Смерть фараонам!
Отношение современных египтян к Древнему Египту - это сложный вопрос, за решение которого без социологических исследований лучше даже не браться. Но и без всяких исследований можно сказать, что существует, по меньшей мере, одна группа людей, позиция которых по древнеегипетскому периоду истории является крайне негативной - это исламисты.
Исламисты объединены убеждением, что мусульманские общества должны управляться в соответствии с Божьим законом - шариатом, т.е. Кораном, сунной Пророка и предписаниями богословов. С тех пор, когда исламисты впервые заявили о себе в арабском мире, они считали своих светских правителей врагами, называя их «фараонами». Коран изображает древнеегипетских фараонов кровавыми деспотами, забывшими о Божьих законах. Поэтому исламисты выступали за ликвидацию правителей-«фараонов» в возникших в 20-м веке арабских странах, считая это необходимой мерой на пути свержения светских режимов и построения на их месте исламских государств.
Первой жертвой исламизма должен был стать Гамаль Абдель Насер, второй президент Египта. В 1954-м г. разрабатывался план его ликвидации с использованием террориста-смертника с начиненным взрывчаткой поясом, что было первым известным случаем планирования терракта с участием смертника в истории Ближнего Востока. Но добровольцев не нашли и убить Насера не получилось. Поэтому первая атака с участием террориста-смертника была осуществлена лишь через 30 лет в Ливане, в 1982-м г. И весь мир тогда просто охуел. Террорист-смертник?! А ЧЕ, ТАК МОЖНО БЫЛО?! Оказалось, что можно, да еще как.
В итоге первым убитым «фараоном» стал третий президент Египта Анвар Садат, ликвидированый исламистами 6 октября 1981-ого г. во время военного парада в честь годовщины арабо-израильской войны. Его убийца крикнул «я убил фараона и не боюсь смерти!». Тогда исламисты вынесли первый смертный приговор правителю, поставившему светские законы выше религии.
Исламисты негативно относятся не только к правителям-«фараонам», но и ко всему древнеегипетскому периоду истории. С их точки зрения, сохранившиеся поныне памятники Древнего Египта - это идолы, которые должны быть уничтожены. А вся древнеегипетская культура - это культура неверных, практиковавших ширк (многобожие), что является самым тяжким грехом ислама. Поэтому раз за разом от исламистов, начиная от мелких проповедников и заканчивая лидером «Исламского государства» аль-Багдади, раздаются призывы уничтожить Сфинкса с пирамидами, а также все остальные древнеегипетские памятники. Некоторые проповедники заодно предлагают ликвидировать и Министерство туризма Египта, сравнивая действия туристической отрасли с проституцией и развратом. Впрочем, с последним утверждением сложно не согласиться.
То, что памятники и артефакты Древнего Египта будут разграблены и уничтожены в случае гипотетического прихода к власти исламистов - произойдёт без сомнения. Эти ребята слов на ветер не бросают. Но пирамиды и Сфинкса разрушить сложно. Зато их можно использовать в качестве красивого фона для массовых публичных казней - «Исламское государство» знает толк в этом.
На фотографии - каирский мемориал Неизвестного солдата и место захоронения Анвара Садата. Символично, что мемориал построен в форме египетских пирамид. Значит, не так уж и неправы исламисты, считающие светских правителей «фараонами».
Отношение современных египтян к Древнему Египту - это сложный вопрос, за решение которого без социологических исследований лучше даже не браться. Но и без всяких исследований можно сказать, что существует, по меньшей мере, одна группа людей, позиция которых по древнеегипетскому периоду истории является крайне негативной - это исламисты.
Исламисты объединены убеждением, что мусульманские общества должны управляться в соответствии с Божьим законом - шариатом, т.е. Кораном, сунной Пророка и предписаниями богословов. С тех пор, когда исламисты впервые заявили о себе в арабском мире, они считали своих светских правителей врагами, называя их «фараонами». Коран изображает древнеегипетских фараонов кровавыми деспотами, забывшими о Божьих законах. Поэтому исламисты выступали за ликвидацию правителей-«фараонов» в возникших в 20-м веке арабских странах, считая это необходимой мерой на пути свержения светских режимов и построения на их месте исламских государств.
