#музеикремля_застолье Друзья, могли бы вы прослыть гурманами в XIX веке? Важным элементом гастрономического застолья в XIX веке являлся порядок подачи кушаний и вин. Согласно сложившемуся еще в XVIII веке канону, обед следовало начинать с супа, затем предлагать тяжелые и сытные блюда, продолжать более легкими, салатами и овощами и завершать фруктами и десертом. Вина подавали вначале легкие, столовые, затем сладкие — ликеры, а к кофе — коньяк. Но начинали застолье с мадеры, которая сочеталась с супом. Шампанское пили в продолжение всей трапезы.
Встречались оригиналы, нарушавшие порядок подачи яств: после супа гостей потчевали легкими соте из дичи (соте — блюдо из разных сортов мяса или дичи, которое готовят, прожаривая и периодически встряхивая в глубокой кастрюле) , макаронами по-неаполитански или рисом по-милански и только под конец выносили какое-нибудь «вальяжное мясное блюдо», вроде жаркого. О таких гурманах москвич граф М.Д. Бутурлин говорил, что «насыщаться в самом начале обеда было противно их гастрономическому кодексу. Они любили щекотать и лакомить свои уста и язык легкими соусами, сальми и соте с прихотливыми приправами».
Некоторые эпикурейцы держали гостей за столом несколько часов, так как ввели обычай устраивать «антракты» между блюдами не меньше десяти минут.
.
Компотьер и конфетница из Лондонского сервиза Николая I. Англия, Лондон, Фирма «Хант и Роскелл», 1847-1848. Мастер: Хант Джон С.
.
© Музеи Московского Кремля
Встречались оригиналы, нарушавшие порядок подачи яств: после супа гостей потчевали легкими соте из дичи
Некоторые эпикурейцы держали гостей за столом несколько часов, так как ввели обычай устраивать «антракты» между блюдами не меньше десяти минут.
.
Компотьер и конфетница из Лондонского сервиза Николая I. Англия, Лондон, Фирма «Хант и Роскелл», 1847-1848. Мастер: Хант Джон С.
.
© Музеи Московского Кремля
#музеикремля_застолье Балы в императорских резиденциях и домах знати предусматривали два вида угощения: буфет-фуршет и ужин. Буфет позволял пробовать напитки и легкие закуски стоя, выбирая то, что понравится, в продолжение всего вечера. В императорской резиденции на больших балах, где присутствовали сотни или даже тысячи гостей, буфеты разворачивали в обходных галереях или прилегающих залах. В меню были чай, кофе, прохладительные напитки: оршад, лимонад, клюквенный морс, вина и шампанское, — а также десерт, фрукты и иногда легкие закуски.
Сервировка кушаний была самой изысканной, с цветочным убранством и «конфектами», лакеи разливали чай и кофе, подавали гостям бокалы вина. Самым почетным из них, включая августейшее семейство, носили напитки к круглым чайным столикам, где рассаживались гости, не желавшие принимать участие в танцах.
На новогодних всесословных маскарадах в Зимнем дворце, где бывало до сорока тысяч человек, лакеи, по воспоминаниям фрейлины русского императорского двора А.О. Смирновой- Россет, собственноручно размешивали ложками сахар в чае, дабы сберечь дворцовое серебро, иначе некоторые из гостей, желая оставить что-нибудь на память, забирали чайные и кофейные ложечки с собой в качестве сувениров.
.
К.О. Брож. Бал при высочайшем дворе в Зимнем дворце 23 января 1886 года. Деталь. Иллюстрация из журнала: Всемирная иллюстрация. № 891 (от 8 февраля). СПб., 1886 © Государственный Эрмитаж
Сервиз-кабаре. Франция,Лотарингия, конец XIX - начало XX вв.
Сервировка кушаний была самой изысканной, с цветочным убранством и «конфектами», лакеи разливали чай и кофе, подавали гостям бокалы вина. Самым почетным из них, включая августейшее семейство, носили напитки к круглым чайным столикам, где рассаживались гости, не желавшие принимать участие в танцах.
На новогодних всесословных маскарадах в Зимнем дворце, где бывало до сорока тысяч человек, лакеи, по воспоминаниям фрейлины русского императорского двора А.О. Смирновой- Россет, собственноручно размешивали ложками сахар в чае, дабы сберечь дворцовое серебро, иначе некоторые из гостей, желая оставить что-нибудь на память, забирали чайные и кофейные ложечки с собой в качестве сувениров.
.
К.О. Брож. Бал при высочайшем дворе в Зимнем дворце 23 января 1886 года. Деталь. Иллюстрация из журнала: Всемирная иллюстрация. № 891 (от 8 февраля). СПб., 1886 © Государственный Эрмитаж
Сервиз-кабаре. Франция,Лотарингия, конец XIX - начало XX вв.
#музеикремля_застолье В петровское время парадная сервировка стола могла сочетать серебряные сервизы, майоликовую посуду, стекло саксонского и российского производства. На стекольных Ямбургском и Измайловском заводах делали штофы, кубки и бокалы, украшенные императорскими вензелями, двуглавыми орлами и аллегорическими фигурами. Обратите внимание на фотографию кубка под номером 5. Возможно, он принадлежал Петру I, на нем написано: «Виват царь Петр Алексеевич»🥂
Стеклянные кубки и европейский фарфор служили украшением пристенных буфетов. Как редкие и дорогие предметы их не использовали во время трапезы, а выставляли напоказ. В декоре стола появились модные французские новинки: пуншевые чаши, холодильники для вина и серебряные пладеменажи — настольные украшения, включающие подсвечники, скульптуры, вазы для фруктов, солонки, а также судки с уксусом и маслом.
Также важным критерием в оценке красоты парадной трапезы были обилие и вкусовое разнообразие кушаний.
.
