Мегасити
Каир - огромный город, в котором проживают почти 10 млн. человек. Но если рассматривать всю каирскую агломерацию, т.е. совокупность населенных пунктов, с которыми он слился, то здесь окажутся уже почти 21 млн. человек - совершенно немыслимое количество. Это делает столицу Египта не только крупнейшим городом на Ближнем Востоке, но и одним из крупнейших во всем мире. Каир - один из основных экономических арабских центров, здесь находятся штаб-квартиры коммерческих компаний и международных организаций, работающих в регионе. Каир значим не только для арабского мира, но и для Египта в целом хотя бы из за своей численности - в столице проживает каждый пятый египтянин.
Чтобы понять, что это за монстр, на Каир сначала стоит посмотреть с воздуха и лишь потом пройтись по улицам. Это очень необычный, древний город с разными районами, которые отличаются друг от друга не только типом застройки, но и своими темпом жизни, историей, эмоциональным восприятием местной повседневности. Поэтому дать какую-то обобщенную характеристику Каиру мне представляется непростой задачей.
Как и любой огромный город, Каир испытывает ряд типичных проблем - хаотичная застройка, очень высокая плотность населения, транспортные заторы, постоянный гудеж автомобилей, загрязнение воздуха и стойкий запах мочи в пешеходных переходах. Египтяне живут в столице на ограниченном пространстве, поэтому большая часть города - это бесконечные ряды высотных жилых домов уходящих куда-то далеко за горизонт. Бедность, мусор и толпы народа - вот характерные черты таких районов. Ни просторных дворов, ни парков здесь нет - только стоящие вплотную друг к другу дома и дороги. Немногочисленные каирские парки - это привилегия для тех, кто может за них заплатить. В буквальном смысле - их посещение стоит денег.
Но есть и другой Каир для других людей - с жилыми домами небольшой этажности и зелеными зонами. Достопочтенные господа прогуливаются в тени деревьев, а нищуки чумазые пусть автомобильные газы вдыхают. Для того, чтобы разгрузить Каир, власти основали несколько городов - «6-ого октября» и «Новый Каир». Предполагается, что последний вскоре станет новой столицей Египта и сюда, вероятно, переедет значительная часть обеспеченных людей, оставив остальных не вписавшихся в рынок задыхаться в Каире.
Город, конечно, поражает. И совсем не своим богатством - да, видно что здесь много ресурсов, но с другой стороны видно и довольно приличную нищету. А поражает высокой динамикой жизни и атмосферой города-муравейника - очень много машин, снующие туда-сюда люди, плохой воздух, как бы давящие на простого человека многоэтажные обшарпанные жилые дома-уродцы, ишаки на улицах, молитвы муэдзинов из стоящих вплотную к домам мечетей... Если взорвать над городом ядерную бомбу и погрузить его в вечный сумрак с кислотным дождем, то, наверное, выйдет идеальная арабская антиутопия.
Не то, чтобы Каир мне не понравился. Наоборот, сначала он произвел «ВАУ-эффект» и я почувствовал себя селюком в навозных лаптях, который наконец выбрался куда-то за пределы родной деревни (т.е. Судана). Но потом как-то подотпустило и положительные эмоции сменились отрицательными. Каир слишком разное впечатление о себе оставляет.
Каир - огромный город, в котором проживают почти 10 млн. человек. Но если рассматривать всю каирскую агломерацию, т.е. совокупность населенных пунктов, с которыми он слился, то здесь окажутся уже почти 21 млн. человек - совершенно немыслимое количество. Это делает столицу Египта не только крупнейшим городом на Ближнем Востоке, но и одним из крупнейших во всем мире. Каир - один из основных экономических арабских центров, здесь находятся штаб-квартиры коммерческих компаний и международных организаций, работающих в регионе. Каир значим не только для арабского мира, но и для Египта в целом хотя бы из за своей численности - в столице проживает каждый пятый египтянин.
Чтобы понять, что это за монстр, на Каир сначала стоит посмотреть с воздуха и лишь потом пройтись по улицам. Это очень необычный, древний город с разными районами, которые отличаются друг от друга не только типом застройки, но и своими темпом жизни, историей, эмоциональным восприятием местной повседневности. Поэтому дать какую-то обобщенную характеристику Каиру мне представляется непростой задачей.
Как и любой огромный город, Каир испытывает ряд типичных проблем - хаотичная застройка, очень высокая плотность населения, транспортные заторы, постоянный гудеж автомобилей, загрязнение воздуха и стойкий запах мочи в пешеходных переходах. Египтяне живут в столице на ограниченном пространстве, поэтому большая часть города - это бесконечные ряды высотных жилых домов уходящих куда-то далеко за горизонт. Бедность, мусор и толпы народа - вот характерные черты таких районов. Ни просторных дворов, ни парков здесь нет - только стоящие вплотную друг к другу дома и дороги. Немногочисленные каирские парки - это привилегия для тех, кто может за них заплатить. В буквальном смысле - их посещение стоит денег.
