Я устал, я ухожу
Судан - это не та страна, которую хочется посетить. Ее, собственно, до недавнего времени никто и не посещал. После военного переворота новые власти открыли границы, попасть в страну стало проще и за фотосъемку вас больше не будут преследовать. Сейчас в Судане разворачиваются новые международные гуманитарные миссии, приезжает чуть больше иностранцев. Возможно, инфраструктура под них также улучшится - т.е. станет не 5 нормальных кафе-ресторанов, а целых 6. Вот тогда заживем.
Когда я впервые вышел на улицы Хартума, моим первым впечатлением было - неужели Судан действительно ТАКОЙ? Да не может быть - я, скорее всего, просто на окраине города нахожусь. То есть, как это в самом центре?! Мда...
Еще в прошлом году суданцы надеялись, что новая власть инициирует прогрессивные реформы, которые изменят жизнь в стране к лучшему. Но теперь они, похоже, уже на это не надеются, а только митингуют и протестуют почти ежедневно. Конечно люди недовольны - значимых перемен нет, а инфляция почти достигла 150%.
Но для меня, как иностранца, главное не эти экономические или бытовые проблемы. С ними смириться можно, хоть это и не просто. Но вот с местной культурой смириться нельзя. Первые дни в Судане я конкретно сидел на измене, опасаясь, что по незнанию сделаю что-то не так, и какая-нибудь религиозная полиция мне сразу руки заломает. Основания для таких опасений действительно были, но, как оказалось, после переворота исламизация покинула Судан (на государственном уровне, по крайней мере) и многое для не-мусульман стало проще. Но я все равно не смог адаптироваться к местной культуре.
С одной стороны, Судан - это ислам и арабский мир, а не «черная Африка». Здесь нет никакого трэша в виде ритуальных убийств детей, каннибализма и волшебных исцелений всех болезней промышленным отбеливателем. Суданцы - спокойные и религиозные люди. Но с другой стороны, в этой религиозности и есть основная проблема. С первых же дней в Судане я не чувствовал себя на своем месте - мне казалось, что здесь что-то не так. Что именно не так? Да все. Само основание культуры. Набожному арабу-мусульманину в Судане будет комфортно. Но я-то не араб и не мусульманин.
Тут довольно тонкий культурологический момент. Если в «черной Африке» главным вызовом для иностранца являются люди, то в Судане таким вызовом является как бы сама страна в целом. В «черной Африке» со мной происходило множество уморительных историй - как я болел малярией, как меня пытались ограбить в собственном доме, как я почти подрался с пьяным карликом или как меня хотели принудить к молитве в угандийской церкви. Но в Судане со мной не происходило ничего. Кроме страданий, разумеется. Я словно шел по глубокому песку в одиночестве. Жарко, нечем дышать, хочется пить. Силы закончились, и я упал прямо на песок. А вдалеке голос муэдзина слышен. Аллаху Акбар!
Вряд ли ближайшее будущее страны будет позитивным. Слишком уж разные интересы у основных суданских политических субъектов, слишком уж политическая система не устойчива. Скорее всего, все закончится очередной бойней. Могу только искренне пожелать суданцам не поубивать друг друга. Живите, ребят. Живите! Но без меня.
Собираю вещи, еду в аэропорт, сажусь на рейс до Египта. Прощальный взгляд на Хартум в окно - чернота, ничего толком не видно. Только на мечеть электричества хватило.
Судан - тяжелое государство. И никаких душевных сил от него не осталось.
Судан - это не та страна, которую хочется посетить. Ее, собственно, до недавнего времени никто и не посещал. После военного переворота новые власти открыли границы, попасть в страну стало проще и за фотосъемку вас больше не будут преследовать. Сейчас в Судане разворачиваются новые международные гуманитарные миссии, приезжает чуть больше иностранцев. Возможно, инфраструктура под них также улучшится - т.е. станет не 5 нормальных кафе-ресторанов, а целых 6. Вот тогда заживем.
Когда я впервые вышел на улицы Хартума, моим первым впечатлением было - неужели Судан действительно ТАКОЙ? Да не может быть - я, скорее всего, просто на окраине города нахожусь. То есть, как это в самом центре?! Мда...
