Пылевые клещи и стирка белья. Обновление
Если кто-то думает (а кто-то, безусловно так думает), что обычная стирка белья минимизирует количество пылевых клещей - то он ошибается.
В статье я привел пример исследования в рамках которого распространенных пылевых клещей (D. farinae - американский, E. maynei и D. pteronyssinus - европейский) погружали в воду различной температуры, с различными моющими средствами и даже отбеливателем. Членистоногих выдерживали в моющем растворе определенное время, а затем оценивали эффективность такой обработки. Получилось следующее. В чистой воде температурой 50°C клещи D. farinae на 100% погибали за 10 минут стирки, на клещей E. maynei и D. pteronyssinus метод не оказал влияния. Но для гибели этих клещей хватило 5 и 12 минут соответственно, при стирке в воде с температурой 53°C. Использование ПАВ и гипохлоритного отбеливателя в целом давало положительный эффект (увеличивало смертность клещей) относительно чистой воды. Замачивание тканей с клещами в течении 4х часов в теплой воде с моющими средствами привело к гибели 2–35%, 14–46% и 19–50% клещей D. pteronyssinus, E. maynei и D. farinae соответственно.
Выходит что еженедельная стирка постельного белья с моющими средствами и отбеливателем в комплексе с предварительным замачиванием (4+ часов) позволяет уничтожить максимальное количество особей американского пылевого клеща, а в зависимости от жесткости моющего средства и немало европейского. При соблюдении таких рекомендаций будет иметь место некий кумулятивный эффект, который со временем приведет к снижению уровня пылевых клещей (при условии использования накидок на подушки/одеяла с противоклещевой активностью или специальных репеллентов/инсектицидов).
Про инсектициды, вещества денатурирующие аллергены пылевого клеща и репелленты читаем на Patreon. Я специально сделал акцент на немногочисленных eco-friendly веществах, имеющих подтвержденную репеллентную активность.
Если кто-то думает (а кто-то, безусловно так думает), что обычная стирка белья минимизирует количество пылевых клещей - то он ошибается.
В статье я привел пример исследования в рамках которого распространенных пылевых клещей (D. farinae - американский, E. maynei и D. pteronyssinus - европейский) погружали в воду различной температуры, с различными моющими средствами и даже отбеливателем. Членистоногих выдерживали в моющем растворе определенное время, а затем оценивали эффективность такой обработки. Получилось следующее. В чистой воде температурой 50°C клещи D. farinae на 100% погибали за 10 минут стирки, на клещей E. maynei и D. pteronyssinus метод не оказал влияния. Но для гибели этих клещей хватило 5 и 12 минут соответственно, при стирке в воде с температурой 53°C. Использование ПАВ и гипохлоритного отбеливателя в целом давало положительный эффект (увеличивало смертность клещей) относительно чистой воды. Замачивание тканей с клещами в течении 4х часов в теплой воде с моющими средствами привело к гибели 2–35%, 14–46% и 19–50% клещей D. pteronyssinus, E. maynei и D. farinae соответственно.
Выходит что еженедельная стирка постельного белья с моющими средствами и отбеливателем в комплексе с предварительным замачиванием (4+ часов) позволяет уничтожить максимальное количество особей американского пылевого клеща, а в зависимости от жесткости моющего средства и немало европейского. При соблюдении таких рекомендаций будет иметь место некий кумулятивный эффект, который со временем приведет к снижению уровня пылевых клещей (при условии использования накидок на подушки/одеяла с противоклещевой активностью или специальных репеллентов/инсектицидов).
Про инсектициды, вещества денатурирующие аллергены пылевого клеща и репелленты читаем на Patreon. Я специально сделал акцент на немногочисленных eco-friendly веществах, имеющих подтвержденную репеллентную активность.
Физические методы воздействия на пылевых клещей
Если не акарициды, не понижение влажности в квартире, ни даже эфирные масла растений вам не подходят (не помогли?) то остается последний способ - физическое воздействие на пыль и обитающих в ней пылевых клещей. Это обновление можно считать ответом на вопросы читателей.
Итак, вопрос первый "а если в микроволновку?". Если поместить клещей в микроволновку, то они погибают. В исследовании упомянутым в статье клещей помещали в три разных микроволновых печи с частотой 2450 МГц. Обработка на протяжении 5 минут на уровнях мощности medium и high вызывала 100% гибель членистоногих. Но, во-первых, процент уничтожения находится в прямой зависимости от влажности среды, а во-вторых для ликвидации аллергенов требуется обработка в течении десятков минут. Да и поместить подушку в микроволновку затруднительно.
Вопрос второй - "ультразвуковые отпугиватели?". Устройства, напоминающие по своему функционалу отпугиватели комаров не работают, даже если на них написано "от пылевых клещей". Но тем не менее я предположу, что при применении ультразвука совместно со стиркой эффект будет строго положительным, клещи будут уничтожаться даже в холодной воде, за счет кавитации. Но полноценных стиральных машин-автоматов с ультразвуковой обработкой, насколько я осведомлен, в продаже нет. Все что имеется - это погружные "стиральные машинки", представляющие собой обычный влагозащищенный генератор ультразвука. Такие устройства подходят только для замачивания, и в теории могут вполне сократить его время с упомянутых ранее 4х часов до 3...2...1.
Вопрос третий "а что если кварцевой лампой?". Поможет. В работе упомянутой в статье мгновенная 100% гибель клещей наступала при прямом облучении ультрафиолетом на расстоянии 10 см от УФ-лампы в течение 60 минут. Т.е. в лабораторных условиях метод работает. Сложность заключается в том, что реальная квартира слабо напоминает лабораторию, а клещи сидят на на открытых опытных площадках, а внутри тканей или пыли. А пыль умеет прекрасно отражать ультрафиолет. Но тем не менее можно предположить, что использование рециркуляторов в доме может достаточно сильно снизить жизнесопосбность клещей и их яиц, которые находятся в виде биоаэрозоля.
На четвертом месте ионизаторы воздуха. Они тоже способны немного помочь. По результам исследования описанного в статье время 50% гибели составляло 10 часов для европейского и 18 часов для американского клеща. Время гибели 50% клещей в модельном матраце составляло 132 часа или 5,5 дней для европейского и 72 часа или 3 дня для американского клеща. Отличались и временные промежутки, необходимые для уничтожения 95% популяции. В целом, клещи погибают, т.е. аэроионизаторы можно использовать для уменьшения популяций клещей на открытых поверхностях (пол, одежда, шторы и т.п.) если у вас куча времени и подходит неспешная обработка. Однако эффективность против клещей скрытых внутри мягких материалов (матрасы и мебель) не велика. Про тесно связанный с ионизаторами и коронным разрядом озон и его эффективность - читайте в статье. Скажу только что ему вполне под силу "спасти отца русской демократии".
Если не акарициды, не понижение влажности в квартире, ни даже эфирные масла растений вам не подходят (
Итак, вопрос первый "а если в микроволновку?". Если поместить клещей в микроволновку, то они погибают. В исследовании упомянутым в статье клещей помещали в три разных микроволновых печи с частотой 2450 МГц. Обработка на протяжении 5 минут на уровнях мощности medium и high вызывала 100% гибель членистоногих. Но, во-первых, процент уничтожения находится в прямой зависимости от влажности среды, а во-вторых для ликвидации аллергенов требуется обработка в течении десятков минут. Да и поместить подушку в микроволновку затруднительно.
Вопрос второй - "ультразвуковые отпугиватели?". Устройства, напоминающие по своему функционалу отпугиватели комаров не работают, даже если на них написано "от пылевых клещей". Но тем не менее я предположу, что при применении ультразвука совместно со стиркой эффект будет строго положительным, клещи будут уничтожаться даже в холодной воде, за счет кавитации. Но полноценных стиральных машин-автоматов с ультразвуковой обработкой, насколько я осведомлен, в продаже нет. Все что имеется - это погружные "стиральные машинки", представляющие собой обычный влагозащищенный генератор ультразвука. Такие устройства подходят только для замачивания, и в теории могут вполне сократить его время с упомянутых ранее 4х часов до 3...2...1.
Вопрос третий "а что если кварцевой лампой?". Поможет. В работе упомянутой в статье мгновенная 100% гибель клещей наступала при прямом облучении ультрафиолетом на расстоянии 10 см от УФ-лампы в течение 60 минут. Т.е. в лабораторных условиях метод работает. Сложность заключается в том, что реальная квартира слабо напоминает лабораторию, а клещи сидят на на открытых опытных площадках, а внутри тканей или пыли. А пыль умеет прекрасно отражать ультрафиолет. Но тем не менее можно предположить, что использование рециркуляторов в доме может достаточно сильно снизить жизнесопосбность клещей и их яиц, которые находятся в виде биоаэрозоля.
На четвертом месте ионизаторы воздуха. Они тоже способны немного помочь. По результам исследования описанного в статье время 50% гибели составляло 10 часов для европейского и 18 часов для американского клеща. Время гибели 50% клещей в модельном матраце составляло 132 часа или 5,5 дней для европейского и 72 часа или 3 дня для американского клеща. Отличались и временные промежутки, необходимые для уничтожения 95% популяции. В целом, клещи погибают, т.е. аэроионизаторы можно использовать для уменьшения популяций клещей на открытых поверхностях (пол, одежда, шторы и т.п.) если у вас куча времени и подходит неспешная обработка. Однако эффективность против клещей скрытых внутри мягких материалов (матрасы и мебель) не велика. Про тесно связанный с ионизаторами и коронным разрядом озон и его эффективность - читайте в статье. Скажу только что ему вполне под силу "спасти отца русской демократии".
Пыль, пылевые клещи и их аллергены. Профилактика и защита
Подытоживающая статья на Хабре, посвященная проблеме пылевых/мебельных клещей. Настоятельно (!) рекомендуется к прочтению всем аллергикам, сезонно чихающим, адептам чистоты в доме (~превращающим квартиру в биокрепость) и продвинутым женам/матерям/домохозяюшкам. В статье затронуты многие вопросы, которые поднимались в комментариях к предшествющим публикации заметкам.
Подытоживающая статья на Хабре, посвященная проблеме пылевых/мебельных клещей. Настоятельно (!) рекомендуется к прочтению всем аллергикам, сезонно чихающим, адептам чистоты в доме (~превращающим квартиру в биокрепость) и продвинутым женам/матерям/домохозяюшкам. В статье затронуты многие вопросы, которые поднимались в комментариях к предшествющим публикации заметкам.
Хабр
Пыль, пылевые клещи и их аллергены. Профилактика и защита
Пыль и пылевые клещи в ней есть практически везде и всегда. Уничтожить их удается возможно только в условиях «чистых комнат» на производстве полупроводников. Приходится с этим мириться, и жить...
