Смерть фараонам!
Отношение современных египтян к Древнему Египту - это сложный вопрос, за решение которого без социологических исследований лучше даже не браться. Но и без всяких исследований можно сказать, что существует, по меньшей мере, одна группа людей, позиция которых по древнеегипетскому периоду истории является крайне негативной - это исламисты.
Исламисты объединены убеждением, что мусульманские общества должны управляться в соответствии с Божьим законом - шариатом, т.е. Кораном, сунной Пророка и предписаниями богословов. С тех пор, когда исламисты впервые заявили о себе в арабском мире, они считали своих светских правителей врагами, называя их «фараонами». Коран изображает древнеегипетских фараонов кровавыми деспотами, забывшими о Божьих законах. Поэтому исламисты выступали за ликвидацию правителей-«фараонов» в возникших в 20-м веке арабских странах, считая это необходимой мерой на пути свержения светских режимов и построения на их месте исламских государств.
Первой жертвой исламизма должен был стать Гамаль Абдель Насер, второй президент Египта. В 1954-м г. разрабатывался план его ликвидации с использованием террориста-смертника с начиненным взрывчаткой поясом, что было первым известным случаем планирования терракта с участием смертника в истории Ближнего Востока. Но добровольцев не нашли и убить Насера не получилось. Поэтому первая атака с участием террориста-смертника была осуществлена лишь через 30 лет в Ливане, в 1982-м г. И весь мир тогда просто охуел. Террорист-смертник?! А ЧЕ, ТАК МОЖНО БЫЛО?! Оказалось, что можно, да еще как.
В итоге первым убитым «фараоном» стал третий президент Египта Анвар Садат, ликвидированый исламистами 6 октября 1981-ого г. во время военного парада в честь годовщины арабо-израильской войны. Его убийца крикнул «я убил фараона и не боюсь смерти!». Тогда исламисты вынесли первый смертный приговор правителю, поставившему светские законы выше религии.
Исламисты негативно относятся не только к правителям-«фараонам», но и ко всему древнеегипетскому периоду истории. С их точки зрения, сохранившиеся поныне памятники Древнего Египта - это идолы, которые должны быть уничтожены. А вся древнеегипетская культура - это культура неверных, практиковавших ширк (многобожие), что является самым тяжким грехом ислама. Поэтому раз за разом от исламистов, начиная от мелких проповедников и заканчивая лидером «Исламского государства» аль-Багдади, раздаются призывы уничтожить Сфинкса с пирамидами, а также все остальные древнеегипетские памятники. Некоторые проповедники заодно предлагают ликвидировать и Министерство туризма Египта, сравнивая действия туристической отрасли с проституцией и развратом. Впрочем, с последним утверждением сложно не согласиться.
То, что памятники и артефакты Древнего Египта будут разграблены и уничтожены в случае гипотетического прихода к власти исламистов - произойдёт без сомнения. Эти ребята слов на ветер не бросают. Но пирамиды и Сфинкса разрушить сложно. Зато их можно использовать в качестве красивого фона для массовых публичных казней - «Исламское государство» знает толк в этом.
На фотографии - каирский мемориал Неизвестного солдата и место захоронения Анвара Садата. Символично, что мемориал построен в форме египетских пирамид. Значит, не так уж и неправы исламисты, считающие светских правителей «фараонами».
Отношение современных египтян к Древнему Египту - это сложный вопрос, за решение которого без социологических исследований лучше даже не браться. Но и без всяких исследований можно сказать, что существует, по меньшей мере, одна группа людей, позиция которых по древнеегипетскому периоду истории является крайне негативной - это исламисты.
Исламисты объединены убеждением, что мусульманские общества должны управляться в соответствии с Божьим законом - шариатом, т.е. Кораном, сунной Пророка и предписаниями богословов. С тех пор, когда исламисты впервые заявили о себе в арабском мире, они считали своих светских правителей врагами, называя их «фараонами». Коран изображает древнеегипетских фараонов кровавыми деспотами, забывшими о Божьих законах. Поэтому исламисты выступали за ликвидацию правителей-«фараонов» в возникших в 20-м веке арабских странах, считая это необходимой мерой на пути свержения светских режимов и построения на их месте исламских государств.
Первой жертвой исламизма должен был стать Гамаль Абдель Насер, второй президент Египта. В 1954-м г. разрабатывался план его ликвидации с использованием террориста-смертника с начиненным взрывчаткой поясом, что было первым известным случаем планирования терракта с участием смертника в истории Ближнего Востока. Но добровольцев не нашли и убить Насера не получилось. Поэтому первая атака с участием террориста-смертника была осуществлена лишь через 30 лет в Ливане, в 1982-м г. И весь мир тогда просто охуел. Террорист-смертник?! А ЧЕ, ТАК МОЖНО БЫЛО?! Оказалось, что можно, да еще как.