© Музеи Московского Кремля
Стеклянные кубки и европейский фарфор служили украшением пристенных буфетов. Как редкие и дорогие предметы их не использовали во время трапезы, а выставляли напоказ. В декоре стола появились модные французские новинки: пуншевые чаши, холодильники для вина и серебряные пладеменажи — настольные украшения, включающие подсвечники, скульптуры, вазы для фруктов, солонки, а также судки с уксусом и маслом.
Также важным критерием в оценке красоты парадной трапезы были обилие и вкусовое разнообразие кушаний.
.
© Музеи Московского Кремля
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В Средневековье соль была редким и дорогим продуктом, поэтому солонка занимала одно из главных мест в парадной сервировке стола как символ благосостояния и высокого положения в обществе. Украшали ими столы и в XVIII-XIX веках. Так, например, во время коронации Александра II на императорском столе в Грановитой палате стояли драгоценные солонки из числа подаренных императорам Павлу I, Александру I и его супруге Елизавете Алексеевне.
Представленная на фотографии изящная солонка из красновато-серого агата в мае 1883 года стояла на столе во время коронационного обеда императора Александра III. Возможно, выбор был связан с тем, что в то время солонка считалась привезенной в 1633 году из Англии царевичу Ивану Михайловичу, сыну Михаила Федоровича, купцом и дипломатом, известным в России под именем Томаса Рыцарева.
Если вы, как и мы, любите солонки — этот обязательный атрибут любого застолья — то рекомендуем полюбоваться фотоподборкой из этого поста.
.
Солонка из агата. Западная Европа, конец XVI - начало XVII вв.
В постоянной экспозиции предмет не представлен.
.
© Музеи Московского Кремля
#музеикремля_застолье
Представленная на фотографии изящная солонка из красновато-серого агата в мае 1883 года стояла на столе во время коронационного обеда императора Александра III. Возможно, выбор был связан с тем, что в то время солонка считалась привезенной в 1633 году из Англии царевичу Ивану Михайловичу, сыну Михаила Федоровича, купцом и дипломатом, известным в России под именем Томаса Рыцарева.
Если вы, как и мы, любите солонки — этот обязательный атрибут любого застолья — то рекомендуем полюбоваться фотоподборкой из этого поста.
.
Солонка из агата. Западная Европа, конец XVI - начало XVII вв.
В постоянной экспозиции предмет не представлен.
.
© Музеи Московского Кремля
#музеикремля_застолье
#музеикремля_застолье В середине XVIII века кофе и чай сравнялись по популярности, а появление русского самовара превратило приготовление чая в церемонию, любимую во всех слоях общества.
Золоченые серебряные самовары были украшением стола, как и бульотки ☝️— сосуды для нагревания воды в форме шарообразного чайника с верхней ручкой, таганком и спиртовкой внизу.
Декоративные драгоценные самовары и бульотки поддерживали высокую температуру воды или подогревали ее с помощью таблеток сухого спирта в нижней емкости. Настоящий самовар был универсальным устройством для кипячения воды. Внутри его тулова находилась труба для горячих углей — жаровня, снизу располагалась решетка и поддувало для усиления тяги, а сверху — крышка, прикрывающая жаровню, и конфорка, куда помещали маленький заварочный чайник. «Русские чайные машины», как называли европейцы самовары, могли быстро вскипятить большое количество воды и долго поддерживать ее в горячем состоянии.
.
Чайник с подставкой (бульотка). Россия, Москва, 1845. Мастер: Иван Губкин. Высота: 21,5-22 см; диаметр: 10,5 см.
.
© Музеи Московского Кремля
Золоченые серебряные самовары были украшением стола, как и бульотки ☝️— сосуды для нагревания воды в форме шарообразного чайника с верхней ручкой, таганком и спиртовкой внизу.
Декоративные драгоценные самовары и бульотки поддерживали высокую температуру воды или подогревали ее с помощью таблеток сухого спирта в нижней емкости. Настоящий самовар был универсальным устройством для кипячения воды. Внутри его тулова находилась труба для горячих углей — жаровня, снизу располагалась решетка и поддувало для усиления тяги, а сверху — крышка, прикрывающая жаровню, и конфорка, куда помещали маленький заварочный чайник. «Русские чайные машины», как называли европейцы самовары, могли быстро вскипятить большое количество воды и долго поддерживать ее в горячем состоянии.
.
Чайник с подставкой (бульотка). Россия, Москва, 1845. Мастер: Иван Губкин. Высота: 21,5-22 см; диаметр: 10,5 см.
.
© Музеи Московского Кремля
#музеикремля_застолье На рубеже XVIII–XIX веков ни один гурманский обед не обходился без устриц. Их доставляли в Санкт-Петербург из стран Северной Европы — Голландии и Дании. В Москву они попадали в замороженном виде. Со временем на Балтике и на Черном море стали ловить свои российские, их везли из Ревеля и Одессы.
Французская кухня позволяла делать с устрицами все, что душе угодно: жарить, печь, превращать в фарш или начинку, класть в суп. Но русские гастрономы ели их сырыми, с лимонным соком и перцем. Главное качество устрицы — свежесть. Поэтому петербургские знатоки собирались на Бирже, где находились рестораны со свежайшим, только что доставленным товаром.
Удовольствие было не из дешевых, в то время каждая устрица стоила от пятидесяти копеек до одного рубля. Известие о привозе свежих устриц мгновенно разносилось по Санкт-Петербургу, и на Биржу устремлялись гурманы. Живописец А.Г. Венецианов писал в 1825 году приятелю: «Говорят, устерс таких понавезли, каких давно не бывало, а едуны с Биржы не сходят, по 190, 200 рублей там оставляют».
К устрицам полагалось шампанское. Любовь к этому сочетанию считалась признаком светскости.
.
Раковина для устриц, из Орловского сервиза. Франция, Париж, 1772-1773. Мастер: Ретье Жак-Никола. Высота общая: 5 см; ширина: 12 см; длина общая: 13 см.
Вилка для устриц. Франция, вторая половина XIX в.
.
