Ссанина ишака
Каирская агломерация настолько разрослась, что вплотную подступила к всемирно известным древнеегипетским пирамидам, дальних родственников которых можно встретить и в Судане. Они лишь на фотографиях кажутся, будто бы, одиноко стоящими в пустыне, хотя в жизни они с нескольких сторон окружены городом. Пирамиды настолько огромны, что их видно далеко от места расположения. Если забраться на смотровую площадку в Каирской телебашне, находящейся в центре города за 20 км от пирамид, то, при ясной погоде, их можно хорошо разглядеть.
Уже подъезжая к этим сооружениям видно, насколько локальная экономика связана с туризмом - вокруг многочисленные магазинчики сувениров и папирусов, хостели и отели, лошадиные повозки, ряженые на верблюдах и какие-то мутные типы - «помогатели», околачивающиеся неподалеку. Последние начинают наседать на посетителей национального достояния Египта, когда они еще даже из своих машин не успели выйти - как только автомобили с туристами останавливаются возле пирамид, эти типы буквально бросаются прямо на капоты или просовывают свои головы в открытые окна, предлагая помощь. Если попытаться закрыть окна, то они начинают совать внутрь машины свои руки. Никогда подобного не видел.
Внутри, на территории пирамид, эти типы тоже работают. Я лишь немного отошел от входа, как ко мне сразу подбежал очередной «помогатель» и предложил свои услуги. Он продемонстрировал какое-то удостоверение, сказал, что работает в министерстве туризма и сердечно извинился за поведение людей снаружи. Он-то не такой. И готов совершенно бесплатно, как сотрудник министерства туризма, провести мне небольшую экскурсию. Я несколько раз переспросил, а действительно ли она бесплатна? Он это подтвердил. Ну веди, если бесплатно. «Помогатель» провел меня около Сфинкса, рассказывая какие-то очевидные вещи. Потом мы подошли к ограде, разделяющую территорию Сфинкса и территорию пирамид, и он сказал, что дальше вход платный, но поскольку у него все схвачено, то он сможет меня провести по-тихому к пирамидам за небольшую сумму. Я ответил, что купил билет на посещение всего комплекса и ничего платить сверху не собираюсь. «Помогатель» попросил в таком случае заплатить за экскурсию. Платить я, конечно, отказался, ведь он сам сказал, что все бесплатно. В ответ он что-то проорал по-арабски и удалился.
Его коллеги тоже без дела не сидели. И десяти метров сложно было пройти, чтобы ко мне не подошел очередной тип, предлагая помощь и «бесплатные» услуги (показать лучшее место фотографирования пирамид, дать поносить куфию - арабский головной убор, и другие) или зазывая покататься на верблюде если не сейчас, то потом, если не потом, то вечером, если не вечером, то завтра и т.д. Я отвечал, что мне ничего не надо, и я просто гуляю, на что от некоторых «помогателей» приходилось выслушивать ругань. Мне, например, сказали что я не мужик, и чтоб шел я нахуй.
Интересно, эти люди всегда такими были или после коронавирусной изоляции оскотинились?
Крайне негативные эмоции от посещения пирамид. Как будто говном накормили.
Каирская агломерация настолько разрослась, что вплотную подступила к всемирно известным древнеегипетским пирамидам, дальних родственников которых можно встретить и в Судане. Они лишь на фотографиях кажутся, будто бы, одиноко стоящими в пустыне, хотя в жизни они с нескольких сторон окружены городом. Пирамиды настолько огромны, что их видно далеко от места расположения. Если забраться на смотровую площадку в Каирской телебашне, находящейся в центре города за 20 км от пирамид, то, при ясной погоде, их можно хорошо разглядеть.
Уже подъезжая к этим сооружениям видно, насколько локальная экономика связана с туризмом - вокруг многочисленные магазинчики сувениров и папирусов, хостели и отели, лошадиные повозки, ряженые на верблюдах и какие-то мутные типы - «помогатели», околачивающиеся неподалеку. Последние начинают наседать на посетителей национального достояния Египта, когда они еще даже из своих машин не успели выйти - как только автомобили с туристами останавливаются возле пирамид, эти типы буквально бросаются прямо на капоты или просовывают свои головы в открытые окна, предлагая помощь. Если попытаться закрыть окна, то они начинают совать внутрь машины свои руки. Никогда подобного не видел.
