#места

Буреть.

Первые люди пришли в Прибайкалье 25 тысяч лет назад. Они поселились по берегам реки Белой, недалеко от её впадения в Ангару — от современной Мальты до Бурети Усольского района Иркутской области. Это были охотники на крупных животных: лошадей, оленей, бизонов, мамонтов и носорогов. В те времена земли вдоль Ангары представляли собой бескрайние тундростепи, где паслись несметные стада этих животных.

Одна из стоянок находилась в живописном месте на берегу Ангары — около современного села Буреть. Жившие там люди обладали передовой для своего времени культурой: вырезали из костей животных статуэтки женщин в меховых комбинезонах, рисовали охрой на скалах людей и мифических существ.

Одно из буретских украшений — подвеска в виде птицы, падающей вниз головой с поджатыми крыльями. Учёные считают, что это древнейшее свидетельство дожившего до наших дней мифа, который распространён среди народов крайнего севера. Он о том, что мир создала птица, которая ныряла под воду, хватала со дна камни и складывала их вместе, пока не поднялись острова и материки.

Были ли жители древней Мальты и Бурети предками современных сибиряков? Скорее всего, нет. Генетические исследования 2013 года показали, что они гораздо ближе к современным американским индейцам и жителям северо-восточной Европы.

В Буреть можно попасть, проехав 90 км от Иркутска по хорошей дороге. Приезжайте посмотреть на пейзаж, которым люди любуются уже 25 тысяч лет.

Фото: читатели ЛБ

▪️ Любую из авторских фотографий к этой рубрике вы можете поставить как обои на телефон.

💜 Подпишитесь на @Baikal_People, поддержите независимое медиа с берегов Байкала

#места

Святой Нос.

Несколько тысячелетий назад полуостров Святой Нос в Бурятии был островом. Но со временем реки намыли между ним и материком узкий песчаный перешеек. Сегодня он покрыт озёрами и болотами, а сам полуостров — край высоких гор, с которых на западе видны Ушканьи острова — любимое место отдыха байкальских нерп.

С этим связана одна легенда. Давным-давно, когда Байкал ещё был тёплым и ласковым, на его восточном берегу жило мирное и свободное племя. Люди эти были искусными рыболовами, и не было у них более любимого занятия, чем выходить в открытый Байкал на лодках в поисках рыбы, а в свободное время купаться в тёплых водах озера.

Но однажды из сухих степей пришли завоеватели, решившие подчинить этот край. Никогда ни с кем не воевавшее мирное племя терпело одно поражение за другим. Остатки уцелевшего народа ушли на Святой Нос, где попытались организовать оборону на узком перешейке. Но силы были не равны. Понимая, что их конец близок, мужчины племени посадили женщин и детей в лодки и отправили их на архипелаг к западу от полуострова.

Оттуда женщины племени со слезами в глазах смотрели, как гибнут их последние мужчины, а дети их поседели от страха. Когда завоеватели перебили всех мужчин, они построили лодки и направились к архипелагу, но Байкал сжалился над беглецами и укрыл их в своих водах, превратив в нерп. Начался страшный шторм, который разметал лодки завоевателей, а когда он закончился, то воды Байкала уже навсегда остались ледяными.

С тех пор в Байкале живут мирные нерпы-рыболовы с большими грустными глазами и белыми как снег детьми.

Фото: читатели ЛБ

▪️ Любую из авторских фотографий к этой рубрике вы можете поставить как обои на телефон.

💜 Подпишитесь на @Baikal_People, поддержите независимое медиа с берегов Байкала

#места

Осинский залив.

В 150 километрах к северу от Иркутска, на правом берегу Ангары, находится Осинский залив, знаменитый огромными песчаными пляжами, тёплыми водами и красивыми пейзажами.

Во времена Монгольской империи этот глухой северный край был местом ссылки для непокорных родов, а многие бежали сюда и добровольно — подальше от глаз монгольских ханов. Из-за этого Осинский район до сих пор отличает особая пестрота и разнообразие родов, прибывших сюда из разных уголков покорённых Чингисханом земель.

Жители села Оса иногда называют свой край «землёй Гэсэра» — героя древнего азиатского эпоса, который сражался с чудовищами и защищал простых людей. Здесь он совершил многие свои подвиги. И сегодня в память о Гэсэре в Осе проводят праздники, на которых певцы улигершины читают наизусть отрывки их эпоса, а остальные участники танцуют и соревнуются в старинных бурятских видах спорта.