Главный "хищник" дешевых государственных гостиниц Беларуси
Итак друзья, с прискорбием следует признать, что дезинсектологический цикл статей постепенно подходи к своему логическому завершению. Потому что про самых популярных синантропных (без человека жить не могут) насекомых уже есть заметки. Была статья и про таракана, и про блоху, и про домашнего муравья, даже про пылевого и лесного клещей есть упоминания. Единственный кто все это время оставался в тени - это КЛОП, обычный постельный клоп. Начинаем!
Старина постельный клоп, самый выносливый и неприхотливый паразит, способный лишать человека 7 мг крови за один укус. Притом даже отечественный клоп предельно осторожен и работает только по ночам, а в последнее время благодаря глобализации и любителям турпоездок в Тюрция/Египет добавился и тропический постельный клоп (уже кстати в Москве и Подмосковье), который в отличие от нашего родненького (который - в щель, да под ковер), уже умеет прятаться в щелях потолка и под потолочными плинтусами. В общем придется постараться тем, кто себе такого дружка из турпоездки привез.
По статистике дезинсекторов, нафаршированы клопами чаще всего: матрац - 98,2% (пружинный - 93,6%), ковры и плинтусы (94,1%). Рай для клопа - это куча людей, на расстоянии 1,5-2 м от которых есть трещины и щели. Притом из-за природной осторожности и охоты только в ночное время суток (раннее утро), идентифицировать клопа достаточно сложно. Следы от его укусов похожи на укусы комаров, на аллергические проявления и даже на ветрянку. Лучший способ проверить квартиру - это сделать ловушки-индикаторы из кормушек для котов/собак, на которые установлены импровизированные генераторы углекислого газа (сухой лед в термокружке, или пекарские дрожжи с сахаром). Подробнее читаем на Patreon.
#инсектициды #дезинсектология #городская_энтомология #клопы #паразиты
Итак друзья, с прискорбием следует признать, что дезинсектологический цикл статей постепенно подходи к своему логическому завершению. Потому что про самых популярных синантропных (без человека жить не могут) насекомых уже есть заметки. Была статья и про таракана, и про блоху, и про домашнего муравья, даже про пылевого и лесного клещей есть упоминания. Единственный кто все это время оставался в тени - это КЛОП, обычный постельный клоп. Начинаем!
Старина постельный клоп, самый выносливый и неприхотливый паразит, способный лишать человека 7 мг крови за один укус. Притом даже отечественный клоп предельно осторожен и работает только по ночам, а в последнее время благодаря глобализации и любителям турпоездок в Тюрция/Египет добавился и тропический постельный клоп (уже кстати в Москве и Подмосковье), который в отличие от нашего родненького (который - в щель, да под ковер), уже умеет прятаться в щелях потолка и под потолочными плинтусами. В общем придется постараться тем, кто себе такого дружка из турпоездки привез.
По статистике дезинсекторов, нафаршированы клопами чаще всего: матрац - 98,2% (пружинный - 93,6%), ковры и плинтусы (94,1%). Рай для клопа - это куча людей, на расстоянии 1,5-2 м от которых есть трещины и щели. Притом из-за природной осторожности и охоты только в ночное время суток (раннее утро), идентифицировать клопа достаточно сложно. Следы от его укусов похожи на укусы комаров, на аллергические проявления и даже на ветрянку. Лучший способ проверить квартиру - это сделать ловушки-индикаторы из кормушек для котов/собак, на которые установлены импровизированные генераторы углекислого газа (сухой лед в термокружке, или пекарские дрожжи с сахаром). Подробнее читаем на Patreon.
#инсектициды #дезинсектология #городская_энтомология #клопы #паразиты
Химия против постельного клопа
Знаете за что клопа может уважать химик? За резистентность! :) Насекомое это пример достойного противника для любогогородского дезинсектолога с его спектром химических препаратов. Возьму на себя ответственность и заявлю, что по состоянию на конец 2021 года эффективных химических способов уничтожения клопов - нет. Так что все рекламные буклеты контор, предлагающих услуги "химической обработки от клопов" смело отправляйте на свалку истории.
Хорошую ретроспективу дает исследование 2008 года в котором проверялась устойчивость клопов к различным химическим инсектицидам. В результате получилось, что эффективность препаратов против клопов снижается в ряду: λ-цигалотрин (пиретроид), бифентрин (пиретроид), карбарил (карбамат), имидаклоприд (неоникотиноид), фипронил (фенилпиразол), перметрин (пиретроид), диазинон (ФОС), спиносин (биопрепарат), дихлофос (ФОС), хлорфенапир (производное пиррола) и ДДТ (производное хлорбензола).
Клопы достаточно быстро приобретают устойчивость к новым инсектицидам (например, β-цифлутрину, или имидаклоприду), поэтому очень часто ценящие свою репутацию производители цимицидов (пестицидов направленных сугубо на клопов) вынуждены перестраховываться и рекомендовать проводить постоянную ротацию препаратов (менять классы) и использовать методы борьбы без использования химии. Причины такого явления кроются в том, насколько активно насекомые могли контактировать с химическими веществами. К примеру к печально известному ДДТ (да и ко многим фосфороорганическим ядам) резистентность возникла из-за повального его применения везде где только можно. Следствие из этого такое: чем дальше вы от цивилизации, тем менее устойчивыми к инсектицидам будут и ваши клопы. "клопы из титана" будут в крупных городах, где постоянно ЖЭС проводит обработки против тараканов, блох, крыс и т.п. (=выливает литры непонятно чего и непонятно куда, а клоп все это берет на заметку). Это же касается и владельцев, которые травят все и вся всем и вся, без разбора. Кстати, выдаваемый многими продавцами за клопо-панацею проинсектицид хлорфенапир, мало того что не слишком эффективен, так и достаточно быстро вызывает адаптацию насекомых.
Ну а что ж с грехом пополам-то работает?. А например хлорпирифос (ФОС), который с 2008 года запрещен в ЕС из-за своей токсичности. Перспективно выглядит и фосфоротиоатный инсектицид фенитротион (в с/х - Орбита Люкс, Самура Супер, Сумиджу, Сумитион). Хороший эффект дает использование фумигации. Но к сожалению такие вещества как диоксид серы, сульфурилхлорид илибромметан (запрещен, ибо вреди озоновому слою) пригодны только для обработки промышленных помещений. Плюс газы не обладают остаточным действием.
Из неорганики можно упомянуть мелкодисперсные порошки диатомита и аморфного оксида кремния. При контакте с пылевидными материалами внешний восковой слой экзоскелета насекомого разрушается, что приводит к его обезвоживанию. Соответственно применять порошки нужно в сухих условиях и распылять на максимальной площади, что в квартире тоже слабо реализуемо(а тем более в рамках отдельно взятого матраца). Популярная панацея от тараканов - борная кислота - на клопов не действует вообще. В общем все сложно, за "химической" конкретикой и ссылками идем на Patreon.
UPD. Есть в статье на Patreon и ремарка про озон. Если кратко: нужны аховые концентрации и яйца он не повреждает. А значит такой себе вариант...
Знаете за что клопа может уважать химик? За резистентность! :) Насекомое это пример достойного противника для любого
Хорошую ретроспективу дает исследование 2008 года в котором проверялась устойчивость клопов к различным химическим инсектицидам. В результате получилось, что эффективность препаратов против клопов снижается в ряду: λ-цигалотрин (пиретроид), бифентрин (пиретроид), карбарил (карбамат), имидаклоприд (неоникотиноид), фипронил (фенилпиразол), перметрин (пиретроид), диазинон (ФОС), спиносин (биопрепарат), дихлофос (ФОС), хлорфенапир (производное пиррола) и ДДТ (производное хлорбензола).
Клопы достаточно быстро приобретают устойчивость к новым инсектицидам (например, β-цифлутрину, или имидаклоприду), поэтому очень часто ценящие свою репутацию производители цимицидов (пестицидов направленных сугубо на клопов) вынуждены перестраховываться и рекомендовать проводить постоянную ротацию препаратов (менять классы) и использовать методы борьбы без использования химии. Причины такого явления кроются в том, насколько активно насекомые могли контактировать с химическими веществами. К примеру к печально известному ДДТ (
Ну а что ж с грехом пополам-то работает?. А например хлорпирифос (ФОС), который с 2008 года запрещен в ЕС из-за своей токсичности. Перспективно выглядит и фосфоротиоатный инсектицид фенитротион (в с/х - Орбита Люкс, Самура Супер, Сумиджу, Сумитион). Хороший эффект дает использование фумигации. Но к сожалению такие вещества как диоксид серы, сульфурилхлорид или
Из неорганики можно упомянуть мелкодисперсные порошки диатомита и аморфного оксида кремния. При контакте с пылевидными материалами внешний восковой слой экзоскелета насекомого разрушается, что приводит к его обезвоживанию. Соответственно применять порошки нужно в сухих условиях и распылять на максимальной площади, что в квартире тоже слабо реализуемо
UPD. Есть в статье на Patreon и ремарка про озон. Если кратко: нужны аховые концентрации и яйца он не повреждает. А значит такой себе вариант...
Физика против клопа
Тот кто прочитал предыдущий абзац скорее всего мог приуныть, ведь часто именно химические средства выступают последним плацдармом человечества перед ордой паразитов. Кто если не химия?
А вот физика. Точнее физические методы борьбы. Как и войска Наполеона/гитлеровскую армию под Москвой/пылевого клеща в подушке так и клопа может остановить холод. Клопы погибают за час при температуре -14...-16°C. Но здесь есть одно интересное НО! Клоп закаливается, т.е. если его несколько раз подержать при 0°C, то потом он уже погибает не при -14°C, а при - 16°C, т.е. происходит холодовая адаптация. Внезапный же -16°C мороз эффективно уничтожает не только взрослых особей, но и яйца клопов. Притом эту температуру можно считать абсолютным минимумом необходимого холода, так как при -12°C клопы например могут оставаться живы в течении недели.
Там где холод, там и жара. Высокая температура прекрасно работает против клопа. Достаточно подержать в помещении 45°C. В теории, в помещении с температурой 45°C (а лучше 48°C) популяция клопов погибает в течении одной минуты. Несмотря на кажущуюся простоту, термообработка помещения не так проста. Хотя бы с той точки зрения, что многие элементы конструкции здания/помещения способны поглощать тепло и создавать "холодные зоны", в которых клопы смогут пересидеть аномальную жару. Для сухой обработки небольших предметов подойдут термобоксы и сушильные машины. У японцев, кстати, в продаже имеются микроволновые сушилки. Для нашей цели бы прекрасно подошли (="двойной удар по клопу").