Внутри, на территории пирамид, эти типы тоже работают. Я лишь немного отошел от входа, как ко мне сразу подбежал очередной «помогатель» и предложил свои услуги. Он продемонстрировал какое-то удостоверение, сказал, что работает в министерстве туризма и сердечно извинился за поведение людей снаружи. Он-то не такой. И готов совершенно бесплатно, как сотрудник министерства туризма, провести мне небольшую экскурсию. Я несколько раз переспросил, а действительно ли она бесплатна? Он это подтвердил. Ну веди, если бесплатно. «Помогатель» провел меня около Сфинкса, рассказывая какие-то очевидные вещи. Потом мы подошли к ограде, разделяющую территорию Сфинкса и территорию пирамид, и он сказал, что дальше вход платный, но поскольку у него все схвачено, то он сможет меня провести по-тихому к пирамидам за небольшую сумму. Я ответил, что купил билет на посещение всего комплекса и ничего платить сверху не собираюсь. «Помогатель» попросил в таком случае заплатить за экскурсию. Платить я, конечно, отказался, ведь он сам сказал, что все бесплатно. В ответ он что-то проорал по-арабски и удалился.
Его коллеги тоже без дела не сидели. И десяти метров сложно было пройти, чтобы ко мне не подошел очередной тип, предлагая помощь и «бесплатные» услуги (показать лучшее место фотографирования пирамид, дать поносить куфию - арабский головной убор, и другие) или зазывая покататься на верблюде если не сейчас, то потом, если не потом, то вечером, если не вечером, то завтра и т.д. Я отвечал, что мне ничего не надо, и я просто гуляю, на что от некоторых «помогателей» приходилось выслушивать ругань. Мне, например, сказали что я не мужик, и чтоб шел я нахуй.
Интересно, эти люди всегда такими были или после коронавирусной изоляции оскотинились?
Крайне негативные эмоции от посещения пирамид. Как будто говном накормили.
Сквозь городской лес
Хаотичное дорожное движение - вот что сразу бросится в глаза любому человеку, посетившему Каир впервые. Потоки машин, маршруток и автобусов снуют туда-сюда или стоят в пробках, водители переругиваются друг с другом и сигналят непрерывно. Практически в любой точке города постоянно слышно бибикание, которое не затыкается даже ночью. На некоторых участках дорог стоят знаки, запрещающие гудение, но, естественно, на них никто не обращает внимания. Би-би-би!!! Биии!!! Би-би!!! Биии!!!
Кажется, что водители таким образом общаются и с пешеходами и друг с другом. С одной стороны, гудками они предупреждают двуногих о том, что гонят по дороге на полной скорости, и чтобы те побыстрее свалили с пути, если не хотят попасть под колеса. С другой стороны, бибиканием водители выражают свое недовольство действиями других участников дорожного движения. Как я понял, гудки здесь - это что-то типа матерной брани. Если считать эту гипотезу верной, то дорожная лексика в Египте состоит из виртуозной многоэтажной ругани, не смолкающей никогда.
Светофоров в Каире не много, и не все водители на них вменяемо реагируют. Какие-то наглые черти так и норовят проехать на красный свет прямо перед носом пешехода. Автомобили на дороге имеют абсолютный приоритет и перед людьми, переходящими дорогу, останавливаться не будут. В лучшем случае, только скорость свою снизят, чтобы пешеход успел быстро проскочить, и все. Однако и сами пешеходы не горят желанием соблюдать правила дорожного движения и переходят улицы где и как попало.
Такой алгоритм дорожного движения свойственен многим странам арабского мира, но здесь, в Египте, он скатывается на какой-то другой уровень, близкий к Индии.