Среди других бурят жители Осы считаются одними из наименее задетых влиянием буддизма. В этом крае до сих пор очень сильны шаманские традиции, и люди часто обращаются к шаманам за советом и помощью.

Фото: читатели ЛБ

▪️ Любую из авторских фотографий к этой рубрике вы можете поставить как обои на телефон.

💜 Подпишитесь на @Baikal_People, поддержите независимое медиа с берегов Байкала

#места

Балаганская степь.

Несмотря на название, эти степи раскинулись не возле посёлка Балаганска, а южнее — вокруг Унгинского залива Ангары и дальше на юг вдоль её левого берега. Дело в том, что исторический Балаганск, основанный в 1645 году, действительно находился в центре этих земель, стоял на берегу реки. В середине XX века его перенесли севернее из-за затопления части степи водами Братского моря.

В районе улуса Мельхитуй бросаются в глаза огромные провалы идеальной цилиндрической формы в земле — это карстовые воронки. Они разбросаны по степи в тех местах, где рухнули своды Балаганской пещеры. Это была колоссальная многоуровневая система подземных километровых ходов и залов с потолками до 15 метров высотой, которая начала разрушаться после подъёма воды.

Само название степи и посёлка произошло от живущих здесь бурят-булагатов. В XVII веке булагаты были хорошо организованным племенным союзом, который не только долго отбивал все попытки колонизации, но и сам пытался распространить своё влияние на соседние народы.

В XIX веке в этих краях работала Балаганская степная дума — любопытный пример местного самоуправления в довольно централизованной Российской империи. Представители местных родов сами выбирали думского главу —тайшу. Тайша и его помощники разбирали споры между родами, представляли балаганских бурят на уровне губернии, занимались строительством школ и помощью бедным — для этого дума собирала специальный налог.

Чтобы увидеть Балаганскую степь, надо от Иркутска доехать до посёлка Новонукутского — 190 км по асфальту, а дальше — по степным дорогам в любом направлении.

Фото: читатели ЛБ

▪️ Любую из авторских фотографий к этой рубрике вы можете поставить как обои на телефон.

💜 Подпишитесь на @Baikal_People, поддержите независимое медиа с берегов Байкала

#места

Ниловский дацан.

В трёх километрах от курорта Нилова пустынь в Тункинской долине, на живописном берегу реки Ехэ-Ухгунь, возвышается песчаный холм. С древних времён это место считали священным. По преданию, в легендарные времена здесь поселился Шаргай-Ноён. Он был одним из девяти сыновей неба, которых отец послал на землю научить людей сельскому хозяйству, ремёслам, знанию и искусствам. Шаргай-Ноён взялся учить людей шаманству и колдовству. Место для жизни он выбрал не случайное — рядом в ущелье бьют лечебные горячие ключи, а вид с горы открывается просто фантастический.

Место жизни наставника всех шаманов пользовалось их огромным почтением, и с самых древних времён здесь проводили обряды и религиозные праздники. Но в XIX веке в Тункинской долине стал распространяться буддизм, и в 1867 году монахи построили на склоне горы свой молитвенный домик. Это не могло не вызывать споров с шаманами. В 1919 году в Тункинскую долину приехал тибетский лама. Он дал добро на то, чтобы включить Шаргай-Ноёна в буддийский пантеон, отведя ему роль защитника буддизма в Тунке.

В XXI веке буддийский дацан серьёзно обновили и расширили, а недавно вдоль высокого берега Ехэ-Ухгуни проложили отличного качества деревянную тропу с беседками и смотровыми площадками.

От Иркутска до дацана ехать 280 км, а от Улан-Удэ — 520. Кроме последних нескольких километров, дорога везде отличного качества.

Фото: читатели ЛБ

▪️ Любую из авторских фотографий к этой рубрике вы можете поставить как обои на телефон.

💜 Подпишитесь на @Baikal_People, поддержите независимое медиа с берегов Байкала

#места

Бельск.

