HFC Wrap me in Dreams

Сорри, но это жалкая пародия на TF Lost Cherry. Ароматизатор Амаретто.

Ещё одна вишня. На мой взгляд не слишком удачная.
Цена на полке решает.

J'Adore Infinissime Dior

Ещё одна клёвая интерпретация L'Interdit Givenchy. Земляничная тубероза. В случае Диор с уходовым, косметическим акцентом как в Gabriele Chanel.
Хорошо получилось.

Но земляничные туберозы - тренд на ближайшие несколько лет. Готовимся.

Хотела колонь Hendricks - получите, распишитесь.

Roses on Ice By Kilian в точности копирует исходник. В хорошем смысле.

Mimosa Tanneron Perris Monte Carlo

Диффузная и шлейфовая мимоза, сочетающая в себе одновременно акватическую, весеннюю свежесть и винтажный пудровый аспект.

Взять всё лучшее из Mimosa pour Moi L'Artisan и перемешать со всем лучшим из Farnesiana Caron.

Когда все нюансы работы индустрии тебе предельно понятны. Но лишний раз объяснить это широкой публике всегда полезно.

Увы. Чистая правда.
Если не любишь продукт, который создаешь, ты можешь выжать из него деньги, что отлично. Но кроме денег ты не получишь больше ничего. Совсем.

С другой стороны не так много людей умеют по настоящему получать удовольствие от тонких материй.

Пара резких слов о креативных директорах в больших корпорациях: «Они даже не любят духи, которые продают. Впрочем, то же касается и автомобилей. Современные заказчики — это менеджеры, которые просто переходят из одной индустрии в другую. Они не любят продукт, который они продают».

Российское кинопроизводство как всегда....

Когда просят посоветовать сексуальные манкие стойкие шлейфовые духи

Moonlight Serenade Gucci

Всё-таки это одна из лучших лаванд. Живая, натуральная, слегка звенящая, с сеном и мускусами.

Не такая летучая, как показалось.
За счет мускусов сидит довольно долго. Просто очень-очень тихо.

Gucci The Alchemist's Garden

Не хватает A Song for The Rose в синем кобальтовом флаконе и тигра леопарда - A Midnight Stroll в черном.

При всей кажущейся незамысловатости и понятности линейки она сделана идеально. Продумана каждая деталь от упаковки до композиций. В современном мире такое редкость.

Алессандро Микеле как арт-директор определенно любит духи, свою работу и точно знает какой хочет получить результат.

Сегодня смиксовала Moonlight Serenade и A Forgotten Rose.
Тихая роза с тихой, чистой лавандой - антидепрессант. Умиротворение и спокойствие.

Душистая вода хороша тем, что ей можно поливаться, и делать это с удовольствием.

Многопшичница.

Только единичные композиции можно наносить таким способом. Большинство душистых вод можно, но это крайне не популярный у нас формат.

У Gucci в линейке Алхимика чудесный спрей. Орошает мелкодисперсным облаком.
Важная деталь при нанесении любого аромата.

Вот что значит, когда люди умеют работать и любят то, что делают.

Небольшой и сравнительной молодой испанский Eurofragance жжот! И я желаю им удачи, потому что работать с этой компанией одно удовольствие.

https://www.perfumerflavorist.com/networking/news/company/Eurofragance-Closes-Out-2019-With-Increase-In-Global-Turnover-572539381.html?utm_source=newsletter-html&utm_medium=email&utm_campaign=PF+E-Newsletter+09-28-2020&absrc=rdm

Напоминаю о том, кто это, и что это.
В прошлом году были на производстве. Впечатлило.
А если вбить в поиск "eurofragance" можно еще всякую интересную информацию увидеть и прочитать.

У современной парфюмерии с её разрастающимся количеством новых душистых веществ и расширением ольфакторной палитры помимо очевидных преимуществ есть неочевидные минусы.

Эти минусы регулярно наблюдаю и получаю подтверждения на практике.

В команду пришел новый человек в связи с чем читала небольшой образовательный семинар. Показала кое-какие душистые вещества, в том числе и фирменишевские каптивный wolfwood и мускус attractolide (Substantivity:348 hour(s) at 100.00 %). Кажется оба вещества с начала 90х существуют, но могу наврать.

Wolfwood точно создан около 30ти лет назад, его всё ещё можно считать относительно свежим. Парфюмеры далеко не всегда имеют возможность и стремятся сами, без крайней необходимости, в своих работах использовать что-то новое. Буквально пару лет назад сырьевой кризис заставил всех начать это делать.

Пахнет одорант wolfwood древесно-дымно, с кремовыми сандаловыми тонами и щепоткой кедровой стружки. Attractolide довольно узнаваемый "белый" мускус. Чистый, нежный, кремовый, слегка сладко-анимальный.

Люди, с которыми я работаю давно - оба эти вещества почувствовали хорошо. Потому что мы вместе часто нюхаем, я много объясняю и показываю, обоняние тренируется, никуда не деться. Один человек из команды в самом начале вообще не чувствовал мускусы, но со временем начал и довольно хорошо.

А вот новенькая не смогла унюхать ни wolfwood, ни мускус. Вещества сразу провалились в "слепую зону".

Проблема именно в том, что у большинства людей, которые не интересуются запахами и не обращают внимания на ольфакторный фон, огромная часть палитры находится в тени, в провале, они её физически никак не чувствуют. Часто случается, что для человека не существует половина композиции.

Ничего с этим сделать нельзя, только смириться и очень осторожно относиться к любым отзывам. Это абсолютно нормально, когда для одного запах яркий и многогранный, а другому он кажется плоским, тусклым и нестойким. Запах не виноват, разница восприятия может быть драматической.

У тренированных носов тоже есть слепые зоны. Даже у парфюмеров они есть. Другое дело, что их статистически меньше, но разница восприятия у разных людей будет присутствовать всегда.

Пьем розы.

На этот раз компот из лепестков Ararat.

Вот этот вариант эликсир Fresh вкуснее.

Из обсуждения в чате. Неочевидное от @freescent

Когда вы работаете над своим обонянием и развиваете его, могут быть и неприятные последствия.

Все запахи становятся громче, ярче. То, что раньше было нестойко и малоинтенсивно вдруг начинает орать и цепляться за одежду неделями. Косметика со слишком навязчивой отдушкой бесит, люди воняют и вообще мир вокруг вдруг распахивается новым измерением. Далеко не всегда приятным. С этим тоже приходится работать и жить. Стабилизировать новые эмоции, чтобы не поубивать никого вокруг.

"Но путешественник предупреждён"

Навеяло...

Чем всерьез увлеченный парфюмерный исследователь отличается от фейкового?
Из тех, кто своим увлечением делится с миром или его старательно монетизирует.

Фейковый критик пишет только о том, что ему присылают бренды. Фейковый критик не ходит в магазин и не нюхает ничего "сверх программы". Фейковый критик - чистый теоретик. Потому что видит только ту часть индустрии, которую ему показывают пиар отделы. Не обязательно даже что-то покупать. Нюхать и пробовать всё равно необходимо.

Да, можно учитаться новостями и литературой. Но если ты не ходишь "в поля", цена твоим рассуждениям о происходящем вокруг - тухлые остатки во флаконе инди парфюмера.