Машин в Каире много, а мест для их парковки мало. Поэтому автомобили в египетской столице стоят в два или даже в три ряда. Некоторые предприимчивые люди специально отжимают парковки - ставят на дорогу стульчик или кладут груду камней для того, чтобы желающий остановится здесь водитель заплатил этим гражданам деньги. Как говорится, жопу поднял - парковочное место потерял.
Подобно тому, как лесник прорубает топором узкую тропинку среди чащи непроглядного леса, так и автомобили в Каире едут по дорогам, пронизывающим жилые кварталы насквозь. Это выглядит весьма атмосферно - словно действительно едешь по лесу, но только вокруг не деревья, а многоэтажные дома-муравейники вперемешку с древними христианскими церквями, мечетями и какими-то облезлыми бетонными сараями, в которых тоже живут люди. Шумозащитные экраны стоят на дорогах далеко не везде, и иногда последние настолько плотно прилегают к домам, что если взять в руки палку, то можно постучать прямо в окна их обитаталей. С трудом представляю, как можно жить в таких условиях - ты выглядываешь в окно, а на расстоянии вытянутой руки находится многоуровневое шоссе, где день и ночь едут автомобили. И не только они, но еще и поезда - железные дороги тоже проложены сквозь жилые кварталы. Высунулся из окна, а там поезда гудят. Хорошего в этом мало.
Впрочем, обозначенное выше характерно лишь для бедных районов, которых в Каире большинство. Обеспеченное меньшинство столицы Египта живет совсем в других местах, где под окнами автомобили с поездами не гудят.
Хаотичное дорожное движение - вот что сразу бросится в глаза любому человеку, посетившему Каир впервые. Потоки машин, маршруток и автобусов снуют туда-сюда или стоят в пробках, водители переругиваются друг с другом и сигналят непрерывно. Практически в любой точке города постоянно слышно бибикание, которое не затыкается даже ночью. На некоторых участках дорог стоят знаки, запрещающие гудение, но, естественно, на них никто не обращает внимания. Би-би-би!!! Биии!!! Би-би!!! Биии!!!
Кажется, что водители таким образом общаются и с пешеходами и друг с другом. С одной стороны, гудками они предупреждают двуногих о том, что гонят по дороге на полной скорости, и чтобы те побыстрее свалили с пути, если не хотят попасть под колеса. С другой стороны, бибиканием водители выражают свое недовольство действиями других участников дорожного движения. Как я понял, гудки здесь - это что-то типа матерной брани. Если считать эту гипотезу верной, то дорожная лексика в Египте состоит из виртуозной многоэтажной ругани, не смолкающей никогда.
Светофоров в Каире не много, и не все водители на них вменяемо реагируют. Какие-то наглые черти так и норовят проехать на красный свет прямо перед носом пешехода. Автомобили на дороге имеют абсолютный приоритет и перед людьми, переходящими дорогу, останавливаться не будут. В лучшем случае, только скорость свою снизят, чтобы пешеход успел быстро проскочить, и все. Однако и сами пешеходы не горят желанием соблюдать правила дорожного движения и переходят улицы где и как попало.
Такой алгоритм дорожного движения свойственен многим странам арабского мира, но здесь, в Египте, он скатывается на какой-то другой уровень, близкий к Индии.
Машин в Каире много, а мест для их парковки мало. Поэтому автомобили в египетской столице стоят в два или даже в три ряда. Некоторые предприимчивые люди специально отжимают парковки - ставят на дорогу стульчик или кладут груду камней для того, чтобы желающий остановится здесь водитель заплатил этим гражданам деньги. Как говорится, жопу поднял - парковочное место потерял.
Подобно тому, как лесник прорубает топором узкую тропинку среди чащи непроглядного леса, так и автомобили в Каире едут по дорогам, пронизывающим жилые кварталы насквозь. Это выглядит весьма атмосферно - словно действительно едешь по лесу, но только вокруг не деревья, а многоэтажные дома-муравейники вперемешку с древними христианскими церквями, мечетями и какими-то облезлыми бетонными сараями, в которых тоже живут люди. Шумозащитные экраны стоят на дорогах далеко не везде, и иногда последние настолько плотно прилегают к домам, что если взять в руки палку, то можно постучать прямо в окна их обитаталей. С трудом представляю, как можно жить в таких условиях - ты выглядываешь в окно, а на расстоянии вытянутой руки находится многоуровневое шоссе, где день и ночь едут автомобили. И не только они, но еще и поезда - железные дороги тоже проложены сквозь жилые кварталы. Высунулся из окна, а там поезда гудят. Хорошего в этом мало.
