Куала-Лумпур — это и хайтечный мегаполис в районе сити. Это и ламповая олскульная Азия в старых китайских кварталах. Словить потребительскую истерику на Букит Бинтанге, очнуться с покупками. Купить зонт с рук у пожилой индийской женщины, добежать до монорейла под потоками воды с неба и выдохнуть.

Раствориться в ночи чайнатауна, погружаясь в атмосферу опиумных салонов портовых городов Китая 19 века. Вокруг меня тянутся узкие переулки, окутанные полумраком. Я открываю двери заведений без вывесок, одергиваю роскошные тяжелые бархатные шторы, гасящие все звуки, мое лицо утопает в густом красном свете. Дурманящий дым, смешанный с ароматами специй и жареного мяса, вьется спиралями, как заклинание, обволакивая сознание. Все кажется нереальным, словно я шагнула в затянутый туман времени, и с каждым вдохом я все глубже погружаюсь в этот водоворот, навевающий грезы.
#малайзия #куалалумпур

Ко мне в Малайзию из Черногории приехала сестра. Несколько дней пробыли в Куала-Лумпуре. Водила ее по своим любимым местам, показывала город. Она впервые в тропиках, для нее все в диковинку — фрукты, храмы, стритфуд, люди, монорейлы, баньяны, левостороннее движение, цены. Интересно смотреть на мир ее глазами. Первый раз она приезжала в Азию — к нам с Муни в Катманду в 2011 году, и вот сейчас.

После КЛ мы отправились на Пенанг. Ехали автобусом 4,5 часа, билеты брали заранее на сайте https://www.busonlineticket.com/, за 40 рингит мягкий полуслипер.

В Джорджтауне мы остановились в отеле Cintra Heritage House, который расположился в старинном китайском доме в исторической части города. Просторные комнаты, деревянные полы, горячая вода, завтраки, кондиционеры, и что особенно приятно — чай, кофе и снеки в течение всего дня. Этот дом будто перенёс нас в другое время, когда Джорджтаун только начинал впитывать в себя культуры, которые его сделали таким самобытным.

Пенанг — это не просто остров, это культурный конгломерат, в котором слились китайская, индийская, малайская и британская истории. Джорджтаун — город, где можно буквально на каждом углу увидеть отпечатки разных эпох. Ты идёшь по улице, и тебя окружают арки-галереи первых этажей старинных шопхаусов. Эти галереи, известные как "five-foot ways", оберегают прохожих от внезапных тропических ливней и жаркого солнца. Под ними ты чувствуешь, что город как будто заботится о тебе, словно на мгновение даёт укрытие в своём многовековом присутствии.

Архитектура Джорджтауна — это смесь востока и запада. Белые колониальные здания контрастируют с яркими китайскими лавочками, увешанными красными фонарями. Рядом — мечети и индуистские храмы. Мозаичные мавританские плитки под ногами, причудливые лепные узоры на фасадах зданий, вывески в стиле ретро, старинные аптеки и лавки с винтажом.

А ещё Джорджтаун наполнен звуками: жаркий воздух пронизывается пением муэдзина из мечети на соседней улице, смешивается с роком, доносящимся из маленького бара, в котором собрались местные и путешественники.

Для меня Пенанг — особенный в череде скитаний. Сидя вечером в фалафельной на Чулия стрит, кожей ощущаешь, как город постепенно обволакивает тебя своей многослойной атмосферой. Теплый воздух тропиков, смешанный с запахами уличной еды, дурианов и влажного асфальта после дождя, пропитывается дымом из жаровен. В этот момент кажется, что весь город дышит рядом с тобой: откуда-то тянет солоноватым морским бризом, а с макашницы рядом доносятся резкие ароматы жареного чеснока и рыбы. Мимо проезжают старенькие мотоциклы, оставляя после себя слабый запах бензина, а из открытых дверей китайских шопхаусов веет прохладой кондиционеров, вперемешку с едва уловимым ароматом благовоний. Пенанг в такие моменты становится не просто местом, а живым дышащим существом.
#малайзия #пенанг

Когда заходишь в холл легендарного Eastern & Oriental Hotel у кромки Мелаккского пролива, словно попадаешь в эпоху великих путешественников, писателей, колониальных империй и великосветских вечеров.