Казаки основали Бельскую слободу в 1691 году при соединении рек Большая и Малая Белая. Это место переселенцы выбрали не случайно. К востоку лежат плодородные земли, где можно заниматься земледелием, а к западу раскинулась широкая речная сеть, по которой можно подниматься в тайгу в поисках пушного зверя. На высоком холме казаки построили деревянный острог. Сегодня это единственная в Сибири деревянная башня XVII века, которая не просто уцелела, но и продолжает стоять на том же месте, где её основали.

Меньше повезло Сретенской церкви, рядом с которой стоит острог. Это одна из самых старых церквей Прибайкалья — её построили из местного кирпича местные же мастера в 1788 году. В 1930-е годы храм забросили, и он стал медленно разрушаться.

В 1830-е годы в Бельской слободе жили декабрист Иван Анненков и француженка Полина Гёбль. Когда Анненкова отправили в ссылку, они ещё не были женаты, так что формально их ничего не связывало, и Полина могла спокойно остаться в Петербурге. Но она не просто отправилась вслед за возлюбленным в Сибирь, а сделала это настолько быстро, что повергла в шок иркутского губернатора. Полина добралась от Москвы до Иркутска на лошадях за 18 дней, хотя даже лучшие фельдфебели того времени, сменяя друг друга, доставляли срочную почту за 21 день. Неизвестно, чтобы рекорд Гёбль когда-нибудь побили. Необыкновенная история француженки вдохновила Александра Дюма написать знаменитый роман «Учитель фехтования».

От Иркутска до Бельска ехать на машине 160 км по асфальтированной дороге. Помимо богатой истории и старинной архитектуры Бельск удивит вас красотой местной природы.

Фото: читатели ЛБ

▪️ Любую из авторских фотографий к этой рубрике вы можете поставить как обои на телефон.

💜 Подпишитесь на @Baikal_People, поддержите независимое медиа с берегов Байкала

#места

Шумакские источники.

Однажды охотник ранил стрелой оленя и долго гнал раненого зверя по тайге. И когда животное, казалось, уже совсем обессилило, оно вдруг окунулось в источник и вышло оттуда здоровым и полным сил. Изумлённый охотник не стал дальше гнаться за оленем, а остался изучить, что за волшебное место он нашёл. Искупавшись и выпив из источников, он действительно почувствовал прилив сил. Затем он ушёл домой и вернулся сюда вновь уже со своими соплеменниками. Так, по легенде, люди узнали о «долине ста источников», как в старину называли Шумак.

Сегодня на Шумаке действуют 118 источников, разных по химическому составу и температуре. Большая часть — это выходы минеральных вод, которые можно пить. Большинство из них подписаны, чтобы было понятно, от каких болезней они помогут. Есть ещё горячие радоновые и грязевые ванны.

Пешком до источников проще всего идти из Ниловой пустыни через Шумакский перевал. 45-километровый путь лучше разделить на три дня, заночевав в палатке на границе леса до и после горного перевала. Сам перевал в целом не сложный и не требует специальных навыков, но лучше быть в хорошей физической форме. За день до Шумака можно доехать на лошадях, договорившись о заброске с жителями соседнего улуса Хойто-Гол. А самый быстрый, но и самый дорогой способ — за час прилететь на Шумак из Иркутска на вертолёте.

А вы когда-нибудь были на Шумаке?

Фото: читатели ЛБ

▪️ Любую из авторских фотографий к этой рубрике вы можете поставить как обои на телефон.

💜 Подпишитесь на @Baikal_People, поддержите независимое медиа с берегов Байкала

#места

Введенский и Марьин утёсы.

Эти два утёса стоят рядом на правом берегу Иркута, между посёлком Чистые Ключи и селом Введенщина. С вершин открываются захватывающие виды на широкую долину Иркута, речные острова и соседние холмы.

В 1672 году рядом с ближним утёсом русские переселенцы основали Вознесенский мужской монастырь. Рядом с монастырём стали селиться миряне, чьё поселение получило от монахов название Введенской слободы — в честь праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Отсюда и пошло название Введенского утёса. А вот в честь кого получил своё имя Марьин утёс, неизвестно.