Еще в прошлом году суданцы надеялись, что новая власть инициирует прогрессивные реформы, которые изменят жизнь в стране к лучшему. Но теперь они, похоже, уже на это не надеются, а только митингуют и протестуют почти ежедневно. Конечно люди недовольны - значимых перемен нет, а инфляция почти достигла 150%.
Но для меня, как иностранца, главное не эти экономические или бытовые проблемы. С ними смириться можно, хоть это и не просто. Но вот с местной культурой смириться нельзя. Первые дни в Судане я конкретно сидел на измене, опасаясь, что по незнанию сделаю что-то не так, и какая-нибудь религиозная полиция мне сразу руки заломает. Основания для таких опасений действительно были, но, как оказалось, после переворота исламизация покинула Судан (на государственном уровне, по крайней мере) и многое для не-мусульман стало проще. Но я все равно не смог адаптироваться к местной культуре.
С одной стороны, Судан - это ислам и арабский мир, а не «черная Африка». Здесь нет никакого трэша в виде ритуальных убийств детей, каннибализма и волшебных исцелений всех болезней промышленным отбеливателем. Суданцы - спокойные и религиозные люди. Но с другой стороны, в этой религиозности и есть основная проблема. С первых же дней в Судане я не чувствовал себя на своем месте - мне казалось, что здесь что-то не так. Что именно не так? Да все. Само основание культуры. Набожному арабу-мусульманину в Судане будет комфортно. Но я-то не араб и не мусульманин.
Тут довольно тонкий культурологический момент. Если в «черной Африке» главным вызовом для иностранца являются люди, то в Судане таким вызовом является как бы сама страна в целом. В «черной Африке» со мной происходило множество уморительных историй - как я болел малярией, как меня пытались ограбить в собственном доме, как я почти подрался с пьяным карликом или как меня хотели принудить к молитве в угандийской церкви. Но в Судане со мной не происходило ничего. Кроме страданий, разумеется. Я словно шел по глубокому песку в одиночестве. Жарко, нечем дышать, хочется пить. Силы закончились, и я упал прямо на песок. А вдалеке голос муэдзина слышен. Аллаху Акбар!
Вряд ли ближайшее будущее страны будет позитивным. Слишком уж разные интересы у основных суданских политических субъектов, слишком уж политическая система не устойчива. Скорее всего, все закончится очередной бойней. Могу только искренне пожелать суданцам не поубивать друг друга. Живите, ребят. Живите! Но без меня.
Собираю вещи, еду в аэропорт, сажусь на рейс до Египта. Прощальный взгляд на Хартум в окно - чернота, ничего толком не видно. Только на мечеть электричества хватило.
Судан - тяжелое государство. И никаких душевных сил от него не осталось.
В небе над Египтом
На фотографиях по порядку:
1) Суэцкий залив. Чуть дальше к северу находится город Суэц. На побережье строится, кажется, новый египетский город-курорт. Один из тех, где мужики будут тусить и напиваться, а Наташи с радостью падать в объятия любвеобильных чистильщиков бассейнов. Когда человек говорит, что «был в Египте», то почти наверняка имеет ввиду, что он отдыхал на одном из таких курортов и ни в каком Египте на самом деле не был. Эти туристические зоны не имеют отношения к повседневности страны, в них все искусственное - и рыбок специально нагоняют, и воду очищают, а сами местные жители ведут себя совсем не так, как в обычной жизни.
2) Снова строящийся город. Уже готовы несколько жилых кварталов. Видны контуры будущих дорог и районов. Египтяне возле Каира вообще очень активно ведут строительство и создают в пустыне новые населенные пункты с нуля. Даже столицу страны скоро планируют перенести в другой город - «Новый Каир».
3) Здесь уже жилые кварталы почти достроены. На севере видно несколько ровных четырехугольников. Не понятно, что это - на сельскохозяйственные поля они не похожи, да и на солнечные панели тоже. По поводу последнего - на юге Египта, возле города Асуан, находится недавно запущенный солнечный парк «Бенбан», один из крупнейших в мире. Тут все понятно - растущая нация нуждается в энергии.
4) Ровные сельскохозяйственные поля. Не то что у некоторых.
5) Пустырь, который скоро будет застроен. Специально показываю, чтобы можно было оценить масштабы строительства в Египте. Но речь только про столичную зону идет, в остальной части страны все почти без изменений.
