и ещё. Таким образом дома растут вверх. Даже здесь, в центре города, на крышах некоторых домов видны стальные пруты - заготовки будущих жилых помещений. На изменение домов, построенных в колониальную эпоху, похоже, наложен запрет, поэтому новыми этажами они не прирастают. А те дома, что были построены много позже, кажется, застраивать вверх можно спокойно. Тем более, если дом был построен нелагально - в этом случае сколько в нем этажей совершенно не важно, хоть десять, хоть двадцать. Чудеса каирской урбанистики.
Город застраивался в разное время и неравномерно. Поэтому центральная часть Каира - это мешанина домов разного времени и архитектурных стилей. В колониальный период между домами было много зелени и свободного пространства. Но затем, со второй половины 20-ого века, численность города начала очень быстро расти и свободное пространство застаривалось все новыми и новыми домами - где-то приличными, из нормальных строительных материалов и с неплохой отделкой, а где-то дешёвыми бетонными сараями для бедняков. И мечети между ними впихнули. В результате колониальный дом столетней давности причудливым образом соседствует с двадцатиэтажным бетонным сараем и современным офисным зданием из стекла и пластика.
Там, где сохранилось подобие дворов - между старыми домами европейского типа, современная «каирщина» все равно берет вверх над не столь далёкой стариной. Внешние винтовые лестницы завалены всяким хламом, во дворе кое-где нет плитки, а окна разбиты.
Не люди в Египте сами выбирали такую жизнь - в тесноте на головах друг друга. В стране пригодной для жизни земли почти нет - 96% занимает пустыня. Поэтому египтяне вынуждены уплотняться, как-то втискиваться в ограниченное пространство, принося в жертву функциональности эстетику. Египет - это тот случай, когда среда обитания предопределила условия существования человека, а не наоборот, когда человек меняет среду под себя. Но что именно предопределило трещины в стенах домов и что именно мешает закрасить осыпавшуюся штукатурку, мне неизвестно.
Наташку за ляжку
В стране живут несколько десятков тысяч русских женщин в браке с египтянами. Значительная цифра. Но все ли из них счастливы? Очень сомневаюсь.
Найти себе пару в Египте для женщины очень просто. Почти всегда это происходит на курортах, где через небольшой промежуток времени женихи сами дадут о себе знать. Девушки здесь отдыхают и наслаждаются жизнью. Возможно, если бы они знали, что означает слово «шармута», которое кричат им египтяне в спину, то их розовые очки о стране, о людях и о последствиях необременительных связей упали. Но они не упадут, очки сидят очень плотно. И девушки продолжают веселиться. Кавалеров на курортах много, но среди них быстро находится Тот Самый - настоящий восточный красавец, настоящий арабский принц из сказки. Он умело заливает сладкий медок в восприимчивые женские ушки, красиво ухаживает, дарит подарки, любит детей и даже не пьёт алкоголь! Не то, что русский Ванька - скотская пьянь. Бабочки в животе, искра, страсть. Вот и появилась новая пара - Оксана и Ахмед.
Нормальная женщина всегда старается выбрать себе наилучшего мужчину. И, по-хорошему, тут стоит задуматься, а гид - Махмуд, торговец сувенирами - Мохамед, инструктор по дайвингу - Ахмед, все эти ребята - они точно лучшие? Почему они занимаются такой работой? Почему они работают на курорте, а не в Каире или в Александрии? Почему они интересуются русскими, а не египетскими женщинами? Есть ли у них материальный достаток? Но время таких вопросов придет намного, намного позже. Разуму сейчас не место и не время, сейчас есть лишь место и время для страсти. С любимым Махмудом рай и в шалаше.
А дальше все и всегда происходит одинаково. Быстро подписанный упрощённый брачный контракт (близкий в местном общественном сознании к узаконенной проституции), чтобы все было богоугодно, и готова новая ячейка общества. Но русская девушка не знает, что у её «мужа» таких, как она, может быть много - они все в специальной тетрадочке записаны с фотографиями, чтобы не забыть где кто, да и перед друзьями похвастаться, кто сколько смог завести новых «жён» за сезон. И что у «мужа» нет ни нормальной семьи, ни денег, ни жилья. Ведь если бы были, то что ему делать на курорте? Он бы в Каире жил. А ещё у него больная мама, не хватает денег для своего бизнеса, бабушка недавно умерла... И вот наша Наташа несёт свои последние денежки «мужу» - ну как же не помочь, если любимый в беде?