С предметами кстати гораздо проще чем с помещением. Стирка постельного белья или одежды в горячей воде с добавлением моющего средства с последующим проведением не менее 20 минут в сушилке для белья, нагретой до 63 °C уничтожает клопов на всех стадиях. Важно,что если температура ниже 49°C то яйца клопов не повреждаются. Холодная вода, пусть и с моющими средствами - никак на клопов не влияет. Для упомянутых небольших объектов неплохо подходит и обработка горячим паром. Температура пара должна быть не ниже 65–75°C в течении длительного периода (5-10 минут как минимум).
Вакуумирование (в простонародье "пылесосить") также помогает избавиться от клопов на поверхностях на какой-то промежуток времени. Но стоит помнить что если содержимое пылесборника удаляется не сразу - клопы по шлангам пылесоса могут выползти и заселить квартиру снова.
Так что возможно эта заметка кого-то подвигнет на покупку паровой щетки (отпаривателя) или сушильной машины (если вы этого еще не сделали в рамках мер по борьбе с пандемией covid-19).
Тот кто прочитал предыдущий абзац скорее всего мог приуныть, ведь часто именно химические средства выступают последним плацдармом человечества перед ордой паразитов. Кто если не химия?
А вот физика. Точнее физические методы борьбы. Как и войска Наполеона/гитлеровскую армию под Москвой/пылевого клеща в подушке так и клопа может остановить холод. Клопы погибают за час при температуре -14...-16°C. Но здесь есть одно интересное НО! Клоп закаливается, т.е. если его несколько раз подержать при 0°C, то потом он уже погибает не при -14°C, а при - 16°C, т.е. происходит холодовая адаптация. Внезапный же -16°C мороз эффективно уничтожает не только взрослых особей, но и яйца клопов. Притом эту температуру можно считать абсолютным минимумом необходимого холода, так как при -12°C клопы например могут оставаться живы в течении недели.
Там где холод, там и жара. Высокая температура прекрасно работает против клопа. Достаточно подержать в помещении 45°C. В теории, в помещении с температурой 45°C (а лучше 48°C) популяция клопов погибает в течении одной минуты. Несмотря на кажущуюся простоту, термообработка помещения не так проста. Хотя бы с той точки зрения, что многие элементы конструкции здания/помещения способны поглощать тепло и создавать "холодные зоны", в которых клопы смогут пересидеть аномальную жару. Для сухой обработки небольших предметов подойдут термобоксы и сушильные машины. У японцев, кстати, в продаже имеются микроволновые сушилки. Для нашей цели бы прекрасно подошли (="двойной удар по клопу").
С предметами кстати гораздо проще чем с помещением. Стирка постельного белья или одежды в горячей воде с добавлением моющего средства с последующим проведением не менее 20 минут в сушилке для белья, нагретой до 63 °C уничтожает клопов на всех стадиях. Важно,что если температура ниже 49°C то яйца клопов не повреждаются. Холодная вода, пусть и с моющими средствами - никак на клопов не влияет. Для упомянутых небольших объектов неплохо подходит и обработка горячим паром. Температура пара должна быть не ниже 65–75°C в течении длительного периода (5-10 минут как минимум).
Вакуумирование (в простонародье "пылесосить") также помогает избавиться от клопов на поверхностях на какой-то промежуток времени. Но стоит помнить что если содержимое пылесборника удаляется не сразу - клопы по шлангам пылесоса могут выползти и заселить квартиру снова.
Так что возможно эта заметка кого-то подвигнет на покупку паровой щетки (отпаривателя) или сушильной машины (если вы этого еще не сделали в рамках мер по борьбе с пандемией covid-19).
Биология против постельного клопа
Могут, могут же если захотят. Могут биологические объекты бороться друг с другом. В случае клопа очень эффективным оказывается например т.н. энтомопатогенные грибы вроде Beauveria bassiana (этот гриб прекрасно справляется и с лесным клещом). Особенно важно то, что работает этот биопестицид и в коллониях клопов, т.е. зараженные клопы разносят споры по местам ночевок и заражают других клопов. Единственный недостаток (?) это то, что действие биопестицида отложенное, должно пройти около 5 дней для того, чтобы зараженный клоп погиб.
Помимо грибков, существуют и естественные враги клопов. Это могут быть муравьи, пауки (Thanatus flavidus или Steaboda bipunctata), многоножки (вроде краснокнижной мухоловки Scutigera coleoptrata). Отлично работает т.н. грязный хищнец ("клополов", Reduvius personatu) и даже личинки одного из видов моли (Pyralis pictalis), если им предоставить клопов в достаточном количестве. Как эти "зверюшки" выглядят - смотрите в статье, я не стал тревожить впечатлительных людей, неравнодушных ко всяким паукам и многоножкам.
А вот растения с их эфирными маслами на этот раз подкачали. Ни одно из них не может похвастаться компонентами, которые бы оказывали на клеща инсектицидный эффект. Ни кедр, ни корица с мятой и гвоздикой, ни лимонная трава клопа помочь уничтожить клопа не смогут. Это факт и с этим надо жить.
Зато интересный эффект есть у фасоли, у бархатистых листьев обычной фасоли, которую многие из читателей выращивают на дачах. На Балканском полуострове листья бобовых с давних пор используются для сбора клопов. И объяснения этому эффекту не было до 2013 года. Потом группа исследователей догадалась посмотреть на фасолевый лист через SEM-микроскоп. А под микроскопом оказалось, что та самая бархатистость листа - это мириады микрокрючков (как липучка Velcro), которые попадают в межсуставные мембраны клопа, пробивают их и лишают клопа подвижности чисто механически. На картинке: а)клоп на листе фасоли, б) отдельный крючок в)нога клопа в окружении микрокрючков трихом, г)-д)-е) - механизмы фиксации ноги клопа в "тисках растения". В потенциале понимание этого интересного механизма может привести к созданию принципиально новых покрытий и ловушек для уничтожения клопов(бионика/биомиметика как она есть). Ведь с точки зрения человека поверхность листа фасоли бархатистая и мягкая, а с точки зрения клопа - она смертельно опасна.За дополнительной информацией идем сюда.
Могут, могут же если захотят. Могут биологические объекты бороться друг с другом. В случае клопа очень эффективным оказывается например т.н. энтомопатогенные грибы вроде Beauveria bassiana (этот гриб прекрасно справляется и с лесным клещом). Особенно важно то, что работает этот биопестицид и в коллониях клопов, т.е. зараженные клопы разносят споры по местам ночевок и заражают других клопов. Единственный недостаток (?) это то, что действие биопестицида отложенное, должно пройти около 5 дней для того, чтобы зараженный клоп погиб.
Помимо грибков, существуют и естественные враги клопов. Это могут быть муравьи, пауки (Thanatus flavidus или Steaboda bipunctata), многоножки (вроде краснокнижной мухоловки Scutigera coleoptrata). Отлично работает т.н. грязный хищнец ("клополов", Reduvius personatu) и даже личинки одного из видов моли (Pyralis pictalis), если им предоставить клопов в достаточном количестве. Как эти "зверюшки" выглядят - смотрите в статье, я не стал тревожить впечатлительных людей, неравнодушных ко всяким паукам и многоножкам.
А вот растения с их эфирными маслами на этот раз подкачали. Ни одно из них не может похвастаться компонентами, которые бы оказывали на клеща инсектицидный эффект. Ни кедр, ни корица с мятой и гвоздикой, ни лимонная трава клопа помочь уничтожить клопа не смогут. Это факт и с этим надо жить.
Зато интересный эффект есть у фасоли, у бархатистых листьев обычной фасоли, которую многие из читателей выращивают на дачах. На Балканском полуострове листья бобовых с давних пор используются для сбора клопов. И объяснения этому эффекту не было до 2013 года. Потом группа исследователей догадалась посмотреть на фасолевый лист через SEM-микроскоп. А под микроскопом оказалось, что та самая бархатистость листа - это мириады микрокрючков (как липучка Velcro), которые попадают в межсуставные мембраны клопа, пробивают их и лишают клопа подвижности чисто механически. На картинке: а)клоп на листе фасоли, б) отдельный крючок в)нога клопа в окружении микрокрючков трихом, г)-д)-е) - механизмы фиксации ноги клопа в "тисках растения". В потенциале понимание этого интересного механизма может привести к созданию принципиально новых покрытий и ловушек для уничтожения клопов
🎁 Бонус! Работающие растительные репелленты
Как мог убедится внимательный читатель, с клопом работать крайне тяжело, к инсектицидам устойчив, от повышенной температуры умеет прятаться. Где ты те листья от фасоли найдешь в каком-нибудь хостеле или купе поезда. А вот пузырек с подходящим репеллентом можно с собой в дорогу взять. Лучше всего работает классический ДЭТА, немного отстает пикаридин. А вот работающих эфирномасличных репеллентов не так и много и в продаже их не найти. Самыми перспективными можно считать природные соединения - изолонгифоленон и изолонгифоланон. Они обладают такой же активностью как и ДЭТА, но при этом требуют гораздо меньших концентраций. Про душицу, чистец, селекционный котовник и прочие Яснотковые, традиционно, читаем в статье на Patreon.
Как мог убедится внимательный читатель, с клопом работать крайне тяжело, к инсектицидам устойчив, от повышенной температуры умеет прятаться. Где ты те листья от фасоли найдешь в каком-нибудь хостеле или купе поезда. А вот пузырек с подходящим репеллентом можно с собой в дорогу взять. Лучше всего работает классический ДЭТА, немного отстает пикаридин. А вот работающих эфирномасличных репеллентов не так и много и в продаже их не найти. Самыми перспективными можно считать природные соединения - изолонгифоленон и изолонгифоланон. Они обладают такой же активностью как и ДЭТА, но при этом требуют гораздо меньших концентраций. Про душицу, чистец, селекционный котовник и прочие Яснотковые, традиционно, читаем в статье на Patreon.
Радиация не в бровь, а в глаз.
Недавно просматривая авторские фотографии одного фотографа я у него поинтересовался каким объективом все это сделано. В ответ услышал "Super Takumar 50mm". Я как преданный pentax-ист с пиететом отношусь к светосильным японским объективам, так что здесь тоже традиционно начал расхваливать. А фотограф мне возьми и скажи "все в нем хорошо, да только вот 7 мкЗв/ч от поверхности" (прим. 7 мкЗв/ч = 700 мкР/ч, при норме в 10-20 мкР/ч). Пришлось мне пыл свой поумерить, задуматься и проверить еще раз свое стекло на предмет подозрительной радиационной активности.
Предлагаю всем фотографам, поклонникам винтажных фотообъективов, и тем кто заказывает с японских аукционов фотоаппаратуру прочитать небольшую заметку про торий в стекле. Заодно и от насекомых отдохнем(как известно, лучший отдых-смена занятий). А после прочтения - обязательно проверьте свое оборудование с помощью дозиметра (и на предмет попадания в список, который прикреплен к статье)
UPD. Добавил инфу про α-частицы!
