Хайль, египтяне!
Во время Второй мировой войны Германия имела поддержку в арабском мире. В рамках Директивы №30 «Средний Восток» Верховного командования вермахта арабское национально-освободительное движение считалось немецким союзником. Интересы германцев и арабских националистов совпали - борьба против европейского колониального господства в регионе. Об успехах немецкого национал-социализма и итальянского фашизма вещали пропагандистские радиостанции. Как пишет историк Юджин Роган в своей книге «Арабы. История. XVI-XXI вв.», один иракский диктор приветствовал своих местных слушателей словами «Хайль, арабы, говорит Берлин!».
С началом североафриканской военной кампании в 1940-м г. в кругах египетских националистов появилась надежда, что долгожданный момент освобождения от английского колониализма близок. Многие египетские политики, в том числе, премьер-министр и король, с нетерпением ожидали, когда итало-германские войска сокрушат англичан. Но не дождались.
Насколько немецкий национал-социализм популярен в современном Египте сказать сложно. Но сам факт того, что такая популярность есть - в элитах и массах, неоспорим. Может и военные тоже зиги по-тихому кидают.
На улицах Каира встречаются множество точек продаж книг. Их прям действительно прилично по городу разбросано - у одной из «самых читающих наций» на свете появился конкурент. И чуть ли не на каждой второй точке продаётся книга Адольфа Гитлера «Моя борьба» в арабском переводе. Популярностью у египетской читающей публики, похоже, пользуются и книги о жидовских кознях и заговорах, которые лежат здесь же.
Удобно сделано - на одном торговом лотке содержатся ответы сразу на два важнейших вопроса - «кто виноват?» и «что с ними делать?». Все ради благодарных читателей.
Во время Второй мировой войны Германия имела поддержку в арабском мире. В рамках Директивы №30 «Средний Восток» Верховного командования вермахта арабское национально-освободительное движение считалось немецким союзником. Интересы германцев и арабских националистов совпали - борьба против европейского колониального господства в регионе. Об успехах немецкого национал-социализма и итальянского фашизма вещали пропагандистские радиостанции. Как пишет историк Юджин Роган в своей книге «Арабы. История. XVI-XXI вв.», один иракский диктор приветствовал своих местных слушателей словами «Хайль, арабы, говорит Берлин!».
С началом североафриканской военной кампании в 1940-м г. в кругах египетских националистов появилась надежда, что долгожданный момент освобождения от английского колониализма близок. Многие египетские политики, в том числе, премьер-министр и король, с нетерпением ожидали, когда итало-германские войска сокрушат англичан. Но не дождались.
Насколько немецкий национал-социализм популярен в современном Египте сказать сложно. Но сам факт того, что такая популярность есть - в элитах и массах, неоспорим. Может и военные тоже зиги по-тихому кидают.
На улицах Каира встречаются множество точек продаж книг. Их прям действительно прилично по городу разбросано - у одной из «самых читающих наций» на свете появился конкурент. И чуть ли не на каждой второй точке продаётся книга Адольфа Гитлера «Моя борьба» в арабском переводе. Популярностью у египетской читающей публики, похоже, пользуются и книги о жидовских кознях и заговорах, которые лежат здесь же.
Удобно сделано - на одном торговом лотке содержатся ответы сразу на два важнейших вопроса - «кто виноват?» и «что с ними делать?». Все ради благодарных читателей.
Помогатель
В Египте существует и активно действует на нервы иностранцам особая социальная группа людей - «помогатели». Эти типы трутся в популярных туристических местах и за их пределами практически не встречаются. Помогатель начинает с того, что пытается угадать из какой страны вы приехали. Он привлекает ваше внимание несколькими словами на вашем языке (в моем случае - на русском): «privet, moj drug!», «zdarova!», «vodki hochesh?». Для него главное получить от вас хоть какую-то реакцию, и уж тут-то он сразу вцепится в вас, как клещ, и не отстанет пока всласть не насосется крови.
Помогатель немедленно обрушит на вас поток предложений и услуг - показать дорогу, накормить вас, провести экскурсию, почистить ваши ботинки, , посетить его замечательный магазин, покататься на лошади, продать алкоголь, траву или чего потяжелее - метамфетамин, кокаин. Эти ребята пытаются угадать ваши потребности. Как-то я сидел на скамейке, потный и уставший, с пустой бутылкой воды. Ко мне подбежал помогатель, забрал бутылку, убежал с ней, а потом вернулся уже с водой и предложил ее мне «совершенно бесплатно», по доброте душевной. Ага, бесплатно и по доброте, конечно.