В итоге первым убитым «фараоном» стал третий президент Египта Анвар Садат, ликвидированый исламистами 6 октября 1981-ого г. во время военного парада в честь годовщины арабо-израильской войны. Его убийца крикнул «я убил фараона и не боюсь смерти!». Тогда исламисты вынесли первый смертный приговор правителю, поставившему светские законы выше религии.
Исламисты негативно относятся не только к правителям-«фараонам», но и ко всему древнеегипетскому периоду истории. С их точки зрения, сохранившиеся поныне памятники Древнего Египта - это идолы, которые должны быть уничтожены. А вся древнеегипетская культура - это культура неверных, практиковавших ширк (многобожие), что является самым тяжким грехом ислама. Поэтому раз за разом от исламистов, начиная от мелких проповедников и заканчивая лидером «Исламского государства» аль-Багдади, раздаются призывы уничтожить Сфинкса с пирамидами, а также все остальные древнеегипетские памятники. Некоторые проповедники заодно предлагают ликвидировать и Министерство туризма Египта, сравнивая действия туристической отрасли с проституцией и развратом. Впрочем, с последним утверждением сложно не согласиться.
То, что памятники и артефакты Древнего Египта будут разграблены и уничтожены в случае гипотетического прихода к власти исламистов - произойдёт без сомнения. Эти ребята слов на ветер не бросают. Но пирамиды и Сфинкса разрушить сложно. Зато их можно использовать в качестве красивого фона для массовых публичных казней - «Исламское государство» знает толк в этом.
На фотографии - каирский мемориал Неизвестного солдата и место захоронения Анвара Садата. Символично, что мемориал построен в форме египетских пирамид. Значит, не так уж и неправы исламисты, считающие светских правителей «фараонами».
Комфортная городская среда
На старых фотографиях Каира можно увидеть множество зелёных зон и парков. В столице, в районе под названием Гелиополис, действовала и трамвайная система. Сегодня в это поверить трудно - каирские трамваи остановились, а парков с зелёными зонами практически не осталось. Нормальные общественные пространства находятся либо в закрытых частных районах, куда посторонних не пустят, либо на территориях, посещение которых стоит денег. То есть, простым смертным в Каире толком и погулять негде.
Египтянам парки и общественные пространства не нужны, а вот 12-полосное шоссе или огромные по площади кварталы жилых домов-уродцев на их месте - совсем другое дело. Так почти весь Каир выглядит - дома, дома, дома и проложенные между ними дороги. Транспортные проблемы в столице решаются просто - расширением и строительством все новых и новых дорог за счёт остатков сохранившихся общественных пространств. А если таких пространств уже не осталось, значит дороги прокладываются прямо сквозь жилые кварталы. Это распространённая практика в Каире, но бывают и совсем жёсткие случаи.
Недавно в столице начали строить шоссе Короля Салмана, которое проходит на расстоянии от балконов и окон жилых домов всего лишь в 50 сантиметрах и даже ближе. Шоссе находится на уровне 6 этажа и после его сдачи в эксплуатацию нижние этажи домов останутся без солнечного света. Власти не видят в этом проблемы, потому что, по их словам, жилье возле шоссе построено незаконно на самовольно захваченных пустырях и на карте города его нет. Интересно, как вообще возможна незаконная застройка целых кварталов многоэтажных домов? Это же не гараж какой-то построить надо.
Современный египетский подход к урбанистике также хорошо проявляется в Гелиополисе - районе Каира. Он был построен европейцами в уникальном архитектурном стиле с современной на тот момент инфраструктурой, широкими бульварами, открытыми зелёными зонами, трамвайными путями. Но постепенно он утратил свое великолепие, и скоро от него, похоже, только название останется. С осени прошлого года городские власти, стремясь решить проблему транспортной загруженности в районе, приняли решение построить там несколько новых мостов, расширить улицы на месте старых трамвайных полос и срубить сохранившиеся там деревья. Строительство началось такими быстрыми темпами, что даже Гугл не успел вовремя отреагировать - на картах в Гелиополисе до сих пор сохраняются зелёные пешеходные зоны, а на самом деле там уже деревья выкинули и дороги почти построили.
Как же похорошел Каир при генералах!
На старых фотографиях Каира можно увидеть множество зелёных зон и парков. В столице, в районе под названием Гелиополис, действовала и трамвайная система. Сегодня в это поверить трудно - каирские трамваи остановились, а парков с зелёными зонами практически не осталось. Нормальные общественные пространства находятся либо в закрытых частных районах, куда посторонних не пустят, либо на территориях, посещение которых стоит денег. То есть, простым смертным в Каире толком и погулять негде.