Недавно просматривая авторские фотографии одного фотографа я у него поинтересовался каким объективом все это сделано. В ответ услышал "Super Takumar 50mm". Я как преданный pentax-ист с пиететом отношусь к светосильным японским объективам, так что здесь тоже традиционно начал расхваливать. А фотограф мне возьми и скажи "все в нем хорошо, да только вот 7 мкЗв/ч от поверхности" (прим. 7 мкЗв/ч = 700 мкР/ч, при норме в 10-20 мкР/ч). Пришлось мне пыл свой поумерить, задуматься и проверить еще раз свое стекло на предмет подозрительной радиационной активности.
Предлагаю всем фотографам, поклонникам винтажных фотообъективов, и тем кто заказывает с японских аукционов фотоаппаратуру прочитать небольшую заметку про торий в стекле. Заодно и от насекомых отдохнем
UPD. Добавил инфу про α-частицы!
Ртуть. Явная и тайная
Про что бы не шел разговор в канале, в чате все равно все будет сведено к ртути. Любимый "народный" элемент таблицы Менделеева. В cтарой заметке я предложил условие "50 патронов - пишу про ртуть". Но меркуриафобы особой активности не проявили, максимум десяток человек заинтересовались темой. Особая, ☿🜐🜑🜒 ртутная 🜒🜑🜐☿ благодарность ребятам, которые отозвались через YooMoney (****8390 и ****4869) и конечно же всем патронам, которые подключились после анонса 21.09.21!
Теперь к сути дела. Начну я разговор про этот металл с описания тех объектов, в которых присутствует металлическая ртуть(а значит, в потенциале, и ее пары). Итак! Где? Поможет картинка. Смотрим на подписи к картинкам и разбираемся. Подробные авторские описания и комментарии к каждому пункту смотреть в статье. Внимательно сверяем с тем, что лежит в гараже/осталось от деда-железнодорожника :)
⚠ Позиция №1 - это мощные тиратроны и игнитроны (выпрямители). Бойцы дополупроводниковой эры...
⚠ Позиция №2 - это ртутные тонометры, манометры, барометры и прочие вакууметры.
⚠ Позиция №3 - амальгамные зубные пломбы.
⚠ Позиция №4 - ртутные жидкие контакты. На фото - датчик положения, который используется в популярных USB-паяльниках, конструкторчиках Arduino и устройствах "анти-сон" для водителей. Сюда же можно отнести и ртутные советские переключатели вроде ПР-24 (№9)
⚠ Позиция №5, №6, №11 - лампы на парах ртути. Сюда входят ЛДС, кварцевые лампы и даже лампы с холодным катодом (CCFL) из сканеров и старых ноутбуков/ЖК мониторов/телевизоров.
⚠ Позиция №7 - ртутные счетчики времени наработки. Что это за зверь и как он работает - в статье.
⚠ Позиция №8 - это т.н. нормальные элементы
⚠ И наконец позиция №10 - тот самый, всем известный медицинский термометр. А вот про малоизвестные термоконтактные термометры - здесь.
Как ясно из представленного перечня, обычный житель города может столкнуться с ртутью только в виде разбитого термометра, или кварцевой лампы(аномалии вроде "5 кг ртути в подъезд кто-то принес" - не считаются). Притом глядя на динамику борьбы с пандемией (и уровнем развития UV-светодиодов), становится ясно, что ртутные ультрафиолетовые лампы с нами надолго, в отличие от термометров, которые вытесняют то пирометры, то устройства со сплавом галлия. Наибольшей же опасности однозначно подвергаются всевозможные любители приборного антиквариата и члены их семей.
Про что бы не шел разговор в канале, в чате все равно все будет сведено к ртути. Любимый "народный" элемент таблицы Менделеева. В cтарой заметке я предложил условие "50 патронов - пишу про ртуть". Но меркуриафобы особой активности не проявили, максимум десяток человек заинтересовались темой. Особая, ☿🜐🜑🜒 ртутная 🜒🜑🜐☿ благодарность ребятам, которые отозвались через YooMoney (****8390 и ****4869) и конечно же всем патронам, которые подключились после анонса 21.09.21!
Теперь к сути дела. Начну я разговор про этот металл с описания тех объектов, в которых присутствует металлическая ртуть
⚠ Позиция №1 - это мощные тиратроны и игнитроны (выпрямители). Бойцы дополупроводниковой эры...
⚠ Позиция №2 - это ртутные тонометры, манометры, барометры и прочие вакууметры.
⚠ Позиция №3 - амальгамные зубные пломбы.
⚠ Позиция №4 - ртутные жидкие контакты. На фото - датчик положения, который используется в популярных USB-паяльниках, конструкторчиках Arduino и устройствах "анти-сон" для водителей. Сюда же можно отнести и ртутные советские переключатели вроде ПР-24 (№9)
⚠ Позиция №5, №6, №11 - лампы на парах ртути. Сюда входят ЛДС, кварцевые лампы и даже лампы с холодным катодом (CCFL) из сканеров и старых ноутбуков/ЖК мониторов/телевизоров.
⚠ Позиция №7 - ртутные счетчики времени наработки. Что это за зверь и как он работает - в статье.
⚠ Позиция №8 - это т.н. нормальные элементы
⚠ И наконец позиция №10 - тот самый, всем известный медицинский термометр. А вот про малоизвестные термоконтактные термометры - здесь.
Как ясно из представленного перечня, обычный житель города может столкнуться с ртутью только в виде разбитого термометра, или кварцевой лампы
Защита органов дыхания от паров ртути
Итак, с местами нахождения ртути мы определились. Теперь, традиционно, про технику безопасности. При любых разливах и подозрениях на ртутные загрязнения необходимо обязательно использовать СИЗОД. Напомню, что примерно 70% до 85% при отравлениях парами поглощаются через легкие, и только 3% через кожу (из ЖКТ может впитаться менее 0,1% так что пить ртуть в теории безопаснее чем находится в помещении где она разлита). Ртуть имеет высокое сродство к липидам, что облегчает ее диффузию через альвеолы в кровоток (а там и в мозг, плаценту и т.п.). Так что далее важная информация, и для электрика, разбирающего старые приборы, и для домохозяйки, разбившей термометр.
Для защиты от паров ртути будет бесполезны все ящики и мешки СИЗОД, приготовленных для борьбы с пандемией. Запомните! Ртутные пары требуют только противогазов и респираторов с пометкой Hg (или с бело-красной полосой). А это достаточно недешевая штука. В свое время, когда мне приходилось выступать консультантом по демеркуризационным мероприятиям, в список обязанностей входил и подбор СИЗОД. Единственный доступный в Беларуси вариант был недешевый фильтр Бриз-3001 A2B2E2K2HgP3RD, который ко всему требовал контроля за временем, проведенным в зараженной атмосфере (поэтому я требовал у сотрудников помечать на коробке время входа и выхода из загрязненного помещения). Сейчас к уже упомянутому тяжелому отечественному фильтру есть возможность приобрести на интернет-площадках и более легкие байонетные фильтры 3M. Принцип тот же - красно-белая полоса и надпись Hg. Точно работают модели 3M 6096 (A1HgP3), "комбаин" 3M 6099 (A2B2E2K2HgP3R), 3M 6009 (пары хлора+пары ртути+сернистый газ).
Что же делать если всего упомянутого equipment нет в наличии, или ж нет финансовой возможности его приобрести. Если есть светлая голова, прямые руки и желание "сделай сам", то можно попробовать по пути, который я ранее освещал в заметке Модернизация угольного респиратора для борьбы с меркаптанами. Традиционно, в противогазах способных задерживать ртутные пары использовались поглотители на базе оксида серебра, активного оксида марганца (IV) или активированный уголь, пропитанный йодом. Если у вас есть под руками респиратор со сменными картриджами, то не составит особых затрат эти картриджи самостоятельно модифицировать. Самый доступный способ - это йодированный уголь. Берем исходную угольную засыпку из картриджей (или уголь из фильтров для воды, или кокосовый уголь заказанный с ebay) и пропитываем ее водой, в которую добавлена обычная настойка йода. Как только раствор обесцветился - добавляем еще настойки. И так несколько раз, пока уголь не перестанет поглощать йод из раствора. Такой метод (адсорбция йода), кстати. часто используется для быстрой проверки активированного угля (в т.ч. и медицинского) на контрафактность. После того как уголь пропитан, остается только посушить его в духовке пару часов при температуре 100-120 °С. Затем засыпаем в наши респираторные картриджи (или делаем кустарную ватно-марлевую повязку, перемешивая уголь с ватой) и можно смело браться за уборку помещений, загрязненных ртутными парами. Респиратор с йодированным углем слоем в 2 см не теряет своих защитных свойств при концентрации паров ртути 7–10 мг/м³ в течение ~ 290 часов. Кстати, никто не запрещает в качестве источника активированного угля использовать и привычный энтеросорбент, но представьте во сколько вам обойдется 100 г угля (и сколько сил придется потратить на то, чтобы его измельчить). Гораздо проще использовать сырье из водоочистки.
Подробные инструкции и способы приготовления других поглотителей (пиролюзитового из марганцовки и микроудобрений, силикагелевого и т.п.) смотрим в статье.
Итак, с местами нахождения ртути мы определились. Теперь, традиционно, про технику безопасности. При любых разливах и подозрениях на ртутные загрязнения необходимо обязательно использовать СИЗОД. Напомню, что примерно 70% до 85% при отравлениях парами поглощаются через легкие, и только 3% через кожу (из ЖКТ может впитаться менее 0,1% так что пить ртуть в теории безопаснее чем находится в помещении где она разлита). Ртуть имеет высокое сродство к липидам, что облегчает ее диффузию через альвеолы в кровоток (а там и в мозг, плаценту и т.п.). Так что далее важная информация, и для электрика, разбирающего старые приборы, и для домохозяйки, разбившей термометр.
Для защиты от паров ртути будет бесполезны все ящики и мешки СИЗОД, приготовленных для борьбы с пандемией. Запомните! Ртутные пары требуют только противогазов и респираторов с пометкой Hg (или с бело-красной полосой). А это достаточно недешевая штука. В свое время, когда мне приходилось выступать консультантом по демеркуризационным мероприятиям, в список обязанностей входил и подбор СИЗОД. Единственный доступный в Беларуси вариант был недешевый фильтр Бриз-3001 A2B2E2K2HgP3RD, который ко всему требовал контроля за временем, проведенным в зараженной атмосфере (поэтому я требовал у сотрудников помечать на коробке время входа и выхода из загрязненного помещения). Сейчас к уже упомянутому тяжелому отечественному фильтру есть возможность приобрести на интернет-площадках и более легкие байонетные фильтры 3M. Принцип тот же - красно-белая полоса и надпись Hg. Точно работают модели 3M 6096 (A1HgP3), "комбаин" 3M 6099 (A2B2E2K2HgP3R), 3M 6009 (пары хлора+пары ртути+сернистый газ).