© Музеи Московского Кремля
Французская кухня позволяла делать с устрицами все, что душе угодно: жарить, печь, превращать в фарш или начинку, класть в суп. Но русские гастрономы ели их сырыми, с лимонным соком и перцем. Главное качество устрицы — свежесть. Поэтому петербургские знатоки собирались на Бирже, где находились рестораны со свежайшим, только что доставленным товаром.
Удовольствие было не из дешевых, в то время каждая устрица стоила от пятидесяти копеек до одного рубля. Известие о привозе свежих устриц мгновенно разносилось по Санкт-Петербургу, и на Биржу устремлялись гурманы. Живописец А.Г. Венецианов писал в 1825 году приятелю: «Говорят, устерс таких понавезли, каких давно не бывало, а едуны с Биржы не сходят, по 190, 200 рублей там оставляют».
К устрицам полагалось шампанское. Любовь к этому сочетанию считалась признаком светскости.
.
Раковина для устриц, из Орловского сервиза. Франция, Париж, 1772-1773. Мастер: Ретье Жак-Никола. Высота общая: 5 см; ширина: 12 см; длина общая: 13 см.
Вилка для устриц. Франция, вторая половина XIX в.
.
© Музеи Московского Кремля
#музеикремля_застолье Холодная ботвинья являлась королевой русского летнего стола в XIX веке. В словаре В.И. Даля ботвиньей названа холодная похлебка на квасе из отварной ботвы, лука, огурцов и рыбы.
Этот деликатесный суп любило все российское высшее общество, включая императора Александра I. Как-то он решил угостить им английского посла, к которому был очень расположен, и отправил ему на дом только что приготовленную ботвинью, которую сам в тот момент отведывал. Спустя несколько дней, когда государь спросил его о новом блюде, англичанин, которому по незнанию подали подогретую ботвинью, дипломатично ответил, что «подогретое кушанье уже не может быть так хорошо, как только что изготовленное».
И так как лето уже совсем скоро, то мы публикуем рецепт ботвиньи, чтобы вы смогли приобщиться ко вкусам русской аристократии 😊
В тарелку сложить отварную рыбу лучших сортов, свекольную ботву, огурцы, можно добавить лук, все это смешать с колотым льдом и залить несладким острым квасом. На отдельной тарелке подать гарнир — очищенные раковые шейки и ломтики уральского балыка. (Из книги: Аксаков С.Т. Семейная хроника и воспоминания. М., 1856)
.
Чаша суповая. Франция, Париж. 1809-1819 гг.
.
© Музеи Московского Кремля
Этот деликатесный суп любило все российское высшее общество, включая императора Александра I. Как-то он решил угостить им английского посла, к которому был очень расположен, и отправил ему на дом только что приготовленную ботвинью, которую сам в тот момент отведывал. Спустя несколько дней, когда государь спросил его о новом блюде, англичанин, которому по незнанию подали подогретую ботвинью, дипломатично ответил, что «подогретое кушанье уже не может быть так хорошо, как только что изготовленное».
И так как лето уже совсем скоро, то мы публикуем рецепт ботвиньи, чтобы вы смогли приобщиться ко вкусам русской аристократии 😊
В тарелку сложить отварную рыбу лучших сортов, свекольную ботву, огурцы, можно добавить лук, все это смешать с колотым льдом и залить несладким острым квасом. На отдельной тарелке подать гарнир — очищенные раковые шейки и ломтики уральского балыка. (Из книги: Аксаков С.Т. Семейная хроника и воспоминания. М., 1856)
.
Чаша суповая. Франция, Париж. 1809-1819 гг.
.
© Музеи Московского Кремля
«Ежели возможно, хотя три антала — бочонки по шестьдесят бутылок, по почте прислать, так сделалась нужда и нигде здесь сыскать невозможно, а я обойтись без оного не могу, что и вам известно» #Вэтотдень отмечают Всемирный день вина и по такому случаю в рубрике #музеикремля_застолье вспоминаем вино, которое любила пить государыня Елизавета Петровна🥂
Наибольшее предпочтение в середине и второй половине XVIII века оказывали венгерскому токаю и французским винам. Токайское вино было любимым напитком императрицы, она заботилась о его своевременных поставках в Россию, поручая это своим представителям в Западной Европе. Цитата, которую мы вынесли в начало поста, взята из письма императрицы генерал-майору Ф.С. Вишневскому, который возглавлял комиссию по доставке токайских вин из Венгрии.
Помимо токайского из-за границы к царскому столу привозили красное и белое шампанское, «лучший и ординарный» рейнвейн — немецкое белое вино, красный мушкатель — кагор, мадеру, а также итальянский сидр. Коллегия иностранных дел выписывала также английское пиво, португальское вино и гданьскую водку, которая в Санкт-Петербурге пользовалась популярностью.
.
Портрет императрицы Елизаветы Петровны. Россия, XIX в. Неизвестный художник.
Бокал. Россия, Санкт-Петербург, Императорский стекольный завод (?),1741-1761.
.
© Музеи Московского Кремля
Наибольшее предпочтение в середине и второй половине XVIII века оказывали венгерскому токаю и французским винам. Токайское вино было любимым напитком императрицы, она заботилась о его своевременных поставках в Россию, поручая это своим представителям в Западной Европе. Цитата, которую мы вынесли в начало поста, взята из письма императрицы генерал-майору Ф.С. Вишневскому, который возглавлял комиссию по доставке токайских вин из Венгрии.
Помимо токайского из-за границы к царскому столу привозили красное и белое шампанское, «лучший и ординарный» рейнвейн — немецкое белое вино, красный мушкатель — кагор, мадеру, а также итальянский сидр. Коллегия иностранных дел выписывала также английское пиво, португальское вино и гданьскую водку, которая в Санкт-Петербурге пользовалась популярностью.
.
Портрет императрицы Елизаветы Петровны. Россия, XIX в. Неизвестный художник.
Бокал. Россия, Санкт-Петербург, Императорский стекольный завод (?),1741-1761.
.
