​​Как выбрать дозиметр за рубежом

Все чаще и чаще звучит в последнее время вопрос "какой дозиметр можно купить в ЕС". Исход творческой и технической интеллигенции имел место, но не все успели свое оборудование взять с собой.

Первым делом напомню, что мы в @lab66 как-то одно время договорились о том, что рядовому жителю вместо "де-факто" прибора с "трубкой Гейгера" нужен прибор со слюдяным счетчиком, так как закрывает бОльшую часть потребностей (см. Мнение о дозиметрах). Из этого и будем исходить. (прим. наличие сцинтиллятора это уже "задание со звездочкой", для перфекционистов)

С такой точки зрения, у нас сразу отпадает значительный пласт "шелухи с aliexpress", т.е. всевозможные брелоки, свистки, примочки для телефонов и т.п. чушь. Зато остаются только серьезные игроки.

Второе важное замечание - если вы находитесь в развитых странах и вас посещает мысль про персональный дозиметр, то все что вам нужно - это запомнить мантру LND-712/7313/7317 и, читая описания характеристик дозиметра искать там любую из трех упомянутых цифр. В отечественных реалиях мы также везде искали мантру Бета-1/2/5. Сравнение датчиков ранее проводилось в статье Торцевые слюдяные детекторы радиации. FAQ. В плане чувствительности датчиков зарубежные дозиметры сравнимы с отечественной продукцией, но заявленный срок жизни их датчиков гораздо больше.

Классическим прибором можно считать Ludlum Model 3. Именно его можно видеть в играх, сериалах, фильмах, новостных репортажах. Если речь идет про радиоактивность - то с высокой вероятностью там будет и эта "коробка с ручкой". Отличаться могут только используемые детекторы (см. картинку). Стоимость прибора колеблется где-то в диапазоне 700-1000$ (сравнимо с отечественными сцинтилляторами). Для тех, кто не любит олдскульные приборы с аналоговой шкалой существует промдиз-обновленная, цифровая модель Ludlum Model 3000, к которой подходят те же датчики.

Второе место у нас присуждается прибору Radiation Alert Ranger (компания S.E. International). На борту у него слюдяной датчик с диаметром окна 45 мм (плотность слюды 1,4-2 мг/см²). Датчик может быть и выносным. Стоимость прибора колеблется около 500$

Ну и наконец замыкает тройку лидеров прибор GQ-GMC 600 (+) с датчиком LND-7317. Его стоимость колеблется в районе 300-400$. Отличия функциональных возможностей от предыдущего игрока незначительные, все упирается в разницу чувствительности датчика.

На фото (слева направо): классический Ludlum Model 3 standalone; с детектором 44-9 (α-β-γ регистрирующий слюдяной счетчик); c детектором 43-1 (α-сцинтиллятор); с детектором 44-1 (β-регистрирующий детектор)

p.s. про любимых 💔 радиокотов (тыц!) и Polimaster (тыц!) я специально ничего не пишу, потому что абсолютно не ясно, что с логистикой и продажами на территории ЕС. Если ребята отпишутся - статью апдейтнем

В принципе можно считать, что паршивая овца программист-доносчик на @lab66 (тыц!) успешно деанонимизирован.

Парень оказывается многостаночник, и способен и на "мужские" поступки:

<...> около 21:30 часов Черменский П.П., находясь в своем подъезде в ходе возникшего конфликта нанес побои гражданке NNN не являющейся близким родственником, при этом ударил рукой ей в голову – в лоб, от чего она ударилась головой о стену, тем самым Черменский причинил NNN физическую боль и кровоподтек на волосистой части головы в теменно-затылочной области по средней линии, что не повлекло расстройства здоровья, то есть не повлекло последствий, указанных в ст.115 УК РФ. <...>

​​Донос на мирный атом

Иметь личного доносчика-постоянного читателя Хабра - это безусловно для Хабра-автора почетно. Но, как бы это не было приятно, но с этим придется заканчивать и переходить к вещам более серьезным. Например, к БелАЭС.

В своем недавнем интервью Позірк (ссылка) я не зря говорил, что важной (если не основной) проблемой БелАЭС является отсутствие пула специалистов компетентных в вопросах радиации и ее воздействия на окружающую среду и человека. Судя по всему, проблемы есть и с компетентностью в инженерном плане. Официальный телеграм-канал станции (ссылка) все тезисы прекрасно иллюстрирует, если что.

Читатели прошерстили базу доносов (ссылка) и поделились доносом, который касается строящейся (на 2016 год) атомной станции. Написан он г-ном Лисенковым Андреем Владимировичем. Донос достаточно большой, прочитать его полностью можно в самой базе, или здесь. Я же надергаю цитат, которые, в принципе +/- объясняют то, что БелАЭС считается самым неудачным проектом РосАтома, с максимальным временем простоя и количество происшествий, аварий etc. Поехали:

>>cообщаем о преступных действиях (саботаж, служебный подлог) группы лиц на площадке строительства Белорусской атомной станции (г. Островец)<<

>>по информации от АО «Атомстройэкспорт», проблема приобрела в последнее время массовый характер <<

>>регулярно теряют либо приводят в негодность запасные части в комплекте оборудования, после чего выставляют нам замечания об отсутствии данных запчастей<<

>> ответственные лица по неизвестной причине изъяли штатную теплоизоляцию с теплопунктов и заменили ее на ветошь и тряпки<<

>>при обязанности провести входной контроль в течение 10 дней с момента поступления продукции, комиссия по входному контролю собирается не ранее, чем на 30-й день<<

>>недостатки оборудования и документации на площадке АЭС имеют место при умышленной порче и умышленном изъятии запчастей, компонентов и документов<<

***
Ну что, теперь вы примерно понимаете, почему малограмотной обезьяне никто в здравом уме гранату с ядерным топливом не дает?

