​​​​​​Сквозь городской лес

Хаотичное дорожное движение - вот что сразу бросится в глаза любому человеку, посетившему Каир впервые. Потоки машин, маршруток и автобусов снуют туда-сюда или стоят в пробках, водители переругиваются друг с другом и сигналят непрерывно. Практически в любой точке города постоянно слышно бибикание, которое не затыкается даже ночью. На некоторых участках дорог стоят знаки, запрещающие гудение, но, естественно, на них никто не обращает внимания. Би-би-би!!! Биии!!! Би-би!!! Биии!!!

Кажется, что водители таким образом общаются и с пешеходами и друг с другом. С одной стороны, гудками они предупреждают двуногих о том, что гонят по дороге на полной скорости, и чтобы те побыстрее свалили с пути, если не хотят попасть под колеса. С другой стороны, бибиканием водители выражают свое недовольство действиями других участников дорожного движения. Как я понял, гудки здесь - это что-то типа матерной брани. Если считать эту гипотезу верной, то дорожная лексика в Египте состоит из виртуозной многоэтажной ругани, не смолкающей никогда.

Светофоров в Каире не много, и не все водители на них вменяемо реагируют. Какие-то наглые черти так и норовят проехать на красный свет прямо перед носом пешехода. Автомобили на дороге имеют абсолютный приоритет и перед людьми, переходящими дорогу, останавливаться не будут. В лучшем случае, только скорость свою снизят, чтобы пешеход успел быстро проскочить, и все. Однако и сами пешеходы не горят желанием соблюдать правила дорожного движения и переходят улицы где и как попало.

Такой алгоритм дорожного движения свойственен многим странам арабского мира, но здесь, в Египте, он скатывается на какой-то другой уровень, близкий к Индии.

Машин в Каире много, а мест для их парковки мало. Поэтому автомобили в египетской столице стоят в два или даже в три ряда. Некоторые предприимчивые люди специально отжимают парковки - ставят на дорогу стульчик или кладут груду камней для того, чтобы желающий остановится здесь водитель заплатил этим гражданам деньги. Как говорится, жопу поднял - парковочное место потерял.

Подобно тому, как лесник прорубает топором узкую тропинку среди чащи непроглядного леса, так и автомобили в Каире едут по дорогам, пронизывающим жилые кварталы насквозь. Это выглядит весьма атмосферно - словно действительно едешь по лесу, но только вокруг не деревья, а многоэтажные дома-муравейники вперемешку с древними христианскими церквями, мечетями и какими-то облезлыми бетонными сараями, в которых тоже живут люди. Шумозащитные экраны стоят на дорогах далеко не везде, и иногда последние настолько плотно прилегают к домам, что если взять в руки палку, то можно постучать прямо в окна их обитаталей. С трудом представляю, как можно жить в таких условиях - ты выглядываешь в окно, а на расстоянии вытянутой руки находится многоуровневое шоссе, где день и ночь едут автомобили. И не только они, но еще и поезда - железные дороги тоже проложены сквозь жилые кварталы. Высунулся из окна, а там поезда гудят. Хорошего в этом мало.

Впрочем, обозначенное выше характерно лишь для бедных районов, которых в Каире большинство. Обеспеченное меньшинство столицы Египта живет совсем в других местах, где под окнами автомобили с поездами не гудят.

​​​​Рвач

Практически любое взаимодействие в товарно-денежной сфере между египтянином и иностранцем сводится к тому, чтобы стрясти с последнего деньги, да побольше. Способы разные - хитрость, мольбы, угрозы, нытье, обман, взывание к разуму. Египтяне называют это «торговлей».

Вам нужно купить товар или услугу. Вы спрашиваете цену, и египтянин называет совершенно произвольную цифру. Она может быть и в два, и в три раза выше рыночной - зависит от его наглости и вашей внешней платежеспособности. Затем вы начинаете «торговаться» - пытаетесь сбить излишне завышенную цену до рыночной. Со стороны египтянина это сопровождается эмоционированием, разговором на повышенных тонах, закатыванием глаз. Наконец, если вам повезет, то вы, ценой сжигания своих нервных клеток, снизите цену до обычного уровня и заплатите за товар или услугу столько, сколько они стоят на самом деле. За цену ниже этого уровня вам их, естественно, никогда не продадут. Эх, хорошо «поторговались»! Но это в лучшем случае, а скорее всего так и так придется переплачивать.

Торг, торг, торг. Везде и всюду, и даже в тех местах, где ему в принципе не должно быть места.

