​​​​​​Смерть фараонам!

Отношение современных египтян к Древнему Египту - это сложный вопрос, за решение которого без социологических исследований лучше даже не браться. Но и без всяких исследований можно сказать, что существует, по меньшей мере, одна группа людей, позиция которых по древнеегипетскому периоду истории является крайне негативной - это исламисты.

Исламисты объединены убеждением, что мусульманские общества должны управляться в соответствии с Божьим законом - шариатом, т.е. Кораном, сунной Пророка и предписаниями богословов. С тех пор, когда исламисты впервые заявили о себе в арабском мире, они считали своих светских правителей врагами, называя их «фараонами». Коран изображает древнеегипетских фараонов кровавыми деспотами, забывшими о Божьих законах. Поэтому исламисты выступали за ликвидацию правителей-«фараонов» в возникших в 20-м веке арабских странах, считая это необходимой мерой на пути свержения светских режимов и построения на их месте исламских государств.

Первой жертвой исламизма должен был стать Гамаль Абдель Насер, второй президент Египта. В 1954-м г. разрабатывался план его ликвидации с использованием террориста-смертника с начиненным взрывчаткой поясом, что было первым известным случаем планирования терракта с участием смертника в истории Ближнего Востока. Но добровольцев не нашли и убить Насера не получилось. Поэтому первая атака с участием террориста-смертника была осуществлена лишь через 30 лет в Ливане, в 1982-м г. И весь мир тогда просто охуел. Террорист-смертник?! А ЧЕ, ТАК МОЖНО БЫЛО?! Оказалось, что можно, да еще как.

В итоге первым убитым «фараоном» стал третий президент Египта Анвар Садат, ликвидированый исламистами 6 октября 1981-ого г. во время военного парада в честь годовщины арабо-израильской войны. Его убийца крикнул «я убил фараона и не боюсь смерти!». Тогда исламисты вынесли первый смертный приговор правителю, поставившему светские законы выше религии.

Исламисты негативно относятся не только к правителям-«фараонам», но и ко всему древнеегипетскому периоду истории. С их точки зрения, сохранившиеся поныне памятники Древнего Египта - это идолы, которые должны быть уничтожены. А вся древнеегипетская культура - это культура неверных, практиковавших ширк (многобожие), что является самым тяжким грехом ислама. Поэтому раз за разом от исламистов, начиная от мелких проповедников и заканчивая лидером «Исламского государства» аль-Багдади, раздаются призывы уничтожить Сфинкса с пирамидами, а также все остальные древнеегипетские памятники. Некоторые проповедники заодно предлагают ликвидировать и Министерство туризма Египта, сравнивая действия туристической отрасли с проституцией и развратом. Впрочем, с последним утверждением сложно не согласиться.

То, что памятники и артефакты Древнего Египта будут разграблены и уничтожены в случае гипотетического прихода к власти исламистов - произойдёт без сомнения. Эти ребята слов на ветер не бросают. Но пирамиды и Сфинкса разрушить сложно. Зато их можно использовать в качестве красивого фона для массовых публичных казней - «Исламское государство» знает толк в этом.

На фотографии - каирский мемориал Неизвестного солдата и место захоронения Анвара Садата. Символично, что мемориал построен в форме египетских пирамид. Значит, не так уж и неправы исламисты, считающие светских правителей «фараонами».

​​​​​​​​Комфортная городская среда

На старых фотографиях Каира можно увидеть множество зелёных зон и парков. В столице, в районе под названием Гелиополис, действовала и трамвайная система. Сегодня в это поверить трудно - каирские трамваи остановились, а парков с зелёными зонами практически не осталось. Нормальные общественные пространства находятся либо в закрытых частных районах, куда посторонних не пустят, либо на территориях, посещение которых стоит денег. То есть, простым смертным в Каире толком и погулять негде.

Египтянам парки и общественные пространства не нужны, а вот 12-полосное шоссе или огромные по площади кварталы жилых домов-уродцев на их месте - совсем другое дело. Так почти весь Каир выглядит - дома, дома, дома и проложенные между ними дороги. Транспортные проблемы в столице решаются просто - расширением и строительством все новых и новых дорог за счёт остатков сохранившихся общественных пространств. А если таких пространств уже не осталось, значит дороги прокладываются прямо сквозь жилые кварталы. Это распространённая практика в Каире, но бывают и совсем жёсткие случаи.

