#дегустации
Совсем недавно я проводил семинар, посвящённый винам семейства Каберне (или Carmenet как их иначе называют) ярким представителем, которого является сорт Карменер.
Конечно, ключевой является его почти волшебная история, когда считавшийся исчезнувшим на своей исторической родине сорт, оказался обнаруженным и идентифицированным в далёком Чили.
Историю про Жана Мишеля Бурсико, который опознал в сорте Merlot Chilleño, созревавшем на 4-5 недель позже настоящего мерло, с неизменно краснеющими листьями, тоже знают многие.
Произошло это открытие на виноградниках хозяйства Viña Carmen в 1994 году, а уже в 1997 году генетический анализ доказал правоту французского ампеллографа и поставил точку в этом вопросе: да, Карменер - сорт, исчезнувший в Бордо после филлоксеры (он плохо приживался на американских корнях), был привезëн в Чили ещё в середине 19 века, неверно идентифицирован как мерло и десятилетиями выращивался тут под видом Мерло, хотя местные всегда обращали внимания на его странности.
Карменер берёт своё название от слова Carmin, буквально "малиновый", то ли из-за цвета молодых своих вин (и действительно в Бордо его использовали в том числе как сорт краситель), то ли из-за вот этого малинового цвета листа, который замедлял процесс фотосинтеза и увеличивал срок созревания ягод почти, на месяц в сравнении с Мерло.
Родителями Карменера являются Gros Cabernet и Cabernet Franc, а сам сорт впервые упоминается в Бержераке в начале 18 столетия.
Тут же у нас пример вина на 85% из Карменера и 15% Мальбека из Кольчагуа. В соседней зоне Качапоаль есть и вовсе культовый коммунальный апелласьон для Карменера - DO Peumo.
El Encidente от винодельни Viu Manent - это микс отдельных виноградников в Кольчагуа, 85% вина выдерживается в бочках из французского дуба (40% новых), а 15% — в бетонных яйцевидных емкостях в течение 19 месяцев. Розлив проходит без фильтрации и осветления.
Мощно, плотно, почти без пиразинов в аромате, зато со сливой, шоколадом, вишней и ванилью. Густо, долго и сочно. Искать вот тут!
Совсем недавно я проводил семинар, посвящённый винам семейства Каберне (или Carmenet как их иначе называют) ярким представителем, которого является сорт Карменер.
Конечно, ключевой является его почти волшебная история, когда считавшийся исчезнувшим на своей исторической родине сорт, оказался обнаруженным и идентифицированным в далёком Чили.
Историю про Жана Мишеля Бурсико, который опознал в сорте Merlot Chilleño, созревавшем на 4-5 недель позже настоящего мерло, с неизменно краснеющими листьями, тоже знают многие.
Произошло это открытие на виноградниках хозяйства Viña Carmen в 1994 году, а уже в 1997 году генетический анализ доказал правоту французского ампеллографа и поставил точку в этом вопросе: да, Карменер - сорт, исчезнувший в Бордо после филлоксеры (он плохо приживался на американских корнях), был привезëн в Чили ещё в середине 19 века, неверно идентифицирован как мерло и десятилетиями выращивался тут под видом Мерло, хотя местные всегда обращали внимания на его странности.
Карменер берёт своё название от слова Carmin, буквально "малиновый", то ли из-за цвета молодых своих вин (и действительно в Бордо его использовали в том числе как сорт краситель), то ли из-за вот этого малинового цвета листа, который замедлял процесс фотосинтеза и увеличивал срок созревания ягод почти, на месяц в сравнении с Мерло.
Родителями Карменера являются Gros Cabernet и Cabernet Franc, а сам сорт впервые упоминается в Бержераке в начале 18 столетия.
Тут же у нас пример вина на 85% из Карменера и 15% Мальбека из Кольчагуа. В соседней зоне Качапоаль есть и вовсе культовый коммунальный апелласьон для Карменера - DO Peumo.
El Encidente от винодельни Viu Manent - это микс отдельных виноградников в Кольчагуа, 85% вина выдерживается в бочках из французского дуба (40% новых), а 15% — в бетонных яйцевидных емкостях в течение 19 месяцев. Розлив проходит без фильтрации и осветления.
Мощно, плотно, почти без пиразинов в аромате, зато со сливой, шоколадом, вишней и ванилью. Густо, долго и сочно. Искать вот тут!