6) Видимо, частные виллы богачей с собственными небольшими угодьями и бассейнами. Тоже много пустырей, где планируется или уже идет застройка. Не Судан, в общем. В этой стране пустыри бы стояли заброшенными до конца времен.
На фотографиях по порядку:
1) Суэцкий залив. Чуть дальше к северу находится город Суэц. На побережье строится, кажется, новый египетский город-курорт. Один из тех, где мужики будут тусить и напиваться, а Наташи с радостью падать в объятия любвеобильных чистильщиков бассейнов. Когда человек говорит, что «был в Египте», то почти наверняка имеет ввиду, что он отдыхал на одном из таких курортов и ни в каком Египте на самом деле не был. Эти туристические зоны не имеют отношения к повседневности страны, в них все искусственное - и рыбок специально нагоняют, и воду очищают, а сами местные жители ведут себя совсем не так, как в обычной жизни.
2) Снова строящийся город. Уже готовы несколько жилых кварталов. Видны контуры будущих дорог и районов. Египтяне возле Каира вообще очень активно ведут строительство и создают в пустыне новые населенные пункты с нуля. Даже столицу страны скоро планируют перенести в другой город - «Новый Каир».
3) Здесь уже жилые кварталы почти достроены. На севере видно несколько ровных четырехугольников. Не понятно, что это - на сельскохозяйственные поля они не похожи, да и на солнечные панели тоже. По поводу последнего - на юге Египта, возле города Асуан, находится недавно запущенный солнечный парк «Бенбан», один из крупнейших в мире. Тут все понятно - растущая нация нуждается в энергии.
4) Ровные сельскохозяйственные поля. Не то что у некоторых.
5) Пустырь, который скоро будет застроен. Специально показываю, чтобы можно было оценить масштабы строительства в Египте. Но речь только про столичную зону идет, в остальной части страны все почти без изменений.
6) Видимо, частные виллы богачей с собственными небольшими угодьями и бассейнами. Тоже много пустырей, где планируется или уже идет застройка. Не Судан, в общем. В этой стране пустыри бы стояли заброшенными до конца времен.
Мегасити
Каир - огромный город, в котором проживают почти 10 млн. человек. Но если рассматривать всю каирскую агломерацию, т.е. совокупность населенных пунктов, с которыми он слился, то здесь окажутся уже почти 21 млн. человек - совершенно немыслимое количество. Это делает столицу Египта не только крупнейшим городом на Ближнем Востоке, но и одним из крупнейших во всем мире. Каир - один из основных экономических арабских центров, здесь находятся штаб-квартиры коммерческих компаний и международных организаций, работающих в регионе. Каир значим не только для арабского мира, но и для Египта в целом хотя бы из за своей численности - в столице проживает каждый пятый египтянин.
Чтобы понять, что это за монстр, на Каир сначала стоит посмотреть с воздуха и лишь потом пройтись по улицам. Это очень необычный, древний город с разными районами, которые отличаются друг от друга не только типом застройки, но и своими темпом жизни, историей, эмоциональным восприятием местной повседневности. Поэтому дать какую-то обобщенную характеристику Каиру мне представляется непростой задачей.
Как и любой огромный город, Каир испытывает ряд типичных проблем - хаотичная застройка, очень высокая плотность населения, транспортные заторы, постоянный гудеж автомобилей, загрязнение воздуха и стойкий запах мочи в пешеходных переходах. Египтяне живут в столице на ограниченном пространстве, поэтому большая часть города - это бесконечные ряды высотных жилых домов уходящих куда-то далеко за горизонт. Бедность, мусор и толпы народа - вот характерные черты таких районов. Ни просторных дворов, ни парков здесь нет - только стоящие вплотную друг к другу дома и дороги. Немногочисленные каирские парки - это привилегия для тех, кто может за них заплатить. В буквальном смысле - их посещение стоит денег.
Но есть и другой Каир для других людей - с жилыми домами небольшой этажности и зелеными зонами. Достопочтенные господа прогуливаются в тени деревьев, а нищуки чумазые пусть автомобильные газы вдыхают. Для того, чтобы разгрузить Каир, власти основали несколько городов - «6-ого октября» и «Новый Каир». Предполагается, что последний вскоре станет новой столицей Египта и сюда, вероятно, переедет значительная часть обеспеченных людей, оставив остальных не вписавшихся в рынок задыхаться в Каире.