Египтянам парки и общественные пространства не нужны, а вот 12-полосное шоссе или огромные по площади кварталы жилых домов-уродцев на их месте - совсем другое дело. Так почти весь Каир выглядит - дома, дома, дома и проложенные между ними дороги. Транспортные проблемы в столице решаются просто - расширением и строительством все новых и новых дорог за счёт остатков сохранившихся общественных пространств. А если таких пространств уже не осталось, значит дороги прокладываются прямо сквозь жилые кварталы. Это распространённая практика в Каире, но бывают и совсем жёсткие случаи.
Недавно в столице начали строить шоссе Короля Салмана, которое проходит на расстоянии от балконов и окон жилых домов всего лишь в 50 сантиметрах и даже ближе. Шоссе находится на уровне 6 этажа и после его сдачи в эксплуатацию нижние этажи домов останутся без солнечного света. Власти не видят в этом проблемы, потому что, по их словам, жилье возле шоссе построено незаконно на самовольно захваченных пустырях и на карте города его нет. Интересно, как вообще возможна незаконная застройка целых кварталов многоэтажных домов? Это же не гараж какой-то построить надо.
Современный египетский подход к урбанистике также хорошо проявляется в Гелиополисе - районе Каира. Он был построен европейцами в уникальном архитектурном стиле с современной на тот момент инфраструктурой, широкими бульварами, открытыми зелёными зонами, трамвайными путями. Но постепенно он утратил свое великолепие, и скоро от него, похоже, только название останется. С осени прошлого года городские власти, стремясь решить проблему транспортной загруженности в районе, приняли решение построить там несколько новых мостов, расширить улицы на месте старых трамвайных полос и срубить сохранившиеся там деревья. Строительство началось такими быстрыми темпами, что даже Гугл не успел вовремя отреагировать - на картах в Гелиополисе до сих пор сохраняются зелёные пешеходные зоны, а на самом деле там уже деревья выкинули и дороги почти построили.
Как же похорошел Каир при генералах!
Forwarded from Древний Египет
Краска, пережившая тысячелетия
Помнишь, писала про деревню Царских художников, которую мы называем Сет Маат (место истины)?
Один из моих подписчиков и автор дружественного канала Африканский Бегемот недавно посетил эту деревню.
Вот тебе несколько эксклюзивных фото рельефов из первых рук.
Помнишь, писала про деревню Царских художников, которую мы называем Сет Маат (место истины)?
Один из моих подписчиков и автор дружественного канала Африканский Бегемот недавно посетил эту деревню.
Вот тебе несколько эксклюзивных фото рельефов из первых рук.
На поезде по Египту
В Египте, в отличие от южного соседа - Судана, действует развитая система железнодорожного транспорта. На поезде можно проехать по всей стране с севера на юг - от экономически развитого Нижнего Египта до бедного Верхнего Египта.
Просто так взять и купить нормальный билет на поезд и поехать по-человечески нельзя.
На маршруте Каир - Александрия кассиры на вокзалах пытаются продать самый дорогой билет, потому что другие, подешевле, будто бы уже разобрали. Но как это разобрали, если в терминале по продаже билетов на этих же вокзалах они вполне себе продаются по цене в несколько раз ниже, чем в кассах?
На маршруте Каир - Асуан иностранцев ожидает другой египетский прикол. Из всех многочисленных поездов на этом пути, в кассах на крупных вокзалах продают билеты только на самый дорогой ночной поезд, с вагонами по типу наших плацкартных, ценой от 60$ до 120$. Деньги принимают только в иностранной валюте. Это объясняется соображениями безопасности - после терактов исламистов иностранцы должны ехать в специальных поездах отдельно от египтян ради собственного блага. Но на самом деле все, даже самые дешёвые, поезда в Египте патрулируются вооружёнными полицейскими, поэтому что-то подсказывает, что дело тут в другом, а вовсе не в заботе о безопасности. Решение здесь простое - купить билет на какой угодно поезд в терминалах самообслуживания на крупных вокзалах.
Качество пассажирских вагонов в поездах восторгов не вызывает. Засаленные кресла, незакрывающиеся двери, трещины в окнах, которые порой бывают совсем разбитыми. Кондиционеры в вагонах, как обычно в Египте, включены на минимальную температуру, до полной заморозки. В поезде поспать сложно - мешают, во-первых, холод от кондиционеров, и, во-вторых, поведение части пассажиров, которые громко говорят друг с другом или просто орут в телефон прямо посреди ночи. Так происходит в вагонах 1 и 2 класса. Они предназначены для египтян с достатком и какой-никакой комфорт в них есть.