#новости
Совсем скоро нас ждёт появление нового апеласьона на карте винной Франции, и примечательно, что речь идёт о таком устоявшемся регионе как Бордо,а имя нового AOC - Médoc Blanc
После нескольких месяцев обсуждений и консультаций предложение по спецификациям нового AOC почти готово и будет представлено в INAO в начале 2023 года. Элен Ларье, директор Médoc ODG, ожидает, что оно будет рассмотрено в течение 10-11 месяцев, поэтому более реалистично первый урожай нового наименования будет 2025, а не 2024, как планировалось ранее.
Согласно Ларье, правила наименования Медок Блан будут включать традиционные сорта Бордо и разрешат использование до 30% так называемых дополнительных сортов винограда («cépages accessoires»). Список сортов еще не определен, но с учетом изменения климата несколько засухоустойчивых, адаптируемых сортов могут быть включены в правила cahier des charge. Согласно предложению, вина должны пройти период выдержки в бочках на осадке и не смогут быть выпущены до 31 марта года, следующего за урожаем.
Важно отметить, что этот новый AOC присоединится к нынешним апелласьонам Médoc, Haut-Médoc и Listrac, не требуя нового географического охвата, что поможет в реализации проекта.
Белый виноград занимает около 170 га. Медока, давая около 800 000 бутылок вина. Сегодня белые вина в Медоке производят 75 виноделен. Около 70 из них будут иметь право на получение статуса AOC Médoc Blanc, если они будут соответствовать требованиям к выдержке и будут заинтересованы в соответствующей маркировке своих вин.
В настоящее время большинство белых вин Медока продаются как AOC Bordeaux Blanc, включая культовые наименования, производимые Château Mouton Rothschild (Aile d’Argent), Château Margaux (Pavillon Blanc) и Château Cos d’Estournel (Cos d’Estournel Blanc). Чрезвычайно редкий белый Château Palmer выпускается как Vin de France из-за включения винограда, который не разрешен спецификациями AOC Bordeaux Blanc.
Более подробно о перспективах белых вин Медока можно прочитать в статье Валерии Тенисон вот тут
Совсем скоро нас ждёт появление нового апеласьона на карте винной Франции, и примечательно, что речь идёт о таком устоявшемся регионе как Бордо,а имя нового AOC - Médoc Blanc
После нескольких месяцев обсуждений и консультаций предложение по спецификациям нового AOC почти готово и будет представлено в INAO в начале 2023 года. Элен Ларье, директор Médoc ODG, ожидает, что оно будет рассмотрено в течение 10-11 месяцев, поэтому более реалистично первый урожай нового наименования будет 2025, а не 2024, как планировалось ранее.
Согласно Ларье, правила наименования Медок Блан будут включать традиционные сорта Бордо и разрешат использование до 30% так называемых дополнительных сортов винограда («cépages accessoires»). Список сортов еще не определен, но с учетом изменения климата несколько засухоустойчивых, адаптируемых сортов могут быть включены в правила cahier des charge. Согласно предложению, вина должны пройти период выдержки в бочках на осадке и не смогут быть выпущены до 31 марта года, следующего за урожаем.
Важно отметить, что этот новый AOC присоединится к нынешним апелласьонам Médoc, Haut-Médoc и Listrac, не требуя нового географического охвата, что поможет в реализации проекта.
Белый виноград занимает около 170 га. Медока, давая около 800 000 бутылок вина. Сегодня белые вина в Медоке производят 75 виноделен. Около 70 из них будут иметь право на получение статуса AOC Médoc Blanc, если они будут соответствовать требованиям к выдержке и будут заинтересованы в соответствующей маркировке своих вин.
В настоящее время большинство белых вин Медока продаются как AOC Bordeaux Blanc, включая культовые наименования, производимые Château Mouton Rothschild (Aile d’Argent), Château Margaux (Pavillon Blanc) и Château Cos d’Estournel (Cos d’Estournel Blanc). Чрезвычайно редкий белый Château Palmer выпускается как Vin de France из-за включения винограда, который не разрешен спецификациями AOC Bordeaux Blanc.