Город, конечно, поражает. И совсем не своим богатством - да, видно что здесь много ресурсов, но с другой стороны видно и довольно приличную нищету. А поражает высокой динамикой жизни и атмосферой города-муравейника - очень много машин, снующие туда-сюда люди, плохой воздух, как бы давящие на простого человека многоэтажные обшарпанные жилые дома-уродцы, ишаки на улицах, молитвы муэдзинов из стоящих вплотную к домам мечетей... Если взорвать над городом ядерную бомбу и погрузить его в вечный сумрак с кислотным дождем, то, наверное, выйдет идеальная арабская антиутопия.
Не то, чтобы Каир мне не понравился. Наоборот, сначала он произвел «ВАУ-эффект» и я почувствовал себя селюком в навозных лаптях, который наконец выбрался куда-то за пределы родной деревни (т.е. Судана). Но потом как-то подотпустило и положительные эмоции сменились отрицательными. Каир слишком разное впечатление о себе оставляет.
Каир - огромный город, в котором проживают почти 10 млн. человек. Но если рассматривать всю каирскую агломерацию, т.е. совокупность населенных пунктов, с которыми он слился, то здесь окажутся уже почти 21 млн. человек - совершенно немыслимое количество. Это делает столицу Египта не только крупнейшим городом на Ближнем Востоке, но и одним из крупнейших во всем мире. Каир - один из основных экономических арабских центров, здесь находятся штаб-квартиры коммерческих компаний и международных организаций, работающих в регионе. Каир значим не только для арабского мира, но и для Египта в целом хотя бы из за своей численности - в столице проживает каждый пятый египтянин.
Чтобы понять, что это за монстр, на Каир сначала стоит посмотреть с воздуха и лишь потом пройтись по улицам. Это очень необычный, древний город с разными районами, которые отличаются друг от друга не только типом застройки, но и своими темпом жизни, историей, эмоциональным восприятием местной повседневности. Поэтому дать какую-то обобщенную характеристику Каиру мне представляется непростой задачей.
Как и любой огромный город, Каир испытывает ряд типичных проблем - хаотичная застройка, очень высокая плотность населения, транспортные заторы, постоянный гудеж автомобилей, загрязнение воздуха и стойкий запах мочи в пешеходных переходах. Египтяне живут в столице на ограниченном пространстве, поэтому большая часть города - это бесконечные ряды высотных жилых домов уходящих куда-то далеко за горизонт. Бедность, мусор и толпы народа - вот характерные черты таких районов. Ни просторных дворов, ни парков здесь нет - только стоящие вплотную друг к другу дома и дороги. Немногочисленные каирские парки - это привилегия для тех, кто может за них заплатить. В буквальном смысле - их посещение стоит денег.
Но есть и другой Каир для других людей - с жилыми домами небольшой этажности и зелеными зонами. Достопочтенные господа прогуливаются в тени деревьев, а нищуки чумазые пусть автомобильные газы вдыхают. Для того, чтобы разгрузить Каир, власти основали несколько городов - «6-ого октября» и «Новый Каир». Предполагается, что последний вскоре станет новой столицей Египта и сюда, вероятно, переедет значительная часть обеспеченных людей, оставив остальных не вписавшихся в рынок задыхаться в Каире.
Город, конечно, поражает. И совсем не своим богатством - да, видно что здесь много ресурсов, но с другой стороны видно и довольно приличную нищету. А поражает высокой динамикой жизни и атмосферой города-муравейника - очень много машин, снующие туда-сюда люди, плохой воздух, как бы давящие на простого человека многоэтажные обшарпанные жилые дома-уродцы, ишаки на улицах, молитвы муэдзинов из стоящих вплотную к домам мечетей... Если взорвать над городом ядерную бомбу и погрузить его в вечный сумрак с кислотным дождем, то, наверное, выйдет идеальная арабская антиутопия.
Не то, чтобы Каир мне не понравился. Наоборот, сначала он произвел «ВАУ-эффект» и я почувствовал себя селюком в навозных лаптях, который наконец выбрался куда-то за пределы родной деревни (т.е. Судана). Но потом как-то подотпустило и положительные эмоции сменились отрицательными. Каир слишком разное впечатление о себе оставляет.
