Великий Устюг после Тотьмы немного расстроил. Вот такое ощущение сложилось, кто бы мог подумать! Догадываюсь, что зимой тут, конечно, совсем другая атмосфера. Яркая, праздничная, нарядно-народная. Но летом, несмотря на свою историю и возраст, город мог бы выглядеть и живее, и симпатичнее. 

Набережная по-древнерусски красивая, но инфраструктурно пустая. И для визуально масштабной картины на образцовый архитектурный ансамбль Соборного дворища лучше любоваться с другой стороны Сухоны. Отсюда #обалдительно шикарный вид. Тут же и широкий песчаный (и пустой!) пляж для пикничка с древнерусским характером. #геопозиция – 60.74788, 46.30191.

С городского берега ухоженность и восстановленность архитектурных реликвий постепенно сокращается по мере удаления от центра. А это ну полчаса хода максимум. От дворища до церкви Симеона Столпника. Там ещё рядом Водолей, который "превратился" из Нептуна (кем изначально был на гербе города) в брата Деда Мороза.
Туристические метаморфозы, ишь. #геопозиция – 60.74648, 46.31388.

Во время прогулки по набережной особенно запомнилась Николо-Гостунская церковь. Внутри сейчас Музей этнографии с устюжскими иконами, а недавно ее интересно отреставрировали. И теперь храм привлекает внимание монохромным контрастом: #геопозиция – 60.756698, 46.305091

Перемещаюсь вглубь, и там доминирует над городом Михайло-Архангельский монастырь 1212 года – старейший на Русском Севере, построенный, по церковным записям, "при езерах за острожною осыпью": #геопозиция – 60.763035, 46.306225. Такого музейной раскрученности и масштаба, как в Кирилло-Белозерском монастыре, даже близко нет. И - ну мне так кажется! - история с Дедом Морозом с Великим Устюгом сыграла злую шутку. Резиденция Деда Мороза городская, резиденция загородная, почта Деда Мороза, сувениры Деда Мороза – истории внимания сильно меньше. 

Мысли о второплановом отношении к купеческой архитектуре города подтверждают объявления "Продам" на каждом третьем доме. Смотришь – ну памятник истории, его бы подлатать и арт-пространство, например, открыть. Но нет.

Перевалочным пунктом между малыми и древними вологодскими городами стала не менее древняя, собственно, Вологда. В очередной раз попробовал здесь что-то новое. И – очень приятное. Как отреставрированный купеческий дом XIX века, переродившийся теперь в отличный отель. 

Пройти мимо по улице легко, но проживание в нем не пройдет бесследно уж точно. Отметил для себя "Дом купчихи Ершовой" как образец душевного и правильного подхода к истории в гостиничном бизнесе. Для других предпринимателей и, в первую очередь, государства на заметку: #геопозиция – 59.210138, 39.906372.

А то, знаете, почти всегда в попытках совместить старинный дух и современный комфорт все равно чрезмерно тянет в одну из сторон. И получается ну не очень. Так, для фоточек. В "Доме Ершовой" баланс соблюсти, по-моему, получилось. Номеров всего 10, но каждый оформлен в собственном стиле и с оригинальным названием. У меня был номер "Живопись" с ручной росписью вологодских художников. Тронула история, которую рассказала администратор: как владелец отеля при его оформлении уговаривал маму отдать старинный расписанный сундук. Но номера ладно – тут даже ванные комнаты отделаны каждая по-своему и необычно. Очевидные недостатки вроде шумоизоляции и воспринимаются в такой атмосфере иначе, чем в стандартных "картонных" отелях. Ожидаемо спокойно, что ли. Приятно, что в древних городах вроде Вологды появляются такие душевные места. 

#турпрактика

Вологодская область большая, вытянутая и на интересные места богатая. Всегда найдется, куда заехать по пути к конечной цели. И в этот раз я выбрал несколько любопытных точек по маршруту. Ими и закончу серию "Старше Москвы".