​​Радиология, биотех и алкалоиды

/читать, для атмосферности, желательно под Prodigy - Their Law/

Продолжаем читать базу НКВД (full здесь). Вашему вниманию фрагменты из добротного киберпанк-рассказа доноса (датирован 2020-03-17 21:46:40) от некой Лилии Александровны Полонской. Жесткая смесь канцелярита "как из НАН Беларуси", профильной терминологии, желания пресмыкаться и ... усталости 💔

***
<...> Уважаемые Господа, на базе Ровенской АЭС, расположенной в городе Вараш (прим. мое - тыц!), готовится диверсионная группа, целью которой является диверсия, связанная со строительством и пуском Белорусской АЭС, где специалисты обучаются обращению с радиоактивными материалами и готовятся для имитации масштабного радиоактивного выброса. Властям Российской Федерации известно о подготовке данного террористического акта, однако не известны его детали. На сколько нам известно они приняли решение использовать данный акт в своих интересах обвинив белорусские власти в халатности и некомпетентности (прим. мое - тыц!). Часть радиоактивных материалов уже завезена в чернобыльскую зону отчуждения Республики Беларусь в районе Хойников, около 14.5 км от деревни Новая Гребля в Полесском радиационно-экологическом заповеднике в контейнерах, имитирующих стальные слябы (визуально неотличимы), где тщательно спрятаны, планируется еще несколько завозов путем законного пересечения границы с помощью украинских пограничников <...>

<...> провокация дала уже существенные результаты, как в Республике Беларусь, так и Российской Федерации, которые позволили спровоцировать власти Российской Федерации начать подготовку отравления Виктора Александровича Лукашенко для дестабилизации ситуации в Республике Беларусь, а возможно и отравления Александра Григорьевича Лукашенко посредством введения в еду экстракта концентрата алкалоидов Гельземия скользящего (Gelsemium elegans). <...>

Прим. мое - китайское растение Гельземий скользящий, действительно, содержит интересные алкалоиды - гельсемин, гельсеницин, гельсевирин. Все это суровые как ботулизм алкалоиды индольного ряда. Гельсемин обладает парализующими свойствами, является активатором глициновых рецепторов у млекопитающих. Системно он приводит к тотальной мышечной релаксации, смерть наступает от паралича дыхательного центра. Хотя конецптуально, Лилия Александровна, вам матчасти не хватает. Подпишитесь-ка на >>тематический patreon<<

<...> Патоков В.В. и Селезнев С.А. вернулись в г. Москву с дополнительным заданием: организовать с помощью генноспецифического патогена – боевой вирус имеет РНК модификации и отличается большей патогенностью для славян в сравнении с SARS-CoV-2 (в этой провокации должна участвовать Жмурина Н.Б. в качестве врача), который должен вызвать масштабную эпидемию, вызвать беспорядки и панику, которая как максимум должна перерасти в контролируемый хаос и революцию, что в совокупности с провокацией на Белорусской АЭС и в целом в Республике Беларусь даст возможность перехвата политического контроля в Республике Беларусь и Российской Федерации. Патоген перевозился в специальной питательной среде в бутылках с водой с концентрацией около 1200 БОЕ/мл. От поражения эти вирусом суммарная смертность среди всего населения Республики Беларусь может составить от 3 до 7%, что, по сути, эквивалентно катастрофе. К сожалению, мне сообщить большие подробности сложно, т.к. это несет угрозу моей жизни и здоровью <...>

p.s. доносчица явно технически достаточно образованный человек. По крайней мере каким-то профильными знаниями явно владеет. Ну и учитывая дату прогноза, 17 марта 2020, с "ковидными бунтами" в Беларуси автор попала в точку...

Весь Boston Dynamics за 1,5 минуты

Всенародно любимая роботех-компания опубликовала подытоживающее видео за 40 лет работы (отправив на покой Atlas HyrDraulic). imho сразу бросаются в глаза две вещи. Первая: все ключевые концепции у них были готовы еще тогда когда существовал СССР, а в 21 веке разработчики сконцентрировались на том, чтобы снимать смешные ролики с роботами. Вторая: с 2016/2017 года ничего принципиально не меняется. А новый электрический Atlas так вообще из общей череды человекоподобных роботов ничем не выделяется (тыц!)

По-моему им однозначно нужно двигаться в сторону роботов-актеров или роботов "домашних животных". Я бы что-нибудь из 1992 или 1999 года дома точно держал :)

​​Ремонтируем волосы. Intro

Эй, чувак, ты что, не пользуешься кондиционером??! (С) тот, кому пост и посвящается

Как-то давно читал я статью с моделированием внешности воображаемого человека будущего с ретроспективой в пару тысячелетий. Запомнилось то, что первым элементом, который исчезнет в процессе техно эволюции человечества будут волосы.

Это и логично. Уже сейчас биологическая значимость волос для человека в развитых странах стремительно снижается. Биологическая значимость - это защитная (кожи головы от веток деревьев и насекомых) и терморегулирующая функции. Но одновременно все больше растет значимость волос, как имиджевого аксессуара. Волосы сильно влияют на восприятие человека другими людьми, на психологическое состояние самого человека, на его уверенность в себе. Ведь если так посмотреть, что все процедуры, вроде стрижки, окрашивания, укладки волос - это про эстетическую, а не физиологическую функцию. Сюда же можно отнести и пересадку волос и борьбу с облысением (ранее мы уже [говорили] об этом).

То есть пора наверное уже отбросить ненужные сентименты/предрассудки и относиться к волосам так, как, например, к дорогим наручным часам, или автомобилю класса люкс.

***
Как и в случае любого другого материального аксессуара, логично предположить, что эстетическая функция волос будет лучше всего реализовываться в случае правильной защиты от окружающей среды и ежедневных процедур по уходу.

Волосы повреждают жесткие шампуни. Волосы повреждает ультрафиолет. Волосы повреждает расчесывание. Волосы повреждает сушка феном.

Волокна волос (биокомпозит) состоят из мертвых клеток, которые не могут воспроизводиться, т.е. волосы НЕ подлежат биологическому восстановлению. Единственный способ "реставрации" - это использование т.н. кондиционеров. Композиций, которые восстанавливают физико-химические параметры волос. Заполняют собой возникающие в/на стержне волоса дефекты. Про то, из чего эти композиции состоят, как они работают, и что лучше выбрать - в ближайшее время и поговорим.

Старшие научные сотрудники могут early bird начинать читать здесь: [Кондиционер для волос]. Никакой рекламы, только коллоидная химия и немножко нанотрибологии

Если всегда пользовался кондиционером→ставь 🫡
Никогда про кондиционер не задумывался →🌚
Пользовался, но не заметил разницы→ 🥴

#hair, #волосы

​​Ремонтируем волосы. Принципиальное устройство

Итак, для простоты изложения вначале рассмотрим что представляет из себя волос. Это ни много, ни мало, а волокнистый биокомпозит, который вырабатывается волосяным фолликулом. Волос состоит из белков, липидов, воды, микроэлементов и пигментов. Основная доля — это белки (65–95% от общей массы) и превалирует среди них фибриллярный белок кератин с основой из треонина, глутамина и содержащего серу цистеина.