Бывают и более интересные предложения. Шел я по улице, и ко мне прицепился какой-то пацан. Сказал мне «фак-фак» и рукой позвал к нам другого человека. Сначала я подумал, что он сказал «файт-файт», т.е. «драка-драка» в русском переводе, и приготовился к мордобою. Но подошедший к нам тип высказал свое предложение довольно недвусмысленно - меня в очередной раз приняли за гея и предложили это самое. И об этом открыто сказал мусульманин в относительно религиозной стране. Ответил ему, что я не из сладеньких, и пусть он себе другого мужика ищет. Но парниша вежливости не понимал и со своими желаниями все не унимался. Пришлось ему сказать, что коли невтерпёж, то пусть тогда к ишаку пристраивается.
Помогатели выпрашивают как можно больше за самые незначительные услуги. Во время экскурсии по гробницам фараонов, ко мне пристал один пожилой мужичок-«гид» и попросил денег. Я дал ему немного, порадовать старика. Да и все-таки он какую-то полезную активность сделал - говорил мне, что вот тут ступенька, а вон там низкий потолок. Но он скривил физиономию, словно я его смертельно оскорбил предложением такой незначительной суммы, и начал выпрашивать в несколько раз больше. Братишка, а ты не обнаглел? Отдавай тогда деньги назад, раз недоволен. А нет, не отдает. Вот это вообще здесь частое явление - когда вы даете людям деньги за что-то и думаете, что они спасибо скажут, а они вечно недовольны и вымогают как можно больше. Да еще и обставляют все так, словно вы их обидели. Вывод - не давать вообще ничего.
Такие люди очень настырны, бестактны, некультурны. Это сложно объяснить, это нужно испытать самому, на личном опыте. На ваши слова они совершенно не обращают внимания - вы можете говорить, что вам ничего не надо, но они все равно будут предлагать, предлагать, предлагать... Один помогатель сразу сменяет другого. Буквально - пока вас обрабатывает один помогатель, к вам подходит другой и молча стоит рядом, дожидаясь своей очереди. В популярных туристических местах невозможно спокойно погулять без того, чтобы к вам кто-то не привязался.
Самый действенный метод борьбы с ними - игнорирование. Но это тоже неприятно - вы молчите, а вам в спину прилетает «э, слышь, я с тобой разговариваю!» или ругань. Получается, что вас оскорбляют, а вы словно терпила какой. Но а как поступить иначе?
Помогатели водятся в определенных местах, но они настолько раздражают, что весь связанный с ними негатив можно распространить и на посторонних людей. Вы идете по улице, вам кто-то улыбнулся или сказал «добро пожаловать!» и дальше пошел, а вы сразу напрягаетесь, ожидая, что сейчас к вам будут навязываться. Хотя эти люди просто дружелюбие проявили, без задних мыслей. Или вам гид предлагает свои услуги. Может быть, он на самом деле и со знаниями и с образованием. Но вы уже вдоволь наслушались навязчивых предложений фейковых «гидов» и заранее настроились негативно на любые подобные услуги.
В Египте существует и активно действует на нервы иностранцам особая социальная группа людей - «помогатели». Эти типы трутся в популярных туристических местах и за их пределами практически не встречаются. Помогатель начинает с того, что пытается угадать из какой страны вы приехали. Он привлекает ваше внимание несколькими словами на вашем языке (в моем случае - на русском): «privet, moj drug!», «zdarova!», «vodki hochesh?». Для него главное получить от вас хоть какую-то реакцию, и уж тут-то он сразу вцепится в вас, как клещ, и не отстанет пока всласть не насосется крови.
Помогатель немедленно обрушит на вас поток предложений и услуг - показать дорогу, накормить вас, провести экскурсию, почистить ваши ботинки, , посетить его замечательный магазин, покататься на лошади, продать алкоголь, траву или чего потяжелее - метамфетамин, кокаин. Эти ребята пытаются угадать ваши потребности. Как-то я сидел на скамейке, потный и уставший, с пустой бутылкой воды. Ко мне подбежал помогатель, забрал бутылку, убежал с ней, а потом вернулся уже с водой и предложил ее мне «совершенно бесплатно», по доброте душевной. Ага, бесплатно и по доброте, конечно.