Ссанина ишака
Каирская агломерация настолько разрослась, что вплотную подступила к всемирно известным древнеегипетским пирамидам, дальних родственников которых можно встретить и в Судане. Они лишь на фотографиях кажутся, будто бы, одиноко стоящими в пустыне, хотя в жизни они с нескольких сторон окружены городом. Пирамиды настолько огромны, что их видно далеко от места расположения. Если забраться на смотровую площадку в Каирской телебашне, находящейся в центре города за 20 км от пирамид, то, при ясной погоде, их можно хорошо разглядеть.
Уже подъезжая к этим сооружениям видно, насколько локальная экономика связана с туризмом - вокруг многочисленные магазинчики сувениров и папирусов, хостели и отели, лошадиные повозки, ряженые на верблюдах и какие-то мутные типы - «помогатели», околачивающиеся неподалеку. Последние начинают наседать на посетителей национального достояния Египта, когда они еще даже из своих машин не успели выйти - как только автомобили с туристами останавливаются возле пирамид, эти типы буквально бросаются прямо на капоты или просовывают свои головы в открытые окна, предлагая помощь. Если попытаться закрыть окна, то они начинают совать внутрь машины свои руки. Никогда подобного не видел.
Внутри, на территории пирамид, эти типы тоже работают. Я лишь немного отошел от входа, как ко мне сразу подбежал очередной «помогатель» и предложил свои услуги. Он продемонстрировал какое-то удостоверение, сказал, что работает в министерстве туризма и сердечно извинился за поведение людей снаружи. Он-то не такой. И готов совершенно бесплатно, как сотрудник министерства туризма, провести мне небольшую экскурсию. Я несколько раз переспросил, а действительно ли она бесплатна? Он это подтвердил. Ну веди, если бесплатно. «Помогатель» провел меня около Сфинкса, рассказывая какие-то очевидные вещи. Потом мы подошли к ограде, разделяющую территорию Сфинкса и территорию пирамид, и он сказал, что дальше вход платный, но поскольку у него все схвачено, то он сможет меня провести по-тихому к пирамидам за небольшую сумму. Я ответил, что купил билет на посещение всего комплекса и ничего платить сверху не собираюсь. «Помогатель» попросил в таком случае заплатить за экскурсию. Платить я, конечно, отказался, ведь он сам сказал, что все бесплатно. В ответ он что-то проорал по-арабски и удалился.
Его коллеги тоже без дела не сидели. И десяти метров сложно было пройти, чтобы ко мне не подошел очередной тип, предлагая помощь и «бесплатные» услуги (показать лучшее место фотографирования пирамид, дать поносить куфию - арабский головной убор, и другие) или зазывая покататься на верблюде если не сейчас, то потом, если не потом, то вечером, если не вечером, то завтра и т.д. Я отвечал, что мне ничего не надо, и я просто гуляю, на что от некоторых «помогателей» приходилось выслушивать ругань. Мне, например, сказали что я не мужик, и чтоб шел я нахуй.
Интересно, эти люди всегда такими были или после коронавирусной изоляции оскотинились?
Крайне негативные эмоции от посещения пирамид. Как будто говном накормили.
Каирская агломерация настолько разрослась, что вплотную подступила к всемирно известным древнеегипетским пирамидам, дальних родственников которых можно встретить и в Судане. Они лишь на фотографиях кажутся, будто бы, одиноко стоящими в пустыне, хотя в жизни они с нескольких сторон окружены городом. Пирамиды настолько огромны, что их видно далеко от места расположения. Если забраться на смотровую площадку в Каирской телебашне, находящейся в центре города за 20 км от пирамид, то, при ясной погоде, их можно хорошо разглядеть.
Уже подъезжая к этим сооружениям видно, насколько локальная экономика связана с туризмом - вокруг многочисленные магазинчики сувениров и папирусов, хостели и отели, лошадиные повозки, ряженые на верблюдах и какие-то мутные типы - «помогатели», околачивающиеся неподалеку. Последние начинают наседать на посетителей национального достояния Египта, когда они еще даже из своих машин не успели выйти - как только автомобили с туристами останавливаются возле пирамид, эти типы буквально бросаются прямо на капоты или просовывают свои головы в открытые окна, предлагая помощь. Если попытаться закрыть окна, то они начинают совать внутрь машины свои руки. Никогда подобного не видел.