© Музеи Московского Кремля
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#музеикремля_застолье Почетное место на дворянском столе XIX века занимали каши. Ели их чаще не на завтрак, а включали в обеденное меню. В ассортимент молочных каш входили рисовая, пшенная, гречневая, ячневая и полбяная. Вкусную душистую кашу готовили из зеленой ржи, а самую ароматную варили из розовых лепестков — именно ее рецептом поделимся сегодня 👇
«Оборвите несколько роз и истолките листочки в ступке как можно мельче; выпустите в ступку белок яйца и подбавьте столько картофельного крахмала, сколько нужно, чтобы из массы вышло густое тесто. Потом протрите тесто сквозь сито на сухую доску и высушите на солнце. Таким образом, вы получите превосходную крупу. Каша из нее варится на сливках. Можно подбавить в нее немного сахара, если она покажется не довольно сладкой», из журнала «Эконом».
А вы когда-нибудь пробовали кашу из лепестков роз? Если нет, то летом как раз можно это сделать 😊
.
© Музеи Московского Кремля
«Оборвите несколько роз и истолките листочки в ступке как можно мельче; выпустите в ступку белок яйца и подбавьте столько картофельного крахмала, сколько нужно, чтобы из массы вышло густое тесто. Потом протрите тесто сквозь сито на сухую доску и высушите на солнце. Таким образом, вы получите превосходную крупу. Каша из нее варится на сливках. Можно подбавить в нее немного сахара, если она покажется не довольно сладкой», из журнала «Эконом».
А вы когда-нибудь пробовали кашу из лепестков роз? Если нет, то летом как раз можно это сделать 😊
.
© Музеи Московского Кремля
#музеикремля_застолье Что такое антре, антреме и ордевр? В XVIII веке эти слова знали все образованные господа. Они означали разнообразные прихотливо оформленные кушанья.
Согласно этикету того времени, гости пира отведывали понемногу тех яств, которые им нравились, а делом метрдотеля было выстроить кушанья в правильном порядке и сочетаниях. Основные блюда каждой перемены сопровождались холодными и горячими закусками — антре (от французского entrée «вход»).
Были и другие закуски, которые завершали подачу, — ордевры (от французского horsd’oeuvre «вне работы»). Они аккомпанировали основным яствам и усиливали вкусовые ощущения.
Между переменами подавали большие и малые антреме (от французского entrémets «между кушаньями») — блюда, которые отличались по способу приготовления от основных.
Первой переменой были супы и похлебки, которые дополняли антре: индейки, пироги королевские, утки с соком, рулады из кроликов. К десяти супам могли подать двадцать четыре антре, а потом завершить подачу ордеврами в количестве тридцати двух блюд на пятьдесят гостей! Главные кушанья второй перемены противостояли друг другу способами приготовления, например, жаркое и дичь, зажаренная целиком.
.
Тарелка из большого сервиза фельдмаршала П.А. Румянцева. Германия, Саксония, Майсенская фарфоровая мануфактура, 1770-1780 гг. Диаметр: 23,5 см.
.
© Музеи Московского Кремля
Согласно этикету того времени, гости пира отведывали понемногу тех яств, которые им нравились, а делом метрдотеля было выстроить кушанья в правильном порядке и сочетаниях. Основные блюда каждой перемены сопровождались холодными и горячими закусками — антре (от французского entrée «вход»).
Были и другие закуски, которые завершали подачу, — ордевры (от французского horsd’oeuvre «вне работы»). Они аккомпанировали основным яствам и усиливали вкусовые ощущения.
Между переменами подавали большие и малые антреме (от французского entrémets «между кушаньями») — блюда, которые отличались по способу приготовления от основных.
Первой переменой были супы и похлебки, которые дополняли антре: индейки, пироги королевские, утки с соком, рулады из кроликов. К десяти супам могли подать двадцать четыре антре, а потом завершить подачу ордеврами в количестве тридцати двух блюд на пятьдесят гостей! Главные кушанья второй перемены противостояли друг другу способами приготовления, например, жаркое и дичь, зажаренная целиком.
.
Тарелка из большого сервиза фельдмаршала П.А. Румянцева. Германия, Саксония, Майсенская фарфоровая мануфактура, 1770-1780 гг. Диаметр: 23,5 см.
.
© Музеи Московского Кремля
#музеикремля_застолье В XVIII веке доминировала подача на французский манер. Она заключалась в одновременном помещении на столы комплекта кушаний в рамках одной перемены. На торжественных застольях перемен могло быть три или четыре: суп, жаркое, овощи и салаты, а также десерт. Каждая перемена состояла из множества главных, второстепенных и третьестепенных блюд, которые вместе складывались в сложную вкусовую «симфонию».
«Скромная» трапеза на двадцать персон представляла три перемены по двадцать семь кушаний в каждой. Справа и слева вдоль стола расставляли одинаковые по составу комплекты яств, чтобы гости, сидящие по разные стороны, могли отведать все блюда подачи.
Рядом с пирующими красовались солонки и перечницы, а в центре — сюрту-де-табль, вазы с цветами и канделябры. Императорские трапезы особенно потрясали воображение гурманов: в 1746 году на обеде в Зимнем дворце, где присутствовало сорок три гостя «было поставлено блюд 1 300, конфектов 300 пирамид».
.
Парадный обед. Иллюстрация из книги: M. Leloir. Une Femme de Qualité au Siècle Passé. Деталь. Paris, 1899. © Российская государственная библиотека
Крышка из «Парижского» сервиза императрицы Елизаветы Петровны. Франция, 1767. Россия, Петербург, 1821. Мастер: Бернстрем, Мастер: Жермен Франсуа Тома. Высота общая: 25,6 см; диаметр: 39,1 см. © Музеи Московского Кремля
Канделябр из «Парижского» сервиза. Россия, Петербург, 1768;1850. Мастер-серебряник: Кеппинг Иоганн Фридрих, Мастер-серебряник: Тегельстен Карл Иоганн. Высота: 21 см (верхняя часть); высота: 31,5 см (нижняя часть). © Музеи Московского Кремля
.