Каждый волос экструдируется из живого экструдера - волосяного фолликула (волосяной сумки или волосяной луковицы) . Только эта органелла является живой, сами волосы — что-то напоминающее отмершую кору дерева. Внутри фолликула находятся клетки, которые постоянно делятся и выталкивают друг друга наружу. Достигнув верхней части луковицы, они образуют шесть концентрических слоев. Тело волоса, покинув волосяной фолликул становится абсолютно автономным объектом, никак не связанным с биохимией организма (как например биохимически не связаны с рукой наручные часы).

Три внутренних слоя экструдированные из фолликула становятся волосом, состоящими мозгового вещества, коркового слоя и кутикулы.

Мозговое вещество - внутренний слой волос, слой наполнитель. Состоит он из наполненных воздухом вакууолей-пузырей пенопластовых шариков кое-как связанных между собой аморфным (рыхлым и неупорядоченным) кератином. Внутренняя часть волоса напоминает в разрезе разрезанное гусиное перо, с его воздушными полостями. Мозговое вещество есть не везде, только в густых волосах, вклад в механические свойства волос незначителен.

Воздушные пузыри слоя-наполнителя окружены-армированы корковым слоем. Если брать аналогию с папье-маше, то наполнитель обмазан жировым цементом из сфигнолипидов (их еще называют керамиды) в который равномерно вдавлены биологические такелажные тросы из продольно ориентированных волокон фибриллярного белка кератина - т.н. макрофибрилл. И как и в металлическом тросе каждая макрофибрилла состоит из более тонких белковых микрофибрилл. Микрофибрилла - это семь протофибрилл. Каждая протофибрилла - это четыре цепи из аминокислот, свернутых спиралью (т.н. спираль α-кератина). Спираль удерживается за счет прочных (ковалентных) дисульфидных и слабых водородных связей. Наличие ковалентных связей придает волосу прочность, а за эластичность отвечают спиральные кератиновые цепи. Также корковый слой отвечает за накопление влаги и за цвет волос — в корковых клетках обнаруживаются пигментные гранулы меланина, придающие волосам цвет.

Система тросов закрыта броней из чешуи, напоминающую рыбную - это внешний слой, или т.н. кутикула. Элементарный элемент кутикулы - это плоская непигментированная, полностью ороговевшая клетка из аморфного кератина, способная набухать и немного изменять своей положение. Она приклеена к корковому слою на липидный клей. Отдельная пластина состоит из 5-10 подслоев, среди которых важнейшим считается внешний - эпикутикула. К цистеиновым группам кератина этого слоя тиоэфирными связями пришиты молекулы 18-метиллейкозановой кислоты (18-MEA). Они формируют т.н. F-cлой. Именно он отвечает за водоотталкивающие свойства волос и за снижение трения волос друг о друга.

Как видите, все гениальное просто. Волос на микроуровне имеет достаточно простое устройство и в разрезе напоминает ствол дерева. И это все не смотря на отличия в составе биополимеров (кератин у человека, против лигнин&целлюлоза у деревьев).

Если понимать устройство, то уже сложнее каким-то инстаграм-косметологам навязать какое-нибудь непотребство. Потому что все средства по уходу за волосами так или иначе действуют на какой-то из описанных выше элементов. Чудес нет, есть только коллоидная химия и физико-химическая механика.

SRC: Кондиционер для волос

#hair, #волосы

​​Ремонтируем волосы. Причины эрозии

Часто можно услышать "волосы стали ломкими, тусклыми" и т.д. и т.п. Но это все можно назвать гораздо лаконичнее. Эрозия волоса. Процесс,в результате которого разрушаются составные части волоса. Вызывать эрозию могут различные стрессовые факторы.

Механический стресс. При частом расчесывании происходит отслаивание краев пластин кутикулы (вначале на кончиках), а потом и разрушение чешуек. Использование тупых ножниц во время стрижки дает неровный срез, с которого начинают осыпаться пластины, в результате возникают продольные трещины между обнаженными клетками коркового слоя и волосы обламываются (узловой трихорексис). Шампуни с жесткими анионными ПАВ ("сульфаты") повреждают липидный слой и ↑ трибо-нагрузка на волосы, начинается истирание друг о друга. Поэтому есть правда в словах читательницы: "шампунь выбираем для кожи головы, а для волос - выбираем кондиционер". И, надеюсь, ясно зачем нужна погоня за [мягкими шампунями]

Фотохимический стресс. Основная защита волос от ультрафиолета Солнца - это меланин. Он поглощает ультрафиолетовое излучение, как антиоксидант связывает свободные радикалы, предотвращает денатурацию белков волоса. В этих процессах меланин расходуется, что выражается в обесцвечивании, выгорании волос. Меланин есть только в корковом слое, в кутикуле его нет. Фотоны УФ попадая в белки кутикулы разрывают дисульфидные связи между структурными единицами и приводят к возникновению новых сшивок, т.е. ↓ структурная целостность. Кутикулы отслаивается, кончики расщепляются, ↑ шероховатость волоса.

Вне зависимости от типа волос, UVB-излучение отвечает за денатурацию кутикулы, а UVA-излучение - за изменение цвета. Т.е. сам тип фотохимповреждения зависит только от длины волны, а его степень - только от типа волос.

Термический стресс. Связан с использованием фена, щипцов для завивки/выпрямления. Причем степень повреждения кутикулы линейно зависит от температуры. При термической воздействии края чешуек кутикулы начинают расщепляться, сами пластины приобретают выгнутую форму. Термический стресс влияет и на корковый слой - волосы выгорают и становятся светлее, причем изменения заметны уже после 10 циклов (температура фена 95 °C). Еще более выражены эффекты деградации при укладке волос с помощью специальных щипцов или термическом выпрямлении. Волосы выпрямляются, потому что нарушается их структурная целостность - происходит временная реорганизация (перераспределение) водородных и дисульфидных связей внутри волоса. Говоря языком металлургов, кератин-трос внутри коркового слоя отпускается (а закалить его нечем)

Химический стресс. Возникает, например, при химическом выпрямлении (долгосрочная альтернатива термическому выпрямлению). Специальные составы ("релаксанты") реорганизуют дисульфидные группы цистеина и распрямляют волосы. При этом частично денатурирует кератин коркового слоя, у волос ↓ прочность на растяжение.

