Дело Валерия Захарьина

Нужно обладать неисчерпаемыми запасами настойчивости, системности и силы убеждения, чтобы проделывать на винном рынке то, что делает Валерий Захарьин.

Он первый (и пока единственный) в России негоциант, которому удалось одновременно грузить ритейлеров миллионами бутылок базового вина и погружать сомелье ресторанов класса «А» в глубины философии своего личного бренда «Дом Захарьиных». Старая школа.

С недавних пор Валерий Анатольевич обзавёлся собственным винодельческим производством, винодельней «Бурлюк». Винпункт, поднятый из праха советских времён, за два года вышел на 5,5 млн бутылок, запустил холодный розлив и уже снабжает серьёзных импортёров (Rubedo - это четвёртый этап приготовления философского камня, если что). Также Захарьин нашёл в названии винодельни сходство с фамилией поэта-футуриста и теперь выпускает вина «Я хочу один плясать» и «Флейта позвоночник». Мне маркетологи не нужны», - говорит Захарьин. Он прав.

Ещё у Захарьина появился второй завод в Бахчисарае. Там, говорят, уже игристые вина в акратофорах стоят, но до этого места мы пока не доехали.

Бизнес бизнесом, но есть у Захарьина одно дело, на которое тратится больше всего энергии. Это крымские автохтоны.

На винограднике в селе Кочергино была собрана коллекция, из которой 11 сортов в следующем году уже появятся в промышленных посадках (их размножают инвитро и готовят саженцы). В этом году были сделаны пробные микровинификации 24 сортов. Запоминайте: Демир Кара, Херсонесский, Альбурла, Фирский ранний, Капитан Яни Кара и тд.

Получилось несколько вин (в основном, бленды), которые мы попробовали на дегустации. Пока это всё достаточно странно выглядит, вина произведены лабораторно, без серы и делать выводы по ним рано, но труд огромный и заслуживает уважения.

Главное достижение этого года - посадка 62 га Кокура Белого. Это самый большой участок молодого виноградника этого сорта, примерно 12% от всей имеющейся площади Кокура. Захарьин первым выпустил из этого сорта игристое вино методом Шарма под своим именем и наверняка ещё много интересного сделает.

На старой винодельне «Бурлюк» новый дегустационный зал и новый магазин, где можно купить всё, включая «лабораторные» автохтоны. Пробуем вина вместе с Валерием и виноделом Инной Дарчевой. Как всегда, вина из автохтонов выглядят интересней остальной линейки. Явно к ним особое отношение. Интересно развивается в процессе бутылочной выдержки белое вино «Дом Захарьиных».

Надо пару лет дать винодельне «Бурлюк» на отладку всех процессов и мы увидим новый уровень вин Валерия Захарьина.

Откровенно про «Старокрымский»

Холдинг «Алеф Виналь» на винных фестивалях особенно не заметен, а между тем это третий по масштабу собственного виноградника производитель в Крыму. Почти 2 тыс га очень приличного виноградника на капельном орошении в Бахчисарайском районе и в Старом Крыму.

Самое известное произведение холдинга - недорогие вина под маркой Villa Krim. В этом году мы далеко не всех крупных производителей посещали, но в село Почтовое заехали. Всегда была симпатична команда этого проекта, да и вина для своего ценового уровня неплохие, интересно было посмотреть - как и что изменилось.

Холдинг изначально ориентировался на производство и выдержку дистиллятов, но когда пошёл спрос на российские вина, начали делать именно их - экономически рентабельней. Получилось, в принципе, неплохо. Чистые, ровные вина, в том числе полусухие, напоминавшие первые винтажи «Юбилейной» Сергея Дубовика после выхода на рынок.

В этот раз впечатления были, прямо скажем, не такие позитивные. Все вина похожи на елочную гирлянду, в которой выключили свет. От яркости перешли в какой-то приглушённый стиль, местами с откровенными недостатками.

Почему вообще об этом стоит говорить на канале Авторского Гида, куда вина этой категории сейчас почти не попадают?