Бывают и более интересные предложения. Шел я по улице, и ко мне прицепился какой-то пацан. Сказал мне «фак-фак» и рукой позвал к нам другого человека. Сначала я подумал, что он сказал «файт-файт», т.е. «драка-драка» в русском переводе, и приготовился к мордобою. Но подошедший к нам тип высказал свое предложение довольно недвусмысленно - меня в очередной раз приняли за гея и предложили это самое. И об этом открыто сказал мусульманин в относительно религиозной стране. Ответил ему, что я не из сладеньких, и пусть он себе другого мужика ищет. Но парниша вежливости не понимал и со своими желаниями все не унимался. Пришлось ему сказать, что коли невтерпёж, то пусть тогда к ишаку пристраивается.
Помогатели выпрашивают как можно больше за самые незначительные услуги. Во время экскурсии по гробницам фараонов, ко мне пристал один пожилой мужичок-«гид» и попросил денег. Я дал ему немного, порадовать старика. Да и все-таки он какую-то полезную активность сделал - говорил мне, что вот тут ступенька, а вон там низкий потолок. Но он скривил физиономию, словно я его смертельно оскорбил предложением такой незначительной суммы, и начал выпрашивать в несколько раз больше. Братишка, а ты не обнаглел? Отдавай тогда деньги назад, раз недоволен. А нет, не отдает. Вот это вообще здесь частое явление - когда вы даете людям деньги за что-то и думаете, что они спасибо скажут, а они вечно недовольны и вымогают как можно больше. Да еще и обставляют все так, словно вы их обидели. Вывод - не давать вообще ничего.
Такие люди очень настырны, бестактны, некультурны. Это сложно объяснить, это нужно испытать самому, на личном опыте. На ваши слова они совершенно не обращают внимания - вы можете говорить, что вам ничего не надо, но они все равно будут предлагать, предлагать, предлагать... Один помогатель сразу сменяет другого. Буквально - пока вас обрабатывает один помогатель, к вам подходит другой и молча стоит рядом, дожидаясь своей очереди. В популярных туристических местах невозможно спокойно погулять без того, чтобы к вам кто-то не привязался.
Самый действенный метод борьбы с ними - игнорирование. Но это тоже неприятно - вы молчите, а вам в спину прилетает «э, слышь, я с тобой разговариваю!» или ругань. Получается, что вас оскорбляют, а вы словно терпила какой. Но а как поступить иначе?
Помогатели водятся в определенных местах, но они настолько раздражают, что весь связанный с ними негатив можно распространить и на посторонних людей. Вы идете по улице, вам кто-то улыбнулся или сказал «добро пожаловать!» и дальше пошел, а вы сразу напрягаетесь, ожидая, что сейчас к вам будут навязываться. Хотя эти люди просто дружелюбие проявили, без задних мыслей. Или вам гид предлагает свои услуги. Может быть, он на самом деле и со знаниями и с образованием. Но вы уже вдоволь наслушались навязчивых предложений фейковых «гидов» и заранее настроились негативно на любые подобные услуги.
Демонстративная скромность
Египетские женщины одеваются неброско - платок на голову и мешковатая одежда, словно специально подобранная на несколько размеров больше, чтобы не подчёркивать фигуру. Вещи, в целом, простые и не примечательные. Девушки либо не красятся совсем, либо используют самый минимум макияжа - немного светлой губной помады и румяна. В Египте женщинам не принято выделяться, игриво хихикать, стрелять глазами по сторонам - неправильно поймут. Редкие дамы в европейской одежде и с ярким макияжем привлекают внимание мужчин - оценивающие с головы до ног взгляды, сальные комментарии, выкрики в спину. Так же, как и в Судане, но в Египте мужчины ведут себя более экспрессивно. Культура хоть и тоже арабская, но все таки другая.
Поэтому европейским женщинам, которые захотят пройтись по улицам в том виде, как у себя на родине, стоит заранее быть готовыми к повышенному мужскому вниманию и комментариями вроде «Ах, красавица, у меня от тебя голова кружится!». И жалобы на «нахальных и похотливых» египтян в этом случае мне кажутся неуместными - надо понимать, в какую страну ты едешь и вести себя и одеваться в соответствии с местными нормами. Если ты одеваешься так, как, согласно убеждением местных одеваются только шлюхи, то стоит ли ждать к себе иного отношения? До некоторых это доходит туго. Читал в инстаграмме откровения юной особы о поездке в Дубай. Она вышла на улицу в мини шортах, в которых, по её словам, аж «булочки было видно». И арабы начали смотреть на неё с таким желанием и, в то же время, с неприязнью, что ей пришлось пойти в магазин и купить себе джинсы. И это в Дубае, где арабы насмотрелись всякого и давно привычные. Но что бы случилось, если прогуляться в мини шортах по Каиру, я не представляю.