При химическом осветлении волос обесцвечивается (окисляется) меланин коркового слоя. Попутно разрушаются дисульфидные связи в кератине кутикулы и макрофибрилах. Пластины становятся более пористыми, значимо ↓ прочность волоса на разрыв. Сильно ↓ устойчивость волоса к фотохимическому стрессу.

 При использовании перманентных красителей эффект достигается за счет реакций окисления, происходящих внутри коркового слоя. Для проникновения красителей в центр волоса используются растворы с высоким рН (например, нашатырный спирт). Щелочи удаляют защитный F-слой из 18-МЭА, в результате чего волосы становятся гидрофильными (набирают воду), значительно ↑ их абразивность относительно друг друга (начинают сильнее истираться).

Если касательно кожи головы может быть множество биохимических факторов, влияющих на ее состояние, то применимо к волосу, как к объекту, действуют только выше перечисленные воздействия. И для "ремонта" бороться нужно с их действием/следствием. И да, волос бороды описанные виды стрессов тоже касаются.

Подробнее про виды деструктивных воздействий в [SRC]

#hair, #волосы

​​Ремонтируем волосы. Седина

Седина - это депигментация, т.е. экстремальное снижение концентрации меланина в корковом слое волоса. Причин поседения может быть множество, начиная от генетики, заболеваний, дефицита микроэлементов и заканчивая приемом препаратов вроде хлорохина, иматиниба (химиотерапия), или дитранола (псориаз)

В нормальных условиях, седина - это  естественная возрастная особенность. Нормальная частота поседения волос составляет 34 ± 9,6 года у европеоидов и 43,9 ± 10,3 года у африканцев. Есть даже такое правило "трех пятьдесят": к 50 годам 50% людей имеют 50% седых волос.Седеют люди вне зависимости от пола и цвета волос, отличия только в локализации - у мужчин седина обычно начинается на висках и на бакенбардах, а у женщин с периметра линии роста волос. Скорость поседения, при прочих равных, регулируется только генетикой.

Можно считать, что в луковицах седых волос уменьшается количество меланоцитов (генераторов меланина). Соответственно при росте волоса все меньше и меньше меланосом (гранул меланина) включается в клетки коркового слоя волоса. В конечном итоге в волосяной луковице не остается меланоцитов вообще. Можно еще упомянуть, что даже если меланоциты работают, то производимые ими меланосомы упаковываются в автофаголизосомы (т.е. такой меланин самоуничтожающийся). Исследователи связывают это с повышенным уровнем свободных радикалов

Нооо. Не все плохо в седых волосах. С одной стороны, да, они более грубые и менее послушные, чем пигментированные. Дело здесь в том, что активность меланоцитов (цвет волоса) мешает от души дифференцироваться кератиноцитам (корковый слой волоса). И вот когда волос поседел, меланоцитов нет, тогда кератиноцитам наступает раздолье. Седые волосы растут быстрее пигментированных (для волос бороды, например, разница в скорости роста х4 раза)

Такие эффекты имеют смысл с точки зрения эволюции. Седеющие волосы растут быстрее, имеют развитый корковый слой, обеспечивают лучшую термоизоляцию. Т.е. компенсируется потеря способности поглощать ультрафиолет меланином. Седые волосы отличаются повышенным содержанием остатков цистеиновой кислоты и пониженным содержанием цистина (окислительный димер цистеина), что выражается в устойчивости к [химическому стрессу] - они хуже удерживают искусственные красители

Но что же делать, спросите вы, можно ли обратить седину вспять? В массе своей, пока нет. Хотя безусловно примеры возврата пигментации существуют. Например цвет волос возвращался после лучевой терапии рака, или после некоторых воспалительных явлений (эритродермическая экзема, или эрозивный кандидоз головы). Здесь скорее всего причиной являлась принудительная активация меланоцитов воспалительными цитокинами

Известен, например, случай когда волосы потемнели после приема больших доз п-аминобензойной кислоты. У 82% испытуемых (всего было около 500 человек) волосы потемнели за 2-4 месяца. Но, после прекращения приема PABA, за пару недель все вернулось на круги своя. Механизм действия до сих пор никто не объяснил

Наконец есть исследования, в которых волосы возвращали цвет, после накожного применения т.н. α-меланоцитостимулирующего гормона, он же меланокортин. Гормон этот может быть известен любителям загара через синтетический аналог Melonatan. Так же работает еще один пептид, т.н. РТР20 или пальмитоила тетрапептид 20, являющийся активатором рецептора меланокортина MC1-R. Стоят упомянутые гормоны недешево, есть шанс получить побочные эффекты вроде пигментных пятен и чего похуже. Но работают.

Ну а если "игры с гормонами" не для вас, то остается только классика - маскировка и окрашивание волоса (синтетическим красками или [хной]. Hi-End считаются техники вроде "шитье седины" или "air-touch". Одновременно можно пытаться замедлить поседение снижая уровень эндогенного стресса (антиоксидантами, прекурсорами глутатиона), защищать волосы от фотохимического стресса. И ждать когда наука научится напрямую воздействовать на меланоциты волосяного фолликула

src

#геронтобиология, #hair, #волосы, #седина

​​#EMERGENCY NOTE. Фенолы Нью-Йорка

В приканальном чате забили тревогу - "Горит фенольный завод. Что делать?" Как оказалось речь идет о том, что боевые действия вплотную приблизились к Держинскому фенольному заводу (48.340808 37.86626), который находится в поселке Нью-Йорк Донецкой области Украины. Завод (с 1917 года) является единственным на территории СНГ предприятием с централизованной переработкой фенольного, нафталинового, пиридинового сырья и других побочных продуктов высокотемпературного коксования каменного угля. Выпускает смесевые топлива, ингибиторы коррозии, широкий спектр технической химии.

