"Надо оплатить бассейн", — последнее, что я ожидал услышать от сотрудников заповедника "Эрзи" при въезде на территорию (#геопозиция — 42.831805, 44.931594). Представьте — безмолвные горы, сумасшедшие красно-желто-зеленые леса, а мне, оказывается, надо оплатить "бассейн". Только такая услуга есть в автомате приема наличных у заповедника. Ну, в бассейн так в бассейн!
В России территории заповедников и погранзон частенько совпадают на картах. Великие памятники истории соседствуют с военными базами и в Эрзи, где туристов в первую очередь притягивает фантастический комплекс Вовнушки (#геопозиция — 42.80075, 44.99484). Тоже своего рода "военный объект", только Средневековья. Устрашающие боевые башни "растут" прямо на гребнях скал, что выделяет их среди других в Ингушетии. Создается ощущение острого "продолжения горы". Даже для сегодняшних туристов Вовнушки кажутся неприступными. Да не только кажутся — мы на себе испытали, карабкаясь наверх.
Вот ты поднялся, оглядел горы-горы-горы, прислонился к многовековым, но все еще излучающим мощь и волю каменным башням... И вспоминаешь один удивительный факт, который в разы усиливает восхищение. В Ингушетии башню нужно было построить за год, иначе ее разбирали. Род тогда считали слабым, равно как при недостаточной прочности башни. Строить надо было и оперативно, и крепко. Сами себе ставили тяжелые задачи и сами их решали. Причем очень красиво. Мое уважение.
В России территории заповедников и погранзон частенько совпадают на картах. Великие памятники истории соседствуют с военными базами и в Эрзи, где туристов в первую очередь притягивает фантастический комплекс Вовнушки (#геопозиция — 42.80075, 44.99484). Тоже своего рода "военный объект", только Средневековья. Устрашающие боевые башни "растут" прямо на гребнях скал, что выделяет их среди других в Ингушетии. Создается ощущение острого "продолжения горы". Даже для сегодняшних туристов Вовнушки кажутся неприступными. Да не только кажутся — мы на себе испытали, карабкаясь наверх.
Вот ты поднялся, оглядел горы-горы-горы, прислонился к многовековым, но все еще излучающим мощь и волю каменным башням... И вспоминаешь один удивительный факт, который в разы усиливает восхищение. В Ингушетии башню нужно было построить за год, иначе ее разбирали. Род тогда считали слабым, равно как при недостаточной прочности башни. Строить надо было и оперативно, и крепко. Сами себе ставили тяжелые задачи и сами их решали. Причем очень красиво. Мое уважение.
Самый древний христианский храм России находится на территории мусульманской республики. Как вам, а? В этом же вся наша страна. Во внезапных переплетениях культур, народов, религий.
Храм Тхаба-Ерды посреди долин горной Ингушетии выглядит ну очень загадочно. Начитаешься исторических опусов про него — менее загадочно не становится.
Ладно, по поводу "самый старый в России" — не факт. Версий, как всегда, море. Предположительно храм построили между VIII и XII веками — разброс в 400 лет в исследованиях ученых. И это не про "до нашей эры". Как говорится, загибайте: языческое святилище, христианский храм, место для заседаний совета вайнахов. Сегодня — таинственное здание в горах, окруженное низеньким заборчиком. Как будто бы даже забытое. "Калиточку только потом прикройте", – уходя, предупреждает экскурсовод, которая до нас заводила сюда других туристов.
Храм Тхаба-Ерды посреди долин горной Ингушетии выглядит ну очень загадочно. Начитаешься исторических опусов про него — менее загадочно не становится.
Ладно, по поводу "самый старый в России" — не факт. Версий, как всегда, море. Предположительно храм построили между VIII и XII веками — разброс в 400 лет в исследованиях ученых. И это не про "до нашей эры". Как говорится, загибайте: языческое святилище, христианский храм, место для заседаний совета вайнахов. Сегодня — таинственное здание в горах, окруженное низеньким заборчиком. Как будто бы даже забытое. "Калиточку только потом прикройте", – уходя, предупреждает экскурсовод, которая до нас заводила сюда других туристов.
Внутрь Тхаба-Ерды попасть нельзя. Получилось только сфотографировать через решетку. Но снаружи есть на что внимательно посмотреть. И о чем поразмыслить. Собственно, именно по внешнему виду – по барельефам, орнаменту – считывается грузинский след. Хоть в этом сходится большинство историков, что первый капитальный вид храму придали именно соседи ингушей.