Недавно в столице начали строить шоссе Короля Салмана, которое проходит на расстоянии от балконов и окон жилых домов всего лишь в 50 сантиметрах и даже ближе. Шоссе находится на уровне 6 этажа и после его сдачи в эксплуатацию нижние этажи домов останутся без солнечного света. Власти не видят в этом проблемы, потому что, по их словам, жилье возле шоссе построено незаконно на самовольно захваченных пустырях и на карте города его нет. Интересно, как вообще возможна незаконная застройка целых кварталов многоэтажных домов? Это же не гараж какой-то построить надо.

Современный египетский подход к урбанистике также хорошо проявляется в Гелиополисе - районе Каира. Он был построен европейцами в уникальном архитектурном стиле с современной на тот момент инфраструктурой, широкими бульварами, открытыми зелёными зонами, трамвайными путями. Но постепенно он утратил свое великолепие, и скоро от него, похоже, только название останется. С осени прошлого года городские власти, стремясь решить проблему транспортной загруженности в районе, приняли решение построить там несколько новых мостов, расширить улицы на месте старых трамвайных полос и срубить сохранившиеся там деревья. Строительство началось такими быстрыми темпами, что даже Гугл не успел вовремя отреагировать - на картах в Гелиополисе до сих пор сохраняются зелёные пешеходные зоны, а на самом деле там уже деревья выкинули и дороги почти построили.

Как же похорошел Каир при генералах!

​​На поезде по Египту

В Египте, в отличие от южного соседа - Судана, действует развитая система железнодорожного транспорта. На поезде можно проехать по всей стране с севера на юг - от экономически развитого Нижнего Египта до бедного Верхнего Египта.

Просто так взять и купить нормальный билет на поезд и поехать по-человечески нельзя.

На маршруте Каир - Александрия кассиры на вокзалах пытаются продать самый дорогой билет, потому что другие, подешевле, будто бы уже разобрали. Но как это разобрали, если в терминале по продаже билетов на этих же вокзалах они вполне себе продаются по цене в несколько раз ниже, чем в кассах?

На маршруте Каир - Асуан иностранцев ожидает другой египетский прикол. Из всех многочисленных поездов на этом пути, в кассах на крупных вокзалах продают билеты только на самый дорогой ночной поезд, с вагонами по типу наших плацкартных, ценой от 60$ до 120$. Деньги принимают только в иностранной валюте. Это объясняется соображениями безопасности - после терактов исламистов иностранцы должны ехать в специальных поездах отдельно от египтян ради собственного блага. Но на самом деле все, даже самые дешёвые, поезда в Египте патрулируются вооружёнными полицейскими, поэтому что-то подсказывает, что дело тут в другом, а вовсе не в заботе о безопасности. Решение здесь простое - купить билет на какой угодно поезд в терминалах самообслуживания на крупных вокзалах.

Качество пассажирских вагонов в поездах восторгов не вызывает. Засаленные кресла, незакрывающиеся двери, трещины в окнах, которые порой бывают совсем разбитыми. Кондиционеры в вагонах, как обычно в Египте, включены на минимальную температуру, до полной заморозки. В поезде поспать сложно - мешают, во-первых, холод от кондиционеров, и, во-вторых, поведение части пассажиров, которые громко говорят друг с другом или просто орут в телефон прямо посреди ночи. Так происходит в вагонах 1 и 2 класса. Они предназначены для египтян с достатком и какой-никакой комфорт в них есть.

Большинство египтян передвигается в вагонах 3 класса. Обстановка и люди здесь беднее и проще. В таких вагонах своим появлением я всегда производил ажиотаж - видимо, иностранцы в них едут нечасто. Когда ко мне кто-то обращался, весь вагон замирал и люди молча слушали, что я говорю. Пассажирам здесь обычно требуется 20-30 минут, чтобы успокоиться, перестать разглядывать, обсуждать и фотографировать меня. Туалетов в вагонах 3 класса нет и в них пованивает ссаньем - видимо, не всем пассажирам удаётся дотерпеть до остановки. Зато ехать здесь примерно в 100 раз дешевле, чем в специальных ночных поездах для иностранцев.

​​​​​​​​​​Три Египта

Похоже, что египтяне - люди с множественной идентичностью.

С одной стороны, они мыслят себя самобытной нацией с древнейшей историей. Такая точка зрения сложилась в конце 19-ого в., во времена формирования светского египетского национализма и антиколониальной борьбы. Ранние националисты не рассматривали ислам основой национального возрождения. Выступая за право египтян на самоопределение, они настаивали на своей преемственности с древним, фараонским периодом истории, используя древнеегипетское прошлое для противопоставления арабской и исламской идентичностям. Египтяне - отдельно, арабы - отдельно. Всё логично - зарождающаяся нация всегда нуждается в собственных мифах великого, героического прошлого, даже если прямой связи между прошлым и настоящим нет. Приятно, если у тебя есть великая история, а у других только первобытные экономики с палками-копалками и каннибализмом.