Кроме самого завода серьезный камень преткновения - это пруд-отстойник (шламонакопитель) с дамбой, разрушение которой может привести к попаданию смеси ароматики в речные воды. В отстойнике (48.34054, 37.86628) содержится около 300 тонн токсикологически опасных отходов (фенол (+о-крезол), пиридин, серная кислота, нафталин, бензол, толуол). В случае разрушения плотины все это отправится в подземные/поверхностные воды. С высокой долей вероятности будет загрязнена (до нее 1,5 км) река Кривой Торец (а за ней и Северский Донец, а там и Азовское море).

***
Как пишут читатели, фенолы на заводе хранятся в накопительных емкостях, подогреваемых. Сейчас возможно, в закристаллизовавшемся состоянии. Т.е. при активных боевых действиях и сопровождающих их пожарах все это будет диспергировано и поднимется в виде аэрозоля в воздух. Тот же нафталин прекрасно возгоняется. Но маловероятно, что пролетят они на значительные расстояния. Т.е. рекомендации здесь просты - следить за направлением ветра (здесь все как и в случае Радиация-ветер-аэрозоли) и использовать средства защиты дыхания. Против аэрозолей, напомню, отлично работают знакомые еще с пандемии FFP1...FFP3 маски, любые противогазы и респираторы с противоаэрозольными фильтрами.

Для защиты от паров толуола, бензола поможет активированный уголь. Высококипящие пары улавливают даже советские ГП-5. На современных СИЗОД ищем букву "А" в маркировке (или коричневую полосу) = способность задерживать органические газы и пары с температурой кипения выше 65 °С (=циклогексанон, метанол). В компанию добавим серную кислоту (и т.п. вещи, которые разлагаются при нагревании с выделением кислотных оксидов). Защита = ищем букву "Е" в названии и желтую полоску на коробке.

Стоит учитывать и то, что аэрозоли фенолов/нафталина обладают сильным раздражающим действием не только на дыхательную систему, но и на глаза. Подойдут любые герметичные закрытые очки с плотным прилеганием к коже: 3HГ1 и ЗНГ1 Panorama, Uvex Ultravision, 3M: Fahrenheit, 2890S, 2890SA, 2895; Hazchem Xcalibur. Можно использовать любые очки для плавания. При использовании очков без «антифог» покрытия (запотевающие) используйте самодельные средства для нанесения на очки (рецепты составов здесь).

Ну а в дальнейшем, безусловно, придется думать над ремедиацией загрязненных ароматикой почв (с помощью канны) и вод (оптимум - водяной гиацинт). Но пока первостепенная задача - сохранить свое здоровье.

Ремарка про технологии маскировки седины

В ФБ поднялась дискуссия по поводу способов маскировки седины. Окрашивание хной признано прошлым веком. А инженерная мысль косметологов сместилась в область оптических иллюзий. Техники вроде "шитья седины" или "airtouch" направлены на встраивание седины в окрашивание и использование промежуточного оттенка с плавным переходом (между седым и пигментированным волосом). Иллюзия создается за счет слоев, основная масса волос не тронута. Красители - классические перманентные.

Есть и технологичный вариант (т.н. Сolor Restorer). От химика Джона Уорнера, "отца зелёной химии". В корковый слой вводят комплексы металлов, которые дают неорганические пигменты, как на картинах эпохи Возрождения. Правда у адептов органических пигментов есть претензии к использованию тяжелых металлов (green washing, м?)

На фото: Джеймс Ганн с airtouch и Филя Киркоров с отбеливанием волоса и последующей окраской. Ставьте реакцию кто выглядит лучше. Только, чур, без предвзятости. Оцениваем концепт

​​HAIRPRINT@Color Restorer

Посмотрев на разработчика упомянутого в [предыдущем] сообщении средства для маскировки седины - Color Restorer - захотелось посмотреть что там внутри. Хотя цены на само средства щадящими назвать сложно, порядка 50$.

Посыл разработки в том, что автору очень не нравится использование потенциально канцерогенной органики в средствах для волос. Приведен список:

>>P-phenylenediamine (PPD), N-Phenyl-p-Phenylenediamine Sulfate (PPD), Diaminobenzene, Toluene-2,5-diamine sulfate (listed as PPD in EU law), 1-4-toluenediamine (PTD)
4-Amino-2-Hydroxytoluene (PTD), Resorcinol, Ethanolamine, m-Aminophenol, p-Aminophenol, 4-Chlororesorcinol, 1-5 Naphthaledediol, 2-Amine-4-Hydroxyethylaminoanisole-Sulfate, p-Methylaminophenol Sulfate<<

Вещества, безусловно, токсикологически опасные. Напоминают о шламохранилище Держинского фенольного завода (тыц!).

Чтобы покончить с порочной практикой использования канцерогенной ароматики для крашения волос, автор и предлагает свой Color Restorer. Притом в рекламках заявляется, что средство восстанавливает естественный пигмент - эумеланинн - содержащийся в седеющих каштановых и черных волосах. Это конечно же глупость.

Прим. мое: меланин, действительно, в гранулах-меланосомах коркового слоя волоса может быть в разных формах - коричнево-черный эумеланин, желто-красный феомеланин и их смеси. Изменение соотношений этих соединений при "синтезе волоса" регулируется т.н. eumelanin-pheomelanin switch. Но это про биохимию кожи головы. Для грубой химии, которой обрабатывается волос разница между этими соединениями не велика.

В целом отзывы пользователей на Color Restorer по большей части положительные, посмотрим что внутри (всякие растительные экстракты, не имеющие отношения к делу я повычеркивал).

Основной состав: Aqua, Sodium Bicarbonate (буфер рН), Velvet Bean, Sodium Carbonate (абразив, буфер рН), Ferrous Gluconate, Manganese Gluconate, Hydrogen Peroxide, Carbomer (гелеобразователь/модификатор реологии)

Подготовительный состав: Aqua, Decyl Glucoside, Leuconostoc Radish, Cocos Nucifera Ferment, Sodium Chloride, Hydroxypropyl Methylcellulose (аналог КМЦ, гелеобразователь/модификатор реологии), Phytic Acid (комплексообразователь)

Что же мы имеем в итоге. Имеем наночастицы железа/марганца, которые in situ синтезируются внутри коркового слоя. В этом плане крашение мне напоминает работу чернильных орешков (галла или цецидия, писал про них подробно здесь), танины которых в комбинации с солями железа дают черное окрашивание. Перекисью водорода сначала окисляется весь меланин, оставшийся в волосах, а потом в щелочной среде происходит образование окрашенного композита гидроксидов железа/марганца с кератином. Ионы железа/марганца ко всему еще выступают и в качестве катализатора распада перекиси (в 2020 мы делали [индикаторные бумажки] на этих принципах).