Все это происходило и происходит по одинаковой схеме тысячи, десятки тысяч раз. Тысячи историй рассказано, тысячи разбитых женских сердец оставлены, тысячи слез пролито, тысячи ненужных и непризнанных отцами-египтянами детей рождены... А те, что нужны и признаны, в случае развода всегда остаются с отцом и не могут покинуть страну без его разрешения - неприятный сюрприз для наших женщин. Но все повторяется снова и снова. Снова и снова русские женщины бросаются в объятия египетских мужчин. Ничему жизнь людей не учит.
Но хорошо. Допустим, муж оказался не проходимцем и не подлецом, а достойным человеком. Но тогда обязательно возникнет и другая проблема - исламская культура. Понимают ли женщины, что это за культура? Готовы ли они к тому, что их дети отныне будут принадлежать миру ислама? Хотят ли они себе и своим детям такой жизни? Действительно ли они хотят жить с людьми иной ментальности в чужой стране?
Оформление брака - очень ответственный шаг, особенно если это брак между людьми разных культур, миров. Счастливый брак здесь возможен тогда, когда женщина сама понимает и принимает ценности другого общества. Когда она осознанно подходит к выбору своего мужчины. Искренне разделяет его веру, а не просто её принимает, потому что «так надо». А если просто бездумно побежать за первым встречным лишь потому, что сердечко екнуло, то в конце этого пути не будет ждать ничего, кроме страданий и разочарования. Даже люди из разных стран одной, европейской, культуры не всегда уживаются вместе. Что уж тогда говорить о культурах принципиально различных?
И в чем же тут вывод? Наверное, в том, что подобное должно тянуться к подобному. Рыбка - к рыбке, птичка - к птичке. Но не наоборот.
В стране живут несколько десятков тысяч русских женщин в браке с египтянами. Значительная цифра. Но все ли из них счастливы? Очень сомневаюсь.
Найти себе пару в Египте для женщины очень просто. Почти всегда это происходит на курортах, где через небольшой промежуток времени женихи сами дадут о себе знать. Девушки здесь отдыхают и наслаждаются жизнью. Возможно, если бы они знали, что означает слово «шармута», которое кричат им египтяне в спину, то их розовые очки о стране, о людях и о последствиях необременительных связей упали. Но они не упадут, очки сидят очень плотно. И девушки продолжают веселиться. Кавалеров на курортах много, но среди них быстро находится Тот Самый - настоящий восточный красавец, настоящий арабский принц из сказки. Он умело заливает сладкий медок в восприимчивые женские ушки, красиво ухаживает, дарит подарки, любит детей и даже не пьёт алкоголь! Не то, что русский Ванька - скотская пьянь. Бабочки в животе, искра, страсть. Вот и появилась новая пара - Оксана и Ахмед.
Нормальная женщина всегда старается выбрать себе наилучшего мужчину. И, по-хорошему, тут стоит задуматься, а гид - Махмуд, торговец сувенирами - Мохамед, инструктор по дайвингу - Ахмед, все эти ребята - они точно лучшие? Почему они занимаются такой работой? Почему они работают на курорте, а не в Каире или в Александрии? Почему они интересуются русскими, а не египетскими женщинами? Есть ли у них материальный достаток? Но время таких вопросов придет намного, намного позже. Разуму сейчас не место и не время, сейчас есть лишь место и время для страсти. С любимым Махмудом рай и в шалаше.