Большинство египетских женщин ведут себя и одеваются согласно исламу. Желающее жить не по исламу меньшинство - это часто женщины с непростой судьбой. От них отказываются родители, а общество осуждает. В свою очередь, такие девушки сами презирают местную культуру, встречаются с европейцами и ищут возможность уехать из Египта.
В стране силен патриархат с чётким разделением гендерных ролей, что на самом деле устраивает довольно многих женщин. Однажды я гулял возле Нила по мосту и захотел подойти к перилам, чтобы посмотреть вниз, на реку. Рядом стояли несколько девушек. Как только я подошёл к перилам, ко мне тут же подбежал какой-то орангутан и начал орать прямо в лицо. И смотрел на меня с такой яростью, словно готовился мне втащить. Оказалось, я всего лишь слишком близко встал к его женщине, вот он и перевозбудился. Ну понятно, Египет - мужское государство.
Может быть, русско-украинские Натахи так стремятся в Египет, потому что, в глубине души, скучают по крепким мужниным лещам? Ну ладно, это преувеличение, тумаки здесь раздавать не будут. Но я правда не понимаю, зачем женщине - не мусульманке добровольно ехать жить в арабское общество.
Египетские женщины одеваются неброско - платок на голову и мешковатая одежда, словно специально подобранная на несколько размеров больше, чтобы не подчёркивать фигуру. Вещи, в целом, простые и не примечательные. Девушки либо не красятся совсем, либо используют самый минимум макияжа - немного светлой губной помады и румяна. В Египте женщинам не принято выделяться, игриво хихикать, стрелять глазами по сторонам - неправильно поймут. Редкие дамы в европейской одежде и с ярким макияжем привлекают внимание мужчин - оценивающие с головы до ног взгляды, сальные комментарии, выкрики в спину. Так же, как и в Судане, но в Египте мужчины ведут себя более экспрессивно. Культура хоть и тоже арабская, но все таки другая.
Поэтому европейским женщинам, которые захотят пройтись по улицам в том виде, как у себя на родине, стоит заранее быть готовыми к повышенному мужскому вниманию и комментариями вроде «Ах, красавица, у меня от тебя голова кружится!». И жалобы на «нахальных и похотливых» египтян в этом случае мне кажутся неуместными - надо понимать, в какую страну ты едешь и вести себя и одеваться в соответствии с местными нормами. Если ты одеваешься так, как, согласно убеждением местных одеваются только шлюхи, то стоит ли ждать к себе иного отношения? До некоторых это доходит туго. Читал в инстаграмме откровения юной особы о поездке в Дубай. Она вышла на улицу в мини шортах, в которых, по её словам, аж «булочки было видно». И арабы начали смотреть на неё с таким желанием и, в то же время, с неприязнью, что ей пришлось пойти в магазин и купить себе джинсы. И это в Дубае, где арабы насмотрелись всякого и давно привычные. Но что бы случилось, если прогуляться в мини шортах по Каиру, я не представляю.
Большинство египетских женщин ведут себя и одеваются согласно исламу. Желающее жить не по исламу меньшинство - это часто женщины с непростой судьбой. От них отказываются родители, а общество осуждает. В свою очередь, такие девушки сами презирают местную культуру, встречаются с европейцами и ищут возможность уехать из Египта.
В стране силен патриархат с чётким разделением гендерных ролей, что на самом деле устраивает довольно многих женщин. Однажды я гулял возле Нила по мосту и захотел подойти к перилам, чтобы посмотреть вниз, на реку. Рядом стояли несколько девушек. Как только я подошёл к перилам, ко мне тут же подбежал какой-то орангутан и начал орать прямо в лицо. И смотрел на меня с такой яростью, словно готовился мне втащить. Оказалось, я всего лишь слишком близко встал к его женщине, вот он и перевозбудился. Ну понятно, Египет - мужское государство.
Может быть, русско-украинские Натахи так стремятся в Египет, потому что, в глубине души, скучают по крепким мужниным лещам? Ну ладно, это преувеличение, тумаки здесь раздавать не будут. Но я правда не понимаю, зачем женщине - не мусульманке добровольно ехать жить в арабское общество.
Pax Barbarorum
Германские народы, под натиском гуннов вынужденно начавшие переселение на территорию Римской империи в IV-м в., никогда не ставили перед собой цель уничтожить эту великую цивилизацию. Да, варвары были не самыми просвещенными людьми на свете - диковатыми, но, в отличие от гуннов, не дикими. «Гы-гыы, ща тут все сожжем и разнесем, ептыть!!!» - нет, это не про германцев. Они давно взаимодействовали с Римом, были знакомы с его культурой, слышали слово Христа.