Самый крупный и любопытный рельеф — в выступающей дуговой рамке западного фасада. На троне, по многим версиям, восседает Христос. Что за мужчина над ним возвышается с мечом и крестом — вопрос. Если пойти дальше вдоль стен храма, обнаружите и совсем не религиозные мотивы: стрелков, животных... Сюда бы музей. Так ведь и мимо просвистеть можно, разглядывая горы. Ну, стоит каменный дом и стоит. А вот какая история в камнях-то этих. Не просвистите: #геопозиция — 42.80921, 44.93927.
Самый крупный и любопытный рельеф — в выступающей дуговой рамке западного фасада. На троне, по многим версиям, восседает Христос. Что за мужчина над ним возвышается с мечом и крестом — вопрос. Если пойти дальше вдоль стен храма, обнаружите и совсем не религиозные мотивы: стрелков, животных... Сюда бы музей. Так ведь и мимо просвистеть можно, разглядывая горы. Ну, стоит каменный дом и стоит. А вот какая история в камнях-то этих. Не просвистите: #геопозиция — 42.80921, 44.93927.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Пара дней среди камней, гор и гор камней в Ингушетии — и хочется разнообразия. Поэтому словосочетание "Ляжгинский водопад" на наши умы подействовало мгновенно: "О! Вода! Надо сходить". Тем более это совсем рядом с комплексом "Армхи". Машину надо оставить здесь, у начала пешеходной экотропы: #геопозиция — 42.80742, 44.72622. Полчаса лесной и не очень крутой ходьбы — и ты у водопада. Высота, правда, всего 20 метров, но звук падающей воды всегда приятен, правда?
Сначала Ингушетия, потом Северная Осетия. Или сначала Северная Осетия, потом Ингушетия. Распространенное желание путешественников совместить две республики в одной поездке. Потому что просто и удобно. Соседи все-таки. Только что пил кофе в Армхи, и рррраз — смотришь на Джейрахское ущелье с высшей точки Санибанского перевала (на фото #геопозиция – 42.83479, 44.56900).
Хотя отношения между двумя кавказскими республиками, откровенно говоря, сложные. И даже враждебные. Не хочется вспоминать историю со сталинскими переселениями, но помнить — надо. Корни территориальных претензий идут оттуда. Вот самый яркий факт для иллюстрации — село Ангушт, от которого и пошло русское название ингушей, сегодня входит в состав Северной Осетии. И я уже не удивился, когда узнал, что до сих пор статья 11 Конституции Ингушетии гласит: «Возвращение политическими средствами незаконно отторгнутой у Ингушетии территории и сохранение территориальной целостности Республики Ингушетия — важнейшая задача государства».
Напряжение я почувствовал с обеих сторон. Осетины, организующие туры по республике, почти не суются с туристами к соседям. И наоборот. При случае не преминут друг про друга замолвить недружелюбное словечко. Но подчеркну, что дискомфорта из-за этого путешественники на себе не ощутят. Особенно если не поднимать тему специально в общении с местными.
Природа одинаково впечатляет в обеих республиках. В эмоциях нет границ. Нет такого, что ты поднимаешься на перевал — и кайфуешь, потом спустился — и резко помрачнел. Это Кавказ. И это осенний Кавказ. Хочется, чтобы это красно-серо-желто-зелено-белое сумасшествие оттенков передало дух примирения от ущелью к ущелью, от долины к долине, от вершины к вершине. Осень, на мой взгляд, — лучшее время для путешествия по Кавказу. Тепло, мало дождей и горы заигрывают с новыми красками. Больше чем за неделю путешествия мы не поймали ни капли с неба.
И вот с таким вдохновляющим настроем я говорю #турпривет Северной Осетии.
Хотя отношения между двумя кавказскими республиками, откровенно говоря, сложные. И даже враждебные. Не хочется вспоминать историю со сталинскими переселениями, но помнить — надо. Корни территориальных претензий идут оттуда. Вот самый яркий факт для иллюстрации — село Ангушт, от которого и пошло русское название ингушей, сегодня входит в состав Северной Осетии. И я уже не удивился, когда узнал, что до сих пор статья 11 Конституции Ингушетии гласит: «Возвращение политическими средствами незаконно отторгнутой у Ингушетии территории и сохранение территориальной целостности Республики Ингушетия — важнейшая задача государства».
Напряжение я почувствовал с обеих сторон. Осетины, организующие туры по республике, почти не суются с туристами к соседям. И наоборот. При случае не преминут друг про друга замолвить недружелюбное словечко. Но подчеркну, что дискомфорта из-за этого путешественники на себе не ощутят. Особенно если не поднимать тему специально в общении с местными.