Покупаю в магазинчике воду:

- Бутылку воды, пожалуйста.
- 20 фунтов.
- Но она 5 фунтов стоит.
- 10 фунтов.
- 5.
- А сколько дашь?
- 5.
- Меньше, чем за 10 не продам.

Еду на автобусе в другой город. Оплачиваю проезд и вижу, что другие пассажиры платят на треть меньше. Спрашиваю, почему мне водитель назвал одну цифру, а им другую? А они отвечают, что цена зависит от того, «как сторгуешься». Ну и улыбаются еще. Конечно, они же хорошо «поторговались», а дятел-иностранец плохо, вот и радостно.

Но если бы я хотел «торговаться», то пошел бы на рынок, а не в места с, вроде как, фиксированными ценами. К «торговле» за бутылку воды в магазине или за билет на автобус жизнь меня не готовила. Я просто всегда платил ту сумму, которую говорили или писали на ценнике. Но с таким подходом в Египет лучше не приезжать.

От иностранцев всегда ждут, что они заплатят больше. Даже за продукты в ларьках будут просить большую стоимость. И если иностранцы знают реальные цены, то это все равно не пройдет. Ну и что, что ты вчера в этом же ларьке у другого продавца покупал «кока-колу» за 5 фунтов? Теперь она 7 фунтов стоит и вообще так всегда было!

Обсчитать могут даже в ресторане. Официант называет одну стоимость, а по чеку она другая. Или таксист «Убера» просит оплатить за поездку в три раза выше, чем показывается в приложении - ведь это просто техническая ошибка в моем телефоне. Или на вокзале продавец билетов на поезд пытается вам всучить наиболее дорогой билет, потому что других, якобы, не осталось. Как это не осталось, если я в автомате по их продаже здесь же, на вокзале, могу купить его в десять раз дешевле? Или у продавцов «нет сдачи» - это мое любимое. Сдачи в Египте почти ни у кого нет.

Итак, вы хорошо «поторговались» и договорились получить какую-то то услугу за определенную цену. Но не все так просто - как только наступит момент оплаты, египтянин, скорее всего, попросит вас заплатить больше. Начнет ныть, молить, убеждать. Потому что сейчас сложное время, и нет работы, и нет денег, и его семья хочет кушать, и т.д. И просто так он вас не отпустит - будет вас преследовать и просить доплатить. А если отказаться, то можно нарваться на агрессию.

Обозначенное выше выходит за рамки торговли. Торговля - это когда вы обсудили получаемые товары или услуги и четко договорились по цене. Символически ударили по рукам и все, сделка заключена и не подлежит пересмотру. Но когда у вас потом просят заплатить сверх договорной суммы, это уже похоже не на торговлю, а на вымогательство.

Такая этика мелкого лавочника-беспредельщика, нарушающего договоренности, не была частью западной культуры. В ней нет ничего общего с протестантской этикой или с ментальностью крупных торговцев на дальние расстояния, которые со временем привели к развитию капитализма. Вот и повод задуматься о связи системы нравственных и моральных норм с формированием капитализма, которого в Египте не было до тех пор, пока его европейцы не установили.

​​​​​​​​Испить из амфоры

Как и в Судане, на улицах египетских населенных пунктов встречаются амфоры - глиняные сосуды с водой, откуда может бесплатно напиться любой желающий. Однако такие сосуды по городам страны распространены не равномерно. В северной части Египта мне они попадались на улицах лишь несколько раз, в Каире и Александрии. Возможно, их там гораздо больше, но они как-то перед глазами не мелькали. Но чем южнее регионы Египта, тем чаще встречаются сосуды с водой.

Это объяснимо - с движением вверх по Нилу от Каира к Абу-Симбелу, температура повышается, достигая 50 градусов, а вместе с ней увеличивается и потребность в воде.

На редких в южном регионе Египта (между Асуаном и Абу-Симбелем), стоянках для автобусов и автомобилей, народ прямо наваливается на амфоры. Из интереса попробовал попить воду оттуда и я. На вкус ничего необычного, простая вода из-под крана. По крайней мере, я надеюсь, что ее из водопровода налили, а не из Нила. В Судане водицу из амфор я никогда бы не рискнул попить - хватило и выпавших волос с залысинами после регулярного мытья головы. А в Египте, вроде, пить можно. Надеюсь, у меня не заведутся черви-паразиты.

Главное отличие египетских амфор от суданских помимо общего качества воды в том, что в Египте они действительно используются и стоят наполненными. А в Судане каждая вторая-третья амфора - это трухлявый, пустой и никому не нужный сосуд. И я лишь пару раз видел, как остальные сосуды, которым повезло быть наполненными, там использовали по прямому назначению.