Что же делать если всего упомянутого equipment нет в наличии, или ж нет финансовой возможности его приобрести. Если есть светлая голова, прямые руки и желание "сделай сам", то можно попробовать по пути, который я ранее освещал в заметке Модернизация угольного респиратора для борьбы с меркаптанами. Традиционно, в противогазах способных задерживать ртутные пары использовались поглотители на базе оксида серебра, активного оксида марганца (IV) или активированный уголь, пропитанный йодом. Если у вас есть под руками респиратор со сменными картриджами, то не составит особых затрат эти картриджи самостоятельно модифицировать. Самый доступный способ - это йодированный уголь. Берем исходную угольную засыпку из картриджей (или уголь из фильтров для воды, или кокосовый уголь заказанный с ebay) и пропитываем ее водой, в которую добавлена обычная настойка йода. Как только раствор обесцветился - добавляем еще настойки. И так несколько раз, пока уголь не перестанет поглощать йод из раствора. Такой метод (адсорбция йода), кстати. часто используется для быстрой проверки активированного угля (в т.ч. и медицинского) на контрафактность. После того как уголь пропитан, остается только посушить его в духовке пару часов при температуре 100-120 °С. Затем засыпаем в наши респираторные картриджи (или делаем кустарную ватно-марлевую повязку, перемешивая уголь с ватой) и можно смело браться за уборку помещений, загрязненных ртутными парами. Респиратор с йодированным углем слоем в 2 см не теряет своих защитных свойств при концентрации паров ртути 7–10 мг/м³ в течение ~ 290 часов. Кстати, никто не запрещает в качестве источника активированного угля использовать и привычный энтеросорбент, но представьте во сколько вам обойдется 100 г угля (и сколько сил придется потратить на то, чтобы его измельчить). Гораздо проще использовать сырье из водоочистки.
Подробные инструкции и способы приготовления других поглотителей (пиролюзитового из марганцовки и микроудобрений, силикагелевого и т.п.) смотрим в статье.
Ртутная "физкультминутка"
В качестве лирического отступления я решил вспомнить школу и заняться расчетами. Расчетами поведения паров ртути, которые могут образоваться в бытовых условиях в случае повреждения термометра или люминесцентной лампы (ну или _вписать_нужное_ с необходимыми поправками). Считал я все на ходу, на обрывке бумажки с помощью кусочка химического карандаша, так что если вдруг где-то закралась ошибка - поправляйте, буду пересчитывать.
Случай первый - термометр.
Итак, будем считать, что в квартире у нас есть ртутный градусник (который содержит максимум 2,5 г ртути внутри). Предположим мы его нечаянно разбили. Пускай у нас образуются шарики диаметром 0,1 мм. Объем такого шарика - 0.0005 мм3, площадь 0.03 мм2. Объем ртути = массу ртути/плотность ртути=2,5 г/13,6 г/см3=0,184 см3. Считаем количество шариков: 0,184 см3/5e-7 см3=368 000 шариков. Площадь поверхности всех шариков = 368 000*0,03 мм2=11040 мм2=110,4 см2. Считаем сколько ртути испарится за час с такой поверхности: 110,4*0,002=2,208 мг ртути. Скорость испарения ртути со свежей поверхности в неподвижном воздухе при 20 °С составляет 0,002 мг/(см2-ч)
Допустим термометр мы разбили в однокомнатной хрущевке (в "зале") без вентиляции и с постоянной температурой воздуха в 20°С. Высота такой комнаты 2,5 м, ширина пусть будет 4 метра, длина 6 м. Считаем объем и получаем 60 м3. Делим количество ртути на объем комнаты (2,208 мг/60 м3) и получаем содержание 0,0368 мг/м3. Напомню, прошел час после повреждения термометра. ПДК для паров ртути в воздухе = 0,0003 мг/м3, т.е. у нас 0,0368 мг/0,0003 мг = превышение в 123 раза. Допустим мы легли спать и ничего не делали, за 8 часов, пока мы отдыхали, испарилось 2,208*8=17,6 миллиграмма ртути. Содержание в воздухе хрущевки станет уже 0,3 мг/м3, что выше ПДК в 981 раз. Отмечу, что по мере окисления поверхности ртути скорость испарения уменьшается и через 14 дней составляет 20— 40% от скорости испарения со свежей поверхности. Можете сами рассчитать когда в таких идеальных условиях умственного эксперимента все шарики с пола перейдут в воздух.
Случай второй - люминесцентная лампа
Предположим что в квартире у нас есть трубчатая лампа дневного света, которую мы никак не могли заменить на светодиоды. Стояла она стояла, а потом нечаянно во время ремонта упала да разбилась. Будем считать что в колбе лампы содержится 2,5 мг (0,0025 г) ртути и вся эта ртуть (уже будучи в виде мелкодисперсных капель) выскочила наружу и образовала еще более мелкие шарики диаметром 0,05 мм. 2,5 мг - это объем примерно равный 1.84e-4 см3. Объем шарика диаметром 0,05 мм равен 0.00052 мм3 (0.0000005 см3), площадь такого шарика равна 0.007 мм2 (0.00007 см2). Количество шариков = 1.84e-4 см3/0.0000005 см3=368 штук. Площадь поверхности всех шариков = 368*0.00007 см2 =0.02576 см2. Считаем сколько ртути испарится за час с такой поверхности: 1.15552*0,002= 0.000052 мг ртути. Это пока меньше ПДК в 5,76 раза. После 8-и часового выжидания, в воздухе будет 0.000052*8 = 0.000416 мг ртути, что уже превышает ПДК в 1,4 раза. Но! Но если шарики будут диаметром не 0,05 мм, а 0,01 (всего в 5 раз меньше) то ПДК (1 час) ↑ 7,7 раз, ПДК (8 часов) ↑ 61 раз
Еще одна величина - равновесная концентрация паров, при 20 °С она ~ 14,3 мг/м3. Т.е. в замкнутом помещении без вентиляции, с открытой поверхность. ртути, с временем концентрация паров достигнет значения, в 47667 раз превышающего ПДК (0,0003 мг/м3). Реальная концентрация паров в помещении за счет вентиляции всегда ниже равновесной и зависит от площади испарения, скорости движения воздуха над поверхностью ртути, состояния ее поверхности, температуры воздуха и других факторов.
Материалы для чтения выходного дня:
⏷Источники металлической ртути. Явные и скрытые
⏷С красно-белым флагом на борту. Про "парортутные" СИЗОД
⏷FAQ. Собираем ртуть правильно
⏷Пары ртути. Изготовление индикаторов (осторожно! химия 80lvl)
В качестве лирического отступления я решил вспомнить школу и заняться расчетами. Расчетами поведения паров ртути, которые могут образоваться в бытовых условиях в случае повреждения термометра или люминесцентной лампы (ну или _вписать_нужное_ с необходимыми поправками). Считал я все на ходу, на обрывке бумажки с помощью кусочка химического карандаша, так что если вдруг где-то закралась ошибка - поправляйте, буду пересчитывать.
Случай первый - термометр.
Итак, будем считать, что в квартире у нас есть ртутный градусник (который содержит максимум 2,5 г ртути внутри). Предположим мы его нечаянно разбили. Пускай у нас образуются шарики диаметром 0,1 мм. Объем такого шарика - 0.0005 мм3, площадь 0.03 мм2. Объем ртути = массу ртути/плотность ртути=2,5 г/13,6 г/см3=0,184 см3. Считаем количество шариков: 0,184 см3/5e-7 см3=368 000 шариков. Площадь поверхности всех шариков = 368 000*0,03 мм2=11040 мм2=110,4 см2. Считаем сколько ртути испарится за час с такой поверхности: 110,4*0,002=2,208 мг ртути. Скорость испарения ртути со свежей поверхности в неподвижном воздухе при 20 °С составляет 0,002 мг/(см2-ч)
Допустим термометр мы разбили в однокомнатной хрущевке (в "зале") без вентиляции и с постоянной температурой воздуха в 20°С. Высота такой комнаты 2,5 м, ширина пусть будет 4 метра, длина 6 м. Считаем объем и получаем 60 м3. Делим количество ртути на объем комнаты (2,208 мг/60 м3) и получаем содержание 0,0368 мг/м3. Напомню, прошел час после повреждения термометра. ПДК для паров ртути в воздухе = 0,0003 мг/м3, т.е. у нас 0,0368 мг/0,0003 мг = превышение в 123 раза. Допустим мы легли спать и ничего не делали, за 8 часов, пока мы отдыхали, испарилось 2,208*8=17,6 миллиграмма ртути. Содержание в воздухе хрущевки станет уже 0,3 мг/м3, что выше ПДК в 981 раз. Отмечу, что по мере окисления поверхности ртути скорость испарения уменьшается и через 14 дней составляет 20— 40% от скорости испарения со свежей поверхности. Можете сами рассчитать когда в таких идеальных условиях умственного эксперимента все шарики с пола перейдут в воздух.
Случай второй - люминесцентная лампа
Предположим что в квартире у нас есть трубчатая лампа дневного света, которую мы никак не могли заменить на светодиоды. Стояла она стояла, а потом нечаянно во время ремонта упала да разбилась. Будем считать что в колбе лампы содержится 2,5 мг (0,0025 г) ртути и вся эта ртуть (уже будучи в виде мелкодисперсных капель) выскочила наружу и образовала еще более мелкие шарики диаметром 0,05 мм. 2,5 мг - это объем примерно равный 1.84e-4 см3. Объем шарика диаметром 0,05 мм равен 0.00052 мм3 (0.0000005 см3), площадь такого шарика равна 0.007 мм2 (0.00007 см2). Количество шариков = 1.84e-4 см3/0.0000005 см3=368 штук. Площадь поверхности всех шариков = 368*0.00007 см2 =0.02576 см2. Считаем сколько ртути испарится за час с такой поверхности: 1.15552*0,002= 0.000052 мг ртути. Это пока меньше ПДК в 5,76 раза. После 8-и часового выжидания, в воздухе будет 0.000052*8 = 0.000416 мг ртути, что уже превышает ПДК в 1,4 раза. Но! Но если шарики будут диаметром не 0,05 мм, а 0,01 (всего в 5 раз меньше) то ПДК (1 час) ↑ 7,7 раз, ПДК (8 часов) ↑ 61 раз
Еще одна величина - равновесная концентрация паров, при 20 °С она ~ 14,3 мг/м3. Т.е. в замкнутом помещении без вентиляции, с открытой поверхность. ртути, с временем концентрация паров достигнет значения, в 47667 раз превышающего ПДК (0,0003 мг/м3). Реальная концентрация паров в помещении за счет вентиляции всегда ниже равновесной и зависит от площади испарения, скорости движения воздуха над поверхностью ртути, состояния ее поверхности, температуры воздуха и других факторов.