Но есть и другой Каир для других людей - с жилыми домами небольшой этажности и зелеными зонами. Достопочтенные господа прогуливаются в тени деревьев, а нищуки чумазые пусть автомобильные газы вдыхают. Для того, чтобы разгрузить Каир, власти основали несколько городов - «6-ого октября» и «Новый Каир». Предполагается, что последний вскоре станет новой столицей Египта и сюда, вероятно, переедет значительная часть обеспеченных людей, оставив остальных не вписавшихся в рынок задыхаться в Каире.
Город, конечно, поражает. И совсем не своим богатством - да, видно что здесь много ресурсов, но с другой стороны видно и довольно приличную нищету. А поражает высокой динамикой жизни и атмосферой города-муравейника - очень много машин, снующие туда-сюда люди, плохой воздух, как бы давящие на простого человека многоэтажные обшарпанные жилые дома-уродцы, ишаки на улицах, молитвы муэдзинов из стоящих вплотную к домам мечетей... Если взорвать над городом ядерную бомбу и погрузить его в вечный сумрак с кислотным дождем, то, наверное, выйдет идеальная арабская антиутопия.
Не то, чтобы Каир мне не понравился. Наоборот, сначала он произвел «ВАУ-эффект» и я почувствовал себя селюком в навозных лаптях, который наконец выбрался куда-то за пределы родной деревни (т.е. Судана). Но потом как-то подотпустило и положительные эмоции сменились отрицательными. Каир слишком разное впечатление о себе оставляет.
Ссанина ишака
Каирская агломерация настолько разрослась, что вплотную подступила к всемирно известным древнеегипетским пирамидам, дальних родственников которых можно встретить и в Судане. Они лишь на фотографиях кажутся, будто бы, одиноко стоящими в пустыне, хотя в жизни они с нескольких сторон окружены городом. Пирамиды настолько огромны, что их видно далеко от места расположения. Если забраться на смотровую площадку в Каирской телебашне, находящейся в центре города за 20 км от пирамид, то, при ясной погоде, их можно хорошо разглядеть.
Уже подъезжая к этим сооружениям видно, насколько локальная экономика связана с туризмом - вокруг многочисленные магазинчики сувениров и папирусов, хостели и отели, лошадиные повозки, ряженые на верблюдах и какие-то мутные типы - «помогатели», околачивающиеся неподалеку. Последние начинают наседать на посетителей национального достояния Египта, когда они еще даже из своих машин не успели выйти - как только автомобили с туристами останавливаются возле пирамид, эти типы буквально бросаются прямо на капоты или просовывают свои головы в открытые окна, предлагая помощь. Если попытаться закрыть окна, то они начинают совать внутрь машины свои руки. Никогда подобного не видел.
Внутри, на территории пирамид, эти типы тоже работают. Я лишь немного отошел от входа, как ко мне сразу подбежал очередной «помогатель» и предложил свои услуги. Он продемонстрировал какое-то удостоверение, сказал, что работает в министерстве туризма и сердечно извинился за поведение людей снаружи. Он-то не такой. И готов совершенно бесплатно, как сотрудник министерства туризма, провести мне небольшую экскурсию. Я несколько раз переспросил, а действительно ли она бесплатна? Он это подтвердил. Ну веди, если бесплатно. «Помогатель» провел меня около Сфинкса, рассказывая какие-то очевидные вещи. Потом мы подошли к ограде, разделяющую территорию Сфинкса и территорию пирамид, и он сказал, что дальше вход платный, но поскольку у него все схвачено, то он сможет меня провести по-тихому к пирамидам за небольшую сумму. Я ответил, что купил билет на посещение всего комплекса и ничего платить сверху не собираюсь. «Помогатель» попросил в таком случае заплатить за экскурсию. Платить я, конечно, отказался, ведь он сам сказал, что все бесплатно. В ответ он что-то проорал по-арабски и удалился.
Его коллеги тоже без дела не сидели. И десяти метров сложно было пройти, чтобы ко мне не подошел очередной тип, предлагая помощь и «бесплатные» услуги (показать лучшее место фотографирования пирамид, дать поносить куфию - арабский головной убор, и другие) или зазывая покататься на верблюде если не сейчас, то потом, если не потом, то вечером, если не вечером, то завтра и т.д. Я отвечал, что мне ничего не надо, и я просто гуляю, на что от некоторых «помогателей» приходилось выслушивать ругань. Мне, например, сказали что я не мужик, и чтоб шел я нахуй.
Интересно, эти люди всегда такими были или после коронавирусной изоляции оскотинились?
Крайне негативные эмоции от посещения пирамид. Как будто говном накормили.