Проще всего начинать путешествие по утёсам со стороны Введенского — он немного ниже, дорога к нему ведёт гораздо более качественная, а подъём от Введенского к Марьиному получается довольно плавный. До Введенщины можно доехать на автобусе из Шелехова, а оттуда нужно пешком пройти один километр к высокой скале на берегу Иркута, которую отлично видно издалека. Тропинку наверх вы увидите сразу. Поднявшись, вам нужно будет идти вдоль крутого обрывистого берега до Марьиного утёса ещё два километра. Обратно вы можете либо вернуться либо снова через Введенщину, либо дойдя до Чистых ключей и сев на автобус уже там.

Никакой специальной подготовки для этого похода не нужно — он отлично подойдёт тем, кто только планирует заняться пешими путешествиями. Рекомендуем взять с собой перекусить.

Фото: читатели ЛБ

▪️ Любую из авторских фотографий к этой рубрике вы можете поставить как обои на телефон.

💜 Подпишитесь на @Baikal_People, поддержите независимое медиа с берегов Байкала

#места

Хубсугул.

И хотя озеро Хубсугул находится в Монголии, это тоже часть большой экосистемы Прибайкалья.

Вместе с Байкалом Хубсугул является частью глубинного разлома земной коры в центре Евразии, который тянется на целых две тысячи километров: от северной Монголии и до южной Якутии. Это второй по величине рифтовый разлом на планете после африканского. Он появился 40 миллионов лет назад и с тех пор медленно растягивается, претендуя в будущем превратиться как минимум в море. Интересно, что легенды тункинских бурят рассказывают о том, что в конце времён произойдёт землетрясение, в результате которого Байкал и Хубсугул соединятся, а Тункинская долина скроется в водах объединённого моря.

Оба озера связаны водными путями. Вытекающая из Хубсугула река Эгийн-Гол впадает в Селенгу, которая уже несёт свои воды к Байкалу. Монголы называли Хубсугул западным морем, а Байкал — восточным. Причём в легендах озеро предстаёт женщиной, а Байкал — мужчиной. Так что Хубсугул скорее не брат, а сестра Байкала.

Посреди озера поднимается остров-скала Далайн-Куйс. По легенде, на месте Хубсугула раньше было обширное пастбище, но вдруг из земли забил огромный фонтан воды и стал топить землю вокруг. Чтобы остановить это, местный богатырь отломил от соседних гор скалу и заткнул ею фонтан — так появился остров, а та вода, что уже успела вылиться, образовала озеро.

Попасть на Хубсугул проще всего, проехав 30 км от посёлка Монды через погранзаставу. Для пересечения границы достаточно иметь загранпаспорт — виза не нужна.

Фото: читатели ЛБ

▪️ Любую из авторских фотографий к этой рубрике вы можете поставить как обои на телефон.

💜 Подпишитесь на @Baikal_People, поддержите независимое медиа с берегов Байкала

#места

Тункинская долина.

Между двумя озёрами, Байкалом и Хубсугулом, окружённая со всех сторон горами, находится укромная Тункинская долина. Её название происходит от имени бурятского племени тункэн, которое жило здесь в XII-XIII веках. Однако первые люди появились здесь ещё 27 тысяч лет назад, во время самого пика оледенения. По этим местам они прошли из Монголии в Сибирь, остановившись ненадолго в местности на берегу Иркута под названием Туяна.

Но ещё до появления человека, с 34 до 6 миллионов лет назад, на месте нынешней долины плескались волны древнего Тункинского озера. Это был очень крупный водоём с глубинами до 200 метров. Климат в ту эпоху стал более сухим и прохладным, чем был до этого, но всё же оставался гораздо более тёплым, чем сейчас. Зимой озеро не сковывал сплошной ледяной панцирь, а по его берегам росли клёны, липы, кипарисы, каштаны, дубы и грецкие орехи.

Тункинское озеро было частью того же Байкальского рифта, что и сам Байкал и Хубсугул, и в будущем могло бы соединиться с ними, но со временем обмелело и высохло. Озеро погубили вулканы, которые начали извергаться и заливать дно лавой. Остатки вулканической деятельности в виде пемзы вы и сегодня легко можете найти в окрестностях Аршана. Со временем тункинские вулканы уснули, но надолго ли? Учёные говорят, что в принципе ничего не мешает им когда-нибудь проснуться вновь.

Приезжайте в Тунку погулять по дну древнего озера и полюбоваться её прекрасными пейзажами. Долина тянется на 200 км от бурятского села Тибельти до посёлка Монды.