В принципе, право на жизнь такой способ окрашивания имеет. И вполне подьемен в домашних условиях. В аптеках глюконат железа (препарат Тотема) точно присутствует.

Пример: <...> В полипропиленовой банке с широким горлышком соединяли 1,0 мл 6 % водного раствора перекиси водорода и 0,0297 г полимера Carbopol 934. Смесь перемешивали при комнатной температуре шпателем до гомогенного состояния. Затем к смеси добавляли водный раствор карбоната натрия (0,125 мл 9,57 % раствора). Смесь снова перемешивали до однородности. Наконец, к смеси добавляли водный раствор глюконата железа (0,125 мл 8,6 % раствора). Смесь перемешивали и наносили на образец волос. Смесь энергично втирали в волосы пальцем в перчатке. Образцу давали возможность постоять при комнатной температуре в течение 10-15 минут. Затем образец тщательно промывали теплой водой и давали высохнуть<...>

p.s. и, кстати, согласитесь, очень приятный химик. Напоминает мне Gale Boetticher из BreakingBad

​​Ремонтируем волосы. Типы кондиционеров

...Если ты не можешь это отремонтировать, ты этим не владеешь (С) Mike Potanin

Хрыстос уваскрос, малята! Вялікдзень - свята ўзнаўлення...Поэтому возвращаемся к теме ремонта и восстановления волос 😎

Напомню что ранее мы уже рассмотрели и устройство элементарного волоса (тыц!), и воздействия которые приводят к эрозии волос (тыц!) и даже борьбу с сединой (тыц!). Рассмотрели и условились с тезисом "шампунь - это для кожи головы, для волос - только кондиционер". Двигаемся дальше и сегодня рассмотрим какие существуют "наборы для ремонта волос"~кондиционеры. И как состав связан с их функционалом.

Классификаций существует много. Я буду придерживаться собственной и разделю все подмножество кондиционеров на 5 типов.

· Тип #1 - Мгновенные (моментальные) кондиционеры. Предназначены для нанесения после мытья головы, смыть их необходимо через короткий промежуток времени (около 5-10 минут). Используются для ежедневного ухода за волосами, подходят для слегка поврежденных волос, ибо уменьшают последствия химического стресса от шампуня с анионными ПАВ ("сульфаты"), делают волосы более послушными, управляемыми. Превалирующие компоненты - кПАВ, они же четвертичные аммониевые основания, они же так любимые в 2020 году ЧАС (тыц!). Типичные примеры: Cetyltrimethylammonium chloride, behentrimonium chloride, propyltrimonium chloride, stearamidopropyl dimethylamine.

· Тип #2 - Кондиционеры-интенсивы. Составы с бОльшей концентрацией кПАВ чем у предыдущего типа. Интенсивы тоже наносятся после мытья головы, но на более длительный период (20-30 минут). Используются либо для очень сухих волос, либо перед химическим стрессом, вроде окрашивания и завивка. Помимо высоких концентраций кПАВ содержат т.н. компоненты-реконструкторы, например, белковые гидролизаты, способные проникать внутрь волоса и образовывать дополнительные сшивки с кератином.

· Тип #3 - Кондиционеры LEAVE-IN (несмываемые). Данные составы предназначены для нанесения на волосы после мытья и (зачастую) даже применения мгновенного кондиционера. Несмываемые кондиционеры наносятся на влажные/сухие волосы и защищают от нескольких видов стресса (механический, фотохимический). Чаще всего содержат пленкообразующие вещества - силиконы, масла, поливинилпирролидон etc. Применяются для фотозащиты.

· Тип #4 - Кондиционеры-термопротекторы. Данный тип составов довольно утилитарен. Термопротекторы наносят на подсушенные волосы перед использованием фена или термической укладкой (плойки/бигуди). Основная задача - это обеспечить термозащиту~минимизировать термический стресс. Используются людьми с тонкими волосами и чрезмерным выделением кожного сала. По составу близки к моментальным кондиционерам, но не должны содержать масел. В состав обязательно должны входить т.н. термо-адсорберы, полимеры забирающие на себя избыток тепла.

· Тип #5 - Камуфлирующие кондиционеры (загустители волос). Составы которые покрывают стержень волоса, заставляют его набухать (увеличивают диаметр) и создавают иллюзию густых волос. Такие составы чаще всего наносятся на подсушенные волосы перед укладкой. В состав обязательно входят пленкообразующие вещества и т.н. глоссеры - компоненты обладающие светоотражающими свойствами, придающие волосам блеск (например, диметикон, циклопентасилоксан).

Продолжение следует...

​​Ремонтируем волосы. Запчасти от кондиционера: ЧАС

Итак, типы кондиционеров [рассмотрели]. Переходим к основным составным частям. Именно на их наличие и порядковую позицию в составе (чем ближе к началу списка - тем больше доля) и нужно смотреть при выборе кондиционера и именно по ним и определяется его тип.

Кондиционер чаще всего это в первую очередь антистатик. А антистатик антистатиком делают т.н. кПАВ, или катионные поверхностно-активные вещества. Чаще всего это четвертичные аммониевые основания или ЧАС. По сути это соли аммиака, положительные ионы со структурой NR₄⁺ (катион аммония = NH₄⁺, если что). Буковка R обозначает присутствие алкильного или арильного радикала (хвост, который часто рисуют, когда на картинках показывают действие моющих средств).

Известны ЧАС в первую очередь своей бактерицидной/вирулицидной активностью. Поэтому не зря в 2020 году проскакивали идеи с применением кондиционеров для волос (и даже для белья) в качестве антисептиков для рук. Работают ЧАС и по вирусам, и по бактериям. Хорошо работают.

В большинстве кондиционеров вы увидите что-то из ряда:
- Behentrimonium chloride (очень часто)
- Cetrimonium Chloride (часто)
- Cetyltrimethylammonium chloride
- Stearalkonium chloride
- Distearyldimonium chloride
- Propyltrimonium chloride
- Dicetyldimonium chloride

Если в составе есть вещество с -onium и какой-то кислотный остаток (чаще chloride, реже methosulfate, gluconate) - значит ЧАС там присутствует.