#музеикремля
«Скромная» трапеза на двадцать персон представляла три перемены по двадцать семь кушаний в каждой. Справа и слева вдоль стола расставляли одинаковые по составу комплекты яств, чтобы гости, сидящие по разные стороны, могли отведать все блюда подачи.
Рядом с пирующими красовались солонки и перечницы, а в центре — сюрту-де-табль, вазы с цветами и канделябры. Императорские трапезы особенно потрясали воображение гурманов: в 1746 году на обеде в Зимнем дворце, где присутствовало сорок три гостя «было поставлено блюд 1 300, конфектов 300 пирамид».
.
Парадный обед. Иллюстрация из книги: M. Leloir. Une Femme de Qualité au Siècle Passé. Деталь. Paris, 1899. © Российская государственная библиотека
Крышка из «Парижского» сервиза императрицы Елизаветы Петровны. Франция, 1767. Россия, Петербург, 1821. Мастер: Бернстрем, Мастер: Жермен Франсуа Тома. Высота общая: 25,6 см; диаметр: 39,1 см. © Музеи Московского Кремля
Канделябр из «Парижского» сервиза. Россия, Петербург, 1768;1850. Мастер-серебряник: Кеппинг Иоганн Фридрих, Мастер-серебряник: Тегельстен Карл Иоганн. Высота: 21 см (верхняя часть); высота: 31,5 см (нижняя часть). © Музеи Московского Кремля
.
#музеикремля
#музеикремля_застолье Котлеты кажутся вам обычной едой? А вот в XVIII–XIX веках они считались деликатесом. Котлеты были одной из тех кулинарных новинок, которые обогатили стол русского человека благодаря появлению в России голландской плиты в эпоху императора Петра I.
Одними из самых вкусных считались котлеты из ягнятины с трюфелями. Историк Михаил Иванович Пыляев упоминает в книге «Старое житье», что один из французских поваров светлейшего князя Г.А. Потемкина готовил котлеты, получившие название «бомбы а-ля Сарданапал», — их делали из фарша различной дичи.
В этой же книге приводится рецепт другого изысканной пищи того времени, названной в честь известного человека. Это рецепт пулярки по-суворовски — блюда, изобретенного поваром фельдмаршала А.В. Суворова и поэтому получившее его имя: «Пулярку, откормленную особым образом курицу, покрывали изрубленными трюфелями, поливали бренди и в течение сорока пяти минут обжаривали ее, затем тушили в масле и мадере, потом обмазывали пресным тестом и запекали до образования хрустящей корочки» (Из книги: Пыляев М.И. Старое житье. СПб., 1892).
Если когда-нибудь попробуете пулярку по-суворовски или бомбы а-ля Сарданапал, то обязательно поделитесь впечатлениями! 🙂
.
Вилка столовая из дорожного прибора. Россия, Москва, Фирма И.П. Хлебникова: 1875. Длина: 21,1 см. © Музеи Московского Кремля
М.А. Зичи. Обед посланников в Золотой палате. Хромолитография из коронационного альбома: Описание священнейшего коронования их императорских величеств государя императора Александра Второго и государыни императрицы Марии Александровны всея России 1856. Россия, Франция, вторая половина XIX в.
Одними из самых вкусных считались котлеты из ягнятины с трюфелями. Историк Михаил Иванович Пыляев упоминает в книге «Старое житье», что один из французских поваров светлейшего князя Г.А. Потемкина готовил котлеты, получившие название «бомбы а-ля Сарданапал», — их делали из фарша различной дичи.
В этой же книге приводится рецепт другого изысканной пищи того времени, названной в честь известного человека. Это рецепт пулярки по-суворовски — блюда, изобретенного поваром фельдмаршала А.В. Суворова и поэтому получившее его имя: «Пулярку, откормленную особым образом курицу, покрывали изрубленными трюфелями, поливали бренди и в течение сорока пяти минут обжаривали ее, затем тушили в масле и мадере, потом обмазывали пресным тестом и запекали до образования хрустящей корочки» (Из книги: Пыляев М.И. Старое житье. СПб., 1892).
Если когда-нибудь попробуете пулярку по-суворовски или бомбы а-ля Сарданапал, то обязательно поделитесь впечатлениями! 🙂
.
Вилка столовая из дорожного прибора. Россия, Москва, Фирма И.П. Хлебникова: 1875. Длина: 21,1 см. © Музеи Московского Кремля
М.А. Зичи. Обед посланников в Золотой палате. Хромолитография из коронационного альбома: Описание священнейшего коронования их императорских величеств государя императора Александра Второго и государыни императрицы Марии Александровны всея России 1856. Россия, Франция, вторая половина XIX в.
#музеикремля_застолье Названия «сальми», «фрикандо», «галантин» вам что-нибудь говорят? А русским аристократам, жившим в эпоху правления Екатерины II, эти французские термины были хорошо известны. Они обозначали названия блюд или методы их обработки:
🔹«Сальми» от французского salmis (рагу из дичи).
🔹«Фрикандо» от французского fricandeau (жареное мясо или телятина).
🔹«Галантин» от французского galantine (желе).
Меню богатого дворянина той эпохи отличалось кулинарной изощренностью, достойной императорского двора. Фантазия поваров рождала удивительные рецепты: куропатки с трюфелями, чирята (чирок — маленькая утка) с оливками, фазаны с фисташками, сальми из бекасов, вьюны с фрикандо, галантины — заливные блюда из рубленного мяса или дичи.
Не знаем, как у вас, а у нас уже разыгрался аппетит 😅
.
Чаша суповая из «Орловского сервиза». Франция, Париж, 1770-1771. Мастер: Ретье Жак-Никола. Высота: 26,5 см.
.
© Музеи Московского Кремля
🔹«Сальми» от французского salmis (рагу из дичи).
🔹«Фрикандо» от французского fricandeau (жареное мясо или телятина).
🔹«Галантин» от французского galantine (желе).