Большинство египтян передвигается в вагонах 3 класса. Обстановка и люди здесь беднее и проще. В таких вагонах своим появлением я всегда производил ажиотаж - видимо, иностранцы в них едут нечасто. Когда ко мне кто-то обращался, весь вагон замирал и люди молча слушали, что я говорю. Пассажирам здесь обычно требуется 20-30 минут, чтобы успокоиться, перестать разглядывать, обсуждать и фотографировать меня. Туалетов в вагонах 3 класса нет и в них пованивает ссаньем - видимо, не всем пассажирам удаётся дотерпеть до остановки. Зато ехать здесь примерно в 100 раз дешевле, чем в специальных ночных поездах для иностранцев.
В Египте, в отличие от южного соседа - Судана, действует развитая система железнодорожного транспорта. На поезде можно проехать по всей стране с севера на юг - от экономически развитого Нижнего Египта до бедного Верхнего Египта.
Просто так взять и купить нормальный билет на поезд и поехать по-человечески нельзя.
На маршруте Каир - Александрия кассиры на вокзалах пытаются продать самый дорогой билет, потому что другие, подешевле, будто бы уже разобрали. Но как это разобрали, если в терминале по продаже билетов на этих же вокзалах они вполне себе продаются по цене в несколько раз ниже, чем в кассах?
На маршруте Каир - Асуан иностранцев ожидает другой египетский прикол. Из всех многочисленных поездов на этом пути, в кассах на крупных вокзалах продают билеты только на самый дорогой ночной поезд, с вагонами по типу наших плацкартных, ценой от 60$ до 120$. Деньги принимают только в иностранной валюте. Это объясняется соображениями безопасности - после терактов исламистов иностранцы должны ехать в специальных поездах отдельно от египтян ради собственного блага. Но на самом деле все, даже самые дешёвые, поезда в Египте патрулируются вооружёнными полицейскими, поэтому что-то подсказывает, что дело тут в другом, а вовсе не в заботе о безопасности. Решение здесь простое - купить билет на какой угодно поезд в терминалах самообслуживания на крупных вокзалах.
Качество пассажирских вагонов в поездах восторгов не вызывает. Засаленные кресла, незакрывающиеся двери, трещины в окнах, которые порой бывают совсем разбитыми. Кондиционеры в вагонах, как обычно в Египте, включены на минимальную температуру, до полной заморозки. В поезде поспать сложно - мешают, во-первых, холод от кондиционеров, и, во-вторых, поведение части пассажиров, которые громко говорят друг с другом или просто орут в телефон прямо посреди ночи. Так происходит в вагонах 1 и 2 класса. Они предназначены для египтян с достатком и какой-никакой комфорт в них есть.
Большинство египтян передвигается в вагонах 3 класса. Обстановка и люди здесь беднее и проще. В таких вагонах своим появлением я всегда производил ажиотаж - видимо, иностранцы в них едут нечасто. Когда ко мне кто-то обращался, весь вагон замирал и люди молча слушали, что я говорю. Пассажирам здесь обычно требуется 20-30 минут, чтобы успокоиться, перестать разглядывать, обсуждать и фотографировать меня. Туалетов в вагонах 3 класса нет и в них пованивает ссаньем - видимо, не всем пассажирам удаётся дотерпеть до остановки. Зато ехать здесь примерно в 100 раз дешевле, чем в специальных ночных поездах для иностранцев.
Три Египта
Похоже, что египтяне - люди с множественной идентичностью.
С одной стороны, они мыслят себя самобытной нацией с древнейшей историей. Такая точка зрения сложилась в конце 19-ого в., во времена формирования светского египетского национализма и антиколониальной борьбы. Ранние националисты не рассматривали ислам основой национального возрождения. Выступая за право египтян на самоопределение, они настаивали на своей преемственности с древним, фараонским периодом истории, используя древнеегипетское прошлое для противопоставления арабской и исламской идентичностям. Египтяне - отдельно, арабы - отдельно. Всё логично - зарождающаяся нация всегда нуждается в собственных мифах великого, героического прошлого, даже если прямой связи между прошлым и настоящим нет. Приятно, если у тебя есть великая история, а у других только первобытные экономики с палками-копалками и каннибализмом.
С другой стороны, египтяне - это всего лишь часть более широкой арабской общности. Арабская идентичность начала утверждаться в стране с 1940-х гг., и для нее характерно дистанцирование от древнего периода истории. Кроме того, египтяне - не столько арабы, сколько мусульмане - часть всемирной исламской уммы. Исламизм заявил о себе примерно в 1970-х гг. и по отношению к древнему периоду египетской истории декларируют полную непримиримость - уничтожение всех идолов вместе с язычниками.