С нашествием варваров краха античности не произошло. Римская империя продолжала существовать, изменилась лишь форма её функционирования. Варвары пытались, как могли, сохранять наследие великой цивилизации. Но не получалось - не хватало культуры, образования, знаний, технологий. И вот, неспособный сохранять, творить и производить, варварский мир перешёл к «утилизации» - произведения искусства исчезли, античные памятники разбирались на камни, дороги разрушились, акведуки опустели. Последовали упадок системы управления, уничижение власти, деградация общественной морали. Только руины и папирусы с римскими текстами (которые никто не мог прочитать) напоминали о том, что когда-то здесь жила цивилизация несоизмеримо более высокого порядка. Окончательно римско-христианский мир пал в результате арабских завоеваний VII-VIII вв., что подробно описывает историк Анри Пиренн в книге «Магомет и Карл Великий». И пришла долгая ледяная ночь раннего Средневековья.
Какое отношение все это имеет к Египту? Прямое. И не только и не столько к Египту, сколько ко всем арабским странам северной Африки - Марокко, Алжиру, Тунису, Ливии.
В Каире и Александрии много замечательных с архитектурной точки зрения районов, построенных во времена колониального правления европейцев. Дома и улочки вековой давности смотрятся очень интересно, красиво. Но только издали. При более пристальном рассмотрении становится ясно, что с этими районам что-то не так. Они глубоко больны. Штукатурка на зданиях облупилась, стены потрескались, вычурные балкончики частично развалились, рамы на окнах подгнили.
Подъезды в таких домах красивы, обширны, величественны. Были. Потому что сейчас они тоже в запущенном состоянии - плитка для отделки развалилась, стены обшарпаны, лестничные перила ходят ходуном, стекло на старинных люстрах разбито. Или вообще никаких люстр нет. В центре таких подъездов стоят забытые технологии Древних - лифты на механической тяге. Многие из них больше не работают. А те, что работают - скрипят, скрежещут, трясутся.
Так не везде, конечно, но в целом состояние старых домов и подъездов удручающее. А во дворах этих домов, закрытых высокими дверями-решетками, лежат то ли бомжи, то ли непонятно кто. Или это охранники такие? Наверное, все таки, охранники, раз у них ключи от дверей есть.
В глубине жилых кварталов тоже встречаются артефакты ушедшей эпохи. Выглядываешь в окно, а там, среди многоэтажных коричнево-серых каменных джунглей находится здание колониальной постройки. Заброшенное, пустое, облезлое, пыльное. И никому нет до него дела.
Современный Каир, как и другие египетские города, очень хорошо описывается метафорой леса. Города словно выросли поверх древних культур, больше не имеющих отношения к современности. Выросли и полностью поглотили их. Как когда-то на месте величественных античных храмов начали бродить дикие звери и появились густые лесные чащи. Ну или заросли сорняка.
Больно смотреть на все это.
Германские народы, под натиском гуннов вынужденно начавшие переселение на территорию Римской империи в IV-м в., никогда не ставили перед собой цель уничтожить эту великую цивилизацию. Да, варвары были не самыми просвещенными людьми на свете - диковатыми, но, в отличие от гуннов, не дикими. «Гы-гыы, ща тут все сожжем и разнесем, ептыть!!!» - нет, это не про германцев. Они давно взаимодействовали с Римом, были знакомы с его культурой, слышали слово Христа.
С нашествием варваров краха античности не произошло. Римская империя продолжала существовать, изменилась лишь форма её функционирования. Варвары пытались, как могли, сохранять наследие великой цивилизации. Но не получалось - не хватало культуры, образования, знаний, технологий. И вот, неспособный сохранять, творить и производить, варварский мир перешёл к «утилизации» - произведения искусства исчезли, античные памятники разбирались на камни, дороги разрушились, акведуки опустели. Последовали упадок системы управления, уничижение власти, деградация общественной морали. Только руины и папирусы с римскими текстами (которые никто не мог прочитать) напоминали о том, что когда-то здесь жила цивилизация несоизмеримо более высокого порядка. Окончательно римско-христианский мир пал в результате арабских завоеваний VII-VIII вв., что подробно описывает историк Анри Пиренн в книге «Магомет и Карл Великий». И пришла долгая ледяная ночь раннего Средневековья.
Какое отношение все это имеет к Египту? Прямое. И не только и не столько к Египту, сколько ко всем арабским странам северной Африки - Марокко, Алжиру, Тунису, Ливии.