Более подробно о перспективах белых вин Медока можно прочитать в статье Валерии Тенисон вот тут
Jane Anson - Inside Bordeaux
AOC Médoc Blanc likely for 2025 - Jane Anson - Inside Bordeaux
This article explains the upcoming Médoc Blanc appellation that is expected for the 2025 vintage and will cover white wines in the Medoc
Изобретение человека на фото буквально изменило историю виноделия целых континентов во второй половине 20-ого столетия, хотя его имя знакомо немногим... Симха Бласс - человек, который изобрëл капельное орошение.
Он родился в декабре 1897 года в Варшаве в семье Ицхака Меира Бласса, получил образование инженера и специальность конструктора сельскохозяйственной техники.
В 1927 году он эмигрировал в Палестину, где обнаружил что нехватка воды делает невозможным развитие земледелия.
Уже в конце 1920-х талантливый инженер спроектировал передовые насосные станции. С 1930 года работал в Тель-Авиве и в следующие 18 лет проектировал большинство насосных станций и систем орошения для еврейских поселений Палестины.
Идея капельного орошения, при котором вода подводится небольшими порциями к каждому отдельному растению, разрабатывалась Симхой Блассом и его сыном Иешаяху с 1956 года и впоследствии нашла массовое применение не только в Израиле, но и в других странах, будучи запатентованной в 1966 году.
Капельное орошение по методу Бласса приводило одновременно к снижению расходов воды и к росту урожаев. Для промышленного производства систем капельного орошения им был основан завод "Нетафим".
А что же виноделие? Технология была быстро адаптирована для виноградников и шагнула за пределы Израиля, открыв для виноделов поистине новые горизонты.
Так, виноделы Чили смогли выйти за пределы "Центральной впадины" и подняться повыше в Анды и на побережье, увеличить площади виноградников, да и просто открыть для себя новые смелые терруары (86% виноградников Чили находятся под ирригацией)
В Аргентину технологию привёз Педро Марчевски в 1981 году и именно благодаря капельноиу орошению были освоены высокогорья Мендосы, вроде Гуалталлари, Сальта и многие иные терруары.
Китайский регион Нинся возник на месте абсолютной пустыни, а в Риохе в начале 70-ых темпранильо шагнул в доселе слишком сухую для него зону Риоха Баха, вытеснив низкоурожайную, Гарначу (в Испании более 40% лоз под ирригацией).
Примеров много, а какие помните вы?)
Он родился в декабре 1897 года в Варшаве в семье Ицхака Меира Бласса, получил образование инженера и специальность конструктора сельскохозяйственной техники.
В 1927 году он эмигрировал в Палестину, где обнаружил что нехватка воды делает невозможным развитие земледелия.
Уже в конце 1920-х талантливый инженер спроектировал передовые насосные станции. С 1930 года работал в Тель-Авиве и в следующие 18 лет проектировал большинство насосных станций и систем орошения для еврейских поселений Палестины.
Идея капельного орошения, при котором вода подводится небольшими порциями к каждому отдельному растению, разрабатывалась Симхой Блассом и его сыном Иешаяху с 1956 года и впоследствии нашла массовое применение не только в Израиле, но и в других странах, будучи запатентованной в 1966 году.
Капельное орошение по методу Бласса приводило одновременно к снижению расходов воды и к росту урожаев. Для промышленного производства систем капельного орошения им был основан завод "Нетафим".
А что же виноделие? Технология была быстро адаптирована для виноградников и шагнула за пределы Израиля, открыв для виноделов поистине новые горизонты.
Так, виноделы Чили смогли выйти за пределы "Центральной впадины" и подняться повыше в Анды и на побережье, увеличить площади виноградников, да и просто открыть для себя новые смелые терруары (86% виноградников Чили находятся под ирригацией)
В Аргентину технологию привёз Педро Марчевски в 1981 году и именно благодаря капельноиу орошению были освоены высокогорья Мендосы, вроде Гуалталлари, Сальта и многие иные терруары.
Китайский регион Нинся возник на месте абсолютной пустыни, а в Риохе в начале 70-ых темпранильо шагнул в доселе слишком сухую для него зону Риоха Баха, вытеснив низкоурожайную, Гарначу (в Испании более 40% лоз под ирригацией).
Примеров много, а какие помните вы?)
Forwarded from Vinolenta
Сорт винограда Вольтис одобрен для использования в Шампани
В августе 2021-го года Ассоциация виноградарей Шампани (Syndicat Général des Vignerons de la Champagne - SGV) проголосовала за то, чтобы разрешить посадки сорта Вольтис, гибрида, устойчивого к грибковым заболеваниям.