Меню богатого дворянина той эпохи отличалось кулинарной изощренностью, достойной императорского двора. Фантазия поваров рождала удивительные рецепты: куропатки с трюфелями, чирята (чирок — маленькая утка) с оливками, фазаны с фисташками, сальми из бекасов, вьюны с фрикандо, галантины — заливные блюда из рубленного мяса или дичи.
.
Чаша суповая из «Орловского сервиза». Франция, Париж, 1770-1771. Мастер: Ретье Жак-Никола. Высота: 26,5 см.
.
© Музеи Московского Кремля
Вы уже позавтракали? Надеемся, что да, потому что в эфире рубрика #музеикремля_застолье, в которой мы расскажем о завтраке русских аристократов.
В XIX веке в России вошел в моду английский уклад жизни и английские завтраки — ланчи. В 1815 году в издании «Дух журналов» был опубликован рассказ русского путешественника о режиме питания в Лондоне: «Еще надобно вам сказать, что здесь завтракают дважды: в первый раз как встанут, чай с тостами, а во второй раз часу в первом посытнее; обедают же поздно, часов в шесть, а в 10 часов ввечеру опять пьют чай с тостами».
На ланч подавали крепкий чай, хлеб с маслом, ветчину и вареные яйца. Однако традиционное английское меню на русской почве было преобразовано. В России завтраки могли включать любые блюда, от устриц до простокваши. Устрицы на завтрак были уделом отчаянных гурманов, чаще всего меню состояло из холодной закуски, горячего блюда, рыбного или мясного, и легкого десерта. Не рекомендовалось подавать на завтрак тяжелые мясные кушанья, крем и мороженое.
Холодный «фриштык» аристократа, который брали в дорогу или на пикник, составляли из закусок и мясных деликатесов: икры, пармезана и швейцарского сыра, рябчиков, индейки и колбас. Эти блюда требовали французских вин: сан-перье, сотерна, лафита и шампанского.
.
Чашка для шоколада. Швейцария, Нион, первая половина XIX в.
Ложка для простокваши. Россия, Москва, 1838 Мастер: Ефим Евдокимов.
.
© Музеи Московского Кремля
В XIX веке в России вошел в моду английский уклад жизни и английские завтраки — ланчи. В 1815 году в издании «Дух журналов» был опубликован рассказ русского путешественника о режиме питания в Лондоне: «Еще надобно вам сказать, что здесь завтракают дважды: в первый раз как встанут, чай с тостами, а во второй раз часу в первом посытнее; обедают же поздно, часов в шесть, а в 10 часов ввечеру опять пьют чай с тостами».
На ланч подавали крепкий чай, хлеб с маслом, ветчину и вареные яйца. Однако традиционное английское меню на русской почве было преобразовано. В России завтраки могли включать любые блюда, от устриц до простокваши. Устрицы на завтрак были уделом отчаянных гурманов, чаще всего меню состояло из холодной закуски, горячего блюда, рыбного или мясного, и легкого десерта. Не рекомендовалось подавать на завтрак тяжелые мясные кушанья, крем и мороженое.
Холодный «фриштык» аристократа, который брали в дорогу или на пикник, составляли из закусок и мясных деликатесов: икры, пармезана и швейцарского сыра, рябчиков, индейки и колбас. Эти блюда требовали французских вин: сан-перье, сотерна, лафита и шампанского.
.
Чашка для шоколада. Швейцария, Нион, первая половина XIX в.
Ложка для простокваши. Россия, Москва, 1838 Мастер: Ефим Евдокимов.
.
© Музеи Московского Кремля
#музеикремля_застолье «Не надо совать язык прямо в чашку, нужно взять край ее губами и осторожно пить маленькими глоточками», — так писал в XVIII веке парижский аптекарь С. Дюфон в своей инструкции по правильному чаепитию.
Сначала чашка имела форму пиалы и выполнялась без ручки. В книге о повседневном быте, вышедшей во Франции в середине XVIII века, отмечалось: «Чашкой называют вазу, в которую наливают чай или кофе, а делают ее из фарфора или серебра».
Горячий чай пили также из глубоких блюдец, этот обычай не осуждался в XVIII веке. Позднее эволюция чайного этикета изменила отношение к этой привычке. Разделение чашек на кофейные и чайные появилось не сразу, в XVIII веке оно не всегда соблюдалось. Форма и размер чашек для того или иного напитка определялись привычками их владельца, но иногда фабрики, производившие фарфор, ставили на предмете пояснительную надпись, для чего предназначен сосуд.
.
Чашка с блюдцем. Германия, Фюрстенберг, 1770-1790. Высота: 4,2 см (чашка); длина: 8,8 см (чашка); диаметр: 12,9 см (блюдце).
.
© Музеи Московского Кремля
Сначала чашка имела форму пиалы и выполнялась без ручки. В книге о повседневном быте, вышедшей во Франции в середине XVIII века, отмечалось: «Чашкой называют вазу, в которую наливают чай или кофе, а делают ее из фарфора или серебра».
Горячий чай пили также из глубоких блюдец, этот обычай не осуждался в XVIII веке. Позднее эволюция чайного этикета изменила отношение к этой привычке. Разделение чашек на кофейные и чайные появилось не сразу, в XVIII веке оно не всегда соблюдалось. Форма и размер чашек для того или иного напитка определялись привычками их владельца, но иногда фабрики, производившие фарфор, ставили на предмете пояснительную надпись, для чего предназначен сосуд.
.
Чашка с блюдцем. Германия, Фюрстенберг, 1770-1790. Высота: 4,2 см (чашка); длина: 8,8 см (чашка); диаметр: 12,9 см (блюдце).
.
© Музеи Московского Кремля
#музеикремля_застолье Деловые завтраки приобрели популярность во второй половине XIX века. В них принимали участие представители купечества, если они являлись компаньонами или поставщиками какой-либо продукции. Такого рода застолья проходили в мужской компании и имели большое значение в решении споров между партнерами — конфликты быстро разрешали в трактирах, известных хорошей кухней.