Итак, Египет - светско-фараонский, арабский и исламский. Какая же идентичность доминирует сегодня?
Точно не светско-фараонская. Да, власти не стесняются эксплуатировать древнеегипетский период истории по-полной, но больше в рамках туристической индустрии, а не для внутреннего потребления. Это понятно - фараонский Египет интересен всему миру, а арабский и, тем более, исламистский Египет не будет интересен никому, кроме самих арабов и исламистов.
Не возникает ощущения, что для египтян существует преемственность между древностью и современностью. Нет, эти эпохи живут отдельно друг от друга. Наверное, можно говорить о том, что большинство нынешних египтян относятся к древней истории нейтрально - ну была и была. Но раз уж она интересна иностранцам, то ладно, можно и потерпеть всех этих истуканов. Такое сосуществование двух антагонистичных культур, исламской и языческой, выглядит очень необычно - напротив древних храмов и памятников стоят мечети, а с минаретов на всю округу раздается голос муэдзинов. Это все равно, что рядом с православными церквями поставить капища Сварога или Перуна, которые ежегодно будут посещать десятки тысяч паломников-язычников со всего мира. Можно ли такое представить в современной России? А в Египте - запросто. Значит большинство умеренных мусульман нашли здесь какой-то modus vivendi с доисламским прошлым, как и в Судане.
Но это большинство. А меньшинство занимает по отношению к доисламскому периоду иные, противоположные друг другу позиции. Во-первых, христиане-копты считают себя и свою культуру прямым продолжением древнего Египта. Во-вторых, исламисты, наоборот, обрушиваются на эту эпоху с критикой. Ссылаясь на Коран, они утверждают, что вся древнеегипетская культура - это культура неверных. А что делают с неверными? Только уничтожают.
Вот так все запутано с современными египетскими идентичностями.
Похоже, что египтяне - люди с множественной идентичностью.
С одной стороны, они мыслят себя самобытной нацией с древнейшей историей. Такая точка зрения сложилась в конце 19-ого в., во времена формирования светского египетского национализма и антиколониальной борьбы. Ранние националисты не рассматривали ислам основой национального возрождения. Выступая за право египтян на самоопределение, они настаивали на своей преемственности с древним, фараонским периодом истории, используя древнеегипетское прошлое для противопоставления арабской и исламской идентичностям. Египтяне - отдельно, арабы - отдельно. Всё логично - зарождающаяся нация всегда нуждается в собственных мифах великого, героического прошлого, даже если прямой связи между прошлым и настоящим нет. Приятно, если у тебя есть великая история, а у других только первобытные экономики с палками-копалками и каннибализмом.
С другой стороны, египтяне - это всего лишь часть более широкой арабской общности. Арабская идентичность начала утверждаться в стране с 1940-х гг., и для нее характерно дистанцирование от древнего периода истории. Кроме того, египтяне - не столько арабы, сколько мусульмане - часть всемирной исламской уммы. Исламизм заявил о себе примерно в 1970-х гг. и по отношению к древнему периоду египетской истории декларируют полную непримиримость - уничтожение всех идолов вместе с язычниками.
Итак, Египет - светско-фараонский, арабский и исламский. Какая же идентичность доминирует сегодня?
Точно не светско-фараонская. Да, власти не стесняются эксплуатировать древнеегипетский период истории по-полной, но больше в рамках туристической индустрии, а не для внутреннего потребления. Это понятно - фараонский Египет интересен всему миру, а арабский и, тем более, исламистский Египет не будет интересен никому, кроме самих арабов и исламистов.
Не возникает ощущения, что для египтян существует преемственность между древностью и современностью. Нет, эти эпохи живут отдельно друг от друга. Наверное, можно говорить о том, что большинство нынешних египтян относятся к древней истории нейтрально - ну была и была. Но раз уж она интересна иностранцам, то ладно, можно и потерпеть всех этих истуканов. Такое сосуществование двух антагонистичных культур, исламской и языческой, выглядит очень необычно - напротив древних храмов и памятников стоят мечети, а с минаретов на всю округу раздается голос муэдзинов. Это все равно, что рядом с православными церквями поставить капища Сварога или Перуна, которые ежегодно будут посещать десятки тысяч паломников-язычников со всего мира. Можно ли такое представить в современной России? А в Египте - запросто. Значит большинство умеренных мусульман нашли здесь какой-то modus vivendi с доисламским прошлым, как и в Судане.