Внутри, на территории пирамид, эти типы тоже работают. Я лишь немного отошел от входа, как ко мне сразу подбежал очередной «помогатель» и предложил свои услуги. Он продемонстрировал какое-то удостоверение, сказал, что работает в министерстве туризма и сердечно извинился за поведение людей снаружи. Он-то не такой. И готов совершенно бесплатно, как сотрудник министерства туризма, провести мне небольшую экскурсию. Я несколько раз переспросил, а действительно ли она бесплатна? Он это подтвердил. Ну веди, если бесплатно. «Помогатель» провел меня около Сфинкса, рассказывая какие-то очевидные вещи. Потом мы подошли к ограде, разделяющую территорию Сфинкса и территорию пирамид, и он сказал, что дальше вход платный, но поскольку у него все схвачено, то он сможет меня провести по-тихому к пирамидам за небольшую сумму. Я ответил, что купил билет на посещение всего комплекса и ничего платить сверху не собираюсь. «Помогатель» попросил в таком случае заплатить за экскурсию. Платить я, конечно, отказался, ведь он сам сказал, что все бесплатно. В ответ он что-то проорал по-арабски и удалился.
Его коллеги тоже без дела не сидели. И десяти метров сложно было пройти, чтобы ко мне не подошел очередной тип, предлагая помощь и «бесплатные» услуги (показать лучшее место фотографирования пирамид, дать поносить куфию - арабский головной убор, и другие) или зазывая покататься на верблюде если не сейчас, то потом, если не потом, то вечером, если не вечером, то завтра и т.д. Я отвечал, что мне ничего не надо, и я просто гуляю, на что от некоторых «помогателей» приходилось выслушивать ругань. Мне, например, сказали что я не мужик, и чтоб шел я нахуй.
Интересно, эти люди всегда такими были или после коронавирусной изоляции оскотинились?
Крайне негативные эмоции от посещения пирамид. Как будто говном накормили.
Сквозь городской лес
Хаотичное дорожное движение - вот что сразу бросится в глаза любому человеку, посетившему Каир впервые. Потоки машин, маршруток и автобусов снуют туда-сюда или стоят в пробках, водители переругиваются друг с другом и сигналят непрерывно. Практически в любой точке города постоянно слышно бибикание, которое не затыкается даже ночью. На некоторых участках дорог стоят знаки, запрещающие гудение, но, естественно, на них никто не обращает внимания. Би-би-би!!! Биии!!! Би-би!!! Биии!!!
Кажется, что водители таким образом общаются и с пешеходами и друг с другом. С одной стороны, гудками они предупреждают двуногих о том, что гонят по дороге на полной скорости, и чтобы те побыстрее свалили с пути, если не хотят попасть под колеса. С другой стороны, бибиканием водители выражают свое недовольство действиями других участников дорожного движения. Как я понял, гудки здесь - это что-то типа матерной брани. Если считать эту гипотезу верной, то дорожная лексика в Египте состоит из виртуозной многоэтажной ругани, не смолкающей никогда.
Светофоров в Каире не много, и не все водители на них вменяемо реагируют. Какие-то наглые черти так и норовят проехать на красный свет прямо перед носом пешехода. Автомобили на дороге имеют абсолютный приоритет и перед людьми, переходящими дорогу, останавливаться не будут. В лучшем случае, только скорость свою снизят, чтобы пешеход успел быстро проскочить, и все. Однако и сами пешеходы не горят желанием соблюдать правила дорожного движения и переходят улицы где и как попало.
Такой алгоритм дорожного движения свойственен многим странам арабского мира, но здесь, в Египте, он скатывается на какой-то другой уровень, близкий к Индии.
Машин в Каире много, а мест для их парковки мало. Поэтому автомобили в египетской столице стоят в два или даже в три ряда. Некоторые предприимчивые люди специально отжимают парковки - ставят на дорогу стульчик или кладут груду камней для того, чтобы желающий остановится здесь водитель заплатил этим гражданам деньги. Как говорится, жопу поднял - парковочное место потерял.