С другой стороны, египтяне - это всего лишь часть более широкой арабской общности. Арабская идентичность начала утверждаться в стране с 1940-х гг., и для нее характерно дистанцирование от древнего периода истории. Кроме того, египтяне - не столько арабы, сколько мусульмане - часть всемирной исламской уммы. Исламизм заявил о себе примерно в 1970-х гг. и по отношению к древнему периоду египетской истории декларируют полную непримиримость - уничтожение всех идолов вместе с язычниками.

Итак, Египет - светско-фараонский, арабский и исламский. Какая же идентичность доминирует сегодня?

Точно не светско-фараонская. Да, власти не стесняются эксплуатировать древнеегипетский период истории по-полной, но больше в рамках туристической индустрии, а не для внутреннего потребления. Это понятно - фараонский Египет интересен всему миру, а арабский и, тем более, исламистский Египет не будет интересен никому, кроме самих арабов и исламистов.

Не возникает ощущения, что для египтян существует преемственность между древностью и современностью. Нет, эти эпохи живут отдельно друг от друга. Наверное, можно говорить о том, что большинство нынешних египтян относятся к древней истории нейтрально - ну была и была. Но раз уж она интересна иностранцам, то ладно, можно и потерпеть всех этих истуканов. Такое сосуществование двух антагонистичных культур, исламской и языческой, выглядит очень необычно - напротив древних храмов и памятников стоят мечети, а с минаретов на всю округу раздается голос муэдзинов. Это все равно, что рядом с православными церквями поставить капища Сварога или Перуна, которые ежегодно будут посещать десятки тысяч паломников-язычников со всего мира. Можно ли такое представить в современной России? А в Египте - запросто. Значит большинство умеренных мусульман нашли здесь какой-то modus vivendi с доисламским прошлым, как и в Судане.

Но это большинство. А меньшинство занимает по отношению к доисламскому периоду иные, противоположные друг другу позиции. Во-первых, христиане-копты считают себя и свою культуру прямым продолжением древнего Египта. Во-вторых, исламисты, наоборот, обрушиваются на эту эпоху с критикой. Ссылаясь на Коран, они утверждают, что вся древнеегипетская культура - это культура неверных. А что делают с неверными? Только уничтожают.

Вот так все запутано с современными египетскими идентичностями.

​​​​​​​​​​Sex on the beach

Хургада, Мерса-Матрух, Дахаб, Шарм-эль-Шейх - известные города-курорты на берегу Красного моря, популярные как среди египтян, так и иностранцев. Они расположены далеко друг от друга и находятся в разных регионах Египта - одни на Синайском полуострове, другие в африканской части страны. Но, несмотря на их территориальную удалённость и принадлежность к разным административным единицам, ментально они являются как бы единым целым, образуя отдельный от континентального Египта социокультурный анклав.

Чистые пляжи, живописные виды, морская вода, приятный климат круглый год, ночная жизнь и вечеринки до утра. На первый взгляд, исламского здесь мало, а европейского много. Люди здесь расслабленнее, а нравы свободнее. Алкоголь, доступные у любого барыги наркотики, египетские девушки в открытой одежде, с макияжем и запрещенными в исламе татуировками. Впрочем, так одеваются далеко не все - доля женщин с подобным внешним видом хоть и заметна, но не велика. И это выглядит очень странно - группы девушек в традиционных исламских нарядах рядом с женщинами в коротких платьях, на которых окружающие люди реагируют совершенно спокойно. Попробовали бы они так в Каире походить. Города-курорты - это, в некотором роде, островок свободы от мусульманских нравов и единственное в Египте место для внутренней эмиграции, куда может отправится каждый, кто хочет жить не по исламу, а по близким к европейским порядкам.

В городах-курортах много иностранцев, приехавших сюда для отдыха и развлечений. По улицам в очень свободной одежде гуляют русские женщины за ручку с египтянами. И они часто становятся объектами критики со стороны других русских туристов и постоянных резидентов. К самому факту того, что часть соотечественниц спит с арабами вряд ли можно выдвинуть какие-то претензии - в нашей стране люди свободные и вправе выбирать себе какую угодно пару, хоть среди индусов с нигерийцами. Но к поведению таких женщин по части морально-этической стороны обоснованных претензий можно выдвинуть много.