Материалы для чтения выходного дня:
⏷Источники металлической ртути. Явные и скрытые
⏷С красно-белым флагом на борту. Про "парортутные" СИЗОД
⏷FAQ. Собираем ртуть правильно
⏷Пары ртути. Изготовление индикаторов (осторожно! химия 80lvl)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Ветеринарные методы борьбы со ртутью
Видимые глазом шарики ртути это малое зло. Гораздо бОльшее зло - ртуть, которая сорбируется строительными материалами, тканями, и прочими пористыми объектами. Убрать ее из них очень тяжело, да и возможно, наверное, только методами термической десорбции (нагрев под вакуумом). Тем не менее у химиков есть свой способ "быстрой" очистки воздуха и ликвидации депо в стенах - это возгонка металлического йода. Обычному человеку такой способ не подходит, элементарный йод - дорогой и редкий реактив. Но! Но есть доступный препарат "однохлористый йод", который в ветеринарии активно используется для уничтожения паразитов в стенах и полах животноводческих помещений. Этот метод подойдет и для борьбы со ртутным загрязнением - смотрим видео чтобы понять, как это работает.
Подробнее про другие методы очисти помещений и работу с ртутными отходами - читаем в статье.
Видимые глазом шарики ртути это малое зло. Гораздо бОльшее зло - ртуть, которая сорбируется строительными материалами, тканями, и прочими пористыми объектами. Убрать ее из них очень тяжело, да и возможно, наверное, только методами термической десорбции (нагрев под вакуумом). Тем не менее у химиков есть свой способ "быстрой" очистки воздуха и ликвидации депо в стенах - это возгонка металлического йода. Обычному человеку такой способ не подходит, элементарный йод - дорогой и редкий реактив. Но! Но есть доступный препарат "однохлористый йод", который в ветеринарии активно используется для уничтожения паразитов в стенах и полах животноводческих помещений. Этот метод подойдет и для борьбы со ртутным загрязнением - смотрим видео чтобы понять, как это работает.
Подробнее про другие методы очисти помещений и работу с ртутными отходами - читаем в статье.
Уборка мелкодисперсной ртути (микрокапель)
Наибольшую тревогу при ртутной чрезвычайщине вызывают мелкодисперсные капли. Как читатель уже видел в моих расчетах - чем меньше диаметр капель, тем большую итоговую площадь испарения они формируют. И конечно же их очень сложно обнаружить и ликвидировать. Из-за малого размера и высокой подвижности приходится идти на всякие ухищрения. Например, при обработке озоном или перекисью водорода на поверхности капель образуется оксидная пленка, они теряют подвижность и начинают прилипать к стеклу, мазаться, оставляя за собой серый след. Это в некоторых случаях может упростить уборку.
Но самый лучший способ отлова мелких капель - это использование способности ртути образовывать жидкие сплавы - амальгамы - с некоторыми металлами. Особенно легко получаются амальгамы с цинком, оловом, свинцом, медью. За счет амальгамирования ртутные шарики прилипают к предметам, содержащим упомянутые металлы.
Наиболее доступными в быту являются предметы из меди. Это может быть омедненная губка для посуды, оплетка для удаления припоя (или просто медная оплетка от телевизионного кабеля), медная экранирующая фольга, проволока. Отмечу что почти идеальная медная фольга содержится внутри Li-Ion аккумуляторов мобильных телефонов. Химики для оптимизации прилипания ртути предварительно промывают медные "уловители" ацетоном, а затем окунают в разбавленную азотную кислоту (1%). Собрать такой медью ртуть потом можно даже под слоем воды.
Вместо меди можно использовать предметы, содержащие олово и свинец. Эти металлы, кстати, гораздо лучше амальгамируются ртутью (Pb -1,3 вес.%, Sn - 0,62 вес. % против Cu с ее 3,2e-3 вес.%). Из материалов подойдет луженая белая жесть (из которой делаются многие консервные банки), или даже тонкий припой (чем тоньше, тем лучше). Хорошо связывает на себе ртуть и цинк (2,15 вес.%), его можно найти в виде оцинкованной жести (посуда, водостоки, кровельный материал) или в корпусах батареек.
Кстати, с батарейками связано и такое вещество как оксид марганца (IV). Паста из смеси порошка диоксида марганца и 5% раствора соляной кислоты в соотношении 1:2 по весу - одно из самых удобных средств для дезактивации ртути в глубоких трещинах. Так вот в солевых (не щелочных!!) батарейках находится оксид марганца вместе с хлоридом аммония. Т.е. в экстренной ситуации их можно использовать для демеркуризации труднодоступных щелей (дозируя через одноразовый шприц). Соляную кислоту для пасты ищем в строймагах или автомагазинах, в составе преобразователей ржавчины.
Если же под руками нет вообще ничего - мелкие шарики можно попробовать собирать мокрой поролоновой губкой (с обязательным периодическим стряхиванием в емкость с дезактивирующим раствором), или лейкопластырем (отделяются от него шарики промыванием в ацетоне).
Но самый лучший эффект даст использование модифицированного пылесоса с ртутной ловушкой и ртутным поглотителем. Именно модифицированного, т.к. обычный пылесос КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ при работе с мелкодисперной ртутью. Пылесос греется и увеличивает испарение ртути, плюс воздух проходя через двигатель пылесоса оседает на деталях двигателя (медных), образуется амальгама → пылесос сам становится распространителем паров ртути (=только на свалку). Методика модификации пылесоса под задачи сбора ртути описана в статье. Кстати только таким модифицированным пылесосом стоит чистить загрязненные шариками ртути ковры.
Наибольшую тревогу при ртутной чрезвычайщине вызывают мелкодисперсные капли. Как читатель уже видел в моих расчетах - чем меньше диаметр капель, тем большую итоговую площадь испарения они формируют. И конечно же их очень сложно обнаружить и ликвидировать. Из-за малого размера и высокой подвижности приходится идти на всякие ухищрения. Например, при обработке озоном или перекисью водорода на поверхности капель образуется оксидная пленка, они теряют подвижность и начинают прилипать к стеклу, мазаться, оставляя за собой серый след. Это в некоторых случаях может упростить уборку.
Но самый лучший способ отлова мелких капель - это использование способности ртути образовывать жидкие сплавы - амальгамы - с некоторыми металлами. Особенно легко получаются амальгамы с цинком, оловом, свинцом, медью. За счет амальгамирования ртутные шарики прилипают к предметам, содержащим упомянутые металлы.
Наиболее доступными в быту являются предметы из меди. Это может быть омедненная губка для посуды, оплетка для удаления припоя (или просто медная оплетка от телевизионного кабеля), медная экранирующая фольга, проволока. Отмечу что почти идеальная медная фольга содержится внутри Li-Ion аккумуляторов мобильных телефонов. Химики для оптимизации прилипания ртути предварительно промывают медные "уловители" ацетоном, а затем окунают в разбавленную азотную кислоту (1%). Собрать такой медью ртуть потом можно даже под слоем воды.
Вместо меди можно использовать предметы, содержащие олово и свинец. Эти металлы, кстати, гораздо лучше амальгамируются ртутью (Pb -1,3 вес.%, Sn - 0,62 вес. % против Cu с ее 3,2e-3 вес.%). Из материалов подойдет луженая белая жесть (из которой делаются многие консервные банки), или даже тонкий припой (чем тоньше, тем лучше). Хорошо связывает на себе ртуть и цинк (2,15 вес.%), его можно найти в виде оцинкованной жести (посуда, водостоки, кровельный материал) или в корпусах батареек.
Кстати, с батарейками связано и такое вещество как оксид марганца (IV). Паста из смеси порошка диоксида марганца и 5% раствора соляной кислоты в соотношении 1:2 по весу - одно из самых удобных средств для дезактивации ртути в глубоких трещинах. Так вот в солевых (не щелочных!!) батарейках находится оксид марганца вместе с хлоридом аммония. Т.е. в экстренной ситуации их можно использовать для демеркуризации труднодоступных щелей (дозируя через одноразовый шприц). Соляную кислоту для пасты ищем в строймагах или автомагазинах, в составе преобразователей ржавчины.
Если же под руками нет вообще ничего - мелкие шарики можно попробовать собирать мокрой поролоновой губкой (с обязательным периодическим стряхиванием в емкость с дезактивирующим раствором), или лейкопластырем (отделяются от него шарики промыванием в ацетоне).
Но самый лучший эффект даст использование модифицированного пылесоса с ртутной ловушкой и ртутным поглотителем. Именно модифицированного, т.к. обычный пылесос КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ при работе с мелкодисперной ртутью. Пылесос греется и увеличивает испарение ртути, плюс воздух проходя через двигатель пылесоса оседает на деталях двигателя (медных), образуется амальгама → пылесос сам становится распространителем паров ртути (=только на свалку). Методика модификации пылесоса под задачи сбора ртути описана в статье. Кстати только таким модифицированным пылесосом стоит чистить загрязненные шариками ртути ковры.
Цинк, который под ногами
Вдогонку предыдущей заметке от читателя поступил интересный вопрос "где можно взять цинк?". Я ограничился общими фразами про оцинкованную жесть, используемую при кровельных работах и стаканчики от солевых батареек. Такие объекты приведены в пример еще и потому, что из жести легко изготовить импровизированную лопатку/скребок и собирать на нее ртуть. Если же не привязываться к форме цинка, а сделать акцент на материал, то окажется, что найти его не так то дешево и просто, как кажется на первый взгляд. На aliexpress пластина цинка толщиной 0,5 мм (10х10 см) - стоит около 3$. На ebay 100 г гранул чистого цинка из Саудовской Аравии будет стоить 15$. Так где же обычному человеку найти тот цинк ?
Отвечу так: "У нас же есть ЦАМ!". В СССР для изготовления различных запчастей и предметов быта применялся такой сплав как ЦАМ (Цинк-Алюминий-Медь). Аббревиатура ЦАМ (ZAMAK) относится к семейству цинковых сплавов, открытых в 1929 году американской компанией The New Jersey Zinc Corporation. Их основной элемент – цинк (95%), а легирующие – алюминий (4%), медь (1%) и магний (0,05%). Сплав этот несмотря на внешнее сходство с алмюминием и его сплавов в несколько раз прочнее. Например, твердость по Бринелю малоуглеродистой стали 120 единиц, твердость ЦАМ - 97 единиц, твердость алюминия - всего 12 единиц. Плюсом материала является и его низкая, сравнимая со свинцом, температура плавления (~400°C). ЦАМ легко обрабатывается давлением и резанием, сваривается и паяется. Материал обладает отменной прочностью на сжатие и износостойкость, легок (вдвое легче латуни и в полтора раза - стали). Не удивительно что в СССР его применяли для трущихся пар, защелок, ручек, замков и ключей, кнопок и застежек на молнии и прочих мелких деталей, на которые приходится большая нагрузка. Незаменим он для производства тонкостенных корпусов карбюраторов, бензонасосов, решеток радиаторов.
