​На этой неделе #Ингушетия отметила день добровольного вхождения в состав России. Отличный повод для "добровольного вхождения" теперь и в контент "Сэра с горы". Гор в республике предостаточно, а сэр на время мимикрирует под джигита.

Это путешествие состоялось еще в октябре прошлого года, но даже мелкие, казалось бы, незначительные детали я помню, будто только что вернулся. Без подглядываний в записки. Потому что душевно, гостеприимно и просто красиво.

Говорю самому маленькому региону России традиционный #турпривет и сразу перехожу к главным вопросам, которые возникают при желании поехать в Ингушетию.

Не хочу никого обидеть, но в равнинной части республики туристу делать особенно нечего. Гостей тянет, конечно, в горную часть — в географический центр всего Кавказа. Обалдительная красота, но! Вся горная Ингушетия — это пограничная зона, поэтому на территорию республики можно попасть только через пост. Россиян пускают по паспорту, а иностранцев без спецпропуска вообще развернут. Оформлять разрешение надо минимум за месяц, а лучше — больше.

Такого вооруженного и капитального погранпоста, как между Северной Осетией и Ингушетией, ни на одной другой границе регионов России вы не увидите. Регистрация – короткие разговоры "за жизнь" – небольшой ликбез. Максимально дружелюбно и с улыбками.

Из туристских запретов — только квадрокоптеры. И это, поверьте, не просто формальность. Понимаю острое желание запустить дрона в полной, как вам покажется, глуши. Но как только, так сразу посреди монументальных гор возникнут так же монументально и моментально вежливые люди. Это Кавказ. Правила лучше соблюдать. В том числе связанные с религией и местной культурой. Не стоит ходить в шортах, оголять торс (даже если вам очень жарко) и удивляться отсутствию алкоголя в заведениях. И тогда все будет прекрасно.

И безопасно. Не устану повторять про Кавказ, что вот эти моменты с регистрациями, проверками и многочисленными военными никак не сказываются на общей доброжелательной и душевной атмосфере. Вас же не смущают в израильском Эйлате кружащие прямо над пляжем иорданские истребители. Пусть не смущает и здесь обилие людей в форме.

Смущает отсутствие выбора. Если, конечно, не ехать дикарем и не организовывать себе палаточный тур. Что совершенно безопасно. Я не ломал голову над местом ночевки. Потому что курортный комплекс "Армхи", главное здание которого пробивается сквозь леса на склоне горы (#геопозиция - 42.81208, 44.70726), — лучшее и единственное, что здесь есть для капитального отдыха. С бассейнами, санаторным лечением, родниковой водой Обанхи из-под крана, хорошим рестораном и даже собственной канатной дорогой. Номер "Эконом" на двоих — всего за 2500 рублей в сутки. Туристическая монополия "Армхи", как понимаете, приводит к ажиотажу. В сезон бронировать номер лучше сииииильно заранее. Подпортить впечатления от ночи могут старые скрипучие кровати, но вроде как во всем комплексе собираются делать ремонт. Да и любые неудобства забываются утром, когда видишь ВОТ ЭТО из окна. Вместо кофе.

​До моей поездки мимолетные разговоры с ингушами о достопримечательностях республики начинались так:
- Приезжайте, у нас такие красивые башни.
- Все самые древние башни покажу!
- Ты столько башен нигде не видел...

Даже на гербе красуется башня в лучах солнца. И кстати. Сами ингуши называют себя халхай, что, по одной из версий, переводится как "жители башен".

Как вы поняли, отдых в горной Ингушетии не безбашенный, а самый что ни на есть башенный. Каменные рукотворные столпы высятся посреди гор, в какую сторону ни глянь. От Джейраха (считай от границы с Северной Осетией) и до заповедника Эрзи можно останавливаться в любой точке дороги — и обязательно увидишь где-нибудь башни. Так и задумывалась сигнальная система.

Башни, башни, башни. Только изученных в Ингушетии — около 120, а еще сколько неизведанных. Да, это немного странно слышать в XXI веке, но горная местность и погранзона не способствуют исследованиям ученых.

Крупнее всех — Эгикхал. #геопозиция — 42.83407, 44.91832. В десятках башен кипела жизнь с XII века. Кипела бы и сегодня, если бы не сталинские бесчеловечные поступки в 1944 году. Такое знаковое место вмиг осталось пустынным, как и все остальные в Ингушетии.

Из Эгикхала, по мнению историков, началось расселение ингушей по Ассинскому ущелью. По местным башням можно изучать архитектурное искусство всего народа. Особенности каменной кладки, уникальные черты всех типов башен: жилых, полубоевых, боевых. Представлять в воображении, как обустраивался быт много веков назад в, казалось бы, непригодных для жизни каменных изваяниях. Знаете, когда гуляешь вокруг башен, в голове сидит странная мысль, что все это — некий ландшафтный арт-парк с классной архитектурой. Думаю, вы меня поймете, когда увидите вживую. И ведь все элементы имеют значение. Талантливые строители! Сочетать практичное с красивым дорогого стоит в любое время.