А дальше все и всегда происходит одинаково. Быстро подписанный упрощённый брачный контракт (близкий в местном общественном сознании к узаконенной проституции), чтобы все было богоугодно, и готова новая ячейка общества. Но русская девушка не знает, что у её «мужа» таких, как она, может быть много - они все в специальной тетрадочке записаны с фотографиями, чтобы не забыть где кто, да и перед друзьями похвастаться, кто сколько смог завести новых «жён» за сезон. И что у «мужа» нет ни нормальной семьи, ни денег, ни жилья. Ведь если бы были, то что ему делать на курорте? Он бы в Каире жил. А ещё у него больная мама, не хватает денег для своего бизнеса, бабушка недавно умерла... И вот наша Наташа несёт свои последние денежки «мужу» - ну как же не помочь, если любимый в беде?
Все это происходило и происходит по одинаковой схеме тысячи, десятки тысяч раз. Тысячи историй рассказано, тысячи разбитых женских сердец оставлены, тысячи слез пролито, тысячи ненужных и непризнанных отцами-египтянами детей рождены... А те, что нужны и признаны, в случае развода всегда остаются с отцом и не могут покинуть страну без его разрешения - неприятный сюрприз для наших женщин. Но все повторяется снова и снова. Снова и снова русские женщины бросаются в объятия египетских мужчин. Ничему жизнь людей не учит.
Но хорошо. Допустим, муж оказался не проходимцем и не подлецом, а достойным человеком. Но тогда обязательно возникнет и другая проблема - исламская культура. Понимают ли женщины, что это за культура? Готовы ли они к тому, что их дети отныне будут принадлежать миру ислама? Хотят ли они себе и своим детям такой жизни? Действительно ли они хотят жить с людьми иной ментальности в чужой стране?
Оформление брака - очень ответственный шаг, особенно если это брак между людьми разных культур, миров. Счастливый брак здесь возможен тогда, когда женщина сама понимает и принимает ценности другого общества. Когда она осознанно подходит к выбору своего мужчины. Искренне разделяет его веру, а не просто её принимает, потому что «так надо». А если просто бездумно побежать за первым встречным лишь потому, что сердечко екнуло, то в конце этого пути не будет ждать ничего, кроме страданий и разочарования. Даже люди из разных стран одной, европейской, культуры не всегда уживаются вместе. Что уж тогда говорить о культурах принципиально различных?
И в чем же тут вывод? Наверное, в том, что подобное должно тянуться к подобному. Рыбка - к рыбке, птичка - к птичке. Но не наоборот.
Расставаясь с Египтом
Некоторое время назад общался с человеком по поводу Африки. Обсуждали одну страну, вторую, третью. Дошли до Египта и он сказал, что, по его мнению, эта страна мне точно не понравилась. Я удивился и спросил, почему он так думает. Он ответил, что судя по моим заметкам нельзя прийти к иному выводу.
Действительно, если просмотреть все заметки о Египте с самого начала, а потом их обобщить, то получается, что почти ничего иного, кроме негатива об этой стране с моей стороны не написано. И люди наглые, и города загаженные, и поезда убогие, и машины гудят непрерывно. Всё правильно, от своих слов не отказываюсь. Но всё не только так, ведь Египет мне сильно понравился. Это древняя, красивая, интересная и необычная страна. Говорю совершенно искренне. Но если Египет такой расчудесный, то почему про него я написал столько гадостей?
Ответ на этот вопрос мне тоже хотелось бы знать. Ведь в действительности оскорблять Египет я совсем не хотел. Это получилось само собой, как бы помимо моей воли. Звучит слегка шизофренично, но что есть, то есть. Никогда не ставил перед собой задачу специально написать гадости о Египте. Наоборот, каждый раз думал, что вот сейчас нормально и беспристрастно опишу какую сторону жизни в Египте, а потом перечитывал заметку и поражался - как же так, почему опять критика и ехидство получились? Ну вот так. Я не специально, честно. Оно само.