В этих стенах витает дух времени, когда заморские гости прибывали в Пенанг на кораблях, а европейская элита, сойдя на берег, искала отдых и вдохновение в таких местах, как Eastern & Oriental.

Основанный в 1884 году армянскими братьями Саркис, этот отель стал настоящей иконой на Пенанге, привлекая тех, кто искал экзотику Востока и роскошный комфорт.

Неудивительно, что среди его постояльцев были Ридьярд Киплинг, Сомерсет Моэм и Герман Гессе.

Представляю, как Киплинг, сидя за дубовым столом в своем Writer's suit, писал: «Мы воображали, что очутились на самом краю цивилизации и ничего в Пенанге не увидим, кроме пальм с разбросанными под ними хижинками самого примитивного устройства, но оказалось, что мы очень ошиблись: город состоит из расположенных правильными рядами красивых, большею частью двухъэтажных домов, пестрящих вывесками торговых и других заведений. По довольно прямым и широким улицам передвигаются в рикшах, маленьких повозках, великолепно расписанных лаковыми красками фигурами драконов, лошадей, птиц, бабочек. (Отрывок из «От моря до моря»).

А Моэм, мастер историй о человеческой природе, черпал идеи среди кипящего азиатского бульона под названием Джорджтаун, создавая типичных для своих книг персонажей — англичан в колониальных странах.

Eastern & Oriental не просто отель — это живая история. Его коридоры хранят гулкие звуки шагов самых известных писателей, а каждая деталь — от старинных лифтов до мраморных полов — напоминает о том, что это место было свидетелем смены эпох и культур.

Уникальная архитектурная особенность — купол в лобби, который создаёт впечатляющее эхо. Это явление связано с формой купола и акустикой самого пространства. Даже шёпот или лёгкий разговор под куполом усиливается и отражается, распространяясь по всему холлу.

Такой эффект не случайен — купол был спроектирован для создания особого ощущения величия и торжественности. Эхо подчеркивает атмосферу прошлого, когда залы отеля были заполнены голосами писателей, путешественников и дипломатов, обсуждающих дела на фоне тропического многоголосия острова. Эта деталь делает пространство отеля не только визуально впечатляющим, но и запоминающимся на слух.
#малайзия #пенанг

Привезла сестру на Суматру. Рассказываю ей про остров, даю точки на гугле для изучения. В соседней Амбарите есть остатки деревни последователей анимизма.

История анимизма на Самосире и вокруг озера Тоба — это часть древней культуры батаков. Наиболее заметные элементы анимизма — это культ предков и почитание духов природы, известных как «тонггак». Батаки верили, что их предки продолжают жить в духах, которые защищают потомков, управляют природными явлениями и влияют на повседневную жизнь.

Древние батакские дома, такие как те, что сохранились на Самосире, построены с учетом этой веры. Они возводились не только для живых, но и для духов умерших родственников, которые, по преданию, продолжают жить среди своих потомков. У каждого дома свой алтарь, где проводились обряды жертвоприношений. Эти ритуалы поддерживали гармонию между живыми и мертвыми, а также с природой.

До сих пор в некоторых частях Самосира сохраняется обычай, согласно которому, прежде чем построить новый дом или начать обработку земли, нужно «спросить разрешения» у духов земли и воды. Считалось, что если не выполнить правильный ритуал, духи могут разозлиться и причинить вред семье или всему сообществу.

Примером наглядного проявления анимизма является важнейший ритуал «мануланг» — жертвоприношение буйвола или свиньи для умилостивления духов и улучшения жизненной удачи.

Батаки так же вызывали духов, гадали и ворожили. На полосках коры длиной до 15 метров, сложенных гармошкой в виде книжки, они записывали заклинания, гадательные таблицы и знахарские рецепты, ткали яркие священные амулеты для защиты от злых духов и для предсказания будущего.

История анимизма на Самосире постепенно менялась с приходом христианства в 19 веке, когда миссионеры начали обращать батаков в новую веру. Однако, хотя многие приняли христианство, анимизм не исчез полностью — он переплелся с новыми религиозными практиками. Сегодня на острове можно встретить как чисто анимистические ритуалы, так и те, где элементы анимизма сосуществуют с христианскими обрядами.
#индонезия #озеротоба #самосир