В Каире и Александрии много замечательных с архитектурной точки зрения районов, построенных во времена колониального правления европейцев. Дома и улочки вековой давности смотрятся очень интересно, красиво. Но только издали. При более пристальном рассмотрении становится ясно, что с этими районам что-то не так. Они глубоко больны. Штукатурка на зданиях облупилась, стены потрескались, вычурные балкончики частично развалились, рамы на окнах подгнили.
Подъезды в таких домах красивы, обширны, величественны. Были. Потому что сейчас они тоже в запущенном состоянии - плитка для отделки развалилась, стены обшарпаны, лестничные перила ходят ходуном, стекло на старинных люстрах разбито. Или вообще никаких люстр нет. В центре таких подъездов стоят забытые технологии Древних - лифты на механической тяге. Многие из них больше не работают. А те, что работают - скрипят, скрежещут, трясутся.
Так не везде, конечно, но в целом состояние старых домов и подъездов удручающее. А во дворах этих домов, закрытых высокими дверями-решетками, лежат то ли бомжи, то ли непонятно кто. Или это охранники такие? Наверное, все таки, охранники, раз у них ключи от дверей есть.
В глубине жилых кварталов тоже встречаются артефакты ушедшей эпохи. Выглядываешь в окно, а там, среди многоэтажных коричнево-серых каменных джунглей находится здание колониальной постройки. Заброшенное, пустое, облезлое, пыльное. И никому нет до него дела.
Современный Каир, как и другие египетские города, очень хорошо описывается метафорой леса. Города словно выросли поверх древних культур, больше не имеющих отношения к современности. Выросли и полностью поглотили их. Как когда-то на месте величественных античных храмов начали бродить дикие звери и появились густые лесные чащи. Ну или заросли сорняка.
Больно смотреть на все это.
Ветер в харю, а я шпарю
Луксор - известный город, где находятся важнейшие археологические объекты древнего Египта. Ежегодно Луксор посещают сотни тысяч туристов, одним из которых оказался и я. Это было в первых числах сентября, когда власти только-только открыли достопримечательности после многомесячного коронобесия и предоставили туристам скидки в 50% на билеты. Казалось, что это идеальное время для того, чтобы, наконец, лично увидеть древнеегипетские развалины и понять ради чего в Луксор ломятся толпы народа. Но речь сейчас пойдёт не о самих развалинах, а о пути к ним и обратно.
Планируя свой маршрут, я посмотрел, что пишут об этом эксперты в интернете. Эксперты советовали взять в аренду велосипед и за час-другой объехать все достопримечательности. Там, мол, все близко. Разве могут интернет-анонимы ерунду говорить? Вот и я думал, что не могут. Велосипед, так велосипед. Положил в рюкзак пол бутылки воды - а зачем больше, если возле развалин купить можно? Сел на велик, да поехал. Прокатился по городу, переправился на лодке через Нил, где находятся основные развалины, и втопил по педалям.
Еду-еду. И чего-то никак не приеду - дорога все не кончается. Более того, она в гору пошла. А жара дикая, под 50°, и жутко хотелось пить. Да только купить воду негде - все магазинчики вокруг были закрыты. Вообще все до единого. И ни одного человека вокруг - ни местного, ни туриста. Только я один на велике по жаре педали кручу. В этот момент я начал что-то подозревать. Развалины-то открыли, но туристы ещё не приехали. А нет туристов - нет и магазинов для них. И, кажется, в таких условиях ехать одному на велосипеде, да ещё и по жаре, было не лучшей идеей.
Кое-как я обьехал несколько развалин. И везде был единственным посетителем. Охрана на меня таращилась, разинув рот. Возможно, они просто давно не видели иностранцев. А возможно, они решили, что я поехавший, раз ехал по жаре на велосипеде. На мне были футболка и джинсы. Египет - мусульманская страна и шорты надевать я не стал. Но потом, с первыми признаками подступающего солнечного удара, я забил на приличия и закатал штанины. Пил я у охранников на каждой достопримечательности из бочек с водой и амфор. Там же и отдыхал подолгу - на дороге это не сделать, т.к. там пусто и нет ни одного деревца, чтобы сесть под ним. Только палящее солнце, и никого и ничего вокруг.
Посетить осталось храм Хатшепсут, Долину Царей и храм Сети I или как там его. Но я понял, что до них не доеду. Не было сил, очень хотелось пить. Снова появились симптомы солнечного удара. Подумал, что сейчас я упаду в обморок и помру. Еле-еле добрался до какой-то пустой остановки, лёг на лавочку и начал думать, что делать дальше. Но тут неожиданно мимо меня проезжает машина. Водитель видит меня, лежащего на лавке в полукоматозе, разворачивается и подъезжает. Это оказался помогатель. Наконец-то эти ребята появляются тогда, когда они действительно нужны.