Египет - действительно замечательная страна. И, одновременно, действительно отвратительная. Положительные стороны Египта затрагивают, в основном, материальный мир, мир вещей. Но что касается мира людей... Нууу... Не фонтан, в общем. Египтянин - абсолютная противоположность суданцу. Суданцы - вежливые и спокойные люди. Никогда никаких конфликтов у меня с ними не было. То ли десятилетия исламизма сделали их такими, то ли аль-Башир выдрессировал. Не знаю. Но их соседи - египтяне совершенно другие. Сейчас египтянин делает тебе комплименты и заливается соловьем, но если вдруг что пойдёт не так, то он немедленно начнёт оскорблять, кричать и быковать. Некоторые индивидуумы и вовсе начинают хрюкать. Прижимают пальцем свои носы, имитируя поросячий пятак, и хрюкают. Так египтянин показывает, что я - христианская свинья. Очень говорящая сцена. Зачем ты так себя ведёшь? Ты человек или дикарь? Возможно, у других людей будет другое впечатление о местных жителях - гуляют же с ними под ручку на курортах и замуж выходят (хотя с тем же успехом я мог бы жениться на тайской «массажистке»), но мой опыт взаимодействия с людьми именно такой. Временами было сложно.
Кому-то Египет сильно понравится, кому-то сильно не понравится. Либо и то и другое одновременно, как в моем случае. Но совершенно точно Египет - не то место, которое оставит равнодушным. Здорово, что существуют такие страны. Сюда хотелось бы ещё вернуться, но потом, попозже. А сейчас временно покидаю африканский континент и направляюсь на Ближний Восток, в Ливан.
Некоторое время назад общался с человеком по поводу Африки. Обсуждали одну страну, вторую, третью. Дошли до Египта и он сказал, что, по его мнению, эта страна мне точно не понравилась. Я удивился и спросил, почему он так думает. Он ответил, что судя по моим заметкам нельзя прийти к иному выводу.
Действительно, если просмотреть все заметки о Египте с самого начала, а потом их обобщить, то получается, что почти ничего иного, кроме негатива об этой стране с моей стороны не написано. И люди наглые, и города загаженные, и поезда убогие, и машины гудят непрерывно. Всё правильно, от своих слов не отказываюсь. Но всё не только так, ведь Египет мне сильно понравился. Это древняя, красивая, интересная и необычная страна. Говорю совершенно искренне. Но если Египет такой расчудесный, то почему про него я написал столько гадостей?
Ответ на этот вопрос мне тоже хотелось бы знать. Ведь в действительности оскорблять Египет я совсем не хотел. Это получилось само собой, как бы помимо моей воли. Звучит слегка шизофренично, но что есть, то есть. Никогда не ставил перед собой задачу специально написать гадости о Египте. Наоборот, каждый раз думал, что вот сейчас нормально и беспристрастно опишу какую сторону жизни в Египте, а потом перечитывал заметку и поражался - как же так, почему опять критика и ехидство получились? Ну вот так. Я не специально, честно. Оно само.
Египет - действительно замечательная страна. И, одновременно, действительно отвратительная. Положительные стороны Египта затрагивают, в основном, материальный мир, мир вещей. Но что касается мира людей... Нууу... Не фонтан, в общем. Египтянин - абсолютная противоположность суданцу. Суданцы - вежливые и спокойные люди. Никогда никаких конфликтов у меня с ними не было. То ли десятилетия исламизма сделали их такими, то ли аль-Башир выдрессировал. Не знаю. Но их соседи - египтяне совершенно другие. Сейчас египтянин делает тебе комплименты и заливается соловьем, но если вдруг что пойдёт не так, то он немедленно начнёт оскорблять, кричать и быковать. Некоторые индивидуумы и вовсе начинают хрюкать. Прижимают пальцем свои носы, имитируя поросячий пятак, и хрюкают. Так египтянин показывает, что я - христианская свинья. Очень говорящая сцена. Зачем ты так себя ведёшь? Ты человек или дикарь? Возможно, у других людей будет другое впечатление о местных жителях - гуляют же с ними под ручку на курортах и замуж выходят (хотя с тем же успехом я мог бы жениться на тайской «массажистке»), но мой опыт взаимодействия с людьми именно такой. Временами было сложно.
Кому-то Египет сильно понравится, кому-то сильно не понравится. Либо и то и другое одновременно, как в моем случае. Но совершенно точно Египет - не то место, которое оставит равнодушным. Здорово, что существуют такие страны. Сюда хотелось бы ещё вернуться, но потом, попозже. А сейчас временно покидаю африканский континент и направляюсь на Ближний Восток, в Ливан.