Фото: читатели ЛБ

▪️ Любую из авторских фотографий к этой рубрике вы можете поставить как обои на телефон.

💜 Подпишитесь на @Baikal_People, поддержите независимое медиа с берегов Байкала

#места

Зун-Мурэн.

Эта крупная река стекает с Хангарульского хребта в восточную часть Тункинской долины и впадает в Иркут недалеко от посёлка Зун-Мурино. По одной версии, Зун-Мурэн на бурятском означает «полноводная река на востоке», а по другой — «река ста источников». По-своему оба варианта справедливы.

Это крупнейший из всех притоков Иркута, а в бурятских легендах — его верный друг и товарищ. До встречи с Зун-Мурэном Иркут был довольно капризным юношей и ни во что не ставил своих братьев и сестёр — маленькие речки и ручейки, которые питали его. Но когда Иркут вызвал Зун-Мурэна на поединок, тот легко одолел его, призвав на помощь свои притоки, с которыми у него были отличные отношения. А вот на призывы вредного Иркута его родня вовсе не торопилась. Благородный Зун-Мурэн не стал кичиться победой, а просто сказал Иркуту, что в одиночку даже самый сильный воин мало чего стоит. С тех пор они стали друзьями, а Иркут больше не обижал своих родных.

По дороге в Аршан многие проезжают Зун-Мурэн по мосту и даже не знают, что от беседки рядом с дорогой начинается живописная и очень лёгкая тропа вдоль берега реки. Прекрасно натоптанная, она без сбросов и наборов высоты приведёт вас к месту, где в Зун-Мурэн впадает речка Маргасан. Путь туда и обратно занимает примерно час — отличный повод размять ноги в длинной дороге.

Фото: читатели ЛБ

▪️ Любую из авторских фотографий к этой рубрике вы можете поставить как обои на телефон.

💜 Подпишитесь на @Baikal_People, поддержите независимое медиа с берегов Байкала

#места

Изумрудное озеро.

Изумрудное озеро обязано своим необычным цветом белому мрамору, из которого сложено его дно. Это укромное место находится рядом с Шумакскими минеральными источниками. До Шумака вы можете добраться пешком за два-три дня из Ниловой пустыни, за день-два на лошадях или за час на вертолёте из Иркутска.

От Шумака к Изумрудному озеру ведут две тропы. Одна — простая, тянется на 8 км вдоль левого берега речки Перевальной. На середине пути находится впечатляющий водопад, который отвесно падает с 30-метровой гранитной скалы. По этой тропе вам придётся набрать 600 метров высоты. Сама дорога хорошо натоптана и легко читается. Путь туда и обратно занимает целый день и требует хоть скромных, но всё же навыков ходьбы по пересечённой местности.

Вторая тропа, длиной 9 км, ведёт к озеру через Университетский перевал. Это путь для тех, кто чувствует себя в горах уверенно — перевал носит категорию 1Б, а перепад высот составляет 1200 метров. Его можно пройти без верёвок, но для подстраховки всё же лучше взять минимальную страховку. В награду по этой тропе вы встретите ещё целый каскад водопадов и цепочку озёр выше от главного Изумрудного озера.

Уверенный в своих силах ходок вполне может совершить кольцевое путешествие, а начинающим мы советуем идти к озеру по речке Перевальной.

Фото: читатели ЛБ

▪️ Любую из авторских фотографий к этой рубрике вы можете поставить как обои на телефон.

💜 Подпишитесь на @Baikal_People, поддержите независимое медиа с берегов Байкала

#места

Обуса.

Долина реки Обусы — тихое место с умиротворяющими пейзажами. При взгляде на них вам ни за что не придёт в голову, что в недавнем прошлом здесь находился самый настоящий полигон для ядерных испытаний.

31 июля 1982 года в обусинской тайге, в семи километрах от деревни Борохал, учёные и военные взорвали на глубине 860 метров ядерную бомбу мощностью в половину Хиросимы. Местные жители почувствовали и увидели, как земля пошла волнами, а вода в Обусе как будто вскипела. Во многих домах потрескались печи, а лес над подземным полигоном пожух среди лета. В Иркутске, в 150 км от эпицентра взрыва, почувствовали землетрясение мощностью в три балла.