Впрочем, обозначенное выше характерно лишь для бедных районов, которых в Каире большинство. Обеспеченное меньшинство столицы Египта живет совсем в других местах, где под окнами автомобили с поездами не гудят.
Рвач
Практически любое взаимодействие в товарно-денежной сфере между египтянином и иностранцем сводится к тому, чтобы стрясти с последнего деньги, да побольше. Способы разные - хитрость, мольбы, угрозы, нытье, обман, взывание к разуму. Египтяне называют это «торговлей».
Вам нужно купить товар или услугу. Вы спрашиваете цену, и египтянин называет совершенно произвольную цифру. Она может быть и в два, и в три раза выше рыночной - зависит от его наглости и вашей внешней платежеспособности. Затем вы начинаете «торговаться» - пытаетесь сбить излишне завышенную цену до рыночной. Со стороны египтянина это сопровождается эмоционированием, разговором на повышенных тонах, закатыванием глаз. Наконец, если вам повезет, то вы, ценой сжигания своих нервных клеток, снизите цену до обычного уровня и заплатите за товар или услугу столько, сколько они стоят на самом деле. За цену ниже этого уровня вам их, естественно, никогда не продадут. Эх, хорошо «поторговались»! Но это в лучшем случае, а скорее всего так и так придется переплачивать.
Торг, торг, торг. Везде и всюду, и даже в тех местах, где ему в принципе не должно быть места.
Покупаю в магазинчике воду:
- Бутылку воды, пожалуйста.
- 20 фунтов.
- Но она 5 фунтов стоит.
- 10 фунтов.
- 5.
- А сколько дашь?
- 5.
- Меньше, чем за 10 не продам.
Еду на автобусе в другой город. Оплачиваю проезд и вижу, что другие пассажиры платят на треть меньше. Спрашиваю, почему мне водитель назвал одну цифру, а им другую? А они отвечают, что цена зависит от того, «как сторгуешься». Ну и улыбаются еще. Конечно, они же хорошо «поторговались», а дятел-иностранец плохо, вот и радостно.
Но если бы я хотел «торговаться», то пошел бы на рынок, а не в места с, вроде как, фиксированными ценами. К «торговле» за бутылку воды в магазине или за билет на автобус жизнь меня не готовила. Я просто всегда платил ту сумму, которую говорили или писали на ценнике. Но с таким подходом в Египет лучше не приезжать.
От иностранцев всегда ждут, что они заплатят больше. Даже за продукты в ларьках будут просить большую стоимость. И если иностранцы знают реальные цены, то это все равно не пройдет. Ну и что, что ты вчера в этом же ларьке у другого продавца покупал «кока-колу» за 5 фунтов? Теперь она 7 фунтов стоит и вообще так всегда было!
Обсчитать могут даже в ресторане. Официант называет одну стоимость, а по чеку она другая. Или таксист «Убера» просит оплатить за поездку в три раза выше, чем показывается в приложении - ведь это просто техническая ошибка в моем телефоне. Или на вокзале продавец билетов на поезд пытается вам всучить наиболее дорогой билет, потому что других, якобы, не осталось. Как это не осталось, если я в автомате по их продаже здесь же, на вокзале, могу купить его в десять раз дешевле? Или у продавцов «нет сдачи» - это мое любимое. Сдачи в Египте почти ни у кого нет.
Итак, вы хорошо «поторговались» и договорились получить какую-то то услугу за определенную цену. Но не все так просто - как только наступит момент оплаты, египтянин, скорее всего, попросит вас заплатить больше. Начнет ныть, молить, убеждать. Потому что сейчас сложное время, и нет работы, и нет денег, и его семья хочет кушать, и т.д. И просто так он вас не отпустит - будет вас преследовать и просить доплатить. А если отказаться, то можно нарваться на агрессию.