Впервые в Ливане
Раньше никогда не приходилось бывать в Ливане, но мнение об этой стране было высоким. Она представлялась процветающим государством Ближнего Востока с развитыми секторами финансов, туризма, услуг, местом отдыха и развлечений как для европейцев, так и для арабов. Жалко, что теперь все совершенно не так.
В Ливан летел через Турцию. Кроме меня в большом самолёте сидели человек 20 - рейс был почти пустым. Обеспеченные ливанцы, покинувшие страну с началом экономического и политического кризисов, не торопятся возвращаться обратно. В чем тогда выгода для турецких авиалиний несколько раз в день направлять рейсы в Ливан, если туда почти никто не летает? Так и разориться можно.
С воздуха Бейрут с пригородами выглядят симпатично. Интересный ландшафт, ровные поля с теплицами, чистая береговая линия с прозрачной водой и отелями, приятные и аккуратные дома. С другой стороны, отели и пляжи пусты, а многие дома издали выглядят то ли недостроенными, то ли нежилыми. Детали разглядеть трудно, но нет впечатления того, что они все забиты людьми. На секунду в голову пришли флэшбеки из Фритауна, столицы Сьерра-Леоне, где многие дома тоже стояли недостроенными, либо пустовали по причине экономического и строительного кризисов, вызванных эпидемией лихорадки Эбола. Но где Сьерра-Леоне, а где Ливан.
Аэропорт обычный. Врачи с носовыми ковырялками для поиска коронавируса. Много военных. Надписи дублируются на двух языках - арабском и французском. Диктор тоже на двух языках говорит.
Бейрут смотрится привлекательно не только с воздуха, но и с земли. Хорошие дома, деревья, подстриженная травка. Нормально выглядящие люди - не похоже, чтобы в Бейруте кто-то бомжевал и вёл маргинальный образ жизни. Совсем не Каир. Вдалеке стоят кварталы-поселения палестинских беженцев, которые явно живут не на широкую ногу, но они где-то там, а здесь, на главных улицах, все хорошо. Словом, Бейрут - приятное место. Без ишаков и говна.
С другой стороны, если не ишак, то что (кто)? Бывают города и страны с ярко выраженной идентичностью, с какой-то уникальностью, которая ощущается сразу же, как только попадёшь сюда. Такими были Каир и Хартум. А в Бейруте что? Ну красивый он и красивый, и что дальше? Быть просто привлекательным городом мало. Пока мне не ясно, в чем оригинальность современных Бейрута и Ливана, кроме, конечно, политической системы и «Хезболлы».
Тем не менее, пока Бейрут нравится. Если почитать новости о политической и экономической ситуации в Ливане, то со стороны может показаться, что здесь чуть ли не страна «третьего мира», которая сегодня-завтра развалится. Но вот я нахожусь в Бейруте, а вокруг никакой политической нестабильности не видно. Митинги, шествия, погромы, вандализм - ничего нет. Пока все спокойно.
Раньше никогда не приходилось бывать в Ливане, но мнение об этой стране было высоким. Она представлялась процветающим государством Ближнего Востока с развитыми секторами финансов, туризма, услуг, местом отдыха и развлечений как для европейцев, так и для арабов. Жалко, что теперь все совершенно не так.
В Ливан летел через Турцию. Кроме меня в большом самолёте сидели человек 20 - рейс был почти пустым. Обеспеченные ливанцы, покинувшие страну с началом экономического и политического кризисов, не торопятся возвращаться обратно. В чем тогда выгода для турецких авиалиний несколько раз в день направлять рейсы в Ливан, если туда почти никто не летает? Так и разориться можно.