В ноябре 2022-го года предложение было одобрено Национальным институтом наименований по происхождению Франции (INAO), а обновленные правила апелласьона (Cahier des Charges) были опубликованы в Официальном журнале Французской республики (Journal Officiel de la République Française) 10 декабря 2022-го года.
Сорт Вольтис содержит ДНК видов Vitis vinifera, Vitis berlandieri, Vitis rupestris и Vitis muscadinia. Это так называемый сорт PIWI (Pilzwiderstandsfähig - устойчивый к грибковым заболеваниям).
Это первый сорт PIWI и всего лишь второй гибридный сорт, разрешенный к использованию для производства продуктов защищенных наименований места происхождения во Франции (первый - Baco Blanc (Baco 22A) в AOC Armagnac).
В Champagne AOC вводится 10-летний пробный период для сорта Вольтис. Максимальная площадь его посадок должна будет составлять не более 5% площади виноградника любого хозяйства, а в финальном ассамбляже его доля не должна превышать 10%.
Следующим шагом должно стать одобрение на уровне ЕС.
#новостиапелласьонов #франция #шампань
В августе 2021-го года Ассоциация виноградарей Шампани (Syndicat Général des Vignerons de la Champagne - SGV) проголосовала за то, чтобы разрешить посадки сорта Вольтис, гибрида, устойчивого к грибковым заболеваниям.
В ноябре 2022-го года предложение было одобрено Национальным институтом наименований по происхождению Франции (INAO), а обновленные правила апелласьона (Cahier des Charges) были опубликованы в Официальном журнале Французской республики (Journal Officiel de la République Française) 10 декабря 2022-го года.
Сорт Вольтис содержит ДНК видов Vitis vinifera, Vitis berlandieri, Vitis rupestris и Vitis muscadinia. Это так называемый сорт PIWI (Pilzwiderstandsfähig - устойчивый к грибковым заболеваниям).
Это первый сорт PIWI и всего лишь второй гибридный сорт, разрешенный к использованию для производства продуктов защищенных наименований места происхождения во Франции (первый - Baco Blanc (Baco 22A) в AOC Armagnac).
В Champagne AOC вводится 10-летний пробный период для сорта Вольтис. Максимальная площадь его посадок должна будет составлять не более 5% площади виноградника любого хозяйства, а в финальном ассамбляже его доля не должна превышать 10%.
Следующим шагом должно стать одобрение на уровне ЕС.
#новостиапелласьонов #франция #шампань
На юго-западе Венгрии расположился винодельческий регион с названием Szekszard (Сексард), известный своими винами из сортов Kadarka, Kékfrankos (Blaufränkisch), а также специалитетом под названием Bikavér (Бычья кровь).
Сексард занимает 2335 гектаров на ряде низменных холмов, которые поднимаются на высоту 250 метров и тянутся с севера на юг по западному берегу Дуная. Крутые склоны разделены долинами и оврагами, создавая сложный спектр микроклиматов. На большинстве виноградников преобладает лессовая почва, местами уходящая на глубину 10-15 метров, с залежами красной и желтой глины.
Климат характеризуется долгим, жарким и сухим летом и мягкой зимой. Широта Сексарда сравнима с широтой Вашингтона, Орегона и северных итальянских озер.
Первое письменное упоминание о Сексарде относится к началу 11 века, а монастырские виноградники были заложены 50 лет спустя. К концу 15 века Сексард был значительным городом. Красный виноград Кадарка прибыл в этот район вместе с сербскими беженцами, бежавшими с юга от Османских захватчиков.
Прочитать о истории и текущем состоянии дел в регионе, а заодно и о том, чем "Бычья кровь" Из Сексарда отличается отеля одноимённого вина в Эгере, можно в новой статье Elizabeth Gabay вот тут.
В России вина Сексарда представлены несколькими позициями Кадарки в портфеле Lion wine, а ещё есть кое-что из соседнего региона Villany, специализирующегося на сорте Каберне Фран и вообще бордосских сортах винограда.
Это, а именно вина от культового производителя Villany - Gere Attila, найти можно тут
Сексард занимает 2335 гектаров на ряде низменных холмов, которые поднимаются на высоту 250 метров и тянутся с севера на юг по западному берегу Дуная. Крутые склоны разделены долинами и оврагами, создавая сложный спектр микроклиматов. На большинстве виноградников преобладает лессовая почва, местами уходящая на глубину 10-15 метров, с залежами красной и желтой глины.