Каирская агломерация настолько разрослась, что вплотную подступила к всемирно известным древнеегипетским пирамидам, дальних родственников которых можно встретить и в Судане. Они лишь на фотографиях кажутся, будто бы, одиноко стоящими в пустыне, хотя в жизни они с нескольких сторон окружены городом. Пирамиды настолько огромны, что их видно далеко от места расположения. Если забраться на смотровую площадку в Каирской телебашне, находящейся в центре города за 20 км от пирамид, то, при ясной погоде, их можно хорошо разглядеть.
Уже подъезжая к этим сооружениям видно, насколько локальная экономика связана с туризмом - вокруг многочисленные магазинчики сувениров и папирусов, хостели и отели, лошадиные повозки, ряженые на верблюдах и какие-то мутные типы - «помогатели», околачивающиеся неподалеку. Последние начинают наседать на посетителей национального достояния Египта, когда они еще даже из своих машин не успели выйти - как только автомобили с туристами останавливаются возле пирамид, эти типы буквально бросаются прямо на капоты или просовывают свои головы в открытые окна, предлагая помощь. Если попытаться закрыть окна, то они начинают совать внутрь машины свои руки. Никогда подобного не видел.
Внутри, на территории пирамид, эти типы тоже работают. Я лишь немного отошел от входа, как ко мне сразу подбежал очередной «помогатель» и предложил свои услуги. Он продемонстрировал какое-то удостоверение, сказал, что работает в министерстве туризма и сердечно извинился за поведение людей снаружи. Он-то не такой. И готов совершенно бесплатно, как сотрудник министерства туризма, провести мне небольшую экскурсию. Я несколько раз переспросил, а действительно ли она бесплатна? Он это подтвердил. Ну веди, если бесплатно. «Помогатель» провел меня около Сфинкса, рассказывая какие-то очевидные вещи. Потом мы подошли к ограде, разделяющую территорию Сфинкса и территорию пирамид, и он сказал, что дальше вход платный, но поскольку у него все схвачено, то он сможет меня провести по-тихому к пирамидам за небольшую сумму. Я ответил, что купил билет на посещение всего комплекса и ничего платить сверху не собираюсь. «Помогатель» попросил в таком случае заплатить за экскурсию. Платить я, конечно, отказался, ведь он сам сказал, что все бесплатно. В ответ он что-то проорал по-арабски и удалился.
Его коллеги тоже без дела не сидели. И десяти метров сложно было пройти, чтобы ко мне не подошел очередной тип, предлагая помощь и «бесплатные» услуги (показать лучшее место фотографирования пирамид, дать поносить куфию - арабский головной убор, и другие) или зазывая покататься на верблюде если не сейчас, то потом, если не потом, то вечером, если не вечером, то завтра и т.д. Я отвечал, что мне ничего не надо, и я просто гуляю, на что от некоторых «помогателей» приходилось выслушивать ругань. Мне, например, сказали что я не мужик, и чтоб шел я нахуй.
Интересно, эти люди всегда такими были или после коронавирусной изоляции оскотинились?
Крайне негативные эмоции от посещения пирамид. Как будто говном накормили.
Сквозь городской лес
Хаотичное дорожное движение - вот что сразу бросится в глаза любому человеку, посетившему Каир впервые. Потоки машин, маршруток и автобусов снуют туда-сюда или стоят в пробках, водители переругиваются друг с другом и сигналят непрерывно. Практически в любой точке города постоянно слышно бибикание, которое не затыкается даже ночью. На некоторых участках дорог стоят знаки, запрещающие гудение, но, естественно, на них никто не обращает внимания. Би-би-би!!! Биии!!! Би-би!!! Биии!!!
Кажется, что водители таким образом общаются и с пешеходами и друг с другом. С одной стороны, гудками они предупреждают двуногих о том, что гонят по дороге на полной скорости, и чтобы те побыстрее свалили с пути, если не хотят попасть под колеса. С другой стороны, бибиканием водители выражают свое недовольство действиями других участников дорожного движения. Как я понял, гудки здесь - это что-то типа матерной брани. Если считать эту гипотезу верной, то дорожная лексика в Египте состоит из виртуозной многоэтажной ругани, не смолкающей никогда.
Светофоров в Каире не много, и не все водители на них вменяемо реагируют. Какие-то наглые черти так и норовят проехать на красный свет прямо перед носом пешехода. Автомобили на дороге имеют абсолютный приоритет и перед людьми, переходящими дорогу, останавливаться не будут. В лучшем случае, только скорость свою снизят, чтобы пешеход успел быстро проскочить, и все. Однако и сами пешеходы не горят желанием соблюдать правила дорожного движения и переходят улицы где и как попало.
Такой алгоритм дорожного движения свойственен многим странам арабского мира, но здесь, в Египте, он скатывается на какой-то другой уровень, близкий к Индии.