Испытания с кодовым названием «Рифт-3» провели в рамках советской программы «Ядерные взрывы для народного хозяйства». Их целью было изучить строение земной коры, зафиксировав, как по ней расходятся волны от взрыва.

В десятилетие после испытаний смертность в обусинских сёлах выросла на треть. Ещё больше выросла заболеваемость среди детей: в два раза по врождённым генетическим отклонениям, в четыре раза по новообразованиям и в три с половиной раза по эндокринным заболеваниям. Сегодня уровень радиации в долине Обусы в норме, однако в подземных водах отмечают незначительную концентрацию стронция-90.

Обуса находится в Осинском районе Иркутской области, попасть в долину можно, проехав 50 км по дороге от районного центра, посёлка Оса.

Фото: читатели ЛБ

▪️ Любую из авторских фотографий к этой рубрике вы можете поставить как обои на телефон.

💜 Подпишитесь на @Baikal_People, поддержите независимое медиа с берегов Байкала

#места

Баргузинский залив.

Баргузинский залив — самый крупный на Байкале. В нём бы легко поместился Лихтенштейн. К тому же он настолько глубокий, что в его водах скрылись бы одна под другой две Останкинские башни.

Одной стороной Баргузинский залив открыт к Байкалу, а тремя другими упирается в материк. И все эти три стороны не похожи одна на другую. На севере находится полуостров Святой Нос — берега здесь высокие и скалистые, места дикие и малообжитые. На востоке лежит огромная и пологая песчаная коса с 22-километровым песчаным пляжем. А вот южный берег — это покрытые сосновыми лесами холмы, среди которых то тут, то там встречаются песчаные дюны. Большинство турбаз находится именно здесь, особенно вокруг села Максимиха.

В залив впадает река Баргузин — это третий самый полноводный приток Байкала после Селенги и Верхней Ангары. Недалеко от устья находится главное поселение на берегах залива — посёлок Усть-Баргузин, который вместе с селом Баргузин стал первым поселением русских за Байкалом. Избу на месте будущего посёлка казаки поставили ещё в 1648 году.

От Улан-Удэ до Усть-Баргузина ведёт отличная асфальтированная дорога длиной 270 км. В заливе множество мест, где можно встать с палаткой или остановиться в гостинице. Каждый из берегов Баргузина интересен по-своему.

Фото: читатели ЛБ

▪️ Любую из авторских фотографий к этой рубрике вы можете поставить как обои на телефон.

💜 Подпишитесь на @Baikal_People, поддержите независимое медиа с берегов Байкала

#места

Долина реки Бугатай.

«Бугатэ», то есть Оленья река в переводе с бурятского, — это небольшая речка, которая прячется в отрогах саянских гор совсем недалеко от Аршана.

Посетить долину Бугатая стоит вот почему. Во-первых, чтобы увидеть, как с 90-метровой отвесной стены падает вниз величественный Царь-водопад. Во-вторых, чтобы полюбоваться, как цветёт горная тундра. В-третьих, чтобы прогуляться по тропинке через сказочную тайгу. И сделать это всё можно буквально за пару дней.

Отлично натоптанная тропа к Бугатаю начинается на поляне у аршанского дацана. Первые 4 км она тянется вдоль подножия Саян, пока не упирается в небольшую речку — это и есть Бугатай. Следующие 4 км тропа поднимается вдоль реки в горы, а потом раздваивается — путь налево ведёт к высокогорным тундрам и на перевал Чернышевского, направо — к лесной избушке и водопаду. От развилки до зимовья идти ещё 1,5 км всё время вверх — там вы сможете переночевать. Домик в верховьях Бугатая довольно крепкий, с печкой и даже двухэтажный, в нём свободно поместятся шесть-семь человек. Хозяина у него нет, но туристы своими силами ремонтируют его и содержат в порядке.

От зимовья до водопада идти всего 600 метров, но это довольно тяжёлый путь, так что если вы не уверены в своих силах, то лучше полюбуйтесь им от пригорка рядом с избушкой — оттуда вид тоже очень красивый. После водопада вы можете сразу вернуться в Аршан, а можете одним днём прогуляться до горной тундры по левой тропе.

Фото: читатели ЛБ

▪️ Любую из авторских фотографий к этой рубрике вы можете поставить как обои на телефон.

