Пару лет назад неожиданно всплыл в сети и стал виральным (я тоже писал тогда о нем) платок с принтом-волосами от Givenchy 1953 года. Бренд этим инфоповодом воспользовался, платок воспроизвели в зимней коллекции 2024/25 и добавили в ассортимент, правда стилизовали его в мужском показе (привет парням блогерам, изображающим женских персонажей с полотенцем на голове, имитирующем волосы), ну да ладно, хоть забавно (на сайте бренда, кстати, платок все же снят на девушке, продажи есть продажи).
Так вот, один из таких винтажных платков с косами появился недавно на аукционе Kerry Taylor и был оценен в скромные 300 фунтов, но продан за 16 000£! Даже редкие коллекционные каре Hermes почти никогда не добираются до таких цифр.
Так вот, один из таких винтажных платков с косами появился недавно на аукционе Kerry Taylor и был оценен в скромные 300 фунтов, но продан за 16 000£! Даже редкие коллекционные каре Hermes почти никогда не добираются до таких цифр.
Все глубже погружаюсь в историю итальянской моды. Она молода, но за семьдесят с лишним лет наполнилась невероятными героями, событиями, образами. При этом, зачастую, даже люди интересующиеся, знают историю итальянской моды лишь через призму брендов актуальных по сей день, но она много шире чем Gucci, Prada, Dolce&Gabbana и Versace.
Я поставил перед собой цель сделать самый большой и полноценный обзор истории итальянской моды в русскоязычном пространстве и уже несколько месяцев готовлю курс, который проведу в январе. Мы поговорим об истоках итальянского модного чуда, о ранних героях, теперь уже почти забытых пионерах, ярких талантах, построивших фундамент для нынешней индустрии. Разумеется, рассмотрим истории ключевых брендов, их ДНК, выделим легендарные вещи и аксессуары; Fendi, Moschino, Etro, Brunello Cucinelli, Pucci, Max Mara, Brioni, Salvatore Ferragamo и многие многие другие бренды будут изучены в рамках курса.
В общем, если вы еще не придумали, что себе подарить на Новый год, то скромно предлагаю вам себя в качестве подарка.
После нового года я проведу всего два курса (по итальянской моде и мой фирменный большой курс по истории моды), а далее будет перерыв в образовательных проектах. Поэтому, если вы давно собирались заняться изучением истории моды в моей компании - сейчас самое время.
Подробнее о моем курсе по истории итальянской моды можно прочитать тут
Я поставил перед собой цель сделать самый большой и полноценный обзор истории итальянской моды в русскоязычном пространстве и уже несколько месяцев готовлю курс, который проведу в январе. Мы поговорим об истоках итальянского модного чуда, о ранних героях, теперь уже почти забытых пионерах, ярких талантах, построивших фундамент для нынешней индустрии. Разумеется, рассмотрим истории ключевых брендов, их ДНК, выделим легендарные вещи и аксессуары; Fendi, Moschino, Etro, Brunello Cucinelli, Pucci, Max Mara, Brioni, Salvatore Ferragamo и многие многие другие бренды будут изучены в рамках курса.
В общем, если вы еще не придумали, что себе подарить на Новый год, то скромно предлагаю вам себя в качестве подарка.
После нового года я проведу всего два курса (по итальянской моде и мой фирменный большой курс по истории моды), а далее будет перерыв в образовательных проектах. Поэтому, если вы давно собирались заняться изучением истории моды в моей компании - сейчас самое время.
Подробнее о моем курсе по истории итальянской моды можно прочитать тут
Для поддержания новогоднего настроения рубрика #365платьев врывается в эфир с праздничной историей 🎅🏻
Юный Ив Сен-Лоран наряжает рождественский … манекен. Такая вот «елка» от 21-летнего кутюрье, только-только возглавившего огромный Дом Christian Dior после неожиданной смерти основателя.
Эти фотографии сделаны в конце 1957 года. Гений моды в самом начале своего большого пути.
Эти фотографии сделаны в конце 1957 года. Гений моды в самом начале своего большого пути.