В Турции русских женщин часто называют «Nataşa». И это не просто обобщенное наименование для иностранцев, как «Джон», «Ганс» или «Иван». Нет, это слово имеет конкретное значение, зафиксированное в ряде турецких словарей - проститутка. В 90-е гг. в Турции сложилось мнение, что приезжающие в страну славянские женщины лишены нравственных барьеров, вот их и наградили соответствующим словом. Это же как нужно себя вести, чтобы в словарь попасть? А ведь в Турции, в отличие от арабских стран, взгляды на отношения мужчин и женщин свободнее. Похоже, что турецкая точка зрения не далека от истины и в Египте - каждый может приехать сюда и убедиться в этом самостоятельно.

Наташи приезжают в Египет, забывая, что здесь не Геленджик с Анапой, а исламская страна с другими нравами, где ценится скромность и даже простые дружеские прикосновения и зрительные контакты при разговоре расцениваются как согласие на нечто большее. Но некоторые соотечественницы ведут здесь себя по принципу «долой стыд!», что даже в России может считаться неэтичным, а уж в Египте и подавно. Разве так должна поступать уважающая себя женщина? Любая женщина знает, что продемонстрировать романтический интерес к мужчине можно по-разному, в том числе, не нарушая собственного достоинства. Так ты уважаешь себя или ты легкодоступная давалка? А именно так наши соотечественницы и воспринимаются в Египте. Не случайно исламисты считают города-курорты местами разврата.

В своих похождениях Наташи могут зайти слишком далеко. Так появляется новая ячейка российского общества - очередная мать-одиночка с ребёнком непонятно от кого. Но бывают и египетские ячейки. Курортный роман заканчивается браком, и ох, как же Наташа потом наплачется, когда поймёт, в какой стране и с какими нормами семейного права она теперь будет жить, да уже поздно. Когда в животе порхают бабочки, голос разума не слышен.

​​​​​​​​Очаровательный страшила

Египет - невероятно колоритная страна, где прошлое присутствует в настоящем. Древний Египет, Римская империя, Арабский халифат, Османская империя. Пирамиды, храмы, монастыри, обелиски, раннехристианские памятники, гробницы, крепости... И все в одном месте. Стран с такой концентрацией древностей в мире немного. Природа Египта, конечно, беднее - как-никак, 98% всей площади занимает пустыня, но и здесь есть на что посмотреть. Оазисы, Белая и Черная пустыни, коралловый мир Красного моря. Я проехал по всей стране с севера на юг и был впечатлен.

Каир - такое же необычное место, как и весь Египет. Огромный, густонаселённый, динамичный и живой мегаполис, который растет во всех направлениях - в длину, в ширину и в высоту. Каир - это не единый город, а множество множеств - совокупность самобытных районов-микрогородов, связанных между собой исторически, экономически и социально. Бедность и богатство. Ислам и христианство. Древность и современность. Мечети и церкви. Море сохранившихся объектов старины, переживших столетия и тысячелетия. История здесь повсюду.

Каир - это супер-город. Количество сконцентрированных в одном месте интересностей в египетской столице зашкаливает - особенно в удаленных от центра районах, в тихих узких улочках. Архитектура, повседневность, детали быта... Попав в Каир впервые я был просто потрясен самой местной атмосферой. По городским улочкам я находил пешком десятки часов и у меня не было других слов, кроме «ВАУ!». Но потом... Потом я просто прожил здесь чуть дольше.

Когда иностранцы из развитых стран попадают в Каир, они, презрительно сморщив свои носки, обычно восклицают «Фууу! Какая грязь!» и скорее уезжают обратно в свою Хургаду. Но мне Каир не кажется таким уж грязным. «Грязь» - это когда струйки говнища текут по улицам, как в Индии, или когда горы мусора валяются повсеместно. Нет, в Каире все с этим нормально - уборщики метут, а заббалины собирают и эффективно перерабатывают большую часть мусора. Вот когда египетские власти в 2009-м г. приказали истребить всех свиней, играющих важнейшую роль в цепочке переработки отходов, тогда весь город действительно был загажен. А сейчас, ну, может быть, разве что слегка грязновато в Каире - то пакеты какие-то лежат на дорогах, то бутылки, но так это ерунда. Дело в другом.

Да, в городе полно объектов старины и колоритных мест. Но сходите вы туда один раз, второй. Ну третий. И все. Больше там никогда не появитесь, если только вы не египтолог или арабист, т.е., если ваша профессиональная деятельность напрямую не связана с древностями и историей. И даже если она связана, не получится жить изолированно от остального мира, занимаясь только своими драгоценными мумиями. Нужно будет передвигаться по городу, совершать покупки в магазинах, взаимодействовать с людьми, привыкать к климату, где-то отдыхать. Современность возьмет вверх над древностью. И тут-то современные Каир с Египтом предстанут перед вами совсем с другой стороны.

Вам когда-нибудь люди хрюкали в лицо?