Прим. мое #1: если встретили Сinnamidpropyltrimonium chloride - можно порадоваться, так как это не только антистатик, но и достаточно известный фотопротектор для волос, защищающий от УФ. Хотя он достаточно редок в кондиционерах, нужно поискать.
Прим. мое #2: иногда, в целях соединить приятное с полезным, в кондиционерах используют полимеры с катионными мостиками. Они сочетают свойства пленкообразователей (о них будет отдельная заметка) и ЧАС. Примерами полимеров могут служить Polyquaternium-7 (акриламид как носитель ЧАС) и Polyquaternium-10 (целлюлоза как носитель ЧАС). Больше Polyquaternium-ов описано здесь

Теперь, как это все работает. Начнем с того, что у волос есть т.н. изоэлектрическая точка. Это показатель рН при котором их поверхность не имеет электрического заряда. Для здоровых волос значение составляет 3,67 (кислая среда). Выше этого значения волосы выше этого значения pH волосы будут иметь отрицательный заряд.

Соответственно, любые вещества с положительным зарядом будут к волосам притягиваться за счет электростатических взаимодействий. ЧАС в том числе, так как ион четвертичного аммония у нас с плюсиком - NH₄⁺. Здесь интересно и то, что чем сильнее повреждены волосы, тем больше концентрация отрицательных зарядов на них и тем ниже изоэлектрическая точка.

Тонкая пленка кПАВ адсорбировання на поверхности поврежденных волос, будет прижимать чешуйки кутикулы друг к другу, уменьшать расслоение и улучшать блеск и цвет волос. кПАВ помимо аммониевой "головки" (для прикрепления) имеют одну или несколько гидрофобных алкильных цепей, направленных к внешней поверхности ("хвосты"). Именно за счет этих "хвостов" восстанавливаются гидрофобные свойства волос, которые теряются при различных видах [эрозии].

На картинке: механизм восстановления разрушенного F-слоя кутикулы волоса с помощью типичного катионного ПАВ

Продолжение следует...

Домашнее задание на внимательность для закрепления темы - в следующей за этой публикации

Когда волосы - дыбом

Интересную SEM картинку нашел, иллюстрация к ранней [заметке] про эрозию волос. Повреждения с выгибанием пластин, как на нижней картинке, чаще всего возникают из-за термического стресса (сушка феном etc), но в некоторых случаях могут быть вызваны использованием шампуней с жесткими ПАВ ("расклинивание") или каких-то денатурирующих белок воздействий. Увеличивается трибологическая нагрузка, волосы лучше электризуются от трения друг о друга, топорщатся. На микроуровне ясно почему так происходит, становится больше мест для концентрации зарядов.

И еще один интересный тип повреждения волоса - с трещинам перпендикулярными оси волоса. Такой тип повреждения возникает при повышенной влажности (т.е. что бы вы там себе не воображали, не все длительные турецкие хамамы одинаково полезны). Этот же вид повреждения характерен для чередующегося растяжения (например, часто туго стягиваем волосы в хвост+жесткая резинка), а также возникает у тех, кто длительное время работает с непокрытой головой (или без фотопротектора) под прямыми солнечными лучами (фотохимический стресс)

​​Ремонтируем волосы. Запчасти от кондиционера: пленкообразующие вещества

Первое, что делает кондиционер - [убирает] ненужную электростатику. А вот второе - заменяет (и расширяет) функции естественной смазки волос. Т.н. себума или кожного сала. В качестве "костыля" выступают высокомолекулярные полимеры, способные образовывать тонкую пленку покрывающую поверхность волоса. Пленка заполняет шероховатости, уменьшает трение между отдельными волосами, заполняет дефекты кутикулы и восстанавливает утраченную волосами собственную гидрофобность.

Далее приведены типичные компоненты этого класса, ищите их в своих кондиционерах:
- жирные спирты: cetyl alcohol, stearyl alcohol, cetearyl alcohol (смесь stearyl+ cetyl), lauryl alcohol, behenyl alcohol
- жирные кислоты: palmitic acid, sapienic acid, stearic acid, myristic acid, oleic acid
- силиконы: dimethicone, amodimethicone, dimethiconol
- себум-компоненты: squalene

Жирные спирты выступают не только в качестве смазки, но и удерживают все остальные компоненты кондиционера в стабильном состоянии (эмульгатор), не позволяя составу кондиционера расслоится и "превратиться в тыкву". Спирты, в принципе, могут рассматриваться как примеры неионогенного ПАВ, пусть и очень слабенького. Так что, в теории, небольшой моющий эффект у кондиционера есть curlygirl комьюнити ликует

Жирные кислоты - это "родные" компоненты кожного сала. Себум состоит из 40% триглициридов, 25% - эфиров жирных кислот и жирных спиртов ("воски", масло жожоба, кстати на 97% состоит из восков). Около 15% себума приходится на тритерпен сквален, а остальное - свободные жирные кислоты. Эфиры и сквален уникальные маркеры для накожного жира, больше нигде в организме не встречаются. Жирные кислоты все привычные нашему слуху "омега" - пальмитиновая, стеаринова, олеиновая, миристиновая. Хотя есть и редкие, уникальные для человека, например, сапиеновая. Кислоты эти, кстати, активно реагируют с солями жесткости и оседают на волосах, через "мостики" с ионами кальция и магния (разбиралось в треде Влияние жесткости воды на волосы). Чем жестче вода, тем больше кондиционера фиксируется на волосах.

Прим. мое: про правду любителей мыть волосы хозяйственным мылом (ну или владельцев кондиционеров со стеариновой кислотой). По данных последних исследований липиды волос имеют супрамолекулярную структуру двойных слоев из солей жирных кислот, особенно стеарата кальция (т.н. «мыльный камень» или «стеаратная смазка» у автомобилистов). Стеарат кальция на волосах придает липидному слою стабильность кристаллической упаковки и отвечает за функцию структурирования и организации поверхностного липидного компонента. Бонусом играет основную роль в процессах диффузии ионов металлов из водных растворов в волосы человека.