💜 Подпишитесь на @Baikal_People, поддержите независимое медиа с берегов Байкала

#места

Утёс Саган-Заба.

На западном берегу Байкала, недалеко от Еланцов, находится утёс Саган-Заба — в переводе с бурятского «Белая скала». Саган-Заба производит сильное впечатление гребёнкой скал, отвесно спускающихся в воду. Эти скалы чем-то напоминают контрфорсы в готических храмах. С их вершины открывается вид на байкальские просторы и горы Бурятии.

Необычная Белая скала привлекала к себе внимание с самых древних времён. Четыре тысячи лет назад, в то время, когда в Египте строили пирамиды, люди бронзового века оставили на Саган-Забе самую длинную галерею наскальных рисунков на берегу Байкала. Здесь можно найти самые разнообразные сюжеты: оленей, которые бегут, запрокинув назад головы с тяжёлыми рогами; танцующих людей в масках и с посохами; стаю птиц. Древние художники высекали фигуры с помощью острого орудия: скоблили им верхний, более тёмный слой скалы, пока не достигали белого нетронутого мрамора.

К сожалению, наскальные рисунки Саган-Забы постепенно исчезают: из описанных в 1925 году 120 петроглифов сегодня можно различить лишь 38. Это происходит частично из-за обрушения скал, но в основном из-за вандализма. Причём уничтожать петроглифы начали ещё в XVIII веке монахи Посольского монастыря в рамках борьбы с шаманизмом: поверх рисунков они выбили два больших креста. Сегодня на Саган-Забе гораздо больше современных надписей, чем древних петроглифов.

Саган-Заба находится на берегу Байкала, в 15 км от деревни Петровой. От деревни к утёсу ведёт просёлочная дорога среднего качества. На подъезде к берегу стоит шлагбаум, так что последние 2 км нужно пройти пешком.

Фото: читатели ЛБ

▪️ Любую из авторских фотографий к этой рубрике вы можете поставить как обои на телефон.

💜 Подпишитесь на @Baikal_People, поддержите независимое медиа с берегов Байкала

#места

Ледопады на Кынгарге.

«Хэнгэргэ» на бурятском означает Грохочущая река, что вполне соответствует нраву этой бурной саянской речки. За счёт того, что в среднем течении Кынгарги находятся знаменитые аршанские минеральные источники, эту речку знают и видели многие. Многие поднимались и к знаменитому водопаду на Кынгарге. Но мало кто знает, что зимой в ущелье выше водопада образуются гигантские, высотой в десятки метров, ледопады.

Так замерзает не сама Кынгарга, а её небольшие притоки — крошечные ручейки, которые вы летом едва ли заметите. Дело в том, что большая река зимой сверху покрывается льдом, но под ним она продолжает течь. А вот небольшой ручей промерзает насквозь, и воде ничего не остаётся делать, как только течь поверх льда, где она замерзает новым слоем. За зиму таких слоёв образуется множество, и небольшой ручеёк превращается в огромный ледопад.

Чтобы попасть к ледопадам, нужно сперва дойти по настильной тропе от Аршана до того места, где лестница спускается к водопаду. Лестница уйдёт налево, к реке, а вам нужно направо — по узкой тропинке вверх на перевал. После стремительного подъёма будет такой же стремительный спуск, и меньше чем через километр пути вы увидите ледопады. Не стоит идти по реке — лёд на Кынгарге тонкий и легко может сломаться, идите лучше по натоптанной по земле дорожке.

Фото: читатели ЛБ

▪️ Любую из авторских фотографий к этой рубрике вы можете поставить как обои на телефон.

💜 Подпишитесь на @Baikal_People, поддержите независимое медиа с берегов Байкала

#места

Великий чайный путь.

В Прибайкалье осталось место, где Чайный путь и сегодня остался почти таким же, каким был двести лет назад.

Чайный путь из Китая в Европу — один из самых масштабных торговых проектов доиндустриальной эпохи. Его расцвет начался в 1727 году, когда Россия и Китай заключили договор о границе и торговле. С этого времени российские купцы получили право вести в Пекине беспошлинную торговлю. Тогда же на границе основали торговую слободу Кяхту, ставшую главными таможенными воротами между двумя странами.