Подобно тому, как лесник прорубает топором узкую тропинку среди чащи непроглядного леса, так и автомобили в Каире едут по дорогам, пронизывающим жилые кварталы насквозь. Это выглядит весьма атмосферно - словно действительно едешь по лесу, но только вокруг не деревья, а многоэтажные дома-муравейники вперемешку с древними христианскими церквями, мечетями и какими-то облезлыми бетонными сараями, в которых тоже живут люди. Шумозащитные экраны стоят на дорогах далеко не везде, и иногда последние настолько плотно прилегают к домам, что если взять в руки палку, то можно постучать прямо в окна их обитаталей. С трудом представляю, как можно жить в таких условиях - ты выглядываешь в окно, а на расстоянии вытянутой руки находится многоуровневое шоссе, где день и ночь едут автомобили. И не только они, но еще и поезда - железные дороги тоже проложены сквозь жилые кварталы. Высунулся из окна, а там поезда гудят. Хорошего в этом мало.
Впрочем, обозначенное выше характерно лишь для бедных районов, которых в Каире большинство. Обеспеченное меньшинство столицы Египта живет совсем в других местах, где под окнами автомобили с поездами не гудят.
Хаотичное дорожное движение - вот что сразу бросится в глаза любому человеку, посетившему Каир впервые. Потоки машин, маршруток и автобусов снуют туда-сюда или стоят в пробках, водители переругиваются друг с другом и сигналят непрерывно. Практически в любой точке города постоянно слышно бибикание, которое не затыкается даже ночью. На некоторых участках дорог стоят знаки, запрещающие гудение, но, естественно, на них никто не обращает внимания. Би-би-би!!! Биии!!! Би-би!!! Биии!!!
Кажется, что водители таким образом общаются и с пешеходами и друг с другом. С одной стороны, гудками они предупреждают двуногих о том, что гонят по дороге на полной скорости, и чтобы те побыстрее свалили с пути, если не хотят попасть под колеса. С другой стороны, бибиканием водители выражают свое недовольство действиями других участников дорожного движения. Как я понял, гудки здесь - это что-то типа матерной брани. Если считать эту гипотезу верной, то дорожная лексика в Египте состоит из виртуозной многоэтажной ругани, не смолкающей никогда.
Светофоров в Каире не много, и не все водители на них вменяемо реагируют. Какие-то наглые черти так и норовят проехать на красный свет прямо перед носом пешехода. Автомобили на дороге имеют абсолютный приоритет и перед людьми, переходящими дорогу, останавливаться не будут. В лучшем случае, только скорость свою снизят, чтобы пешеход успел быстро проскочить, и все. Однако и сами пешеходы не горят желанием соблюдать правила дорожного движения и переходят улицы где и как попало.
Такой алгоритм дорожного движения свойственен многим странам арабского мира, но здесь, в Египте, он скатывается на какой-то другой уровень, близкий к Индии.
Машин в Каире много, а мест для их парковки мало. Поэтому автомобили в египетской столице стоят в два или даже в три ряда. Некоторые предприимчивые люди специально отжимают парковки - ставят на дорогу стульчик или кладут груду камней для того, чтобы желающий остановится здесь водитель заплатил этим гражданам деньги. Как говорится, жопу поднял - парковочное место потерял.
Подобно тому, как лесник прорубает топором узкую тропинку среди чащи непроглядного леса, так и автомобили в Каире едут по дорогам, пронизывающим жилые кварталы насквозь. Это выглядит весьма атмосферно - словно действительно едешь по лесу, но только вокруг не деревья, а многоэтажные дома-муравейники вперемешку с древними христианскими церквями, мечетями и какими-то облезлыми бетонными сараями, в которых тоже живут люди. Шумозащитные экраны стоят на дорогах далеко не везде, и иногда последние настолько плотно прилегают к домам, что если взять в руки палку, то можно постучать прямо в окна их обитаталей. С трудом представляю, как можно жить в таких условиях - ты выглядываешь в окно, а на расстоянии вытянутой руки находится многоуровневое шоссе, где день и ночь едут автомобили. И не только они, но еще и поезда - железные дороги тоже проложены сквозь жилые кварталы. Высунулся из окна, а там поезда гудят. Хорошего в этом мало.
Впрочем, обозначенное выше характерно лишь для бедных районов, которых в Каире большинство. Обеспеченное меньшинство столицы Египта живет совсем в других местах, где под окнами автомобили с поездами не гудят.