Первой жертвой исламизма должен был стать Гамаль Абдель Насер, второй президент Египта. В 1954-м г. разрабатывался план его ликвидации с использованием террориста-смертника с начиненным взрывчаткой поясом, что было первым известным случаем планирования терракта с участием смертника в истории Ближнего Востока. Но добровольцев не нашли и убить Насера не получилось. Поэтому первая атака с участием террориста-смертника была осуществлена лишь через 30 лет в Ливане, в 1982-м г. И весь мир тогда просто охуел. Террорист-смертник?! А ЧЕ, ТАК МОЖНО БЫЛО?! Оказалось, что можно, да еще как.
В итоге первым убитым «фараоном» стал третий президент Египта Анвар Садат, ликвидированый исламистами 6 октября 1981-ого г. во время военного парада в честь годовщины арабо-израильской войны. Его убийца крикнул «я убил фараона и не боюсь смерти!». Тогда исламисты вынесли первый смертный приговор правителю, поставившему светские законы выше религии.
Исламисты негативно относятся не только к правителям-«фараонам», но и ко всему древнеегипетскому периоду истории. С их точки зрения, сохранившиеся поныне памятники Древнего Египта - это идолы, которые должны быть уничтожены. А вся древнеегипетская культура - это культура неверных, практиковавших ширк (многобожие), что является самым тяжким грехом ислама. Поэтому раз за разом от исламистов, начиная от мелких проповедников и заканчивая лидером «Исламского государства» аль-Багдади, раздаются призывы уничтожить Сфинкса с пирамидами, а также все остальные древнеегипетские памятники. Некоторые проповедники заодно предлагают ликвидировать и Министерство туризма Египта, сравнивая действия туристической отрасли с проституцией и развратом. Впрочем, с последним утверждением сложно не согласиться.
То, что памятники и артефакты Древнего Египта будут разграблены и уничтожены в случае гипотетического прихода к власти исламистов - произойдёт без сомнения. Эти ребята слов на ветер не бросают. Но пирамиды и Сфинкса разрушить сложно. Зато их можно использовать в качестве красивого фона для массовых публичных казней - «Исламское государство» знает толк в этом.
На фотографии - каирский мемориал Неизвестного солдата и место захоронения Анвара Садата. Символично, что мемориал построен в форме египетских пирамид. Значит, не так уж и неправы исламисты, считающие светских правителей «фараонами».
Комфортная городская среда
На старых фотографиях Каира можно увидеть множество зелёных зон и парков. В столице, в районе под названием Гелиополис, действовала и трамвайная система. Сегодня в это поверить трудно - каирские трамваи остановились, а парков с зелёными зонами практически не осталось. Нормальные общественные пространства находятся либо в закрытых частных районах, куда посторонних не пустят, либо на территориях, посещение которых стоит денег. То есть, простым смертным в Каире толком и погулять негде.
Египтянам парки и общественные пространства не нужны, а вот 12-полосное шоссе или огромные по площади кварталы жилых домов-уродцев на их месте - совсем другое дело. Так почти весь Каир выглядит - дома, дома, дома и проложенные между ними дороги. Транспортные проблемы в столице решаются просто - расширением и строительством все новых и новых дорог за счёт остатков сохранившихся общественных пространств. А если таких пространств уже не осталось, значит дороги прокладываются прямо сквозь жилые кварталы. Это распространённая практика в Каире, но бывают и совсем жёсткие случаи.
Недавно в столице начали строить шоссе Короля Салмана, которое проходит на расстоянии от балконов и окон жилых домов всего лишь в 50 сантиметрах и даже ближе. Шоссе находится на уровне 6 этажа и после его сдачи в эксплуатацию нижние этажи домов останутся без солнечного света. Власти не видят в этом проблемы, потому что, по их словам, жилье возле шоссе построено незаконно на самовольно захваченных пустырях и на карте города его нет. Интересно, как вообще возможна незаконная застройка целых кварталов многоэтажных домов? Это же не гараж какой-то построить надо.
Современный египетский подход к урбанистике также хорошо проявляется в Гелиополисе - районе Каира. Он был построен европейцами в уникальном архитектурном стиле с современной на тот момент инфраструктурой, широкими бульварами, открытыми зелёными зонами, трамвайными путями. Но постепенно он утратил свое великолепие, и скоро от него, похоже, только название останется. С осени прошлого года городские власти, стремясь решить проблему транспортной загруженности в районе, приняли решение построить там несколько новых мостов, расширить улицы на месте старых трамвайных полос и срубить сохранившиеся там деревья. Строительство началось такими быстрыми темпами, что даже Гугл не успел вовремя отреагировать - на картах в Гелиополисе до сих пор сохраняются зелёные пешеходные зоны, а на самом деле там уже деревья выкинули и дороги почти построили.