С воздуха Бейрут с пригородами выглядят симпатично. Интересный ландшафт, ровные поля с теплицами, чистая береговая линия с прозрачной водой и отелями, приятные и аккуратные дома. С другой стороны, отели и пляжи пусты, а многие дома издали выглядят то ли недостроенными, то ли нежилыми. Детали разглядеть трудно, но нет впечатления того, что они все забиты людьми. На секунду в голову пришли флэшбеки из Фритауна, столицы Сьерра-Леоне, где многие дома тоже стояли недостроенными, либо пустовали по причине экономического и строительного кризисов, вызванных эпидемией лихорадки Эбола. Но где Сьерра-Леоне, а где Ливан.
Аэропорт обычный. Врачи с носовыми ковырялками для поиска коронавируса. Много военных. Надписи дублируются на двух языках - арабском и французском. Диктор тоже на двух языках говорит.
Бейрут смотрится привлекательно не только с воздуха, но и с земли. Хорошие дома, деревья, подстриженная травка. Нормально выглядящие люди - не похоже, чтобы в Бейруте кто-то бомжевал и вёл маргинальный образ жизни. Совсем не Каир. Вдалеке стоят кварталы-поселения палестинских беженцев, которые явно живут не на широкую ногу, но они где-то там, а здесь, на главных улицах, все хорошо. Словом, Бейрут - приятное место. Без ишаков и говна.
С другой стороны, если не ишак, то что (кто)? Бывают города и страны с ярко выраженной идентичностью, с какой-то уникальностью, которая ощущается сразу же, как только попадёшь сюда. Такими были Каир и Хартум. А в Бейруте что? Ну красивый он и красивый, и что дальше? Быть просто привлекательным городом мало. Пока мне не ясно, в чем оригинальность современных Бейрута и Ливана, кроме, конечно, политической системы и «Хезболлы».
Тем не менее, пока Бейрут нравится. Если почитать новости о политической и экономической ситуации в Ливане, то со стороны может показаться, что здесь чуть ли не страна «третьего мира», которая сегодня-завтра развалится. Но вот я нахожусь в Бейруте, а вокруг никакой политической нестабильности не видно. Митинги, шествия, погромы, вандализм - ничего нет. Пока все спокойно.
Рамадан в Ливане
Вчера в стране наступил Рамадан - месяц обязательного поста для мусульман. До вечерней молитвы и наступления темноты люди в Бейруте запасались продуктами и толпились возле точек продажи уличной еды, покупая её для ифтара - вечернего приёма пищи.
Конечно, местные мусульмане будут соблюдать пост, но вряд ли слишком строго. В этом отношении Ливан - совсем не Судан, в котором в глубокой религиозности людей не имеет никакого смысла сомневаться. Кроме того, Ливан в той же степени мусульманское государство, в какой и христианское - в этой невероятно религиозно разнообразной стране проживают около 40% христиан различных церквей. А последним, естественно, никакой пост соблюдать не надо. Будут жить, как раньше жили, однако специально раздражать этим мусульман, разумеется, не стоит.
Во время Рамадана мусульмане стараются совершать благочестивые дела и давать милостыню. Эта практика коснулась и меня. Гулял сегодня рядом с районом палестинских беженцев и ко мне подошла женщина с ребёнком, попросив денег. Попрошайка была настойчивой, хватала меня за руку, приговаривая, что не давать денег - это, мол, харам, греховное деяние. То есть, тётка хотела пристыдить меня, поспекулировав на религии во время священного для мусульман месяца. Но она конкретно ошиблась, во-первых, в том, что ислам хоть и одобряет подаяние милостыни, однако вместе с тем попрошайничество не одобряет. Во-вторых, я не мусульманин, поэтому мне все равно, что харам, а что нет. Тем более, недавание милостыни к этому не относится. И, в-третьих, я никогда не даю денег наглым попрошайкам, у которых на лице написано, что вымогательство - это их основная работа. Помогать стоит тем, кто действительно в этом нуждается и похож на нормального человека, а не на профессионального вымогателя.
Вчера в стране наступил Рамадан - месяц обязательного поста для мусульман. До вечерней молитвы и наступления темноты люди в Бейруте запасались продуктами и толпились возле точек продажи уличной еды, покупая её для ифтара - вечернего приёма пищи.