Платье «Белый слон» в первой коллекции Ива Сен-Лорана для Dior; #365платьев После неожиданной смерти Кристиана Диора в 1957 году, дом возглавил юный Ив Сен-Лоран, совершивший переворот в моде своей первой коллекцией «Трапеция». Платье из тюля с поэтичным названием «Белый слон» стало ee заглавным образом.
Расшивали наряд, как и многие другие вещи Christian Dior мастера вышивального дома Rèbè.
А-силуэт платья может показаться достаточно свободным, но это лишь иллюзия, под верхним платьем прячется жесткий корсет и нижние юбки, формирующие нужный объем.
Коллекция «Трапеция» была воспринята публикой с восторгом, в ней читались традиционные подходы Кристиана Диора, однако чувствовалось обновление. Тогда, правда, ни пресса, ни клиенты, не представляли, насколько категоричными будут эти обновления уже через пару лет. Платье «Белый слон» стало символом постепенного перехода Высокой моды от буржуазно-кокетливого стиля пятидесятых к модернизму шестидесятых годов. Побывав на страницах Vogue, платье было заказано наследницей империи Chrysler - Bernice Chrysler Garbisch, которая позже подарила его музею Метрополитен, где оно хранится по сей день.
Расшивали наряд, как и многие другие вещи Christian Dior мастера вышивального дома Rèbè.
А-силуэт платья может показаться достаточно свободным, но это лишь иллюзия, под верхним платьем прячется жесткий корсет и нижние юбки, формирующие нужный объем.
Коллекция «Трапеция» была воспринята публикой с восторгом, в ней читались традиционные подходы Кристиана Диора, однако чувствовалось обновление. Тогда, правда, ни пресса, ни клиенты, не представляли, насколько категоричными будут эти обновления уже через пару лет. Платье «Белый слон» стало символом постепенного перехода Высокой моды от буржуазно-кокетливого стиля пятидесятых к модернизму шестидесятых годов. Побывав на страницах Vogue, платье было заказано наследницей империи Chrysler - Bernice Chrysler Garbisch, которая позже подарила его музею Метрополитен, где оно хранится по сей день.
Платье «Fiesta» Валентино Гаравани, представленное в 1959 году, дало старт легендарному модному дому. Ярко-красное, без бретелек, украшенное розами из тюля, это платье сыграло ключевую роль в становлении фирменного стиля Валентино, а красный цвет, известный как «Valentino Red», стал визитной карточкой бренда.
Вдохновение для этого оттенка пришло к дизайнеру после посещения оперы в Барселоне, где он был поражен яркими монохромными алыми костюмами артистов.
И сам Валентино, и Пьерпаоло Пиччолли, возглавлявший дом до 2023 года, нередко обращались к образу этого платья, оно, как и красный цвет, в целом, стало частью ДНК бренда.
Интересно, появятся ли красные розы в коллекциях Алессандро Микеле для Valentino?
#365платьев
Вдохновение для этого оттенка пришло к дизайнеру после посещения оперы в Барселоне, где он был поражен яркими монохромными алыми костюмами артистов.
И сам Валентино, и Пьерпаоло Пиччолли, возглавлявший дом до 2023 года, нередко обращались к образу этого платья, оно, как и красный цвет, в целом, стало частью ДНК бренда.
Интересно, появятся ли красные розы в коллекциях Алессандро Микеле для Valentino?
#365платьев
Оу, тут аж с четырьмя руками дама нашлась 😅
Это фото модели Патрисии Блейк (Patricia Blake) Эрвина Блюменфельда из Vogue 1950 года. Блюменфельд был известен своим подходом, соединяющим сюрреализм с категорическим гламуром. Один из моих любимых модных фотографов середины XX века.
P.S. Прошу заметить, руки четыре, а перчаток пять… где пятая рука?
Это фото модели Патрисии Блейк (Patricia Blake) Эрвина Блюменфельда из Vogue 1950 года. Блюменфельд был известен своим подходом, соединяющим сюрреализм с категорическим гламуром. Один из моих любимых модных фотографов середины XX века.
P.S. Прошу заметить, руки четыре, а перчаток пять… где пятая рука?
Чем был Vogue Italia до Vogue Italia?
Vogue Italia (по сей день одно из самых влиятельных изданий о моде в мире) появился не на пустом месте, он вырос из более раннего и весьма популярного итальянского журнала Novità.