Обозначенное выше выходит за рамки торговли. Торговля - это когда вы обсудили получаемые товары или услуги и четко договорились по цене. Символически ударили по рукам и все, сделка заключена и не подлежит пересмотру. Но когда у вас потом просят заплатить сверх договорной суммы, это уже похоже не на торговлю, а на вымогательство.
Такая этика мелкого лавочника-беспредельщика, нарушающего договоренности, не была частью западной культуры. В ней нет ничего общего с протестантской этикой или с ментальностью крупных торговцев на дальние расстояния, которые со временем привели к развитию капитализма. Вот и повод задуматься о связи системы нравственных и моральных норм с формированием капитализма, которого в Египте не было до тех пор, пока его европейцы не установили.
Практически любое взаимодействие в товарно-денежной сфере между египтянином и иностранцем сводится к тому, чтобы стрясти с последнего деньги, да побольше. Способы разные - хитрость, мольбы, угрозы, нытье, обман, взывание к разуму. Египтяне называют это «торговлей».
Вам нужно купить товар или услугу. Вы спрашиваете цену, и египтянин называет совершенно произвольную цифру. Она может быть и в два, и в три раза выше рыночной - зависит от его наглости и вашей внешней платежеспособности. Затем вы начинаете «торговаться» - пытаетесь сбить излишне завышенную цену до рыночной. Со стороны египтянина это сопровождается эмоционированием, разговором на повышенных тонах, закатыванием глаз. Наконец, если вам повезет, то вы, ценой сжигания своих нервных клеток, снизите цену до обычного уровня и заплатите за товар или услугу столько, сколько они стоят на самом деле. За цену ниже этого уровня вам их, естественно, никогда не продадут. Эх, хорошо «поторговались»! Но это в лучшем случае, а скорее всего так и так придется переплачивать.
Торг, торг, торг. Везде и всюду, и даже в тех местах, где ему в принципе не должно быть места.
Покупаю в магазинчике воду:
- Бутылку воды, пожалуйста.
- 20 фунтов.
- Но она 5 фунтов стоит.
- 10 фунтов.
- 5.
- А сколько дашь?
- 5.
- Меньше, чем за 10 не продам.
Еду на автобусе в другой город. Оплачиваю проезд и вижу, что другие пассажиры платят на треть меньше. Спрашиваю, почему мне водитель назвал одну цифру, а им другую? А они отвечают, что цена зависит от того, «как сторгуешься». Ну и улыбаются еще. Конечно, они же хорошо «поторговались», а дятел-иностранец плохо, вот и радостно.
Но если бы я хотел «торговаться», то пошел бы на рынок, а не в места с, вроде как, фиксированными ценами. К «торговле» за бутылку воды в магазине или за билет на автобус жизнь меня не готовила. Я просто всегда платил ту сумму, которую говорили или писали на ценнике. Но с таким подходом в Египет лучше не приезжать.
От иностранцев всегда ждут, что они заплатят больше. Даже за продукты в ларьках будут просить большую стоимость. И если иностранцы знают реальные цены, то это все равно не пройдет. Ну и что, что ты вчера в этом же ларьке у другого продавца покупал «кока-колу» за 5 фунтов? Теперь она 7 фунтов стоит и вообще так всегда было!
Обсчитать могут даже в ресторане. Официант называет одну стоимость, а по чеку она другая. Или таксист «Убера» просит оплатить за поездку в три раза выше, чем показывается в приложении - ведь это просто техническая ошибка в моем телефоне. Или на вокзале продавец билетов на поезд пытается вам всучить наиболее дорогой билет, потому что других, якобы, не осталось. Как это не осталось, если я в автомате по их продаже здесь же, на вокзале, могу купить его в десять раз дешевле? Или у продавцов «нет сдачи» - это мое любимое. Сдачи в Египте почти ни у кого нет.