Длительная «торговля» привела к тому, что помогатель согласился довезти меня до какого-то открытого магазинчика, который я сам никогда бы не нашёл. Купил там «сникерс» и воду. Попросил помогателя подбросить меня к храму Хатшепсут. Внутрь заходить не стал, только издали посмотрел - за то, чтобы подождать меня, помогатель выставил космический ценник, а сил и желания «торговаться» с ним у меня не было. По этим же причинам я решил не ехать на машине помогателя к Долине Царей и к храму Сети. Ну и ладно, посмотрю потом картинки в интернете. Вернуться обратно к Нилу на машине тоже не получилось по причине сверхвысокой цены. Решил, что проще самому доехать домой на велосипеде, тем более, что я уже немного отдохнул за время «торговых» препирательств. От помогателя было непросто отделаться - как только вы за что-то заплатите этим людям, так они тут же пристают, словно банные листы. Скромным людям вообще в Египте жить не просто - тут нужно уметь в корректной (или не очень) форме посылать всех добрых самаритян куда подальше.
Продолжение.
Луксор - известный город, где находятся важнейшие археологические объекты древнего Египта. Ежегодно Луксор посещают сотни тысяч туристов, одним из которых оказался и я. Это было в первых числах сентября, когда власти только-только открыли достопримечательности после многомесячного коронобесия и предоставили туристам скидки в 50% на билеты. Казалось, что это идеальное время для того, чтобы, наконец, лично увидеть древнеегипетские развалины и понять ради чего в Луксор ломятся толпы народа. Но речь сейчас пойдёт не о самих развалинах, а о пути к ним и обратно.
Планируя свой маршрут, я посмотрел, что пишут об этом эксперты в интернете. Эксперты советовали взять в аренду велосипед и за час-другой объехать все достопримечательности. Там, мол, все близко. Разве могут интернет-анонимы ерунду говорить? Вот и я думал, что не могут. Велосипед, так велосипед. Положил в рюкзак пол бутылки воды - а зачем больше, если возле развалин купить можно? Сел на велик, да поехал. Прокатился по городу, переправился на лодке через Нил, где находятся основные развалины, и втопил по педалям.
Еду-еду. И чего-то никак не приеду - дорога все не кончается. Более того, она в гору пошла. А жара дикая, под 50°, и жутко хотелось пить. Да только купить воду негде - все магазинчики вокруг были закрыты. Вообще все до единого. И ни одного человека вокруг - ни местного, ни туриста. Только я один на велике по жаре педали кручу. В этот момент я начал что-то подозревать. Развалины-то открыли, но туристы ещё не приехали. А нет туристов - нет и магазинов для них. И, кажется, в таких условиях ехать одному на велосипеде, да ещё и по жаре, было не лучшей идеей.
Кое-как я обьехал несколько развалин. И везде был единственным посетителем. Охрана на меня таращилась, разинув рот. Возможно, они просто давно не видели иностранцев. А возможно, они решили, что я поехавший, раз ехал по жаре на велосипеде. На мне были футболка и джинсы. Египет - мусульманская страна и шорты надевать я не стал. Но потом, с первыми признаками подступающего солнечного удара, я забил на приличия и закатал штанины. Пил я у охранников на каждой достопримечательности из бочек с водой и амфор. Там же и отдыхал подолгу - на дороге это не сделать, т.к. там пусто и нет ни одного деревца, чтобы сесть под ним. Только палящее солнце, и никого и ничего вокруг.
Посетить осталось храм Хатшепсут, Долину Царей и храм Сети I или как там его. Но я понял, что до них не доеду. Не было сил, очень хотелось пить. Снова появились симптомы солнечного удара. Подумал, что сейчас я упаду в обморок и помру. Еле-еле добрался до какой-то пустой остановки, лёг на лавочку и начал думать, что делать дальше. Но тут неожиданно мимо меня проезжает машина. Водитель видит меня, лежащего на лавке в полукоматозе, разворачивается и подъезжает. Это оказался помогатель. Наконец-то эти ребята появляются тогда, когда они действительно нужны.