​​​​Хайль, египтяне!

Во время Второй мировой войны Германия имела поддержку в арабском мире. В рамках Директивы №30 «Средний Восток» Верховного командования вермахта арабское национально-освободительное движение считалось немецким союзником. Интересы германцев и арабских националистов совпали - борьба против европейского колониального господства в регионе. Об успехах немецкого национал-социализма и итальянского фашизма вещали пропагандистские радиостанции. Как пишет историк Юджин Роган в своей книге «Арабы. История. XVI-XXI вв.», один иракский диктор приветствовал своих местных слушателей словами «Хайль, арабы, говорит Берлин!».

С началом североафриканской военной кампании в 1940-м г. в кругах египетских националистов появилась надежда, что долгожданный момент освобождения от английского колониализма близок. Многие египетские политики, в том числе, премьер-министр и король, с нетерпением ожидали, когда итало-германские войска сокрушат англичан. Но не дождались.

Насколько немецкий национал-социализм популярен в современном Египте сказать сложно. Но сам факт того, что такая популярность есть - в элитах и массах, неоспорим. Может и военные тоже зиги по-тихому кидают.

На улицах Каира встречаются множество точек продаж книг. Их прям действительно прилично по городу разбросано - у одной из «самых читающих наций» на свете появился конкурент. И чуть ли не на каждой второй точке продаётся книга Адольфа Гитлера «Моя борьба» в арабском переводе. Популярностью у египетской читающей публики, похоже, пользуются и книги о жидовских кознях и заговорах, которые лежат здесь же.

Удобно сделано - на одном торговом лотке содержатся ответы сразу на два важнейших вопроса - «кто виноват?» и «что с ними делать?». Все ради благодарных читателей.

​​​​​​Помогатель

В Египте существует и активно действует на нервы иностранцам особая социальная группа людей - «помогатели». Эти типы трутся в популярных туристических местах и за их пределами практически не встречаются. Помогатель начинает с того, что пытается угадать из какой страны вы приехали. Он привлекает ваше внимание несколькими словами на вашем языке (в моем случае - на русском): «privet, moj drug!», «zdarova!», «vodki hochesh?». Для него главное получить от вас хоть какую-то реакцию, и уж тут-то он сразу вцепится в вас, как клещ, и не отстанет пока всласть не насосется крови.

Помогатель немедленно обрушит на вас поток предложений и услуг - показать дорогу, накормить вас, провести экскурсию, почистить ваши ботинки, , посетить его замечательный магазин, покататься на лошади, продать алкоголь, траву или чего потяжелее - метамфетамин, кокаин. Эти ребята пытаются угадать ваши потребности. Как-то я сидел на скамейке, потный и уставший, с пустой бутылкой воды. Ко мне подбежал помогатель, забрал бутылку, убежал с ней, а потом вернулся уже с водой и предложил ее мне «совершенно бесплатно», по доброте душевной. Ага, бесплатно и по доброте, конечно.

Бывают и более интересные предложения. Шел я по улице, и ко мне прицепился какой-то пацан. Сказал мне «фак-фак» и рукой позвал к нам другого человека. Сначала я подумал, что он сказал «файт-файт», т.е. «драка-драка» в русском переводе, и приготовился к мордобою. Но подошедший к нам тип высказал свое предложение довольно недвусмысленно - меня в очередной раз приняли за гея и предложили это самое. И об этом открыто сказал мусульманин в относительно религиозной стране. Ответил ему, что я не из сладеньких, и пусть он себе другого мужика ищет. Но парниша вежливости не понимал и со своими желаниями все не унимался. Пришлось ему сказать, что коли невтерпёж, то пусть тогда к ишаку пристраивается.

Помогатели выпрашивают как можно больше за самые незначительные услуги. Во время экскурсии по гробницам фараонов, ко мне пристал один пожилой мужичок-«гид» и попросил денег. Я дал ему немного, порадовать старика. Да и все-таки он какую-то полезную активность сделал - говорил мне, что вот тут ступенька, а вон там низкий потолок. Но он скривил физиономию, словно я его смертельно оскорбил предложением такой незначительной суммы, и начал выпрашивать в несколько раз больше. Братишка, а ты не обнаглел? Отдавай тогда деньги назад, раз недоволен. А нет, не отдает. Вот это вообще здесь частое явление - когда вы даете людям деньги за что-то и думаете, что они спасибо скажут, а они вечно недовольны и вымогают как можно больше. Да еще и обставляют все так, словно вы их обидели. Вывод - не давать вообще ничего.