Машин в Каире много, а мест для их парковки мало. Поэтому автомобили в египетской столице стоят в два или даже в три ряда. Некоторые предприимчивые люди специально отжимают парковки - ставят на дорогу стульчик или кладут груду камней для того, чтобы желающий остановится здесь водитель заплатил этим гражданам деньги. Как говорится, жопу поднял - парковочное место потерял.
Подобно тому, как лесник прорубает топором узкую тропинку среди чащи непроглядного леса, так и автомобили в Каире едут по дорогам, пронизывающим жилые кварталы насквозь. Это выглядит весьма атмосферно - словно действительно едешь по лесу, но только вокруг не деревья, а многоэтажные дома-муравейники вперемешку с древними христианскими церквями, мечетями и какими-то облезлыми бетонными сараями, в которых тоже живут люди. Шумозащитные экраны стоят на дорогах далеко не везде, и иногда последние настолько плотно прилегают к домам, что если взять в руки палку, то можно постучать прямо в окна их обитаталей. С трудом представляю, как можно жить в таких условиях - ты выглядываешь в окно, а на расстоянии вытянутой руки находится многоуровневое шоссе, где день и ночь едут автомобили. И не только они, но еще и поезда - железные дороги тоже проложены сквозь жилые кварталы. Высунулся из окна, а там поезда гудят. Хорошего в этом мало.
Впрочем, обозначенное выше характерно лишь для бедных районов, которых в Каире большинство. Обеспеченное меньшинство столицы Египта живет совсем в других местах, где под окнами автомобили с поездами не гудят.
Хаотичное дорожное движение - вот что сразу бросится в глаза любому человеку, посетившему Каир впервые. Потоки машин, маршруток и автобусов снуют туда-сюда или стоят в пробках, водители переругиваются друг с другом и сигналят непрерывно. Практически в любой точке города постоянно слышно бибикание, которое не затыкается даже ночью. На некоторых участках дорог стоят знаки, запрещающие гудение, но, естественно, на них никто не обращает внимания. Би-би-би!!! Биии!!! Би-би!!! Биии!!!
Кажется, что водители таким образом общаются и с пешеходами и друг с другом. С одной стороны, гудками они предупреждают двуногих о том, что гонят по дороге на полной скорости, и чтобы те побыстрее свалили с пути, если не хотят попасть под колеса. С другой стороны, бибиканием водители выражают свое недовольство действиями других участников дорожного движения. Как я понял, гудки здесь - это что-то типа матерной брани. Если считать эту гипотезу верной, то дорожная лексика в Египте состоит из виртуозной многоэтажной ругани, не смолкающей никогда.
Светофоров в Каире не много, и не все водители на них вменяемо реагируют. Какие-то наглые черти так и норовят проехать на красный свет прямо перед носом пешехода. Автомобили на дороге имеют абсолютный приоритет и перед людьми, переходящими дорогу, останавливаться не будут. В лучшем случае, только скорость свою снизят, чтобы пешеход успел быстро проскочить, и все. Однако и сами пешеходы не горят желанием соблюдать правила дорожного движения и переходят улицы где и как попало.
Такой алгоритм дорожного движения свойственен многим странам арабского мира, но здесь, в Египте, он скатывается на какой-то другой уровень, близкий к Индии.
Машин в Каире много, а мест для их парковки мало. Поэтому автомобили в египетской столице стоят в два или даже в три ряда. Некоторые предприимчивые люди специально отжимают парковки - ставят на дорогу стульчик или кладут груду камней для того, чтобы желающий остановится здесь водитель заплатил этим гражданам деньги. Как говорится, жопу поднял - парковочное место потерял.
Подобно тому, как лесник прорубает топором узкую тропинку среди чащи непроглядного леса, так и автомобили в Каире едут по дорогам, пронизывающим жилые кварталы насквозь. Это выглядит весьма атмосферно - словно действительно едешь по лесу, но только вокруг не деревья, а многоэтажные дома-муравейники вперемешку с древними христианскими церквями, мечетями и какими-то облезлыми бетонными сараями, в которых тоже живут люди. Шумозащитные экраны стоят на дорогах далеко не везде, и иногда последние настолько плотно прилегают к домам, что если взять в руки палку, то можно постучать прямо в окна их обитаталей. С трудом представляю, как можно жить в таких условиях - ты выглядываешь в окно, а на расстоянии вытянутой руки находится многоуровневое шоссе, где день и ночь едут автомобили. И не только они, но еще и поезда - железные дороги тоже проложены сквозь жилые кварталы. Высунулся из окна, а там поезда гудят. Хорошего в этом мало.
Впрочем, обозначенное выше характерно лишь для бедных районов, которых в Каире большинство. Обеспеченное меньшинство столицы Египта живет совсем в других местах, где под окнами автомобили с поездами не гудят.