Но это большинство. А меньшинство занимает по отношению к доисламскому периоду иные, противоположные друг другу позиции. Во-первых, христиане-копты считают себя и свою культуру прямым продолжением древнего Египта. Во-вторых, исламисты, наоборот, обрушиваются на эту эпоху с критикой. Ссылаясь на Коран, они утверждают, что вся древнеегипетская культура - это культура неверных. А что делают с неверными? Только уничтожают.
Вот так все запутано с современными египетскими идентичностями.
Sex on the beach
Хургада, Мерса-Матрух, Дахаб, Шарм-эль-Шейх - известные города-курорты на берегу Красного моря, популярные как среди египтян, так и иностранцев. Они расположены далеко друг от друга и находятся в разных регионах Египта - одни на Синайском полуострове, другие в африканской части страны. Но, несмотря на их территориальную удалённость и принадлежность к разным административным единицам, ментально они являются как бы единым целым, образуя отдельный от континентального Египта социокультурный анклав.
Чистые пляжи, живописные виды, морская вода, приятный климат круглый год, ночная жизнь и вечеринки до утра. На первый взгляд, исламского здесь мало, а европейского много. Люди здесь расслабленнее, а нравы свободнее. Алкоголь, доступные у любого барыги наркотики, египетские девушки в открытой одежде, с макияжем и запрещенными в исламе татуировками. Впрочем, так одеваются далеко не все - доля женщин с подобным внешним видом хоть и заметна, но не велика. И это выглядит очень странно - группы девушек в традиционных исламских нарядах рядом с женщинами в коротких платьях, на которых окружающие люди реагируют совершенно спокойно. Попробовали бы они так в Каире походить. Города-курорты - это, в некотором роде, островок свободы от мусульманских нравов и единственное в Египте место для внутренней эмиграции, куда может отправится каждый, кто хочет жить не по исламу, а по близким к европейским порядкам.
В городах-курортах много иностранцев, приехавших сюда для отдыха и развлечений. По улицам в очень свободной одежде гуляют русские женщины за ручку с египтянами. И они часто становятся объектами критики со стороны других русских туристов и постоянных резидентов. К самому факту того, что часть соотечественниц спит с арабами вряд ли можно выдвинуть какие-то претензии - в нашей стране люди свободные и вправе выбирать себе какую угодно пару, хоть среди индусов с нигерийцами. Но к поведению таких женщин по части морально-этической стороны обоснованных претензий можно выдвинуть много.
В Турции русских женщин часто называют «Nataşa». И это не просто обобщенное наименование для иностранцев, как «Джон», «Ганс» или «Иван». Нет, это слово имеет конкретное значение, зафиксированное в ряде турецких словарей - проститутка. В 90-е гг. в Турции сложилось мнение, что приезжающие в страну славянские женщины лишены нравственных барьеров, вот их и наградили соответствующим словом. Это же как нужно себя вести, чтобы в словарь попасть? А ведь в Турции, в отличие от арабских стран, взгляды на отношения мужчин и женщин свободнее. Похоже, что турецкая точка зрения не далека от истины и в Египте - каждый может приехать сюда и убедиться в этом самостоятельно.
Наташи приезжают в Египет, забывая, что здесь не Геленджик с Анапой, а исламская страна с другими нравами, где ценится скромность и даже простые дружеские прикосновения и зрительные контакты при разговоре расцениваются как согласие на нечто большее. Но некоторые соотечественницы ведут здесь себя по принципу «долой стыд!», что даже в России может считаться неэтичным, а уж в Египте и подавно. Разве так должна поступать уважающая себя женщина? Любая женщина знает, что продемонстрировать романтический интерес к мужчине можно по-разному, в том числе, не нарушая собственного достоинства. Так ты уважаешь себя или ты легкодоступная давалка? А именно так наши соотечественницы и воспринимаются в Египте. Не случайно исламисты считают города-курорты местами разврата.
В своих похождениях Наташи могут зайти слишком далеко. Так появляется новая ячейка российского общества - очередная мать-одиночка с ребёнком непонятно от кого. Но бывают и египетские ячейки. Курортный роман заканчивается браком, и ох, как же Наташа потом наплачется, когда поймёт, в какой стране и с какими нормами семейного права она теперь будет жить, да уже поздно. Когда в животе порхают бабочки, голос разума не слышен.
Хургада, Мерса-Матрух, Дахаб, Шарм-эль-Шейх - известные города-курорты на берегу Красного моря, популярные как среди египтян, так и иностранцев. Они расположены далеко друг от друга и находятся в разных регионах Египта - одни на Синайском полуострове, другие в африканской части страны. Но, несмотря на их территориальную удалённость и принадлежность к разным административным единицам, ментально они являются как бы единым целым, образуя отдельный от континентального Египта социокультурный анклав.