​"Надо оплатить бассейн", — последнее, что я ожидал услышать от сотрудников заповедника "Эрзи" при въезде на территорию (#геопозиция — 42.831805, 44.931594). Представьте — безмолвные горы, сумасшедшие красно-желто-зеленые леса, а мне, оказывается, надо оплатить "бассейн". Только такая услуга есть в автомате приема наличных у заповедника. Ну, в бассейн так в бассейн!

В России территории заповедников и погранзон частенько совпадают на картах. Великие памятники истории соседствуют с военными базами и в Эрзи, где туристов в первую очередь притягивает фантастический комплекс Вовнушки (#геопозиция — 42.80075, 44.99484). Тоже своего рода "военный объект", только Средневековья. Устрашающие боевые башни "растут" прямо на гребнях скал, что выделяет их среди других в Ингушетии. Создается ощущение острого "продолжения горы". Даже для сегодняшних туристов Вовнушки кажутся неприступными. Да не только кажутся — мы на себе испытали, карабкаясь наверх.

Вот ты поднялся, оглядел горы-горы-горы, прислонился к многовековым, но все еще излучающим мощь и волю каменным башням... И вспоминаешь один удивительный факт, который в разы усиливает восхищение. В Ингушетии башню нужно было построить за год, иначе ее разбирали. Род тогда считали слабым, равно как при недостаточной прочности башни. Строить надо было и оперативно, и крепко. Сами себе ставили тяжелые задачи и сами их решали. Причем очень красиво. Мое уважение.

​Самый древний христианский храм России находится на территории мусульманской республики. Как вам, а? В этом же вся наша страна. Во внезапных переплетениях культур, народов, религий.

Храм Тхаба-Ерды посреди долин горной Ингушетии выглядит ну очень загадочно. Начитаешься исторических опусов про него — менее загадочно не становится.

Ладно, по поводу "самый старый в России" — не факт. Версий, как всегда, море. Предположительно храм построили между VIII и XII веками — разброс в 400 лет в исследованиях ученых. И это не про "до нашей эры". Как говорится, загибайте: языческое святилище, христианский храм, место для заседаний совета вайнахов. Сегодня — таинственное здание в горах, окруженное низеньким заборчиком. Как будто бы даже забытое. "Калиточку только потом прикройте", – уходя, предупреждает экскурсовод, которая до нас заводила сюда других туристов.

Пара дней среди камней, гор и гор камней в Ингушетии — и хочется разнообразия. Поэтому словосочетание "Ляжгинский водопад" на наши умы подействовало мгновенно: "О! Вода! Надо сходить". Тем более это совсем рядом с комплексом "Армхи". Машину надо оставить здесь, у начала пешеходной экотропы: #геопозиция — 42.80742, 44.72622. Полчаса лесной и не очень крутой ходьбы — и ты у водопада. Высота, правда, всего 20 метров, но звук падающей воды всегда приятен, правда?

​Сначала Ингушетия, потом Северная Осетия. Или сначала Северная Осетия, потом Ингушетия. Распространенное желание путешественников совместить две республики в одной поездке. Потому что просто и удобно. Соседи все-таки. Только что пил кофе в Армхи, и рррраз — смотришь на Джейрахское ущелье с высшей точки Санибанского перевала (на фото #геопозиция – 42.83479, 44.56900).

Хотя отношения между двумя кавказскими республиками, откровенно говоря, сложные. И даже враждебные. Не хочется вспоминать историю со сталинскими переселениями, но помнить — надо. Корни территориальных претензий идут оттуда. Вот самый яркий факт для иллюстрации — село Ангушт, от которого и пошло русское название ингушей, сегодня входит в состав Северной Осетии. И я уже не удивился, когда узнал, что до сих пор статья 11 Конституции Ингушетии гласит: «Возвращение политическими средствами незаконно отторгнутой у Ингушетии территории и сохранение территориальной целостности Республики Ингушетия — важнейшая задача государства».

Напряжение я почувствовал с обеих сторон. Осетины, организующие туры по республике, почти не суются с туристами к соседям. И наоборот. При случае не преминут друг про друга замолвить недружелюбное словечко. Но подчеркну, что дискомфорта из-за этого путешественники на себе не ощутят. Особенно если не поднимать тему специально в общении с местными.

Природа одинаково впечатляет в обеих республиках. В эмоциях нет границ. Нет такого, что ты поднимаешься на перевал — и кайфуешь, потом спустился — и резко помрачнел. Это Кавказ. И это осенний Кавказ. Хочется, чтобы это красно-серо-желто-зелено-белое сумасшествие оттенков передало дух примирения от ущелью к ущелью, от долины к долине, от вершины к вершине. Осень, на мой взгляд, — лучшее время для путешествия по Кавказу. Тепло, мало дождей и горы заигрывают с новыми красками. Больше чем за неделю путешествия мы не поймали ни капли с неба.

И вот с таким вдохновляющим настроем я говорю #турпривет Северной Осетии.