О чем я думал, пока стоял в очереди автомобилей на границе Черногории и Албании? О том, насколько быстро почувствую разницу. Как бы ни объединяли эти страны география и современный свободный мир, история народов и менталитет обязательно отпечатаются и в нынешнем развитии. Что прекрасно. 

Казалось бы, балканские горы есть? Есть. Адриатическое море такое же? Такое же. Еще и Ионическое бонусом, но уже там, ближе к югу. Границы открыты? Еще как. Норвежцы, французы, британцы, итальянцы – это я смотрю на номера в очереди. Кстати, как я получал визу, писал здесь.

И все-таки, даже не выходя из машины, в течение часа после границы я почувствовал разницу. Полиции вдоль дорог – как у нас еще лет 20 назад. Думаю: да вроде уж избыточно это все. А, нет. По встречке меня стрелой обгоняет черный и наглухо тонированный "икс пятый". И когда он скрылся в точку, в том же направлении проползла с мигалкой старинная проржавевшая "Шкода Фабия". С полицейскими, эмоционально размахивающими руками. Прямо в стиле фильмов с Луи де Фюнесом 😀

По новенькой и пока бесплатной трассе заезжаю в Тирану, местную столицу. Отель был в самом центре, и как только я открыл окно, чтобы уточнить про парковку у местного охранника, в ушах раздался необычный акустический коктейль: вечернее в-душу-проникающее пение муэдзина и неприлично громкая дискотека у памятника национальному герою.

Ух! #турпривет, Албания!

Россия, Сербия, Черногория и Албания. Эту компанию объединяет кое-что, чего больше нет у других современных государств. Как вы уже, наверное, догадались по фото, речь о центральной фигуре двуглавого орла на гербе.

В Албании, где национальной символики особенно много, я понял, что в летнем путешествии собрал "двуглавое" бинго. Все четыре страны: из России прилетел сначала в Черногорию (начало серии здесь), встретился там с друзьями из Сербии (а оттуда серия здесь) и поехал на машине в Албанию.

В Тиране мое утро получилось не мудренее вечера. Что на первый взгляд, что на второй и третий, современный облик столицы Албании кажется довольно "рваным" и неоднозначным. Но упрекать в этом не могу. Нормальный процесс преображения из бедной и закрытой бункером коммунизма страны до современного европейского государства. Еще 30 с лишним лет назад на пляжах Албании грелся только бетон (жителям было запрещено), поэтому как сегодня критиковать за отсутствие стиля столицы? Пусть развиваются потихоньку. Все будет.

Даже если вдруг в 90-х после развала коммунизма здесь нашелся бы триллион баррелей нефти, все равно пришлось бы пройти, как я называю, "стадию штанов за 500 тысяч". Так, надо, наверное, пояснить 😀 Допустим, вы резко скакнули по карьерной лестнице или получили наследство от бывшей любовницы британского принца. И денег завелось сиииильно больше. Тогда покупаете то, что очень нужно или о чем давно мечтали. Но вместе с тем какую-нибудь фигню. Ну, например, супердорогие штаны. Не потому что они вам идут, а потому что стоят 500 тысяч рублей. Можете же. Хотя они вообще ни к чему не подходят. Так вот и в Тиране иногда кажется: вроде в целом все хорошо и город развивается, но местами выглядывают "штаны за 500 тысяч".

За пять минут в центре столицы можно встретить вообще всё, что соединяет эпохи. Коммунистические панно теперь смотрят на стеклянные небоскребы и мечети. Замок Тираны, который ведет историю еще с византийской эпохи Юстиниана, зачем-то превратили то ли в фудкорт, то ли в рынок. Он же средневековый, зачем же так... Быть бы музею, но под культурный функционал используют историю совсем свежую. Бункерная паранойя местного долгожителя, знаменитого коммуниста Энвера Ходжи, который тратил кучу денег на бетонные укрытия по всей стране, теперь эксплуатируется общественными пространствами, для туризма или в качестве арт-объектов.

А вечером гулять в Тиране даже как-то уютнее. Возможно, потому, что как раз не видны отголоски "пубертата" новой столицы. Город довольно темный из-за малого числа классических фонарей. В основном подсветки деревьев и различные гирлянды. Но такое решение производит не сумрачное впечатление, а скорее легкое загадочное. Даже романтичное. Думаю, все у Албании будет хорошо. Но в бункеры я все-таки заглянул...

Кажется, я впервые заехал в музей прямо на машине. Албанцы умеют нагнать жути в бункерах и атмосферно показать сложное и закрытое прошлое страны. Что неудивительно – времена-то совсем недавние и многим знакомые. И еще до покупки билета в музей Bunk'Art 1 (всего их два) гости проезжают или проходят через длинный холодный тоннель. Чтобы потом попасть в многокилометровый лабиринт, где Энвер Ходжа и албанская элита по задумке должны были встречать апокалипсис. #геопозиция – 41.349872, 19.860398.

Да так, конечно, и не встретили. Причем ждали от всех: и от США, и от СССР. Паранойя главного местного коммуниста не оправдалась, но логово, стоит отметить, отгрохали очень даже богатое. Насколько может быть в принципе богатой бункерная жизнь, тем более 50 лет назад, да еще и в бедной Албании. Но на красный унитаз денег хватило. 

Сам Энвер Ходжа, скорее всего, никогда им не пользовался, потому что не провел в бункере ни одной ночи. Но по иронии судьбы именно сейчас, когда страхи той жизни у албанцев позади, жутковатое присутствие высокопоставленных "узников" бункера хорошо ощущается. По телевизору показывают архивные кадры, по радио вещает Ходжа с очередной пламенной речью, в некоторых комнатах (а всего их 106 на глубине местами до 100 метров) можно поднять тревогу или устроить химическую (только по виду, к счастью) атаку. Заодно рассмотреть лошадиный противогаз. Тяжеловатую атмосферу дополняет что надо. 

Впечатлительным тут будет сложно, да. Но Bunk'Art не просто прохладный бункер, где всегда +16. Это большой музейный проект с инсталляциями, познавательными экспозициями и архивными документами. Сколько стоило обустроить квартиру простым албанцам, почему большинство оборудования было китайским и как государство развивало спорт – информация укладывается очень разнообразная. 

И большой плюс музея-бункера в его нейтральности. Молодцы. Создатели смогли пройти по очень тонкой грани с такой темой, не скатываясь в эмоции или в политическую агитацию. Представляю, как это было сложно в небольшой стране, которой от Ходжи досталось 168 000 (!) никому не нужных бункеров.