Чистые пляжи, живописные виды, морская вода, приятный климат круглый год, ночная жизнь и вечеринки до утра. На первый взгляд, исламского здесь мало, а европейского много. Люди здесь расслабленнее, а нравы свободнее. Алкоголь, доступные у любого барыги наркотики, египетские девушки в открытой одежде, с макияжем и запрещенными в исламе татуировками. Впрочем, так одеваются далеко не все - доля женщин с подобным внешним видом хоть и заметна, но не велика. И это выглядит очень странно - группы девушек в традиционных исламских нарядах рядом с женщинами в коротких платьях, на которых окружающие люди реагируют совершенно спокойно. Попробовали бы они так в Каире походить. Города-курорты - это, в некотором роде, островок свободы от мусульманских нравов и единственное в Египте место для внутренней эмиграции, куда может отправится каждый, кто хочет жить не по исламу, а по близким к европейским порядкам.
В городах-курортах много иностранцев, приехавших сюда для отдыха и развлечений. По улицам в очень свободной одежде гуляют русские женщины за ручку с египтянами. И они часто становятся объектами критики со стороны других русских туристов и постоянных резидентов. К самому факту того, что часть соотечественниц спит с арабами вряд ли можно выдвинуть какие-то претензии - в нашей стране люди свободные и вправе выбирать себе какую угодно пару, хоть среди индусов с нигерийцами. Но к поведению таких женщин по части морально-этической стороны обоснованных претензий можно выдвинуть много.
В Турции русских женщин часто называют «Nataşa». И это не просто обобщенное наименование для иностранцев, как «Джон», «Ганс» или «Иван». Нет, это слово имеет конкретное значение, зафиксированное в ряде турецких словарей - проститутка. В 90-е гг. в Турции сложилось мнение, что приезжающие в страну славянские женщины лишены нравственных барьеров, вот их и наградили соответствующим словом. Это же как нужно себя вести, чтобы в словарь попасть? А ведь в Турции, в отличие от арабских стран, взгляды на отношения мужчин и женщин свободнее. Похоже, что турецкая точка зрения не далека от истины и в Египте - каждый может приехать сюда и убедиться в этом самостоятельно.
Наташи приезжают в Египет, забывая, что здесь не Геленджик с Анапой, а исламская страна с другими нравами, где ценится скромность и даже простые дружеские прикосновения и зрительные контакты при разговоре расцениваются как согласие на нечто большее. Но некоторые соотечественницы ведут здесь себя по принципу «долой стыд!», что даже в России может считаться неэтичным, а уж в Египте и подавно. Разве так должна поступать уважающая себя женщина? Любая женщина знает, что продемонстрировать романтический интерес к мужчине можно по-разному, в том числе, не нарушая собственного достоинства. Так ты уважаешь себя или ты легкодоступная давалка? А именно так наши соотечественницы и воспринимаются в Египте. Не случайно исламисты считают города-курорты местами разврата.
В своих похождениях Наташи могут зайти слишком далеко. Так появляется новая ячейка российского общества - очередная мать-одиночка с ребёнком непонятно от кого. Но бывают и египетские ячейки. Курортный роман заканчивается браком, и ох, как же Наташа потом наплачется, когда поймёт, в какой стране и с какими нормами семейного права она теперь будет жить, да уже поздно. Когда в животе порхают бабочки, голос разума не слышен.
Очаровательный страшила
Египет - невероятно колоритная страна, где прошлое присутствует в настоящем. Древний Египет, Римская империя, Арабский халифат, Османская империя. Пирамиды, храмы, монастыри, обелиски, раннехристианские памятники, гробницы, крепости... И все в одном месте. Стран с такой концентрацией древностей в мире немного. Природа Египта, конечно, беднее - как-никак, 98% всей площади занимает пустыня, но и здесь есть на что посмотреть. Оазисы, Белая и Черная пустыни, коралловый мир Красного моря. Я проехал по всей стране с севера на юг и был впечатлен.
Каир - такое же необычное место, как и весь Египет. Огромный, густонаселённый, динамичный и живой мегаполис, который растет во всех направлениях - в длину, в ширину и в высоту. Каир - это не единый город, а множество множеств - совокупность самобытных районов-микрогородов, связанных между собой исторически, экономически и социально. Бедность и богатство. Ислам и христианство. Древность и современность. Мечети и церкви. Море сохранившихся объектов старины, переживших столетия и тысячелетия. История здесь повсюду.
Каир - это супер-город. Количество сконцентрированных в одном месте интересностей в египетской столице зашкаливает - особенно в удаленных от центра районах, в тихих узких улочках. Архитектура, повседневность, детали быта... Попав в Каир впервые я был просто потрясен самой местной атмосферой. По городским улочкам я находил пешком десятки часов и у меня не было других слов, кроме «ВАУ!». Но потом... Потом я просто прожил здесь чуть дольше.