Конечно, местные мусульмане будут соблюдать пост, но вряд ли слишком строго. В этом отношении Ливан - совсем не Судан, в котором в глубокой религиозности людей не имеет никакого смысла сомневаться. Кроме того, Ливан в той же степени мусульманское государство, в какой и христианское - в этой невероятно религиозно разнообразной стране проживают около 40% христиан различных церквей. А последним, естественно, никакой пост соблюдать не надо. Будут жить, как раньше жили, однако специально раздражать этим мусульман, разумеется, не стоит.
Во время Рамадана мусульмане стараются совершать благочестивые дела и давать милостыню. Эта практика коснулась и меня. Гулял сегодня рядом с районом палестинских беженцев и ко мне подошла женщина с ребёнком, попросив денег. Попрошайка была настойчивой, хватала меня за руку, приговаривая, что не давать денег - это, мол, харам, греховное деяние. То есть, тётка хотела пристыдить меня, поспекулировав на религии во время священного для мусульман месяца. Но она конкретно ошиблась, во-первых, в том, что ислам хоть и одобряет подаяние милостыни, однако вместе с тем попрошайничество не одобряет. Во-вторых, я не мусульманин, поэтому мне все равно, что харам, а что нет. Тем более, недавание милостыни к этому не относится. И, в-третьих, я никогда не даю денег наглым попрошайкам, у которых на лице написано, что вымогательство - это их основная работа. Помогать стоит тем, кто действительно в этом нуждается и похож на нормального человека, а не на профессионального вымогателя.
Невидимая рука рынка
Пустые полки на прилавках магазинов хорошо памятны всем людям, заставшим времена советского социализма. Причины этого - товарный дефицит из-за недопроизводства в условиях плановой экономики, неорганизованность снабжения и распределения на местах, неравномерное распределение товаров широкого потребления по городам и регионам Советского Союза, и система привилегированного снабжения для отдельных категорий населения с ограниченным доступом для остальных. Хотя деньги у покупателей были - это товаров в продаже не было в достаточном количестве. Бывают и другие причины дефицита - например, война. В условиях активных боевых действий продавцы и поставщики быстро покидают регион, и купить товары негде - окна магазинов заколочены, двери закрыты, склады пусты. Но это крайний случай.
Теперь товарный дефицит встречается и в Ливане, но по иным причинам. Ливанская экономика мало что производит и сильно зависит от импорта. Товары покупаются на мировом рынке за доллары. Но запасы наличной иностранной валюты у ливанского правительства и частных импортеров заканчиваются. Кроме того, курс ливанского фунта по отношению к доллару упал почти на 90% - следовательно, стоимость закупки иностранных товаров возрастает и вместе с этим их стоимость на местном рынке тоже растёт. Так возникает товарный дефицит.
В крупных торговых сетях и моллах, собственники которых не испытывают проблем с запасами наличных долларов, полки ломятся от товаров на какой угодно вкус. Но и цена на них, понятно, выше. В супермаркетах и бакалейных лавках, напротив, полки наполовину пусты. И это касается не только продовольствия, но самой разной товарной номенклатуры - даже, например, тарелок с ложками. А некоторые мелкие собственники вынуждены на неопределённый срок закрыть свои магазинчики.
Итак, количество товара на продажу уменьшается, цены на него растут. Для помощи населению правительство предоставляет субсидированные продукты по сниженным ценам (рис, масло, молоко и другие), однако его объёмы тоже ограничены. Возникает знакомое всем советским гражданам явление «вбрасывания» - когда товары неожиданно «вбрасывают» на рынок и люди, рассталкивая друг друга локтями, наперебой бросаются его скупать. Толкотня, скандалы, давка, драки за субсидированные продукты - такова реальность современного Ливана. Случаются и трагедии. Недавно в городе Триполи во время раздачи продовольственных наборов возник конфликт со стрельбой, в результата которого погиб один человек.
В обществе циркулируют слухи о том, что собственники магазинов, будто бы, специально прячут субсидируемые продукты на складах, и продают вместо них импортируемые из заграницы продукты по более высокой цене. Появляются «продуктовые рейды» в ходе которых активисты проникают на склады магазинов, пытаясь выяснить, не припрятал ли там кто субсидируемые товары.