Интересно что многие люди, которые сдают металлолом, вместе с черным металлом отдают сборщикам и те самые карбюраторы, бензонасосы и другие детали, изготовленные из 95% цинка (цветной металл). Притом стоимость килограмма черного металла (железо) на 1 октября 2021 года в Беларуси равняется 0,25$, а килограмм цинка или его сплавов - стоит 0,81$. Этим и пользуются зачастившие в последнее время по деревням и весям "сами заберем и сдадим" сборщики металлолома. Пожилые люди как правило не вникают в подробности, металлолом и металлолом, вот и идет тяжелый цинковый сплав по цене железа (а на самом деле цена близка к алюминию).
Что же из всей этой информации может почерпнуть "борец со ртутью" ? А то, что для сборки мелких капель можно использовать ключи от замков, старые дверные ручки подходящей конфигурации и даже детали (обломки) от советских бензонаносов и карбюраторов, решеток радиаторов и т.п.. Все это предварительно их лучше зачистить наждачной бумагой, т.к. сплав часто корродирует. Кстати отличить ЦАМ от алюминия можно нанеся на царапину каплю раствора медного купороса (сульфат меди). Сплав цинка чернеет, сплавы алюминия остаются без изменений. Информация озвученная в заметке также, надеюсь, будет полезна всем DIY электрохимикам, которые находятся в перманентном поиске цинковых анодов.
На фото: отцовско-дедовский фамильный 95% цинк, в виде винтажных бензонасосов, карбюратора и ключей из сплава ЦАМ4
Вдогонку предыдущей заметке от читателя поступил интересный вопрос "где можно взять цинк?". Я ограничился общими фразами про оцинкованную жесть, используемую при кровельных работах и стаканчики от солевых батареек. Такие объекты приведены в пример еще и потому, что из жести легко изготовить импровизированную лопатку/скребок и собирать на нее ртуть. Если же не привязываться к форме цинка, а сделать акцент на материал, то окажется, что найти его не так то дешево и просто, как кажется на первый взгляд. На aliexpress пластина цинка толщиной 0,5 мм (10х10 см) - стоит около 3$. На ebay 100 г гранул чистого цинка из Саудовской Аравии будет стоить 15$. Так где же обычному человеку найти тот цинк ?
Отвечу так: "У нас же есть ЦАМ!". В СССР для изготовления различных запчастей и предметов быта применялся такой сплав как ЦАМ (Цинк-Алюминий-Медь). Аббревиатура ЦАМ (ZAMAK) относится к семейству цинковых сплавов, открытых в 1929 году американской компанией The New Jersey Zinc Corporation. Их основной элемент – цинк (95%), а легирующие – алюминий (4%), медь (1%) и магний (0,05%). Сплав этот несмотря на внешнее сходство с алмюминием и его сплавов в несколько раз прочнее. Например, твердость по Бринелю малоуглеродистой стали 120 единиц, твердость ЦАМ - 97 единиц, твердость алюминия - всего 12 единиц. Плюсом материала является и его низкая, сравнимая со свинцом, температура плавления (~400°C). ЦАМ легко обрабатывается давлением и резанием, сваривается и паяется. Материал обладает отменной прочностью на сжатие и износостойкость, легок (вдвое легче латуни и в полтора раза - стали). Не удивительно что в СССР его применяли для трущихся пар, защелок, ручек, замков и ключей, кнопок и застежек на молнии и прочих мелких деталей, на которые приходится большая нагрузка. Незаменим он для производства тонкостенных корпусов карбюраторов, бензонасосов, решеток радиаторов.
Интересно что многие люди, которые сдают металлолом, вместе с черным металлом отдают сборщикам и те самые карбюраторы, бензонасосы и другие детали, изготовленные из 95% цинка (цветной металл). Притом стоимость килограмма черного металла (железо) на 1 октября 2021 года в Беларуси равняется 0,25$, а килограмм цинка или его сплавов - стоит 0,81$. Этим и пользуются зачастившие в последнее время по деревням и весям "сами заберем и сдадим" сборщики металлолома. Пожилые люди как правило не вникают в подробности, металлолом и металлолом, вот и идет тяжелый цинковый сплав по цене железа (а на самом деле цена близка к алюминию).
Что же из всей этой информации может почерпнуть "борец со ртутью" ? А то, что для сборки мелких капель можно использовать ключи от замков, старые дверные ручки подходящей конфигурации и даже детали (обломки) от советских бензонаносов и карбюраторов, решеток радиаторов и т.п.. Все это предварительно их лучше зачистить наждачной бумагой, т.к. сплав часто корродирует. Кстати отличить ЦАМ от алюминия можно нанеся на царапину каплю раствора медного купороса (сульфат меди). Сплав цинка чернеет, сплавы алюминия остаются без изменений. Информация озвученная в заметке также, надеюсь, будет полезна всем DIY электрохимикам, которые находятся в перманентном поиске цинковых анодов.
На фото: отцовско-дедовский фамильный 95% цинк, в виде винтажных бензонасосов, карбюратора и ключей из сплава ЦАМ4
Небольшой ребрендинг в Patreon
Заключается он в том, что названия подписок - tiers - теперь соответствуют должностям сотрудников в научно-исследовательском учреждении. Так наша публичная LAB-66 еще больше похожа на настоящую лабораторию, и гораздо приятнее, на мой взгляд, звучит например фраза «статьи доступны для всех подписчиков не ниже научного сотрудника», «информация доступна только грантодателям» или даже «благодаря подсказкам патронов- главных научных сотрудников появилась идея...». Напоминаю, что зачислится в штат активных сотрудников нашей публичной лаборатории можно по ссылке.
Заключается он в том, что названия подписок - tiers - теперь соответствуют должностям сотрудников в научно-исследовательском учреждении. Так наша публичная LAB-66 еще больше похожа на настоящую лабораторию, и гораздо приятнее, на мой взгляд, звучит например фраза «статьи доступны для всех подписчиков не ниже научного сотрудника», «информация доступна только грантодателям» или даже «благодаря подсказкам патронов- главных научных сотрудников появилась идея...». Напоминаю, что зачислится в штат активных сотрудников нашей публичной лаборатории можно по ссылке.
Никелевый лом и предметы содержащие никель
Заметка-ответ на вопрос читателя, связанный с поисками бытового никеля. В быту, в зависимости от степени "болезни Плюшкина" можно найти наверное почти все элементы таблицы Менделеева (кроме радиоактивных, да и то, с оговорками). Недаром я в статье про свинец просил у Bruker их портативный спектроанализатор на обзор, с таким приборчиком можно совершенно другими глазами взглянуть на вездесущий чермет.
Итак, никель. Его достаточно сложно найти в чистом виде. Из такого никеля в СССР иногда изготавливали щипцы, шпатели, тигли и чашки.
На электрохимических производствах, в процессе никелирования используются никелевые аноды, которые чаще всего изготавливают из специальных сплавов, типа НПАН, НПА1, НПА2, где на смесь никеля и кобальта приходится 99%. Обывателю проще всего найти никель (если нужно небольшое количество) - продающихся на aliexpress лентах для соединения литий-ионных аккумуляторов. Ленты можно и не покупать, а демонтировать из блоков аккумуляторов старых ноутбуков. Хотя лента и фольга может изготавливаться как из т.н. первичного никеля Н-1, так и из полуфабрикатного НП0, НП1, НП2, НП3, НП4. В марке Н-1 содержание Ni+Co равно 99,95%, в полуфабрикатах ~99%.
Никель используется в составе катализаторов и на многих химических заводах. На беларуском предприятии «Гродно Азот» катализаторы для первичного риформинга R-67R-7H, R-67-7H содержат 12-20% никеля. Катализатор метанирования PK-7R содержит 30% никеля. Катализатор предриформинга AR-401 вообще содержит 33% никеля (в этом катализаторе, кстати, есть и 5% оксида лантана).
Основной же источник этого металла - его сплавы. Во-первых, это широко распространенный в спиралях электронагревателей нихром, в котором концентрация Ni составляет 55 – 78% (марки Х15Н60, Х20Н80, Х15Н60, Х20Н80, Х20Н80). Из сплава константан (39 – 41% никеля) изготавливают термопары, реостаты, а также электронагревательные элементы с температурами до 500 °C. Сплав монель (29 – 70% никеля) это струны музыкальных инструментов, идентификационные кулоны, оправы очков. Достаточно известный сплав мельхиор (5-30% никеля) использовался для изготовления посуды, декоративных изделий (подсвечники, шкатулки и некоторые монеты СССР -> белого цвета, выпускавшиеся с 1931 года и в период 1935-1957 гг). Для подобных же задач использовался и сплав нейзильбер (5 – 35% никеля), в отличие от мельхиора он содержит в своем составе цинк. С высокой долей вероятности, если на барахолке продается посуда с пометкой "из мельхиора", она будет сделана из нейзильбера. Если отойти от посуды и монет к приборам и радиодеталям, то в них тоже может встречается никель в виде сплава пермаллой (45 – 82% никеля). Основные источники этого сплава: трансформаторы (чаще высокочастотные, или из усилителей самописцев), экранирующие оболочки катушек, экраны некоторых ЭЛТ в советских осциллографах (пермаллой 79НМ), реле (вроде РКМ/РКН). В качестве примеров можно привести трансформатор ТОТ-209 (пермаллой Н50), ТФ-1 (пермаллой 79НМ), крышки от трансформаторов УА4.739. Трансформатор с никелевым сердечником - это очень тонкие пластины, значительно тоньше чем у обычного трансформаторного железа. Пермаллой - это и лента скрепляющая каркас маски внутри кинескопа, или защитный экран на петле размагничивания в самых старых телевизорах). Ну и в заключение упомяну сплав никеля с железом - инвар - отличающийся уникально низким коэффициентом температурного расширения и посему активно используемый в большинстве нивелирных реек, главного рабочего инструмента геодезистов. Этот сплав содержит 36% никеля.
p.s. быстрого кустарного метода определения никеля в сплавах НЕТ. Нужен либо портативный спектрометр, либо диметилглиоксим (реактив Чугаева). Химические методы быстрого определения никеля в алюминиевых и медных сплавах описаны здесь.