Итак, вы хорошо «поторговались» и договорились получить какую-то то услугу за определенную цену. Но не все так просто - как только наступит момент оплаты, египтянин, скорее всего, попросит вас заплатить больше. Начнет ныть, молить, убеждать. Потому что сейчас сложное время, и нет работы, и нет денег, и его семья хочет кушать, и т.д. И просто так он вас не отпустит - будет вас преследовать и просить доплатить. А если отказаться, то можно нарваться на агрессию.
Обозначенное выше выходит за рамки торговли. Торговля - это когда вы обсудили получаемые товары или услуги и четко договорились по цене. Символически ударили по рукам и все, сделка заключена и не подлежит пересмотру. Но когда у вас потом просят заплатить сверх договорной суммы, это уже похоже не на торговлю, а на вымогательство.
Такая этика мелкого лавочника-беспредельщика, нарушающего договоренности, не была частью западной культуры. В ней нет ничего общего с протестантской этикой или с ментальностью крупных торговцев на дальние расстояния, которые со временем привели к развитию капитализма. Вот и повод задуматься о связи системы нравственных и моральных норм с формированием капитализма, которого в Египте не было до тех пор, пока его европейцы не установили.
Испить из амфоры
Как и в Судане, на улицах египетских населенных пунктов встречаются амфоры - глиняные сосуды с водой, откуда может бесплатно напиться любой желающий. Однако такие сосуды по городам страны распространены не равномерно. В северной части Египта мне они попадались на улицах лишь несколько раз, в Каире и Александрии. Возможно, их там гораздо больше, но они как-то перед глазами не мелькали. Но чем южнее регионы Египта, тем чаще встречаются сосуды с водой.
Это объяснимо - с движением вверх по Нилу от Каира к Абу-Симбелу, температура повышается, достигая 50 градусов, а вместе с ней увеличивается и потребность в воде.
На редких в южном регионе Египта (между Асуаном и Абу-Симбелем), стоянках для автобусов и автомобилей, народ прямо наваливается на амфоры. Из интереса попробовал попить воду оттуда и я. На вкус ничего необычного, простая вода из-под крана. По крайней мере, я надеюсь, что ее из водопровода налили, а не из Нила. В Судане водицу из амфор я никогда бы не рискнул попить - хватило и выпавших волос с залысинами после регулярного мытья головы. А в Египте, вроде, пить можно. Надеюсь, у меня не заведутся черви-паразиты.
Главное отличие египетских амфор от суданских помимо общего качества воды в том, что в Египте они действительно используются и стоят наполненными. А в Судане каждая вторая-третья амфора - это трухлявый, пустой и никому не нужный сосуд. И я лишь пару раз видел, как остальные сосуды, которым повезло быть наполненными, там использовали по прямому назначению.
Как и в Судане, на улицах египетских населенных пунктов встречаются амфоры - глиняные сосуды с водой, откуда может бесплатно напиться любой желающий. Однако такие сосуды по городам страны распространены не равномерно. В северной части Египта мне они попадались на улицах лишь несколько раз, в Каире и Александрии. Возможно, их там гораздо больше, но они как-то перед глазами не мелькали. Но чем южнее регионы Египта, тем чаще встречаются сосуды с водой.
Это объяснимо - с движением вверх по Нилу от Каира к Абу-Симбелу, температура повышается, достигая 50 градусов, а вместе с ней увеличивается и потребность в воде.
На редких в южном регионе Египта (между Асуаном и Абу-Симбелем), стоянках для автобусов и автомобилей, народ прямо наваливается на амфоры. Из интереса попробовал попить воду оттуда и я. На вкус ничего необычного, простая вода из-под крана. По крайней мере, я надеюсь, что ее из водопровода налили, а не из Нила. В Судане водицу из амфор я никогда бы не рискнул попить - хватило и выпавших волос с залысинами после регулярного мытья головы. А в Египте, вроде, пить можно. Надеюсь, у меня не заведутся черви-паразиты.
Главное отличие египетских амфор от суданских помимо общего качества воды в том, что в Египте они действительно используются и стоят наполненными. А в Судане каждая вторая-третья амфора - это трухлявый, пустой и никому не нужный сосуд. И я лишь пару раз видел, как остальные сосуды, которым повезло быть наполненными, там использовали по прямому назначению.