Потому что это не только «Старокрымского» проблема. За последних пару лет производство на винодельне выросло с 2 аж до 7 млн бутылок. Я уже писал об этом во время поездки по Кубани, и ещё раз напишу. Гонка за объёмами без должной поддержки ресурсами, людьми, оборудованием до добра не доведёт. Сейчас рынок такой, что всё проглотит, но долго ли это продлится? Потребителю неинтересны планы продаж и мощности, ему интересно вино. Не найдя привычного качества, вернётся ли покупатель к бренду? Что будет думать о крымском виноделии, в целом?

Радует, что виноделы эту критику слышат и правильно понимают. От души желаю, чтобы ситуация изменилась и качество вина соответствовало тем усилиям, которые вкладываются в большой виноградник. Некоторые вина в линейке «Старый Крым» показывают, что потенциал хозяйства далеко не реализован. Крупных виноделен с избранными линейками серьёзных вин премиального уровня в России достаточно.

Отдельного упоминания заслуживает бренди «Старокрымского». У хозяйства на хранении больше 4 тысяч тонн коньячных дистиллятов в пересчёте на абсолютный алкоголь. Причём, много выдержанных спиртов старше 6 лет. Собственная дистилляция с медными аппаратами, бочковое хранилище.

В России не так много производителей, которые делают выдержанные дистилляты из своего винограда. Я могу поручиться за двоих в Дагестане, одного в Ставрополе и одного-двух на Кубани. «Старокрымский» единственный в Крыму.

10-летний «Старый Крым» - это очень хорошо сделанный продукт. В классической стилистике с долгим послевкусием. Перелить его во французские бутылки, половина ценителей не заметит.

Всё больше склоняемся к мысли, что нужно в этом году делать в Гиде приложение по выдержанным дистиллятам из винограда.

О таких продуктах нужно рассказывать.

Bakla Vines. Второе впечатление

Есть такое выражение, которое хорошо иллюстрирует важность момента появления винодельни на рынке: «у вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление».

На моей памяти, единственные, кому удалось впечатлить два раза подряд - Bakla Vines «Лозы Баклы» (поэтому про винодельню пост будет двухсерийный). В первый раз встреча получилась случайно. На общей тусовке севастопольских виноделов подошёл скромный человек и пригласил посмотреть свой проект.

Это был Виктор Процко и это имя в российском виноделии стоит запомнить (в отечественной медицине оно и так известно). Мы съездили на его винодельню в деревне Малиновка, где особое впечатление произвёл научный подход к выбору винного стиля для необычного сорта.

Процко крутой хирург-ортопед, у него есть аспиранты и они, зная об увлечении патрона виноградарством, подарили ему саженцы Кангуна.

Дальше следите за процессом. Кангун - сорт армянской селекции и в Крыму никогда не рос. С виноградником пришлось повозиться - Кангун не сразу привык к Альминской долине, но сейчас в идеальном состоянии. На капельном орошении Кангун может давать по 20 тонн с гектара, но его «усмирили» до 5.

Дальше для первого урожая провели 8 (!) тестовых винификаций с разным подходом и на разных типах дрожжей.

Почему я так подробно об этом пишу? Кангун - такой же новый сорт для Крыма, как и Темпранильо, Глера, Турррига Нициональ и тд. Можно лбом биться в поисках подхода к нему несколько лет, а можно обыграть время с помощью экспериментов.

На винодельне, в идеальной хирургической чистоте было сделано 8 очень хороших небольших нержавеющих ёмкостей вина, 6 проб отправились в историю, а из двух сделали бленд. Кстати, виноделием в проекте занимается Дарья, супруга Виктора. Она Московский институт стали и сплавов окончила, сейчас учится на винодела и параллельно на семейной винодельне трудится. Получается очень неплохо. Лучше Кангуна в Армении надо поискать. Молодцы.

Именно с этим вином Bakla Vines сейчас выходит на рынок, продвигая не столько сорт, сколько терруар.

Глубине познаний Процко про свой ручей в Малиновке тоже можно позавидовать. «Здесь была стоянка неандертальцев Кабазийской культуры, породы у нас аллювиальные, вот те холмы запечатлены на картине XIX века, художник такой-то».

Виктор точно уловил, что бренд винодельни - это её терруар. Чем глубже подгружаешься в его историю, тем интересней вино.

А терруар у Баклы не один, и о втором стоит рассказать отдельно.