Длительная «торговля» привела к тому, что помогатель согласился довезти меня до какого-то открытого магазинчика, который я сам никогда бы не нашёл. Купил там «сникерс» и воду. Попросил помогателя подбросить меня к храму Хатшепсут. Внутрь заходить не стал, только издали посмотрел - за то, чтобы подождать меня, помогатель выставил космический ценник, а сил и желания «торговаться» с ним у меня не было. По этим же причинам я решил не ехать на машине помогателя к Долине Царей и к храму Сети. Ну и ладно, посмотрю потом картинки в интернете. Вернуться обратно к Нилу на машине тоже не получилось по причине сверхвысокой цены. Решил, что проще самому доехать домой на велосипеде, тем более, что я уже немного отдохнул за время «торговых» препирательств. От помогателя было непросто отделаться - как только вы за что-то заплатите этим людям, так они тут же пристают, словно банные листы. Скромным людям вообще в Египте жить не просто - тут нужно уметь в корректной (или не очень) форме посылать всех добрых самаритян куда подальше.
Продолжение.
Ветер в харю, а я шпарю
Начало.
Назад я решил ехать другим маршрутом. Надо же страну посмотреть. И как-то я свернул не туда, заехав в высокие заросли кукурузы или что там в Египте растёт. И, главное, Нил-то вот он, прямо передо мной. Но пристань с лодками в другом направлении, куда никак вдоль реки не доехать из-за зарослей. Пришлось разворачиваться. Попетлял я ещё по полям, а тут смотрю - мне навстречу, на запряженной ишаком двухколесной повозке, какая-то шпана едет. Как только они меня увидели, то спрыгнули с повозки и перекрыли дорогу. Один из них потребовал у меня рюкзак и деньги, и попытался схватить меня за руку. Но я его спокойно объехал сбоку со словами «ага, деньги тебе, иди-ка нахуй лучше!». Они мне ещё в спину что-то кричали, но я только посмеялся над этими клоунами. Посмеялся, но пометочку в голове сделал - значит, ездить здесь на велосипеде больше не стоит.
Все эти дикие истории, когда иностранцев в развивающихся странах грабят, похищают или отрезают головы (реальное происшествие, приключившееся в прошлом году с европейскими туристками в Марокко) происходят тогда, когда люди забывают о безопасности и гуляют там, где не надо с теми, с кем не надо. В случае Марокко эти скандинавские Наташи, видимо, слишком увлеклись своими арабскими кавалерами и потеряли от них головы. Во всех смыслах. Что касается меня, то перспектива быть ограбленным шпаной верхом на ишаке в зарослях кукурузы не очень привлекала, поэтому возвращаться туда я больше не буду.
Потом, уже дома, посчитал проеханные километры и получилось, что за сутки я километров 17 наездил. Чуть не помер от обезвоживания и усталости, чуть не лишился рюкзака с деньгами и потерял пару килограммов веса от такой поездки.
Вот так я по Луксору на велосипеде покатался.
Начало.
Назад я решил ехать другим маршрутом. Надо же страну посмотреть. И как-то я свернул не туда, заехав в высокие заросли кукурузы или что там в Египте растёт. И, главное, Нил-то вот он, прямо передо мной. Но пристань с лодками в другом направлении, куда никак вдоль реки не доехать из-за зарослей. Пришлось разворачиваться. Попетлял я ещё по полям, а тут смотрю - мне навстречу, на запряженной ишаком двухколесной повозке, какая-то шпана едет. Как только они меня увидели, то спрыгнули с повозки и перекрыли дорогу. Один из них потребовал у меня рюкзак и деньги, и попытался схватить меня за руку. Но я его спокойно объехал сбоку со словами «ага, деньги тебе, иди-ка нахуй лучше!». Они мне ещё в спину что-то кричали, но я только посмеялся над этими клоунами. Посмеялся, но пометочку в голове сделал - значит, ездить здесь на велосипеде больше не стоит.
Все эти дикие истории, когда иностранцев в развивающихся странах грабят, похищают или отрезают головы (реальное происшествие, приключившееся в прошлом году с европейскими туристками в Марокко) происходят тогда, когда люди забывают о безопасности и гуляют там, где не надо с теми, с кем не надо. В случае Марокко эти скандинавские Наташи, видимо, слишком увлеклись своими арабскими кавалерами и потеряли от них головы. Во всех смыслах. Что касается меня, то перспектива быть ограбленным шпаной верхом на ишаке в зарослях кукурузы не очень привлекала, поэтому возвращаться туда я больше не буду.
Потом, уже дома, посчитал проеханные километры и получилось, что за сутки я километров 17 наездил. Чуть не помер от обезвоживания и усталости, чуть не лишился рюкзака с деньгами и потерял пару килограммов веса от такой поездки.
Вот так я по Луксору на велосипеде покатался.