Климат характеризуется долгим, жарким и сухим летом и мягкой зимой. Широта Сексарда сравнима с широтой Вашингтона, Орегона и северных итальянских озер.
Первое письменное упоминание о Сексарде относится к началу 11 века, а монастырские виноградники были заложены 50 лет спустя. К концу 15 века Сексард был значительным городом. Красный виноград Кадарка прибыл в этот район вместе с сербскими беженцами, бежавшими с юга от Османских захватчиков.
Прочитать о истории и текущем состоянии дел в регионе, а заодно и о том, чем "Бычья кровь" Из Сексарда отличается отеля одноимённого вина в Эгере, можно в новой статье Elizabeth Gabay вот тут.
В России вина Сексарда представлены несколькими позициями Кадарки в портфеле Lion wine, а ещё есть кое-что из соседнего региона Villany, специализирующегося на сорте Каберне Фран и вообще бордосских сортах винограда.
Это, а именно вина от культового производителя Villany - Gere Attila, найти можно тут
#дегустации
Понедельник начался с дегустации и мастер-класса по Сербскому сорту винограда Прокупац (ударение на О).
Это древний сорт винограда, преимущественно центральной Сербии и, известный, как считается с 12 века. Судьба у него была непростой и к началу 90-ых гг. Прокупац в стране считался сортом, предназначенным только для изготовления молодых вин для локального потребления.
Ситуация начала меняться буквально 20 лет назад, благодаря энтузиастам, сделавшим ставку на моносортовые вина из этого автохтона, впрочем до сих пор бОльшая часть вин представляет из себя ассамбляж Прокупаца с другими сортами винограда, в том числе международными.
Нам же посчастливилось попробовать 12 моно сортовых (или почти моно сортовых образцов) из трёх регионов центральной Сербии.
По стилистике Прокупац это сорт который можно сравнить с Армянским Арени: его делают и в тонком, почти пинонуаристом стиле, и в более полнотелых вариантах, но во всех образцах можно отметить элегантный тон спелой вишни, изящную пряность и специи, оттенки кожи и табака. По текстуре: от умеренной до среднетелой с шелковистыми и бархатистыми танинами.
В России на сегодняшний день представлено 3 вина из Прокупаца в портфеле разных вино торговых компаний, но уже в следующем году их станет больше.
Большая благодарность за организацию и проведение такой дегустации Денису Юрченко и Ольге Кожевниковой!
Ну а на фото - несколько фаворитов)
Понедельник начался с дегустации и мастер-класса по Сербскому сорту винограда Прокупац (ударение на О).
Это древний сорт винограда, преимущественно центральной Сербии и, известный, как считается с 12 века. Судьба у него была непростой и к началу 90-ых гг. Прокупац в стране считался сортом, предназначенным только для изготовления молодых вин для локального потребления.
Ситуация начала меняться буквально 20 лет назад, благодаря энтузиастам, сделавшим ставку на моносортовые вина из этого автохтона, впрочем до сих пор бОльшая часть вин представляет из себя ассамбляж Прокупаца с другими сортами винограда, в том числе международными.
Нам же посчастливилось попробовать 12 моно сортовых (или почти моно сортовых образцов) из трёх регионов центральной Сербии.
По стилистике Прокупац это сорт который можно сравнить с Армянским Арени: его делают и в тонком, почти пинонуаристом стиле, и в более полнотелых вариантах, но во всех образцах можно отметить элегантный тон спелой вишни, изящную пряность и специи, оттенки кожи и табака. По текстуре: от умеренной до среднетелой с шелковистыми и бархатистыми танинами.
В России на сегодняшний день представлено 3 вина из Прокупаца в портфеле разных вино торговых компаний, но уже в следующем году их станет больше.
Большая благодарность за организацию и проведение такой дегустации Денису Юрченко и Ольге Кожевниковой!
Ну а на фото - несколько фаворитов)
Уже послезавтра у вечерней группы Энотрии я буду вести лекцию по виноделию ЮАР. И вот очень кстати сегодня одна из наших студенток - Алиса (африканист по специальности) поделилась вот такой полезной информацией по правильному произношению некоторых терминов и названий, связанных с виноделием ЮАР.
Спасибо!