В связи с нестабильностью местной валюты люди стараются запастись товарами впрок, скупая все разом и как можно больше, до тех пор, пока курс ливанской лиры по отношению к доллару вновь не упадёт. Поэтому в магазинах часто можно встретить людей с огромными тележками, доверху набитыми едой. Ухудшают ситуацию, во-первых, слухи о том, что запасы еды в Ливане якобы скоро закончатся (что также стимулирует к покупке больших объёмов продовольствия) и, во-вторых, действия спекулянтов, которые покупают продукты в магазинах, а потом перепродают их населению по более высокой цене.
Таким образом люди сами усугубляют товарный дефицит.
Пустые полки на прилавках магазинов хорошо памятны всем людям, заставшим времена советского социализма. Причины этого - товарный дефицит из-за недопроизводства в условиях плановой экономики, неорганизованность снабжения и распределения на местах, неравномерное распределение товаров широкого потребления по городам и регионам Советского Союза, и система привилегированного снабжения для отдельных категорий населения с ограниченным доступом для остальных. Хотя деньги у покупателей были - это товаров в продаже не было в достаточном количестве. Бывают и другие причины дефицита - например, война. В условиях активных боевых действий продавцы и поставщики быстро покидают регион, и купить товары негде - окна магазинов заколочены, двери закрыты, склады пусты. Но это крайний случай.
Теперь товарный дефицит встречается и в Ливане, но по иным причинам. Ливанская экономика мало что производит и сильно зависит от импорта. Товары покупаются на мировом рынке за доллары. Но запасы наличной иностранной валюты у ливанского правительства и частных импортеров заканчиваются. Кроме того, курс ливанского фунта по отношению к доллару упал почти на 90% - следовательно, стоимость закупки иностранных товаров возрастает и вместе с этим их стоимость на местном рынке тоже растёт. Так возникает товарный дефицит.
В крупных торговых сетях и моллах, собственники которых не испытывают проблем с запасами наличных долларов, полки ломятся от товаров на какой угодно вкус. Но и цена на них, понятно, выше. В супермаркетах и бакалейных лавках, напротив, полки наполовину пусты. И это касается не только продовольствия, но самой разной товарной номенклатуры - даже, например, тарелок с ложками. А некоторые мелкие собственники вынуждены на неопределённый срок закрыть свои магазинчики.
Итак, количество товара на продажу уменьшается, цены на него растут. Для помощи населению правительство предоставляет субсидированные продукты по сниженным ценам (рис, масло, молоко и другие), однако его объёмы тоже ограничены. Возникает знакомое всем советским гражданам явление «вбрасывания» - когда товары неожиданно «вбрасывают» на рынок и люди, рассталкивая друг друга локтями, наперебой бросаются его скупать. Толкотня, скандалы, давка, драки за субсидированные продукты - такова реальность современного Ливана. Случаются и трагедии. Недавно в городе Триполи во время раздачи продовольственных наборов возник конфликт со стрельбой, в результата которого погиб один человек.
В обществе циркулируют слухи о том, что собственники магазинов, будто бы, специально прячут субсидируемые продукты на складах, и продают вместо них импортируемые из заграницы продукты по более высокой цене. Появляются «продуктовые рейды» в ходе которых активисты проникают на склады магазинов, пытаясь выяснить, не припрятал ли там кто субсидируемые товары.
В связи с нестабильностью местной валюты люди стараются запастись товарами впрок, скупая все разом и как можно больше, до тех пор, пока курс ливанской лиры по отношению к доллару вновь не упадёт. Поэтому в магазинах часто можно встретить людей с огромными тележками, доверху набитыми едой. Ухудшают ситуацию, во-первых, слухи о том, что запасы еды в Ливане якобы скоро закончатся (что также стимулирует к покупке больших объёмов продовольствия) и, во-вторых, действия спекулянтов, которые покупают продукты в магазинах, а потом перепродают их населению по более высокой цене.
Таким образом люди сами усугубляют товарный дефицит.