Такие люди очень настырны, бестактны, некультурны. Это сложно объяснить, это нужно испытать самому, на личном опыте. На ваши слова они совершенно не обращают внимания - вы можете говорить, что вам ничего не надо, но они все равно будут предлагать, предлагать, предлагать... Один помогатель сразу сменяет другого. Буквально - пока вас обрабатывает один помогатель, к вам подходит другой и молча стоит рядом, дожидаясь своей очереди. В популярных туристических местах невозможно спокойно погулять без того, чтобы к вам кто-то не привязался.

Самый действенный метод борьбы с ними - игнорирование. Но это тоже неприятно - вы молчите, а вам в спину прилетает «э, слышь, я с тобой разговариваю!» или ругань. Получается, что вас оскорбляют, а вы словно терпила какой. Но а как поступить иначе?

Помогатели водятся в определенных местах, но они настолько раздражают, что весь связанный с ними негатив можно распространить и на посторонних людей. Вы идете по улице, вам кто-то улыбнулся или сказал «добро пожаловать!» и дальше пошел, а вы сразу напрягаетесь, ожидая, что сейчас к вам будут навязываться. Хотя эти люди просто дружелюбие проявили, без задних мыслей. Или вам гид предлагает свои услуги. Может быть, он на самом деле и со знаниями и с образованием. Но вы уже вдоволь наслушались навязчивых предложений фейковых «гидов» и заранее настроились негативно на любые подобные услуги.

​​​​​​​​Демонстративная скромность

Египетские женщины одеваются неброско - платок на голову и мешковатая одежда, словно специально подобранная на несколько размеров больше, чтобы не подчёркивать фигуру. Вещи, в целом, простые и не примечательные. Девушки либо не красятся совсем, либо используют самый минимум макияжа - немного светлой губной помады и румяна. В Египте женщинам не принято выделяться, игриво хихикать, стрелять глазами по сторонам - неправильно поймут. Редкие дамы в европейской одежде и с ярким макияжем привлекают внимание мужчин - оценивающие с головы до ног взгляды, сальные комментарии, выкрики в спину. Так же, как и в Судане, но в Египте мужчины ведут себя более экспрессивно. Культура хоть и тоже арабская, но все таки другая.

Поэтому европейским женщинам, которые захотят пройтись по улицам в том виде, как у себя на родине, стоит заранее быть готовыми к повышенному мужскому вниманию и комментариями вроде «Ах, красавица, у меня от тебя голова кружится!». И жалобы на «нахальных и похотливых» египтян в этом случае мне кажутся неуместными - надо понимать, в какую страну ты едешь и вести себя и одеваться в соответствии с местными нормами. Если ты одеваешься так, как, согласно убеждением местных одеваются только шлюхи, то стоит ли ждать к себе иного отношения? До некоторых это доходит туго. Читал в инстаграмме откровения юной особы о поездке в Дубай. Она вышла на улицу в мини шортах, в которых, по её словам, аж «булочки было видно». И арабы начали смотреть на неё с таким желанием и, в то же время, с неприязнью, что ей пришлось пойти в магазин и купить себе джинсы. И это в Дубае, где арабы насмотрелись всякого и давно привычные. Но что бы случилось, если прогуляться в мини шортах по Каиру, я не представляю.

Большинство египетских женщин ведут себя и одеваются согласно исламу. Желающее жить не по исламу меньшинство - это часто женщины с непростой судьбой. От них отказываются родители, а общество осуждает. В свою очередь, такие девушки сами презирают местную культуру, встречаются с европейцами и ищут возможность уехать из Египта.

В стране силен патриархат с чётким разделением гендерных ролей, что на самом деле устраивает довольно многих женщин. Однажды я гулял возле Нила по мосту и захотел подойти к перилам, чтобы посмотреть вниз, на реку. Рядом стояли несколько девушек. Как только я подошёл к перилам, ко мне тут же подбежал какой-то орангутан и начал орать прямо в лицо. И смотрел на меня с такой яростью, словно готовился мне втащить. Оказалось, я всего лишь слишком близко встал к его женщине, вот он и перевозбудился. Ну понятно, Египет - мужское государство.

Может быть, русско-украинские Натахи так стремятся в Египет, потому что, в глубине души, скучают по крепким мужниным лещам? Ну ладно, это преувеличение, тумаки здесь раздавать не будут. Но я правда не понимаю, зачем женщине - не мусульманке добровольно ехать жить в арабское общество.