Как же похорошел Каир при генералах!
На старых фотографиях Каира можно увидеть множество зелёных зон и парков. В столице, в районе под названием Гелиополис, действовала и трамвайная система. Сегодня в это поверить трудно - каирские трамваи остановились, а парков с зелёными зонами практически не осталось. Нормальные общественные пространства находятся либо в закрытых частных районах, куда посторонних не пустят, либо на территориях, посещение которых стоит денег. То есть, простым смертным в Каире толком и погулять негде.
Египтянам парки и общественные пространства не нужны, а вот 12-полосное шоссе или огромные по площади кварталы жилых домов-уродцев на их месте - совсем другое дело. Так почти весь Каир выглядит - дома, дома, дома и проложенные между ними дороги. Транспортные проблемы в столице решаются просто - расширением и строительством все новых и новых дорог за счёт остатков сохранившихся общественных пространств. А если таких пространств уже не осталось, значит дороги прокладываются прямо сквозь жилые кварталы. Это распространённая практика в Каире, но бывают и совсем жёсткие случаи.
Недавно в столице начали строить шоссе Короля Салмана, которое проходит на расстоянии от балконов и окон жилых домов всего лишь в 50 сантиметрах и даже ближе. Шоссе находится на уровне 6 этажа и после его сдачи в эксплуатацию нижние этажи домов останутся без солнечного света. Власти не видят в этом проблемы, потому что, по их словам, жилье возле шоссе построено незаконно на самовольно захваченных пустырях и на карте города его нет. Интересно, как вообще возможна незаконная застройка целых кварталов многоэтажных домов? Это же не гараж какой-то построить надо.
Современный египетский подход к урбанистике также хорошо проявляется в Гелиополисе - районе Каира. Он был построен европейцами в уникальном архитектурном стиле с современной на тот момент инфраструктурой, широкими бульварами, открытыми зелёными зонами, трамвайными путями. Но постепенно он утратил свое великолепие, и скоро от него, похоже, только название останется. С осени прошлого года городские власти, стремясь решить проблему транспортной загруженности в районе, приняли решение построить там несколько новых мостов, расширить улицы на месте старых трамвайных полос и срубить сохранившиеся там деревья. Строительство началось такими быстрыми темпами, что даже Гугл не успел вовремя отреагировать - на картах в Гелиополисе до сих пор сохраняются зелёные пешеходные зоны, а на самом деле там уже деревья выкинули и дороги почти построили.
Как же похорошел Каир при генералах!
Forwarded from Древний Египет
Краска, пережившая тысячелетия
Помнишь, писала про деревню Царских художников, которую мы называем Сет Маат (место истины)?
Один из моих подписчиков и автор дружественного канала Африканский Бегемот недавно посетил эту деревню.
Вот тебе несколько эксклюзивных фото рельефов из первых рук.
Помнишь, писала про деревню Царских художников, которую мы называем Сет Маат (место истины)?
Один из моих подписчиков и автор дружественного канала Африканский Бегемот недавно посетил эту деревню.
Вот тебе несколько эксклюзивных фото рельефов из первых рук.
На поезде по Египту
В Египте, в отличие от южного соседа - Судана, действует развитая система железнодорожного транспорта. На поезде можно проехать по всей стране с севера на юг - от экономически развитого Нижнего Египта до бедного Верхнего Египта.
Просто так взять и купить нормальный билет на поезд и поехать по-человечески нельзя.
На маршруте Каир - Александрия кассиры на вокзалах пытаются продать самый дорогой билет, потому что другие, подешевле, будто бы уже разобрали. Но как это разобрали, если в терминале по продаже билетов на этих же вокзалах они вполне себе продаются по цене в несколько раз ниже, чем в кассах?
На маршруте Каир - Асуан иностранцев ожидает другой египетский прикол. Из всех многочисленных поездов на этом пути, в кассах на крупных вокзалах продают билеты только на самый дорогой ночной поезд, с вагонами по типу наших плацкартных, ценой от 60$ до 120$. Деньги принимают только в иностранной валюте. Это объясняется соображениями безопасности - после терактов исламистов иностранцы должны ехать в специальных поездах отдельно от египтян ради собственного блага. Но на самом деле все, даже самые дешёвые, поезда в Египте патрулируются вооружёнными полицейскими, поэтому что-то подсказывает, что дело тут в другом, а вовсе не в заботе о безопасности. Решение здесь простое - купить билет на какой угодно поезд в терминалах самообслуживания на крупных вокзалах.