Наконец, кремнийорганические полимеры, силиконы. В последнее время миром правит движение "NO SILICONЕS". Оно вроде понятно, если речь про шампунь и кожу головы, ибо нарушает газообмен кожи и проч. Но вот применимо к кондиционерам, обслуживающим неживую материю, смысла в отказе от силиконов не много (если он есть вообще). Все силиконы обладают разной способностью к осаждению на волосах, имеют разную адгезионную способность и стойкость к вымыванию. Чаще всего встречаются диметиконы. Чем выше их молекулярная масса, тем лучше кондиционирующий эффект, но и тем труднее сделать стабильную эмульсию. Кстати адсорбируются они лучше на неповрежденных волосах и около корней, поэтому кончики нужно обрабатывать принудительно.

Для улучшения силиконов их функционализируют (сопиолы диметикона, силикон-гликоли), но стоит помнить, что такие вещества слабо крепятся к волосам силами Ван-дер-Ваальса и кондиционирующий эффект их недолог. Их, в принципе, и настоящими "вредными" силиконами считать нельзя. Силиконы с фенильными группами имеют высокие показатели преломления, а значит обеспечат блеск волосам. Если видите что-то вроде siloxysilicates (особенно с алкильными группами длиной > C12) то знайте, что они способны увеличивать объем волос.

Продолжение следует...

Мыть или не мыть (волосы)

–Товарищ генерал-лейтенант, я давно хотел спросить, как с (й)ети быть?
–Ети? Надо чаще мыть (С) ДМБ

В lab-чате в ответ на заметки про кондиционер (1-2-3-4-5-6) появились размышления про то, стоит ли вообще мыть волосы шампунями, а потом искать кондиционер имитирующий естественный (смытый) жировой слой. Может проще отдать себя на волю физиологии кожи головы и пусть волосы сами себя смазывают фторопластом накожным жиром.

Предложение вроде и логичное. Но ведь вопрос "мыть/не мыть" нужно рассматривать не столько с физиологической, сколько с социальной точки зрения.

В краткосрочной перспективе, волосам которых SLES не будет касаться пару-тройку дней от этого точно хуже не станет. Но как к вам отнесутся окружающие люди? Мы ж вроде условились, что волосы - это аксессуар, вроде наручных часов или сумочки...Голосуйте, в общем:

Нужно мыть всегда→ставь 🤝
Если длинные-мыть, короткие-можно не мыть→🫡
Жирные-мыть, сухие-можно не трогать→✍️
Можно не мыть, пока совсем невмоготу не станет→🌚

​​Ремонтируем волосы. Запчасти от кондиционера:белковая реконструкция

В предыдущих сериях мы узнали, что правильный кондиционер, он: 1)управляет электростатическим зарядом на поверхности волос и 2)возвращает утраченные волосами смазывающие компоненты. Третьей функцией кондиционера может быть реконструкция кератиновой основы волоса.

***
Кератин - это структурный белок. Белки состоят из аминокислот. Поэтому для (временного) восстановления структуры иногда используются либо сами аминокислоты, либо вещества состоящие из небольшого количества аминокислот, соединенных пептидными связями (т.н. пептиды). Кондиционирующим эффектом обладают сравнительно короткие пептиды небольшой молекулярной массы (от 1 до 10 кДа).

Чаще всего в качестве белкового реконструирующего компонента в кондиционерах применяются т.н. гидролизаты белка - это набор небольших пептидов, который получен при нагревании белка в кислой среде или даже микробной ферментацией.

Чаще всего можно встретить следующие варианты:
- Hydrolyzed [cottonseed | rice | soy | quinoa | wheat | sweet almond | oat | oryza sativa] protein
- Hydrolyzed keratin

В случае гидролизатов совершенно никакой роли не играет материал, из которого они получены. Не важно, перья и шерсть послужили источником сырья или белки киноа или миндаля. В принципе производителю кондиционера достаточно просто написать что в составе есть гидролизат белка. А уже какого именно - это просто маркетинг, без какого либо физического смысла.

А вот что смысл бы делать имело, так это указывать средний молекулярный вес полученных пептидов. Ибо от этого зависит не только эффективность кондиционирующего действия, но и время, которое волосы должны контактировать с кондиционером (чтобы пептиды успели диффундировать в корковый слой). Чем более низкомолекулярный гидролизат, тем он лучше будет работать (оптимум ≤1000 Дальтон). Слабо гидролизованные белки (в т.ч. природные) никакого влияния на волос оказать не способны.

Полипептиды имеют множество участков поверхности, которые способны связываться с кератином волоса через силы Ван-дер-Ваальса. Гидролизаты из-за положительного заряда притягиваются к поврежденным, отрицательно заряженным участкам волос и откладываются на них, выступая в роли защитного слоя. Тем самым временно нивелируются повреждения волоса (особенно на секущихся кончиках). Временно, потому что что пептиды мгновенно удаляются при мытье шампунем с любым анионным ПАВ. Т.е. в плане механизма действия гидролизаты напоминают ЧАС, их можно считать более экологичным вариантом (но и гораздо более слабым в плане эффективности).мНе стоит ждать что полипептиды, пусть и из самых-самых дорогостоящих растений и морепродуктов, будут давать такой же эффект как и кПАВ с высокой плотностью заряда.

Кроме гидролизатов часто в кондиционерах встречаются и свободные аминокислоты. Хотя создается впечатление, что они туда добавляются по принципу "лишь бы было". Для ориентира ниже информация по превалирующим аминокислотам в разных частях волоса (по убыванию). Если в составе именно они (а какие-то случайные аминокислоты) - это еще как-то +/- понять можно:

· Кутикула: цистин, серин, пролин (+ глутамин, валин, треонин, лейцин, аргинин)
· Корковый слой: цистин, серин, глутамин (+ пролин, треонин, аргинин, лейцин)

Аминокислоты, действительно, способны сорбироваться волосом из водного раствора. Но считается, что кондиционирующей действие у них незначительное. Да и с физической точки зрения они ничего восстановить не смогут, проживут до следующего мытья волос.

Подытоживая. C одной стороны, наличие гидролизованного белка - это индикатор luxury-класса кондиционеров (не по технологичности состава, а по цене). С другой стороны, реконструкция временная (до первого мытья), функционал похож на действие ЧАС, но гораздо более слабо выражен. Т.е. тем у кого пункт на высокой степени биоразлагаемости и экологичности наверное имеет смысл выискивать гидролизаты целенаправленно. Остальным - навряд ли...