Ну а я делюсь этой информацией с вами!
Спасибо!
Ну а я делюсь этой информацией с вами!
#дегустации
Умеют ли в России делать хорошие игристые классическим методом? Однозначно да. Среди своих фаворитов не задумываясь выделю Темелион, Магнатум, Дивноморское, Золотой Рислинг от Нового Света и вот этот конкретный образец - Фанагория Primum Alveus brut 2017
Классическая шампанская троица сортов, 3 года выдержки на дрожжевом осадке, деликатный аромат и потрясающая кислотность. Тонкое, лаконичное и очень стильное. Рекомендую
Искать вот тут пока есть, ибо его реально очень и очень мало
Умеют ли в России делать хорошие игристые классическим методом? Однозначно да. Среди своих фаворитов не задумываясь выделю Темелион, Магнатум, Дивноморское, Золотой Рислинг от Нового Света и вот этот конкретный образец - Фанагория Primum Alveus brut 2017
Классическая шампанская троица сортов, 3 года выдержки на дрожжевом осадке, деликатный аромат и потрясающая кислотность. Тонкое, лаконичное и очень стильное. Рекомендую
Искать вот тут пока есть, ибо его реально очень и очень мало
#новости
Согласно сообщению ресурса somm ninja, в Мире появился ещё один винодельческий регион - PDO Rivierenland в Нидерландах!
Под новым PDO разрешено выпускать белые, розовые, красные и игристые вина, как сухие, так и сладкие.
Авторизовано 14 сортов винограда PiWi (устойчивых к заболеваниям гибридов)
Белые: Johanniter B, Merzling B, Sauvignac B, Villaris B, Solaris, Souvignier gris, Cabernet blanc B
Красные: Cabaret Noir, Cabernet Cantor, Cabernet Cortis, Monarch, Pinotin N, Regent N
У региона имеются и 2 официальные суб-зоны: Achterhoek и Betuwe, и если их название указано на этикетке, значит минимум 85% винограда должно быть именно из указанных суб-зон.
В интересное время живëм, товарищи!)
Согласно сообщению ресурса somm ninja, в Мире появился ещё один винодельческий регион - PDO Rivierenland в Нидерландах!
Под новым PDO разрешено выпускать белые, розовые, красные и игристые вина, как сухие, так и сладкие.
Авторизовано 14 сортов винограда PiWi (устойчивых к заболеваниям гибридов)
Белые: Johanniter B, Merzling B, Sauvignac B, Villaris B, Solaris, Souvignier gris, Cabernet blanc B
Красные: Cabaret Noir, Cabernet Cantor, Cabernet Cortis, Monarch, Pinotin N, Regent N
У региона имеются и 2 официальные суб-зоны: Achterhoek и Betuwe, и если их название указано на этикетке, значит минимум 85% винограда должно быть именно из указанных суб-зон.
В интересное время живëм, товарищи!)
Продакт плэйсментом в наше время не удивишь никого, напротив, это скорее неотъемлемый атрибут почти каждого значимого фильма,а иногда от брендов буквально рябит в глазах (в лучших традициях Бекмамбетова)
Но так было не всегда. Знаете какой бренд Шампанского появился первым в кино? Piper-Heidsieck в американской ленте 1933 года "Sons of desert" продолжительностью всего 64 минуты.
В 2012 году фильм был признан Библиотекой Конгресса США «культурно, исторически или эстетически значимым» и выбран для сохранения в Национальном реестре фильмов. Ну а сам кадр с бутылкой Пайпера - на экране...
Кстати, забавно, что выбран именно Пайпер,а не Charles Heidsieck, более популярный в США
Но так было не всегда. Знаете какой бренд Шампанского появился первым в кино? Piper-Heidsieck в американской ленте 1933 года "Sons of desert" продолжительностью всего 64 минуты.
В 2012 году фильм был признан Библиотекой Конгресса США «культурно, исторически или эстетически значимым» и выбран для сохранения в Национальном реестре фильмов. Ну а сам кадр с бутылкой Пайпера - на экране...
Кстати, забавно, что выбран именно Пайпер,а не Charles Heidsieck, более популярный в США
Белая Риоха всегда была скорее категорий "для галочки", типа "ну чтобы было". В 20 столетии лишь 1 образец белой Риохи - Castillo Ygay Gran Reserva blanco 1986 получило заветный стобалльник от Паркера, да и знаменитый Marques de Riscal отправился в 20 столетии на поиски белого в Руэду, чтобы работать с Вердехо,а не скучной Виурой. Но так ли безнадёжно всё было на самом деле?