На фото деревня Братково, а не какой-нибудь Брахенштайн, как можно было бы подумать 😀 Разве ожидаешь от вологодской глубинки такой усадьбы в стиле европейского охотничьего замка. Трубы печные тут привычнее, мягко говоря, чем башни с зубчиками. Того и гляди сейчас из засады палить начнут чем-нибудь тяжелым и средневековым. 

Крепость построили представители рода Бердяевых, а до революции ей владели вологодские дворяне Эндоуровы. Известные, уважаемые и, что важно, толковые были люди. Со вкусом. И предпринимательской жилкой вдобавок. Сыроварня была даже в усадьбе, так что к вологодским сырам руку приложили еще как. 

Усадьба Эндоуровых в статусе #забродина, сельсовет тут не прижился 😁 Для деревенского контраста в России XXI века заехать по дороге в Белозерск – почему бы и нет? #геопозиция – 59.135669, 38.803301

Вот смотришь – довольно классическая усадьба начала XIX века, в которой кипела дворянская манерная жизнь высшего света. Но в ней вырос Дмитрий Брянчанинов, более известный как епископ Кавказский и Черноморский Игнатий, канонизированный в лике святителей. В журнале "Фома" увидел очень точную характеристику: "святой аристократ". Неожиданно, правда? Святитель из богатой семьи. 

Монашество, бывшее чаще уделом бедных, никак не сочеталось с уготованной ему жизнью. Представляю, как это было трудно. Говорят, даже князь Михаил Павлович уговаривал его остаться "в свете". Не вышло. Дмитрий, он же Игнатий, не поддался, хотя "варился" в самом соку: знал Пушкина, Глинку, Брюллова и будущего императора Николая I. 

Как так вышло, до конца нам не понять. Не было точного ответа и, похоже, в то время – Брянчанинов долго не приживался в разных монастырях. Я прочитал несколько его произведений – а он был ещё и писателем! – и подумал, что в этом он наверняка видел одну из своих миссий. Дать толкование богословским текстам для светского человека. "В чистоте и ясности языка" стремился к уровню Пушкина. Интересно, что некоторые вещи старался связывать с научными данными. Понятие материальности души подкреплял примерами из химии. 

Но надо признать, что с высоты светских лет читать тексты Игнатия сегодня не так просто. Нужна хорошая подкованность, потому что его "Слово о человеке" – это не "церковь для чайников", а для более подготовленных людей. 

Как ни крути, а этот диссонанс монашеской жизни так и удивляет, пока глядишь на лепные орудия и знамёна на фасаде усадьбы Брянчаниновых в вологодской глубинке. Сейчас на отреставрированной территории находится музейный комплекс: #геопозиция – 59.034484, 39.956797. 

По дороге обратно с Вологодчины заглянул, наконец, в село с забавным названием Кукобой на самом-самом севере Ярославской области. Происхождение то ли саамское, то ли карельское, то ли финское – единого мнения нет. Давно дело было! Селу-то через пару лет стукнет 500 годиков. В наше время его провозгласили родиной Бабы-Яги с соответствующими музеями. Церковь от этого не в восторге, тем более тут такое пышно-величественное сооружение – Спасский храм. #геопозиция – 58.698260, 39.910958.

На его строительство купец Иван Воронин вложил миллион рублей в 1909 году. Для понимания масштаба – у сельчан был выбор: храм или железного дорога в ближайший город. Люди выбрали, как вы понимаете, не транспортную доступность. В угоду ценителям архитектуры из будущего. Реставрация храму не помешала бы, мягко говоря, но он все ещё выглядит ого. Кирпич-то купец заказал хороший, финский. 

Я не любитель фразы "вот было время", но факт – дореволюционный "бизнес" не в Монако вкладывался, а в родную провинцию. Хотя... и сейчас снова время не совсем для Монако 😀 Посмотрим. 

Пока должен предупредить, что от трассы М-8 дорога до Кукобоя местами аховая. Кое-как достраивают, оставляя ещё километры колдобин. Или хотят сохранить атмосферу для другого объекта внимания в Кукобое – дома Бабы-Яги?