Основанный в 1950 году Эмилией Кустер Росселли, Novità изначально был скромным проектом, созданным благодаря семейной поддержке и энтузиазму небольшой молодой команды, однако журнал быстро завоевал популярность, став ориентиром для женщин среднего и высокого достатка в послевоенной Италии. То было время, когда женщины искали в журналах не только модные советы, но и вдохновение для строительства нового образа жизни в новом мире.
Новаторский подход редакции и внимание к деталям сделали Novità культовым изданием, и в 1962 году журнал приобрела американская издательская группа Condé Nast под руководством Сэмюэля Ирвина Ньюхауза, желавшего выйти на итальянский рынок.
Это приобретение стало началом новой главы. Уже к 1964 году на страницах Novità начали появляться работы всемирно известных фотографов, например, фотографии Ирвина Пенна с Одри Хепберн в Givenchy. В ноябре 1965 года журнал стал называться Vogue & Novità, подчеркивая переход к новой эпохе издания. В этот период под руководством Консуэло Креспи издание стало очень гламурным и приобрело статус уже международного арбитра стиля.
Июнь 1966 года стал моментом окончательной трансформации: журнал получил название Vogue Italia, а его главным редактором стал Франко Сартори. Именно под его руководством издание обрело узнаваемую визуальную эстетику, где искусство и мода существовали в симбиозе. На страницах Vogue Italia появлялись работы таких культовых фотографов, как Ричард Аведон и Хельмут Ньютон, а также материалы, посвященные искусству: от Пабло Пикассо до Энди Уорхола.
Интересно, что с самого начала Vogue Italia выходил за рамки привычной для того времени концепции модного журнала. Это был мост между миром искусства и моды, платформа для экспериментов, которая предсказывала и даже формировала тренды. Материалы вдохновляли, порой шокировали, но всегда поднимали моду на уровень искусства. Журнал стал одним из важных двигателей всемирного успеха лейбла «Made in Italy», соединяющего мастерство, искусство и элегантность.
Vogue Italia (по сей день одно из самых влиятельных изданий о моде в мире) появился не на пустом месте, он вырос из более раннего и весьма популярного итальянского журнала Novità.
Основанный в 1950 году Эмилией Кустер Росселли, Novità изначально был скромным проектом, созданным благодаря семейной поддержке и энтузиазму небольшой молодой команды, однако журнал быстро завоевал популярность, став ориентиром для женщин среднего и высокого достатка в послевоенной Италии. То было время, когда женщины искали в журналах не только модные советы, но и вдохновение для строительства нового образа жизни в новом мире.
Новаторский подход редакции и внимание к деталям сделали Novità культовым изданием, и в 1962 году журнал приобрела американская издательская группа Condé Nast под руководством Сэмюэля Ирвина Ньюхауза, желавшего выйти на итальянский рынок.
Это приобретение стало началом новой главы. Уже к 1964 году на страницах Novità начали появляться работы всемирно известных фотографов, например, фотографии Ирвина Пенна с Одри Хепберн в Givenchy. В ноябре 1965 года журнал стал называться Vogue & Novità, подчеркивая переход к новой эпохе издания. В этот период под руководством Консуэло Креспи издание стало очень гламурным и приобрело статус уже международного арбитра стиля.
Июнь 1966 года стал моментом окончательной трансформации: журнал получил название Vogue Italia, а его главным редактором стал Франко Сартори. Именно под его руководством издание обрело узнаваемую визуальную эстетику, где искусство и мода существовали в симбиозе. На страницах Vogue Italia появлялись работы таких культовых фотографов, как Ричард Аведон и Хельмут Ньютон, а также материалы, посвященные искусству: от Пабло Пикассо до Энди Уорхола.
Интересно, что с самого начала Vogue Italia выходил за рамки привычной для того времени концепции модного журнала. Это был мост между миром искусства и моды, платформа для экспериментов, которая предсказывала и даже формировала тренды. Материалы вдохновляли, порой шокировали, но всегда поднимали моду на уровень искусства. Журнал стал одним из важных двигателей всемирного успеха лейбла «Made in Italy», соединяющего мастерство, искусство и элегантность.