Когда иностранцы из развитых стран попадают в Каир, они, презрительно сморщив свои носки, обычно восклицают «Фууу! Какая грязь!» и скорее уезжают обратно в свою Хургаду. Но мне Каир не кажется таким уж грязным. «Грязь» - это когда струйки говнища текут по улицам, как в Индии, или когда горы мусора валяются повсеместно. Нет, в Каире все с этим нормально - уборщики метут, а заббалины собирают и эффективно перерабатывают большую часть мусора. Вот когда египетские власти в 2009-м г. приказали истребить всех свиней, играющих важнейшую роль в цепочке переработки отходов, тогда весь город действительно был загажен. А сейчас, ну, может быть, разве что слегка грязновато в Каире - то пакеты какие-то лежат на дорогах, то бутылки, но так это ерунда. Дело в другом.
Да, в городе полно объектов старины и колоритных мест. Но сходите вы туда один раз, второй. Ну третий. И все. Больше там никогда не появитесь, если только вы не египтолог или арабист, т.е., если ваша профессиональная деятельность напрямую не связана с древностями и историей. И даже если она связана, не получится жить изолированно от остального мира, занимаясь только своими драгоценными мумиями. Нужно будет передвигаться по городу, совершать покупки в магазинах, взаимодействовать с людьми, привыкать к климату, где-то отдыхать. Современность возьмет вверх над древностью. И тут-то современные Каир с Египтом предстанут перед вами совсем с другой стороны.
Вам когда-нибудь люди хрюкали в лицо?
Египет - невероятно колоритная страна, где прошлое присутствует в настоящем. Древний Египет, Римская империя, Арабский халифат, Османская империя. Пирамиды, храмы, монастыри, обелиски, раннехристианские памятники, гробницы, крепости... И все в одном месте. Стран с такой концентрацией древностей в мире немного. Природа Египта, конечно, беднее - как-никак, 98% всей площади занимает пустыня, но и здесь есть на что посмотреть. Оазисы, Белая и Черная пустыни, коралловый мир Красного моря. Я проехал по всей стране с севера на юг и был впечатлен.
Каир - такое же необычное место, как и весь Египет. Огромный, густонаселённый, динамичный и живой мегаполис, который растет во всех направлениях - в длину, в ширину и в высоту. Каир - это не единый город, а множество множеств - совокупность самобытных районов-микрогородов, связанных между собой исторически, экономически и социально. Бедность и богатство. Ислам и христианство. Древность и современность. Мечети и церкви. Море сохранившихся объектов старины, переживших столетия и тысячелетия. История здесь повсюду.
Каир - это супер-город. Количество сконцентрированных в одном месте интересностей в египетской столице зашкаливает - особенно в удаленных от центра районах, в тихих узких улочках. Архитектура, повседневность, детали быта... Попав в Каир впервые я был просто потрясен самой местной атмосферой. По городским улочкам я находил пешком десятки часов и у меня не было других слов, кроме «ВАУ!». Но потом... Потом я просто прожил здесь чуть дольше.
Когда иностранцы из развитых стран попадают в Каир, они, презрительно сморщив свои носки, обычно восклицают «Фууу! Какая грязь!» и скорее уезжают обратно в свою Хургаду. Но мне Каир не кажется таким уж грязным. «Грязь» - это когда струйки говнища текут по улицам, как в Индии, или когда горы мусора валяются повсеместно. Нет, в Каире все с этим нормально - уборщики метут, а заббалины собирают и эффективно перерабатывают большую часть мусора. Вот когда египетские власти в 2009-м г. приказали истребить всех свиней, играющих важнейшую роль в цепочке переработки отходов, тогда весь город действительно был загажен. А сейчас, ну, может быть, разве что слегка грязновато в Каире - то пакеты какие-то лежат на дорогах, то бутылки, но так это ерунда. Дело в другом.
Да, в городе полно объектов старины и колоритных мест. Но сходите вы туда один раз, второй. Ну третий. И все. Больше там никогда не появитесь, если только вы не египтолог или арабист, т.е., если ваша профессиональная деятельность напрямую не связана с древностями и историей. И даже если она связана, не получится жить изолированно от остального мира, занимаясь только своими драгоценными мумиями. Нужно будет передвигаться по городу, совершать покупки в магазинах, взаимодействовать с людьми, привыкать к климату, где-то отдыхать. Современность возьмет вверх над древностью. И тут-то современные Каир с Египтом предстанут перед вами совсем с другой стороны.
Вам когда-нибудь люди хрюкали в лицо?