Заметка-ответ на вопрос читателя, связанный с поисками бытового никеля. В быту, в зависимости от степени "болезни Плюшкина" можно найти наверное почти все элементы таблицы Менделеева (кроме радиоактивных, да и то, с оговорками). Недаром я в статье про свинец просил у Bruker их портативный спектроанализатор на обзор, с таким приборчиком можно совершенно другими глазами взглянуть на вездесущий чермет.
Итак, никель. Его достаточно сложно найти в чистом виде. Из такого никеля в СССР иногда изготавливали щипцы, шпатели, тигли и чашки.
На электрохимических производствах, в процессе никелирования используются никелевые аноды, которые чаще всего изготавливают из специальных сплавов, типа НПАН, НПА1, НПА2, где на смесь никеля и кобальта приходится 99%. Обывателю проще всего найти никель (если нужно небольшое количество) - продающихся на aliexpress лентах для соединения литий-ионных аккумуляторов. Ленты можно и не покупать, а демонтировать из блоков аккумуляторов старых ноутбуков. Хотя лента и фольга может изготавливаться как из т.н. первичного никеля Н-1, так и из полуфабрикатного НП0, НП1, НП2, НП3, НП4. В марке Н-1 содержание Ni+Co равно 99,95%, в полуфабрикатах ~99%.
Никель используется в составе катализаторов и на многих химических заводах. На беларуском предприятии «Гродно Азот» катализаторы для первичного риформинга R-67R-7H, R-67-7H содержат 12-20% никеля. Катализатор метанирования PK-7R содержит 30% никеля. Катализатор предриформинга AR-401 вообще содержит 33% никеля (в этом катализаторе, кстати, есть и 5% оксида лантана).
Основной же источник этого металла - его сплавы. Во-первых, это широко распространенный в спиралях электронагревателей нихром, в котором концентрация Ni составляет 55 – 78% (марки Х15Н60, Х20Н80, Х15Н60, Х20Н80, Х20Н80). Из сплава константан (39 – 41% никеля) изготавливают термопары, реостаты, а также электронагревательные элементы с температурами до 500 °C. Сплав монель (29 – 70% никеля) это струны музыкальных инструментов, идентификационные кулоны, оправы очков. Достаточно известный сплав мельхиор (5-30% никеля) использовался для изготовления посуды, декоративных изделий (подсвечники, шкатулки и некоторые монеты СССР -> белого цвета, выпускавшиеся с 1931 года и в период 1935-1957 гг). Для подобных же задач использовался и сплав нейзильбер (5 – 35% никеля), в отличие от мельхиора он содержит в своем составе цинк. С высокой долей вероятности, если на барахолке продается посуда с пометкой "из мельхиора", она будет сделана из нейзильбера. Если отойти от посуды и монет к приборам и радиодеталям, то в них тоже может встречается никель в виде сплава пермаллой (45 – 82% никеля). Основные источники этого сплава: трансформаторы (чаще высокочастотные, или из усилителей самописцев), экранирующие оболочки катушек, экраны некоторых ЭЛТ в советских осциллографах (пермаллой 79НМ), реле (вроде РКМ/РКН). В качестве примеров можно привести трансформатор ТОТ-209 (пермаллой Н50), ТФ-1 (пермаллой 79НМ), крышки от трансформаторов УА4.739. Трансформатор с никелевым сердечником - это очень тонкие пластины, значительно тоньше чем у обычного трансформаторного железа. Пермаллой - это и лента скрепляющая каркас маски внутри кинескопа, или защитный экран на петле размагничивания в самых старых телевизорах). Ну и в заключение упомяну сплав никеля с железом - инвар - отличающийся уникально низким коэффициентом температурного расширения и посему активно используемый в большинстве нивелирных реек, главного рабочего инструмента геодезистов. Этот сплав содержит 36% никеля.
p.s. быстрого кустарного метода определения никеля в сплавах НЕТ. Нужен либо портативный спектрометр, либо диметилглиоксим (реактив Чугаева). Химические методы быстрого определения никеля в алюминиевых и медных сплавах описаны здесь.
Отделяем магниевые зерна от плевел чермета
Как-то незаметно фокус внимания со ртути съехал на другие металлы, в основном те, которые можно успешно сдать на вторсырье. Ведь это не только экологично,но и приносит пусть не большой, но доход. В Беларуси у населения принимают не так уж много вторичных металлов: медь, никель, алюминий, цинк, свинец, магний и сплавы всех перечисленных металлов. Медь и алюминий известны всем с раннего детства, никель, цинк и свинец так или иначе были рассмотрены в статьях и заметках. Остался магний, стоит он и его сплавы кстати столько же сколько и чистый алюминий. Т.е. резон искать и сортировать этот металл отдельно имеется.
Большинство уверено в том, что металл этот используется только в анодах для бойлеров, либо в авиационной технике. Меж тем, магний (в виде сплава) - это стартер и "улитка" бензопил "Дружба-4"/"Урал", КПП и картер у а/м "Запорожец", клапанная крышка у а/м "Таврия".
Подробно про магниевые сплавы и способы отличить их от алюминия - свежая статья.
Как-то незаметно фокус внимания со ртути съехал на другие металлы, в основном те, которые можно успешно сдать на вторсырье. Ведь это не только экологично,но и приносит пусть не большой, но доход. В Беларуси у населения принимают не так уж много вторичных металлов: медь, никель, алюминий, цинк, свинец, магний и сплавы всех перечисленных металлов. Медь и алюминий известны всем с раннего детства, никель, цинк и свинец так или иначе были рассмотрены в статьях и заметках. Остался магний, стоит он и его сплавы кстати столько же сколько и чистый алюминий. Т.е. резон искать и сортировать этот металл отдельно имеется.
Большинство уверено в том, что металл этот используется только в анодах для бойлеров, либо в авиационной технике. Меж тем, магний (в виде сплава) - это стартер и "улитка" бензопил "Дружба-4"/"Урал", КПП и картер у а/м "Запорожец", клапанная крышка у а/м "Таврия".
Подробно про магниевые сплавы и способы отличить их от алюминия - свежая статья.
Индикация паров ртути в помещениях
В завершение ртутного цикла я написал про индикаторы, которые можно использовать для качественного, полуколичественного и даже количественного определения паров ртути в воздухе. Но потом посмотрел на все эти соли палладия, элементарный селен и сернистокислый натрий и подумал "где ж тот бедный читатель это все возьмет?". И что он будет со всем этим делать, особенно когда разбитый градусник уже валяется под ногами.
Поэтому, вместо теории решено предложить подписчикам проверенный (в боевых условиях) тест-набор, который можно сразу использовать. Тем кто внес свою лепту в написание ртутного цикла - тест бесплатно, сбросьте пожалуйста свои почтовые данные любым способом (на email - [email protected]). Это же касается и патронов начиная с научного сотрудника (пишите в ЛС на Patreon).
Все остальные тесты могут получить в знак благодарности за каждое пожертвование в 1500 RUR (или эквивалент по курсу) через YooMoney или Patreon. До 30.10 собираю запросы, потом высылаю по адресам.
В завершение ртутного цикла я написал про индикаторы, которые можно использовать для качественного, полуколичественного и даже количественного определения паров ртути в воздухе. Но потом посмотрел на все эти соли палладия, элементарный селен и сернистокислый натрий и подумал "где ж тот бедный читатель это все возьмет?". И что он будет со всем этим делать, особенно когда разбитый градусник уже валяется под ногами.
Поэтому, вместо теории решено предложить подписчикам проверенный (
Все остальные тесты могут получить в знак благодарности за каждое пожертвование в 1500 RUR (или эквивалент по курсу) через YooMoney или Patreon. До 30.10 собираю запросы, потом высылаю по адресам.
Комнатные растения "с секретом"
Когда одна из читательниц заметила, "хватит про эти металлы и ртуть, давайте про комнатные растения", я понял что надо выдерживать баланс :) Тем более что про комнатные растения и их боевые отравляющие вещества я писал (раз, два, три) давно и достаточно поверхностно. Вот и пришло время отдохнуть от металловедения и написать про ядовитые свойства какого-нибудь распространенного комнатного растения. Так как этих растений достаточно много я решил осмотреться вокруг себя, да и положится на мнение подписчиков, а значит - голосование. Заметка будет про "вазончик" набравший самое большое количество голосов.
Основные претенденты на фото под номерами:
№1 = Диффенбахия (Dieffenbachia),
№2 = Спатифиллюм (Spathiphyllum),
№3 = Толстянка (Crassula),
№4 = Пахиподиум (Pachypodium),
№5 = Алое настоящее/древовидное (Aloe),
№6 = Фикус каучуконосный (Ficus elastica)
Голосуем в опросе 👇!
Когда одна из читательниц заметила, "хватит про эти металлы и ртуть, давайте про комнатные растения", я понял что надо выдерживать баланс :) Тем более что про комнатные растения и их боевые отравляющие вещества я писал (раз, два, три) давно и достаточно поверхностно. Вот и пришло время отдохнуть от металловедения и написать про ядовитые свойства какого-нибудь распространенного комнатного растения. Так как этих растений достаточно много я решил осмотреться вокруг себя, да и положится на мнение подписчиков, а значит - голосование. Заметка будет про "вазончик" набравший самое большое количество голосов.
Основные претенденты на фото под номерами:
№1 = Диффенбахия (Dieffenbachia),
№2 = Спатифиллюм (Spathiphyllum),
№3 = Толстянка (Crassula),
№4 = Пахиподиум (Pachypodium),
№5 = Алое настоящее/древовидное (Aloe),
№6 = Фикус каучуконосный (Ficus elastica)
Голосуем в опросе 👇!
Про ядовитость какого из представленных на картинке комнатных растений вам было бы интересно узнать подробно?
№1 = Диффенбахия (Dieffenbachia) - 83
👍👍👍 11%
№2 = Спатифиллюм (Spathiphyllum) - 87
👍👍👍 12%
№3 = Толстянка (Crassula) - 161
👍👍👍👍 22%
№4 = Пахиподиум (Pachypodium) - 7
👍 1%
№5 = Алое настоящее/древовидное (Aloe) - 327
👍👍👍👍👍👍👍👍 45%
№6 = Фикус каучуконосный (Ficus elastica) - 62
👍👍 9%
👥 727 человек уже проголосовало.
№1 = Диффенбахия (Dieffenbachia) - 83
👍👍👍 11%
№2 = Спатифиллюм (Spathiphyllum) - 87
👍👍👍 12%
№3 = Толстянка (Crassula) - 161
👍👍👍👍 22%
№4 = Пахиподиум (Pachypodium) - 7
👍 1%
№5 = Алое настоящее/древовидное (Aloe) - 327
👍👍👍👍👍👍👍👍 45%
№6 = Фикус каучуконосный (Ficus elastica) - 62
👍👍 9%
👥 727 человек уже проголосовало.