Объём торговли на Чайном пути был настолько велик, что в XVIII веке Кяхта приносила российской казне до 40% всех таможенных пошлин. Купцы везли на запад чай, шёлк, фарфор и жемчуг, а обратно — пушнину, кожу, скот и лошадей.

Конец Чайному пути положил Суэцкий канал, открытый в 1869 году — быстрый и лёгкий морской путь оказался гораздо привлекательнее, чем 14 тысяч километров сухопутной дороги через пустыни, горы, степи и леса. Со временем старые тропы где-то заросли травой, а где-то поверх них проложили современные трассы.

Байкал был трудным участком Чайного пути — пройти по южному берегу, как это кажется логичным сейчас, тогда было сложно из-за скальных прижимов. Их убрали только в конце XIX века во время строительства Транссибирской магистрали. Большая часть караванов шла южнее — через перевалы Хамар-Дабана. Эта горная тропа местами отлично сохранилась и до сих пор соединяет верховья реки Утулик со Слюдянкой. В 30 км южнее Байкала тропа поднимается в высокогорную тундру, откуда открывается потрясающий вид на долину Утулика и окрестные горы.

Фото: читатели ЛБ

▪️ Любую из авторских фотографий к этой рубрике вы можете поставить как обои на телефон.

💜 Подпишитесь на @Baikal_People, поддержите независимое медиа с берегов Байкала

#места

Братское море.

У самого крупного водохранилища России несколько имён. За безбрежный горизонт его часто называют Братским морем. За причудливую форму иногда зовут озером Дракона. А из-за огромного числа затопленных им деревень — сибирской Атлантидой.

Братское водохранилище в нынешнем его виде оформилось в 1967 году, после шести лет затопления поймы Ангары. В зоне затопления оказались около сотни деревень и сёл. Чтобы почувствовать атмосферу тех событий, обязательно прочитайте повесть Валентина Распутина «Прощание с Матёрой», которая рассказывает о судьбах людей, которым пришлось покинуть родной дом из-за наступления Братского моря. Сам писатель родился в посёлке Усть-Уда, который в 1962 году пришлось заново построить в 35 км от исторического поселения.

Водохранилище протянулось на 570 км вверх по течению от Братской ГЭС. Благодаря небольшой глубине, в среднем около 25 метров, обилию мелких заливов и песчаных пляжей Братское море летом прекрасно подходит для купания. А любителей походного отдыха приятно удивят скалистые берега с живописными видами на безбрежную водную гладь, которых там тоже немало.

Фото: читатели ЛБ

▪️ Любую из авторских фотографий к этой рубрике вы можете поставить как обои на телефон.

💜 Подпишитесь на @Baikal_People, поддержите независимое медиа с берегов Байкала

#места

Острова Малого Моря.

Если не брать в расчёт песчаные косы, то на Байкале есть 26 скальных островов. Все они собраны в три архипелага: острова Чивыркуйского залива, Ушканьи острова и острова Малого Моря. Особняком стоит Ольхон, который по площади далеко превосходит все остальные острова вместе взятые.

12 из 26 байкальских островов разбросаны в Малом Море. Все они необитаемы. Это небольшие и неприступные скалы из мрамора и гранита, отвесно поднимающиеся из воды. Такие острова стали отличным и безопасным домом для тысяч чаек и бакланов.

Самый крупный из островов — Огой. Извиваясь, он тянется на целых три километра. Название его произошло от бурятского слова «угунгой» — что значит «безводный». Речек и ручейков на Огое действительно нет, правда, то же самое можно сказать и про все остальные маломорские острова. Зато на втором по величине острове Замогой есть даже небольшой лес, а летом по его берегам любят нежиться на солнце байкальские нерпы. В отличие от Огоя, Замогой имеет более округлые очертания.

Подплыть к островам можно на лодке, однако хорошо изучите прогноз погоды — даже если вокруг всё тихо, в любой момент на Малом Море может начаться ветер Сарма, который поднимет высокую волну и унесёт вас к скалам Ольхона. Кроме того, для посещения островов нужно оформить пропуск в Прибайкальском нацпарке.

Фото: читатели ЛБ

▪️ Любую из авторских фотографий к этой рубрике вы можете поставить как обои на телефон.

💜 Подпишитесь на @Baikal_People, поддержите независимое медиа с берегов Байкала