Природа одинаково впечатляет в обеих республиках. В эмоциях нет границ. Нет такого, что ты поднимаешься на перевал — и кайфуешь, потом спустился — и резко помрачнел. Это Кавказ. И это осенний Кавказ. Хочется, чтобы это красно-серо-желто-зелено-белое сумасшествие оттенков передало дух примирения от ущелью к ущелью, от долины к долине, от вершины к вершине. Осень, на мой взгляд, — лучшее время для путешествия по Кавказу. Тепло, мало дождей и горы заигрывают с новыми красками. Больше чем за неделю путешествия мы не поймали ни капли с неба.
И вот с таким вдохновляющим настроем я говорю #турпривет Северной Осетии.
Держите объединяющую кавказские республики галерею, в которой есть как ингушские пейзажи, так и осетинские. Всем мир.
Какие топонимы приходят на ум при упоминании Северной Осетии? Первым делом наверняка Кармадон. Так получилось, что в регионе среди туристов больше всего на слуху и в топе Инстаграма — места с трагической аурой. Как Кармадон. Слово-то даже какое, угрожающее. Кармадон. Это сейчас едешь десятки километров по узкому ущелью в тени скал и любуешься их массивной красотой. Всего 19 лет назад все в округе в считанные моменты оказалось погребено под внезапно сошедшим ледником. Включая ту самую съемочную группу Сергея Бодрова-младшего. О трагедии напоминает разве что заваленный почти до потолка тоннель. Внутрь можно забраться и на минуту прочувствовать всю жуть тех событий. На минуту, да. Холодок здесь витает, конечно... Хочется сразу выйти.
#геопозиция — 42.87142, 44.52094.
#геопозиция — 42.87142, 44.52094.
Если вы посмотрите в Инстаграме публикации по меткам #Осетия и #СевернаяОсетия, там будет много фотокарточек из Даргавса. Или "Города Мертвых", как называют местный некрополь, самый крупный на всем Кавказе. #геопозиция — 42.84115, 44.44569.
Десять тысяч человек погребены в 95 склепах необычной формы с многоступенчатой крышей. Старейшим захоронениям здесь порядка 600-700 лет! Без сомнения, уникальный исторический объект, но, на мой взгляд, не в ту сторону раскрученный туристскими картинками с довольно привлекательными сооружениями на фоне гор. Привлекательными, если не знать предназначение и не заглядывать внутрь. Кости, черепа, предметы обихода сотнями и тысячами покоятся в склепах. Жуть. И ведь кому-то, говорят, хватает ума разбирать останки умерших людей на сувениры.
Некрополь Даргавса — официально музей с платным входом за 100 рублей. Но за нерадивыми туристами пока особенно не следят. Да и на территорию при желании можно попасть как угодно. Смущает еще, я бы сказал, беззаботная инфраструктура — ларьки с осетинскими пирогами, чаем и сувенирами смотрятся на фоне некрополя странновато. Автобусы с туристами то и дело подъезжают. Какой-то диссонанс в голове, не способствующий правильной атмосфере в некрополе. Чтобы сделать еще один шаг в познании истории местных народов — да, стоит заглянуть в #Даргавс. Чтоьы любоваться кавказской красотой, мы поедем дальше, тем более тут совсем рядом есть уникальные природные достопримечательности.
Десять тысяч человек погребены в 95 склепах необычной формы с многоступенчатой крышей. Старейшим захоронениям здесь порядка 600-700 лет! Без сомнения, уникальный исторический объект, но, на мой взгляд, не в ту сторону раскрученный туристскими картинками с довольно привлекательными сооружениями на фоне гор. Привлекательными, если не знать предназначение и не заглядывать внутрь. Кости, черепа, предметы обихода сотнями и тысячами покоятся в склепах. Жуть. И ведь кому-то, говорят, хватает ума разбирать останки умерших людей на сувениры.
Некрополь Даргавса — официально музей с платным входом за 100 рублей. Но за нерадивыми туристами пока особенно не следят. Да и на территорию при желании можно попасть как угодно. Смущает еще, я бы сказал, беззаботная инфраструктура — ларьки с осетинскими пирогами, чаем и сувенирами смотрятся на фоне некрополя странновато. Автобусы с туристами то и дело подъезжают. Какой-то диссонанс в голове, не способствующий правильной атмосфере в некрополе. Чтобы сделать еще один шаг в познании истории местных народов — да, стоит заглянуть в #Даргавс. Чтоьы любоваться кавказской красотой, мы поедем дальше, тем более тут совсем рядом есть уникальные природные достопримечательности.