В Москве традиционным местом проведения деловых «фриштыков» был знаменитый Большой Патрикеевский трактир И.Я. Тестова на углу Воскресенской и Театральной площадей. Московский дворянин Д.И. Никифоров вспоминал, как завтракал у И.Я. Тестова вместе с купцом Т.Т. Аласиным, участвовавшим вместе с ним в строительстве новой церкви при Александро-Мариинском училище, основанном в 1857 году на Пречистенке как приют для девочек-сирот и преобразованном впоследствии в Александро-Мариинский институт благородных девиц. Ссора купца с одним из членов Совета попечительства о бедных была улажена во время гурманского завтрака со стерляжьей ухой и шампанским. Уверены, столь изысканный завтрак сыграл не последнюю роль в урегулировании конфликта.
.
Бокалы. Россия, Москва, Фирма Хлебникова, 1873. Высота: 19,2-19,3 см; диаметр основания: 6,5 см.
.
© Музеи Московского Кремля
В Москве традиционным местом проведения деловых «фриштыков» был знаменитый Большой Патрикеевский трактир И.Я. Тестова на углу Воскресенской и Театральной площадей. Московский дворянин Д.И. Никифоров вспоминал, как завтракал у И.Я. Тестова вместе с купцом Т.Т. Аласиным, участвовавшим вместе с ним в строительстве новой церкви при Александро-Мариинском училище, основанном в 1857 году на Пречистенке как приют для девочек-сирот и преобразованном впоследствии в Александро-Мариинский институт благородных девиц. Ссора купца с одним из членов Совета попечительства о бедных была улажена во время гурманского завтрака со стерляжьей ухой и шампанским. Уверены, столь изысканный завтрак сыграл не последнюю роль в урегулировании конфликта.
.
Бокалы. Россия, Москва, Фирма Хлебникова, 1873. Высота: 19,2-19,3 см; диаметр основания: 6,5 см.
.
© Музеи Московского Кремля
#музеикремля_застолье Предположим, вам довелось получить приглашение на пир к самому царю Петру I. Какие кушанья и напитки вы бы там попробовали? Обратимся к воспоминаниям современников.
В конце 1700 — начале 1710-х годов в Нарве, взятой у шведов в 1704 году, и новой столице — Санкт-Петербурге — было устроено несколько знаменательных придворных застолий. Датский посланник Ю. Юль подробно описал обед, состоявшийся в Нарве в 1709 году, который давал комендант крепости в честь приезда государя, отметив особенности сервировки и меню.
Стол, накрытый на двенадцать человек, был в изобилии уставлен кушаньями, они располагались возле самих тарелок, а в середине возвышался огромный жбан с крепким пивом в окружении сосудов с уксусом, солью и перцем. Это было сделано для того, чтобы угощение понравилось царю, — все знали о любви Петра I к пиву, а также к острой и соленой пище. Во всех странах, где бывал царь, он пробовал разные сорта пива, а соленые огурцы и приправы, горчица и хрен, неизменно сопровождали его трапезы.
Датский посланник вспоминал, что на нарвском обеде разнообразные холодные закуски — ветчина, копченый язык, солонина, колбаса, селедка, соленья — «были очень солоны и сильно приправлены перцем и чесноком». Десерт, последняя перемена блюд, отличался оригинальным сочетанием лакомств: финики, имбирное варенье, «персидские плоды» — персики, сырой зеленый горошек в стручках и сырая морковь.
.
Стакан. Россия, Москва, первая четверть XVIII в., миниатюра - 1707. Высота: 6,3 см; диаметр: 5,7 см.
.
© Музеи Московского Кремля
В конце 1700 — начале 1710-х годов в Нарве, взятой у шведов в 1704 году, и новой столице — Санкт-Петербурге — было устроено несколько знаменательных придворных застолий. Датский посланник Ю. Юль подробно описал обед, состоявшийся в Нарве в 1709 году, который давал комендант крепости в честь приезда государя, отметив особенности сервировки и меню.
Стол, накрытый на двенадцать человек, был в изобилии уставлен кушаньями, они располагались возле самих тарелок, а в середине возвышался огромный жбан с крепким пивом в окружении сосудов с уксусом, солью и перцем. Это было сделано для того, чтобы угощение понравилось царю, — все знали о любви Петра I к пиву, а также к острой и соленой пище. Во всех странах, где бывал царь, он пробовал разные сорта пива, а соленые огурцы и приправы, горчица и хрен, неизменно сопровождали его трапезы.
Датский посланник вспоминал, что на нарвском обеде разнообразные холодные закуски — ветчина, копченый язык, солонина, колбаса, селедка, соленья — «были очень солоны и сильно приправлены перцем и чесноком». Десерт, последняя перемена блюд, отличался оригинальным сочетанием лакомств: финики, имбирное варенье, «персидские плоды» — персики, сырой зеленый горошек в стручках и сырая морковь.
.
Стакан. Россия, Москва, первая четверть XVIII в., миниатюра - 1707. Высота: 6,3 см; диаметр: 5,7 см.
.
© Музеи Московского Кремля
#музеикремля_застолье В 1718 году вышел указ царя Петра I об учреждении нового светского увеселения — ассамблей. В указе говорилось: «Ассамблеи слово французское, которое на русском языке одним словом выразить невозможно, но обстоятельно сказать, вольное в котором доме собрание делается не только для забавы, но и для дела, ибо тут можно друг друга видеть и о всякой нужде переговорить…»
«Вольные собрания» представляли вечера, на которых беседовали, танцевали, играли в шашки и шахматы и, конечно, уделяли внимание трапезе с европейскими винами и десертом. Разнообразие кушаний и вин зависело от возможностей хозяина, ассамблеи по очереди проводились знатнейшими вельможами.