Начнём с того, что так было не всегда. До конца 18 века и, возможно, позже, виноградники Риохи содержали очень значительную долю белого винограда, который, возможно, даже составлял большинство в какой-то момент. Только когда филлоксера прибыла в Бордо в 1866 году, что побудило торговцев Жиронды искать альтернативный источник вина, бум красных начался всерьез, и даже тогда этот виноград часто использовался для изготовления розовых или более светлых красных вин, называемых Ojo de Gallo путем смешивания их с совместно высаженными белыми сортами. Несмотря на рост продаж красных вин, некоторые белые вина пользовались международным спросом сто или более лет назад, в первую очередь Monopole от CVNE, сладкое Diamante от Bodegas Franco-Españolas и знаменитое игристое вино от Bodegas Bilbaínas Champan Lumen.
Еще в 1985 году белый виноград по-прежнему составлял почти четверть из 38 817 га региона. Но к 2006 году, цифра достигла 7% и продолжала падать. Marqués de Murrieta только что прекратила производство своего обычного Gran Reserva Blanco — потребители продолжали возвращать его в магазины, жалуясь, что вино окислилось, — и даже Мерседес Лопес де Эредиа, человек, который до сих пор производит одни из лучших и самых традиционных белых вин в стране. семейного винного погреба в Аро, признавалась, что начинает чувствовать себя «последним из могикан».
Но времена меняются,и сегодня, под занавес 2022 года белая Риоха не просто выживает,а процветает и заново обращает на себя внимание. О том, как обстоят дела в категории, что в ней совершается и какие звёзды загораются на этом небосклоне - в статье Тима Аткина. Читать вот тут
Начнём с того, что так было не всегда. До конца 18 века и, возможно, позже, виноградники Риохи содержали очень значительную долю белого винограда, который, возможно, даже составлял большинство в какой-то момент. Только когда филлоксера прибыла в Бордо в 1866 году, что побудило торговцев Жиронды искать альтернативный источник вина, бум красных начался всерьез, и даже тогда этот виноград часто использовался для изготовления розовых или более светлых красных вин, называемых Ojo de Gallo путем смешивания их с совместно высаженными белыми сортами. Несмотря на рост продаж красных вин, некоторые белые вина пользовались международным спросом сто или более лет назад, в первую очередь Monopole от CVNE, сладкое Diamante от Bodegas Franco-Españolas и знаменитое игристое вино от Bodegas Bilbaínas Champan Lumen.
Еще в 1985 году белый виноград по-прежнему составлял почти четверть из 38 817 га региона. Но к 2006 году, цифра достигла 7% и продолжала падать. Marqués de Murrieta только что прекратила производство своего обычного Gran Reserva Blanco — потребители продолжали возвращать его в магазины, жалуясь, что вино окислилось, — и даже Мерседес Лопес де Эредиа, человек, который до сих пор производит одни из лучших и самых традиционных белых вин в стране. семейного винного погреба в Аро, признавалась, что начинает чувствовать себя «последним из могикан».
Но времена меняются,и сегодня, под занавес 2022 года белая Риоха не просто выживает,а процветает и заново обращает на себя внимание. О том, как обстоят дела в категории, что в ней совершается и какие звёзды загораются на этом небосклоне - в статье Тима Аткина. Читать вот тут
World Of Fine Wine
White Rioja: Survive and prosper
A decade ago, White Rioja seemed to be in terminal decline. Today it’s responsible for a sizeable proportion of Spain’s finest white wines.
#дегустации
И вот под самый занавес года к нам в Fort wine пришла новинка - чешская винодельня Fabig, управляемая молодым и талантливым виноделом Романом Фабиг.