Качество пассажирских вагонов в поездах восторгов не вызывает. Засаленные кресла, незакрывающиеся двери, трещины в окнах, которые порой бывают совсем разбитыми. Кондиционеры в вагонах, как обычно в Египте, включены на минимальную температуру, до полной заморозки. В поезде поспать сложно - мешают, во-первых, холод от кондиционеров, и, во-вторых, поведение части пассажиров, которые громко говорят друг с другом или просто орут в телефон прямо посреди ночи. Так происходит в вагонах 1 и 2 класса. Они предназначены для египтян с достатком и какой-никакой комфорт в них есть.
Большинство египтян передвигается в вагонах 3 класса. Обстановка и люди здесь беднее и проще. В таких вагонах своим появлением я всегда производил ажиотаж - видимо, иностранцы в них едут нечасто. Когда ко мне кто-то обращался, весь вагон замирал и люди молча слушали, что я говорю. Пассажирам здесь обычно требуется 20-30 минут, чтобы успокоиться, перестать разглядывать, обсуждать и фотографировать меня. Туалетов в вагонах 3 класса нет и в них пованивает ссаньем - видимо, не всем пассажирам удаётся дотерпеть до остановки. Зато ехать здесь примерно в 100 раз дешевле, чем в специальных ночных поездах для иностранцев.
В Египте, в отличие от южного соседа - Судана, действует развитая система железнодорожного транспорта. На поезде можно проехать по всей стране с севера на юг - от экономически развитого Нижнего Египта до бедного Верхнего Египта.
Просто так взять и купить нормальный билет на поезд и поехать по-человечески нельзя.
На маршруте Каир - Александрия кассиры на вокзалах пытаются продать самый дорогой билет, потому что другие, подешевле, будто бы уже разобрали. Но как это разобрали, если в терминале по продаже билетов на этих же вокзалах они вполне себе продаются по цене в несколько раз ниже, чем в кассах?
На маршруте Каир - Асуан иностранцев ожидает другой египетский прикол. Из всех многочисленных поездов на этом пути, в кассах на крупных вокзалах продают билеты только на самый дорогой ночной поезд, с вагонами по типу наших плацкартных, ценой от 60$ до 120$. Деньги принимают только в иностранной валюте. Это объясняется соображениями безопасности - после терактов исламистов иностранцы должны ехать в специальных поездах отдельно от египтян ради собственного блага. Но на самом деле все, даже самые дешёвые, поезда в Египте патрулируются вооружёнными полицейскими, поэтому что-то подсказывает, что дело тут в другом, а вовсе не в заботе о безопасности. Решение здесь простое - купить билет на какой угодно поезд в терминалах самообслуживания на крупных вокзалах.
Качество пассажирских вагонов в поездах восторгов не вызывает. Засаленные кресла, незакрывающиеся двери, трещины в окнах, которые порой бывают совсем разбитыми. Кондиционеры в вагонах, как обычно в Египте, включены на минимальную температуру, до полной заморозки. В поезде поспать сложно - мешают, во-первых, холод от кондиционеров, и, во-вторых, поведение части пассажиров, которые громко говорят друг с другом или просто орут в телефон прямо посреди ночи. Так происходит в вагонах 1 и 2 класса. Они предназначены для египтян с достатком и какой-никакой комфорт в них есть.
Большинство египтян передвигается в вагонах 3 класса. Обстановка и люди здесь беднее и проще. В таких вагонах своим появлением я всегда производил ажиотаж - видимо, иностранцы в них едут нечасто. Когда ко мне кто-то обращался, весь вагон замирал и люди молча слушали, что я говорю. Пассажирам здесь обычно требуется 20-30 минут, чтобы успокоиться, перестать разглядывать, обсуждать и фотографировать меня. Туалетов в вагонах 3 класса нет и в них пованивает ссаньем - видимо, не всем пассажирам удаётся дотерпеть до остановки. Зато ехать здесь примерно в 100 раз дешевле, чем в специальных ночных поездах для иностранцев.