Регламент ассамблеи допускал присутствие гостей неблагородного сословия — купцов и мастеровых, но за столы садились согласно рангам, при этом дамы находились по одну сторону, а кавалеры по другую. Это правило вызывало нарекания иностранцев, Ф.В. Берхгольц писал: «Что мне не нравится в этих ассамблеях, так это то, что… дамы сидят отдельно от мущин, так что с ними нельзя не только разговаривать, но даже нельзя сказать и слова…»
Ассамблеи заимствовали европейскую традицию устраивать на балах и приемах буфет-фуршет. В продолжение всего вечера можно было угощаться чаем, кофе, прохладительными лимонадом, пивом и винами.
.
Ассамблея при Петре I. С. Хлебовский, 1858. © Государственный Русский музей
Портрет императора Петра I. Неизвестный художник, первая половина XIX в. © Музеи Московского Кремля
.
#музеикремля
«Вольные собрания» представляли вечера, на которых беседовали, танцевали, играли в шашки и шахматы и, конечно, уделяли внимание трапезе с европейскими винами и десертом. Разнообразие кушаний и вин зависело от возможностей хозяина, ассамблеи по очереди проводились знатнейшими вельможами.
Регламент ассамблеи допускал присутствие гостей неблагородного сословия — купцов и мастеровых, но за столы садились согласно рангам, при этом дамы находились по одну сторону, а кавалеры по другую. Это правило вызывало нарекания иностранцев, Ф.В. Берхгольц писал: «Что мне не нравится в этих ассамблеях, так это то, что… дамы сидят отдельно от мущин, так что с ними нельзя не только разговаривать, но даже нельзя сказать и слова…»
Ассамблеи заимствовали европейскую традицию устраивать на балах и приемах буфет-фуршет. В продолжение всего вечера можно было угощаться чаем, кофе, прохладительными лимонадом, пивом и винами.
.
Ассамблея при Петре I. С. Хлебовский, 1858. © Государственный Русский музей
Портрет императора Петра I. Неизвестный художник, первая половина XIX в. © Музеи Московского Кремля
.
#музеикремля
#музеикремля_застолье На ассамблеях в XVIII веке вы бы наверняка попробовали оршад. Изначально оршадом называли освежающий напиток, приготовленный из отвара ячменя (от французского orge — ячмень) . Позже в моду вошел оршад, сваренный из миндаля и получивший из-за молочного цвета название миндального молока.
Если захотите попробовать этот популярный напиток, то воспользуйтесь рецептом из кулинарной книги Елены Молоховец (1861):
«Миндаль обварить, очистить, истолочь очень мелко, развести 6 стаканами кипяченной воды, процедить, выжать, всыпать сахар, размешать, влить, кто любит, ¼ стакана воды померанцевых цветов.
Выдать на 6 стаканов: ½—⅔ фунта, то есть 1½—2 стакана сладкого миндаля, в том числе около ¼ стакана горького. ¼—⅓ фунта сахара. (¼ стакана воды померанцевых цветов)».
.
Кувшин. Москва, 1827. Мастер-монограммист: BC. Высота: 30 см.
.
© Музеи Московского Кремля
Если захотите попробовать этот популярный напиток, то воспользуйтесь рецептом из кулинарной книги Елены Молоховец (1861):
«Миндаль обварить, очистить, истолочь очень мелко, развести 6 стаканами кипяченной воды, процедить, выжать, всыпать сахар, размешать, влить, кто любит, ¼ стакана воды померанцевых цветов.
Выдать на 6 стаканов: ½—⅔ фунта, то есть 1½—2 стакана сладкого миндаля, в том числе около ¼ стакана горького. ¼—⅓ фунта сахара. (¼ стакана воды померанцевых цветов)».
.
Кувшин. Москва, 1827. Мастер-монограммист: BC. Высота: 30 см.
.
© Музеи Московского Кремля
#музеикремля_застолье В допетровской Руси завтрака не существовало, а в XVIII веке он играл не слишком значимую роль. Его меню и время проведения определялись характером утреннего кушанья. Завтрак мог быть домашним и праздничным, подаваться в дороге и в гостях, проходить в интимной обстановке и как официальное деловое застолье. Термин «фриштык» , принятый в XVIII веке, продолжали использовать наряду с русским словом «завтрак» и английским — «ланч».
Семейный завтрак имел камерный характер. Для первого фриштыка, который подавали сразу после пробуждения, предназначались небольшие сервизы-дежене (от французского déjeuner (завтрак)).
Они вошли в обиход вначале во Франции, а в конце XVIII века и в России, когда чай или кофе стали традиционными напитками российского дворянства в утренние часы, а их польза не подвергалась сомнению. Сервиз-дежене включал поднос, чайник или кофейник, сливочник, сахарницу и одну-две или несколько чашек с блюдцами, в зависимости от того, на сколько персон он был рассчитан, и мог называться солитер (от французского solitaire (отшельник)), или сервиз на одну персону, тет-а-тет (от французского tête à tête (буквально: голова к голове)), или сервиз для двоих, и кабаре (от французского cabaret (поднос)) — чайный комплект на несколько человек.
.
Чайный сервиз тет-а-тет. Париж, мануфактура Даготи, 1804–1809.
.
© Музеи Московского Кремля
Семейный завтрак имел камерный характер. Для первого фриштыка, который подавали сразу после пробуждения, предназначались небольшие сервизы-дежене (от французского déjeuner (завтрак)).
Они вошли в обиход вначале во Франции, а в конце XVIII века и в России, когда чай или кофе стали традиционными напитками российского дворянства в утренние часы, а их польза не подвергалась сомнению. Сервиз-дежене включал поднос, чайник или кофейник, сливочник, сахарницу и одну-две или несколько чашек с блюдцами, в зависимости от того, на сколько персон он был рассчитан, и мог называться солитер (от французского solitaire (отшельник)), или сервиз на одну персону, тет-а-тет (от французского tête à tête (буквально: голова к голове)), или сервиз для двоих, и кабаре (от французского cabaret (поднос)) — чайный комплект на несколько человек.
.
Чайный сервиз тет-а-тет. Париж, мануфактура Даготи, 1804–1809.
.
© Музеи Московского Кремля