Fabig - проект из Южной Моравии (окрестности городка Хустопече), почти целиком сосредоточенный на сорте винограда Совиньон Блан. Он был основан в 2011 году, в собственности хозяйства сейчас 9 га.,разбитых на 4 отдельных виноградника с разными типами почв
Винодельня 3 года подряд входит в топ-3 лучших совиньонов Чехии, а в 2021 году Fabig стали первой винодельней Чехии, попавшей в рейтинг Роберта Паркера
В ассортименте Форт представлено 5 наименований вина, а то что на фото - топовый Сов.блан хозяйства. Вино ферментируется в дубе, а виноград берётся с виноградников Sahara (получил своё название из-за того, что очень сухой) и Na Vysluni. Выдержка 11 месяцев, бутилирование без фильтрации. Яркое, полнотелое, экспрессивное, с безупречной кислотностью! Очень рекомендую! Искать вот тут
Ну а в 2023 году ждите в ассортименте ещё больше новых вин из небанальных новых стран и регионов!
И вот под самый занавес года к нам в Fort wine пришла новинка - чешская винодельня Fabig, управляемая молодым и талантливым виноделом Романом Фабиг.
Fabig - проект из Южной Моравии (окрестности городка Хустопече), почти целиком сосредоточенный на сорте винограда Совиньон Блан. Он был основан в 2011 году, в собственности хозяйства сейчас 9 га.,разбитых на 4 отдельных виноградника с разными типами почв
Винодельня 3 года подряд входит в топ-3 лучших совиньонов Чехии, а в 2021 году Fabig стали первой винодельней Чехии, попавшей в рейтинг Роберта Паркера
В ассортименте Форт представлено 5 наименований вина, а то что на фото - топовый Сов.блан хозяйства. Вино ферментируется в дубе, а виноград берётся с виноградников Sahara (получил своё название из-за того, что очень сухой) и Na Vysluni. Выдержка 11 месяцев, бутилирование без фильтрации. Яркое, полнотелое, экспрессивное, с безупречной кислотностью! Очень рекомендую! Искать вот тут
Ну а в 2023 году ждите в ассортименте ещё больше новых вин из небанальных новых стран и регионов!
Forwarded from Москвич Mag
Основатель «Чайной высоты» открыл на Солянке бар «Винная глубина» с лозунгом «Пить, чтобы жить»
Это одновременно и чайная, и винная, и гастробар.
В октябре на Забелина закрылся бар «Сквот Винная» — ребята распродали дорогой алкоголь с хорошей скидкой и ушли. А их место почти сразу же занял бар «Винная глубина» от создателя «Чайной высоты» Виктора Енина.
Основатель называет свой новый проект «Винной Чайной высотой, подземной Чайной высотой с кухней, вертушками и максимальным чайно-винным авангардом» (вход через «Буше» в подвал). В тестовом режиме — с чаем и кухней в разработке — место запустилось еще в конце октября, а теперь заработал полноценно.
Сам Енин рассказывает, что захотел продолжить историю бара «Сквот Винная», потому что тот «явно не исчерпал себя». После недолгих переговоров с собственниками помещения получилось подписать договор аренды на пять лет
https://moskvichmag.ru/gorod/osnovatel-chajnoj-vysoty-otkryl-na-solyanke-bar-vinnaya-glubina-s-lozungom-pit-chtoby-zhit/
Это одновременно и чайная, и винная, и гастробар.
В октябре на Забелина закрылся бар «Сквот Винная» — ребята распродали дорогой алкоголь с хорошей скидкой и ушли. А их место почти сразу же занял бар «Винная глубина» от создателя «Чайной высоты» Виктора Енина.
Основатель называет свой новый проект «Винной Чайной высотой, подземной Чайной высотой с кухней, вертушками и максимальным чайно-винным авангардом» (вход через «Буше» в подвал). В тестовом режиме — с чаем и кухней в разработке — место запустилось еще в конце октября, а теперь заработал полноценно.
Сам Енин рассказывает, что захотел продолжить историю бара «Сквот Винная», потому что тот «явно не исчерпал себя». После недолгих переговоров с собственниками помещения получилось подписать договор аренды на пять лет
https://moskvichmag.ru/gorod/osnovatel-chajnoj-vysoty-otkryl-na-solyanke-bar-vinnaya-glubina-s-lozungom-pit-chtoby-zhit/
Forwarded from Inside Burgundy ru
Бургундия под снегом ❄
Зима – период покоя для виноградной лозы, но работа виноградаря не прекращается. Это время посвящено обрезке виноградной лозы, а также работе по обогащению почвы для будущей весны.
Источник: ©BIVB
Зима – период покоя для виноградной лозы, но работа виноградаря не прекращается. Это время посвящено обрезке виноградной лозы, а также работе по обогащению почвы для будущей весны.
Источник: ©BIVB